Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


* * * * * 1 Голосов

Путешествие по Карретере Аустрал, Чили, январь 2015 года.


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 2

#1 Staffi

Staffi

    КомоэСтася

  • Путешественник
  • 258 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 12 марта 2015 - 20:39

Размещенное изображение
=========================
DSC06192.JPG

Карретера Аустрал, то есть "Южная дорога" в переводе с испанского, - это дорога протяженностью 1247 км на юге Чили, начинающаяся в городе Пуерто Монтт, проходящая через живописные места чилийской патагонии и заканчивающаяся в поселке Вилья О Хиггинс. Идея построить дорогу, которая соединила бы отдаленные чилийские поселения с основной частью страны, возникла у правительства в конце 60-х годов, но только по приказу диктатора Аугусто Пиночета в 1976 году началось ударное строительство (понятное дело, спорить с диктатором вряд ли кому-то хотелось) . Мне попадались по пути люди, которые говорили: "Пиночет, конечно, сделал много плохих вещей, но и хорошее тоже было. Вот, например, построил эту дорогу".
Движение по дороге открылось в 1988 году, а последние 120 км, соединившие наконец Вилью О Хиггинс с цивилизацией наземным способом (с использованием нескольких паромов по пути), были проложены в 2000 году.

В моей голове название "Карретера Аустрал" всегда звучало как "Карретера Астрал" - типа такая нереально красивая, что уводит прямиком в астрал, что, в общем-то, оказалось правдой. Вулканы, снежные горы, бирюзовые реки, леса всех оттенков зеленого, невероятно прекрасное озеро Генерал Каррера (второе по величине в Южной Америке) и другие восхитительные места и суровые патагонские виды..
Понятное дело, что в нынешние времена Карретера Аустрал в сезон, то есть патагонским летом, привлекает туристов и путешественников всех видов, но пока остается в стороне от мега-популярных туристических маршрутов, так что есть где разгуляться и насладиться местными красотами в тишине и спокойствии, не зависая при этом на сутки в ожидании попутной машины.


Пуэрто Монтт - Койяйке, 505 км, 3-5 января 2015
Мой заботливый каучсерфер из Пуерта Монтта, Оливер, вывез меня из города к началу Карретеры Аустрал, "Ну, погнали!" - подумала я с энтузиазмом и в предвкушении приключений подняла руку. Однако мой автостоп немного затянулся: суббота, 3 часа дня, ясная погода - горожане едут на море отдыхать с детьми и вещами, пара локальных машин на 3-5 километров, а у меня была просто жажда хоть какого-нибудь движения, поэтому я энергично прошагала несколько километров пешком, пока наконец-то два сеньора не сообщили мне, что довезут до первой паромной переправы в деревне Калета Арена.

DSC05674.JPG

Во время плавания можно полюбоваться симпатичными видами, а я половину пути проболтала с велосипедистом, которого пару раз обгоняла по пути из Пуэрто Монтт. Он оказался бывшим дальнобойщиком из Испании, отправившимся покорять Патагонию на велосипеде.
Пока с ним разговаривала, мои сеньоры обнаружили на пароме автобус, идущий на 60 км дальше до поселка Орнопирен, где находилась следующая переправа. И вернулись ко мне уже с новостью, что они решили подарить мне этот автобус, то есть заплатить за билет (он стоил 2000 песо - это примерно 3 доллара). Честно, мне совсем того не хотелось, но дело было уже решено, сеньоры уже перетаскивали мой рюкзак и времени на разговоры не было. В автобусе была толпа народа, душно, и эти 60 км он ехал 2 часа, еще и пришлось стоять все дорогу, что было очень утомительно. Забавно, но потом, уже в поселке, со мной поздоровалось несколько человек со словами: "О, а я тебя помню, мы ехали в одном автобусе". Да уж, такие поездки объединяют, такую душегубку вместе перенесли :)

DSC05677.JPG

Из поселка Орнопирен далее по маршруту отправляется 2 парома в день: в 10 и 12 утра, стоимость для пешеходов составляет 5000 песо. В эту цену включен первый паром, который пересекает фьорд в течении почти 4 часов, второй паром длительностью 45 минут, а также трансфер между ними (10 км).

DSC05682.JPG


Я поставила палатку на пляже недалеко от причала, "Ах, море, ах, горы, ах, закат!" - удовлетворенно глядела по сторонам, надеясь, что вода ночью не сильно поднимется, но потом сквозь сон я услышала плеск подозрительно близко и хотя в относительно безопасной зоне, на всякий случай, палатку все же переставила.
В 8 утра у касс уже было несколько человек, я с ними поздоровалась, написала табличку "донейшн на билет, пожалуйста" и через 20 минут у меня была в руках необходимая сумма (даже на тысячу песо больше).

DSC05681.JPG DSC05685.JPG

DSC05688.JPG DSC05689.JPG


Других автостопщиков на пароме не было, поэтому в трансферном микроавтобусе был единственный пассажир, то есть я. И очень меня порадовала такая организация процесса, в другой какой-нибудь стране пустили бы между паромами жутко дорогой автобус "Или плати, или добирайся, как хочешь!".
После парома меня подобрал сеньор Патрицио, который ехал домой в поселок Ла Хунта в 200 километрах. Мы проехали через поселок Чайтен, жители которого (да и вообще никто) не знали, что живут у подножия активного вулкана, пока тот вулкан внезапно не извергся в 2008 году. А с виду-то горка как горка, невысокая и ничем непримечательная. Поселок тогда был полуразрушен и все замело вулканическим пеплом, некоторые дома так и находятся в заброшенном состоянии, но люди стали возвращаться в свои дома и налаживать быт заново.

DSC05702.JPG

Патрицио рассказывал, как им жилось раньше без дороги, как перевозили скот и переправлялись сами на баржах по рекам и озерам. Потом, когда сделали дорогу, через некоторые маленькие речки не было мостов, а после сильных дождей , они разливались и, бывало, приходилось ждать несколько дней, пока не опустится вода.
В свои 68 лет Патрицио выглядит прекрасно, доволен жизнью, бодр и активен, его и дедушкой-то не назовешь. Он пригласил меня в гости, где я перезнакомилась со всей его многочисленной семьей.
И вот наконец-то я начинаю свое знакомство с Патагонией!

DSC05705.JPG DSC05707.JPG


В Ла Хунта установлена большая бетонная плита с благодарностями Пиночету за постройку дороги, некоторое время назад местное руководство решило ее снести, но жители не позволили.

Оказалось, что на следующий день Патрицио нужно было ехать в Кояйке встречать еще одну дочку. А потому первую половину дня я провела в окресноснтях Ла Хунты, мне выдали велосипед и я бодро прокатилась по одной сельской дороге, то и дело останавливаясь и восторженно оглядывая пейзажи, за 2 месяца в пустыне на севере Чили я очень соскучилась по деревьям, рекам, горам..
От Ла Хунта до Койайке около 300 км, что занимает почти 6 часов дороги, которые пролетели почти незаметно в разговорах с Патрицио и к 9ти вечера ны приехали в Койяйке, где я поставила палатку на окраине города и хорошо выспалась, несмотря на то, что палатку периодически болтало из стороны в сторону под порывами ветра.

DSC05691.JPG


Койайке - Пуэрто Транкило, 220 км, 6 января 2015
С утра я проснулась в состоянии безвременья, батарея в фотооппарате села, а небо было затянуто облаками, прохожих тоже поблизости не наблюдалось. Решив, что должно быть уже позднее утро, я дошла до центра города и обнаружила, что все магазины закрыты. "Воскресенье, что ли, сегодня? Или праздник какой?" - подумала, а, на самом деле, было просто еще очень рано. Удибно расположившись на круговой главной площади, от которой расходятся 11 улиц, я подождала открытия киоска с туристической информацией, где обзавелась картой всего региона. Это очень удобная опция в Чили, в каждом городе и поселке имеется туристическая информация, где можно взять карты местности, что-то уточнить или спросить. Вторая чрезвычайно полезная опция, которой я тоже не преминула воспользоваться, это бесплатный инернет в библиотеках, которые имеются тоже во всех населенных пунктах. Оставалось последнее дело в городе: найти переходник для чилийских розеток для моей зарядки к фотоаппарату, которая была с перуанским разъемом. Свой переходнил я где-то потеряла поо дороге из Пуэрто Монтта. Переходник обошелся мне в 1200 песо (2 доллара). Для сравнения: в Арике он стоит 500 песо, в Сан Педро де Атакама мне его предложили за 1800 песо, а в Копиапо он мне обошелся по нормальной цене в 300 песо.

Красный пикап на выезде из города я не стопила, ища что-то в рюкзаке в то время, тем более бегло заметила, что в ней и так полно народа. Машина проехала мимо, затормозила невдалеке, дала задний ход и чилийские туристы в составе четырех человек и одной собаки дружелюбно пригласили меня присоединиться к их веселой компании. Дальше за Койайке стали попадаться стопщики, некоторые обреченно махали руками, водитель Клаудио проезжал мимо, пока почему-то не решил остановиться двум парням, которые с благодарностью залезли в кузов пикапа.
Парни были с юга Чили и ехали в Вилья О Хиггинс, чтобы работать там в домиках для туристов. "У тебя красивые глаза!" - проникновенно сказал мне один из них, а потом прошептал - "Ты знаешь, что эта женщина в машине сейчас очень известна в Чили. Каролина "Ла Креспа" - чемпионка мира по боксу в своей весовой категории."

Проехав очень красивую гору Серро Кастильо ("Замок", с ударением на "а"), мы добрались до деревни Пуэрто Транкило, расположенного на берегах невероятно красивого озера Генерал Каррера, второго по величине в Южной Америке.

castillo.jpg


Основной достопримечательностью поселка являются "Мраморные часовни", к которым организуется прогулка на лодке (обычная цена тура составляет 7000 песо с человека,). Клаудио и компания обнаружили, что в их арендованном коттедже имеется свободная комната и пригласили меня остаться с ними на ночь, а также посетить эти мраморные часовни.
Эта часовая прогулка по озеру и сами "часовни" действительно восхитительны.

DSC05708.JPG DSC05710.JPG


Вечером мои новые друзья научили меня чилийской карточной игре, в которую мы и проиграли допоздна. А потом, лежа в мягкой кровати под четырьмя одеялами, я слушала завывания сурового патагонского ветра и радовалась такой удачной и приятной встрече с Клаудио, Каролиной, Николь и Панчо; в палатке меня бы унесло сразу прямиком в какую-нибудь страну Оз.
Я заметила, что Каролину и вправду узнают на улицах, люди во всех поселках по пути фотографировались с ней и желали удачи в карьере. Такое вот знакомство!

DSC05719.JPG DSC05825.JPG


Пуэрто Транкило - Чили Чико, 170 км, 7 января 2015

Чили Чико находится в стороне от основной дороги, на границе с Аргентиной, но я решила поехать туда с моими знакомцами и не прогадала. Дорога вдоль озера очень живописна и невероятно впечатляет, и к тому же день был прекрасный, солнечный, поэтому все панорамы были видны ясно и приносили еще больше удовольствия. В путеводителе было написано, что дорога занимает 4 часа, у нас она заняла почти 7 часов, так как останавливались в каждом красивом месте, вовсю наслаждаясь этими крышесносными пейзажами. Это озеро, Генерал Каррера, пожалуй, одно из самых красивых мест, которые я видела.

DSC05812.JPG DSC05816.JPG


На выезде из Пуэрто Транкило скучали четверо автостопщиков, в этот раз повезло паре из Испании, вот такая картина "Четверо туристов, не считая трех автостопщиков и собаки". :)

DSC05740.JPG DSC05781.JPG

Много различного народа едет по Карретере Аустрал: на машинах, на велосипедах, на мотоциклах, автостопом, в одиночку, парами или группами. Все молодцы, но некоторые достойны отдельного восхищения и уважения. В тот день нам встретилась вот эта канадская семья, путешествующая на велосипедах с двумя детьми, 4 и 5 лет. Мы специально остановились, чтобы им поаплодировать. :)
Некоторое время спустя мне встретитиль другие чилийские туристы, которые разговаривали с этой семьей. Они мне поведали, что семейство продало все, включая одежду, сдали свой дом внаем и отправились в путешествие на год и посетили сперва Европу, а теперь крутят педали по Патагонии. И детишкам это развлечение очень и очень нравится.

DSC05726.JPG DSC05727.JPG


Еще дорожные виды патагонских красот.

DSC05757.JPG DSC05759.JPG DSC05763.JPG

DSC05769.JPG DSC05774.JPG DSC05779.JPG

DSC05793.JPG DSC05800.JPG DSC05822.JPG

DSC05801.JPG



Чили Чико, то есть "Маленькое Чили", - приятное место со своим особенным микроклиматом. На подъездах к нему растительность напоминает альтиплано, в самом поселке на улицах растут абрикосы, а когда налетает ветер, то просто сносит с ног.

DSC05828.JPG DSC05829.JPG

DSC05845.JPG DSC05846.JPG


Напротив шахтерской гостиницы (а рядом с поселком имеется шахта по добыше минералов) расположилась выставка работ, сделанных шахтерами из разнообразных отходов производства (кто-то из них, видимо, фанат "Футурамы" :).

DSC05848.JPG DSC05849.JPG

DSC05850.JPG DSC05851.JPG


Лос Антигуос, Аргентина, 8-10 января 2015
В Чили Чико мне сообщили, что в соседнем аргентинсkом поселке в эти дни проходит "Фиеста де ла сереза", то есть "Праздник вишни", куда съезжается народ со всей Патагонии. "Дай-ка, - думаю, - схожу в заграницу, посмотрю на людей и их обычаи". А там все такие в беретах и с галстучками, с неизменными термосами матэ и аргентинским акцентом. Праздник длился несколько дней, программа делилась на 2 части: обуздание диких лошадей, подедителю полагался солидный денежный приз, и музыкальный концерт. Посмотрев часок на бравых гаучо с лошадьми, погуляв по поселку, и так и не дождавшись музыки (потом мне сказали, что концерт начался аж в час ночи), я удачно закемпилась в приятном месте у реки, а на следующий день вернулась в Чили, чтобы продолжать движение на юг.


DSC05881.JPG DSC05883.JPG

DSC05884.JPG DSC05886.JPG

При въезде я прямо спросила пограничника: "У меня теперь будет пермит еще на 90 дней или все дни суммируются в течение полугода независимо от количества въездов?". Экзамен пограничник провалил, сказав, что он поставил мне разрешение еще на 90 дней. Я удовлетворенно отметила про себя, что правил они не знают, съела яблоко, запрещенное к ввозу в Чили, и через несколько часов оказалась уже в 180 км от границы, в поселке Кокран.

DSC05896.JPG
  • denwer, Dozhdik, svini4 and 1 other like this

#2 Staffi

Staffi

    КомоэСтася

  • Путешественник
  • 258 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 12 марта 2015 - 20:56

Кокран, 10-13 января 2015
Кокран встретил меня двумя неожиданностями: припаркованным Камазом на одной из улиц и настоящими березами на главной площади.

DSC05897.JPG DSC06260.JPG


Моросил дождик и было почти 10 вечера (благо темнеет влетом в Патагонии поздно), я искала удобное место, чтобы поставить палатку и придирчиво смотрела на кусочек земли рядом с центральной площадью. Тут из соседнего домика вышел мужчина с девочкой, я поинтересовалась у них: "Простите, это земля чья-то или можно без проблем поставить палатку вон там под деревом?".
"Да, конечно, можешь тут поставить палатку. Но... дай-ка подумать.." - задумался мужчина и замолк на несколько секунд - "Не будет ли тебе удобней поставить палатку под навесом у нашего домика?"
"Конечно!" - обрадовалась я - "Кажется, будет дождь ночью, а под крышей всегда лучше". Мы зашли в домик, "Чай, хлеб, угощайся!" - сказал мужчина - "Мы с внучкой сейчас уйдем ненадолго, будь как дома. И вообще, какая палатка.. Будешь спать внутри, место найдем". Так я познакомилась с сеньором Эктором и его, не по годам развитой, 11-ти летней внучкой Алехандрой, у которых прожила 3 ночи.

DSC05922.JPG DSC05953.JPG

Весь следующий день шел проливной дождь, распогодилось только к вечеру, Алехандра провела мне тур по поселку, а потом мы напали на заросли малины в саду ее прабабушки.

DSC05910.JPG DSC05954.JPG

DSC05916.JPG DSC05961.JPG


"Patagonia sin represas", "Патагония без плотин", - протесты местный жителей против задуманного строительства плотины в регионе.


Скульптура в честь матэ и домик в форме матэ.

DSC05912.JPG DSC05914.JPG


"А здесь у нас время течет неспешно, мы никуда не торопимся" - говорит мне уже не первый встреченный патагонец. Я хорошо вписываюсь в местный ритм жизни, то дождь пережидаю, то просто остаюсь в красивом месте еще на денек, но в Кокране пришлось задержаться еще на день совсем уж по нетипичным обстоятельстам. Я уже только собиралась заскочить в библиотеку попользоваться интернетом, да и двигаться дальше, но вместо этого пришлось ознакомиться с местным госпиталем. Я мыла посуду и неожиданно одна тарелка раскололась у меня в руках, а ее край по инерции врезался мне в основание большого пальца, оставив достаточно глубокую рану. Сеньор Эктор с Алехандрой, тут же повезли меня к доктору. За прием запросили 14 тысяч песо (около 23 долларов), но благо поселок маленький, сеньор Эктор кому-то подмигнул и молоденькая доктор, любительница Достоевского, наложила два шва на мой несчастный палец, орудие автостопщика. Не только саму операцию провели бесплатно, но даже выдали даже каких-то таблеток.
"Ну что, сегодня тебе, наверное, лучше не продолжать путешествие" - говорит сеньор Эктор - "но решай сама, у нас можешь оставаться хоть на неделю еще, хоть на год".



Кокран - Калета Тортел, 130 км, 13 января 2015
"Здорово, что ты говоришь по-испански! Мы тут подвозили одного поляка, так хотелось расспросить его обо всем, но он не говорил по-испански" - восторженно говорили мои водители, за шутками, расспросами и историями мы доехали до нужного мне оворота на Калету Тортел, до которой оставалось 22 км. Чилийцы ехали дальше к парому, который отходил через полчаса, а потому даже извинились, что не могут сделать крюк и привезти меня в саму Калету.
По дороге водитель рассказал шутку: "Только в Чили петух женится на козе". Я просто прыснула со смеху, ведь, правда, в разговорной речи в Чили безо всяких обиняков парня называют "петух", а девушку - "коза".
Также проехали мимо машины "Нива", я все еще удивляюсь, видя изделия отечественного автопрома на латиноамериканских просторах, и, особенно, в таких гребенях. "Лада - это машина на всю жизнь! Однажды купив, никогда не сможешь ее продать" - улыбнулся водитель.


DSC05974.JPG DSC05975.JPG

DSC05990.JPG DSC05995.JPG


Разглядывая карту маршрута ранее, я заметила название "El Vagabundo" ("бродяга"), и подумала, что прикольно было бы сфоткаться с такой табличкой. И место это было как раз у поворота на Калету Тортел, так что я истользовала свой шанс.

DSC06019.JPG DSC06021.JPG


Калета Тортел, 13 - 18 января 2015

Калета Тортел - уникальная деревня: там нет улиц, а только пешеходные деревянные мостки. Автомобильная дорога заканчивается небольшой круглой площадью, где находится парковка, а по самой Калете можно передвигаться только пешком. От края до края идти примерно полчаса. Это вместе с серо-зеленым цветом залива придает деревне особую атмосферу.
Дорога в Калету Тортел появилась только 2003 году, до этого времени местные жители преодолевали 22 км по реке Бакер на своих лодках, чтобы добраться до основной дороги. Говорят, раньше также еще летала авионета, маленький самолет, но этот сервис закрыли за нерентабельностью.
А мобильная связь пришла в эти места в 2011 году. До того времени, телефон был только в местной администрации, и если вдруг возникала необходимость позвонить, нужно было спрашивать разрешения в письменном виде.


DSC06075.JPG DSC06074.JPG

DSC06038.JPG DSC06053.JPG


"Чтобы жить тут, надо очень любить это место" - признается Хулио. В Чили и так все недешево, а здесь цены вообще заоблачные. Но любят, и живут. При этом достаточно много молодежи, которая никуда не собирается уезжать. А некоторые, наоборот, приезжают из городов, как, например, бывший архитектор Родольфо, переехавший из Консепсьон, второго по величине чилийского города.
Занимаются в поселке, в основном, добычей дерева. Большинство общественный строений и все мостки построены из дерева семеиства кипарисовых, растущего в окрестностях.


DSC06064.JPG DSC06068.JPG

DSC06070.JPG DSC06090.JPG


В Патагонии нельзя планировать быстрые перемещения: один день - солнце, другой день - дождь, вот и в Калете я подзадержалась из-за дождя. Как ворчат патагонские старики "Llueve, no mas, concha de tu madre!" ("Дождит, и ничего больше, ракушка твоей матери"). Но это и хорошо, приятно вот так посидеть у пешки, попивая матэ, и вести разговоры за жизнь.

Наконец погода наладилась, я начала собирать вещи, Хулио убежал к соседям и вернулся с предложением: "Ребята зовут собирать калафате! Пойдешь?" ("Калафате", то есть "барбарис" по-русски).
"О, нет-нет-нет, мне надо ехать, надо ехать" - повторяю я, как мантру, чтобы избежать соблазна.
"Ладно" - говорит Хулио - "сейчас я быстро сбегаю в магазин, а потом за калафате".
"Ок. Я почти готова к отъезду. Хулио, не смей покупать в магазине что-то специально для меня, понял?" - кричу в догонку.
Вернувшись, Хулио протягивает мне пакет: "Вот, тебе в дорогу. Бананы, помидоры, яблоки, тебе придется взять их".
"Concha de tu madre!! я же тебе ясно сказала, не нужно ничего мне покупать!!" - я чуть на расплакалась от обиды. В поселке, где 1 авокадо стоит 2 доллара, фрукты-овощи, считай, золотые.
"Пожалуйста, не злись. Деньги - это всего лишь деньги. Например, вчера я потратил 20 тысяч на вино. Лучше б я их тебе отдал, полезнее было б."
Ох, чилийская душа!


DSC06050.JPG DSC06056.JPG

DSC06083.JPG DSC06084.JPG



На выходе из поселка мне остановилась машина: "Я недалеко еду, тут на 5 километров".
"Хорошо, не проблема, на 5 километров ближе в цели".
"А ты пробовала калафате? Тут вон растут кусты!"
Мы остановились на дороге и я-таки распробовала эту ягоду, обрадовавшись, что Калета Тортел не отпустила меня без этого угощения. :)

На уже знакомом перекрестке я оказалась в 5 вечера, в сторону парома проехала одна машина, а потом все стихло.

DSC06104.JPG DSC06105.JPG



Калета Тортел - Вилья О Хиггинс, 120 км, 19 января 2015

На этом участке дороги имеется последний паром, он бесплатен для всех и ходит 3 раза в день (в 10 утра, в полдень, в 6 вечера). Соответственно, поток машин идет ко времени парома. Меня подхватили блондинистые мальчики из Австрии в компании с высоким чилийцем африканского происхождения (мама - чилийка, папа - сенегалец, а родился в Германии, такая вот смесь). Ребята сразу мне сказали: "О, а мы тебя еще вшера видели на повороте, и подумали, если будешь тут с утра, то обязательно подберем".


DSC06107.JPG DSC06108.JPG

DSC06109.JPG DSC06110.JPG


Вилья О Хиггинс, 19-21 января 2015
Вилья О Хиггинс - конечный пункт маршрута, из бесплатных развлечений может порадовать смотровой площадкой и табличкой "Конец Карретеры Аустрал."

DSC06115.JPG DSC06151.JPG

DSC06152.JPG DSC06202.JPG


Как говорится, забираться в гребеня - просто, интересно и весело, но потом неизбежно встает вопрос "а как, черт побери, отсюда выбираться?".
Из Вильи О Хиггинс имеется 3 варианта.
Вариант 1 - в объезд. Возращаться по той же дороге до Чили Чико, переходить границу там и дальше на юг по аргентинской пампе.
Вариант 2 - экстремальный. Пересечь границу пешком. В 48 км от поселка находится пограничный переход "Рио Майер", только вот дорога идет до чилийского поста, а дальше 12 км по бездорожью, без указателей и тропинок, с пересечением рек вброд, и пустынной пампой на 200 км без каких-либо признаков жизни и машин после аргентинского поста
Вариант 3 - общепринятый, легкий при наличии денег, тяжелый для автостопщиков. Через озеро имеется паром, который ходит 3 раза в неделю и стоит 75 долларов.


В поселке я столкнулась с теми парнями-автостопщиками, с которыми мы познакомились по дороге в Пуэрто Транкило, и они сразу же предложили мне крышу над головой, вопрос вписки был решен, оставалось придумать план действий.

Собирая информацию по переходу Рио Майер, коей ни слишком много в интернетах, я нашла пост с картинками и описанием в блоге американского велосипедиста, проходившего теми тропами несколько месяцев назад. Выглядело это как приключение в духе Индианы Джонс (и представьте себе, каково это перетаскивать нагруженный велосипед через ледяную реку, где вода доходит до бедер), первая часть рассказа, по крайней мере. Далее была все та же пампа, пересечение которой с попутным ветром заняло у Брайана 2 дня. Я написала Брайану письмо с вопросами и попросила советов, он сразу же откликнулся и дал контакты некого Даниеля из Вильи О Хиггинс.

Я нашла Даниеля на его рабочем месте, в лодже "Робинзон Крузо", и он оказался очень приятным человеком, бывший пилот, в совершенстве говорит по-английски, жил во Франции и Израиле, где выучил также французский и иврит. Выслушав мои намерения, он покачал головой, но отговаривать не стал и поделился информацией о переходе, закрепив рассказ Брайана. Под конец нашей беседы он вдруг предложил: "А давай, я спрошу у владельца этого отеля (ему же принадлежит и паром), может, ты поработаешь тут в отеле пару дней за бесплатный билет?"
Но Алехандро (на фото внизу), владелец этого бизнеса, сразу и категорично ответил "Нет, так не получится сделать". Что ж, в любом случае, попытка - не пытка. Я попросила его объяснить причины дороговизны парома и оказалось, что это предприятие чудовищно убыточно и держится только на энтузиазме Алехандро и совладельцев. Несмотря на то, что в сезон большая часть пешеходных и велотуристов приезжает в поселок, чтобы воспользоваться этим паромом и продолжить движение в Аргентину, что собственно обеспечивает приток туристов, местное управление никак не способствует развитию этого проекта. В год паром перевозит 2300 пассажиров, для получения государственных дотаций нужно минимум 3000 пассажиров в год. Алехандро даже с горечью заметил, что если так будет и дальше, то, возможно, они откажутся от обслуживания этого парома.
Кстати, для местных жителей существует альтернативный перевозчик, спонсируемый государством, но туристов к нему не пускают. Также мне говорили про еще одну лодку, но в тот момент, когда я была в деревне, она не функционировала. И вообще функционирует, в целом, нерегулярно.


DSC06164.JPG DSC06206.JPG


Итак, решив, что вопрос с паромом для меня отпал и переход Рио Майер тоже уже не прельщал, тем не менее, я дошла до поворота, ведущего к переходу с мыслью "Доеду, посмотрю хоть, как он выглядит". Но за два часа в ту сторону мимо меня проехали только полицейские и даже не остановились, место было с надоедливыми мухами, поэтому мне надоело это занятие и я пошла пешком в сторону озера в 5 километрах.
По пути меня подобрала семья чилийских туристов, мы искупались в озере и отъехали еще на 50 км дальше, где поставили лагерь у речки.

DSC06222.JPG DSC06223.JPG


Вилья О Хиггинс - Чили Чико, 430 км, 22 января

Любезное семейство не торопилось, планируя доехать ко второму парому в час дня, мне же нужно было успеть на одиннадцати-часовой. Завидев столпы пыли вдалеке на дороги, я крикнула семье "Машина едет, попробую застопить ее". Каково же мое удивление было, когда машина не только остановилась (в этом нет ничего удивительного), но опустилось стекло и милая жещнщина приветственно улыбнулась: "Анастасия, это ты? Доброе утро! Как дела?" Я не сразу сообразила, откуда она знает мое имя, а потом вспомнила "Это же семья из Сантьяго, с которой я познакомилась на смотровой площадке в Вилья О Хиггинс". И ехали они как раз в Чили Чико, вот это просто судьба!

К парому подъехал также Алехандро, ехавший в Койяйке, мы проговорили все 40 минут плавания, как старые друзья и расстались на очень положительной волне.

DSC06264.JPG DSC06267.JPG


На въезде в Чили Чико я заметила веселого автостопщика и подошла познакомиться. Обаятельному Гюнтеру из немецкого Аахена 64 года, он работает учителем географии. Он мне поведал, что сначала путешествовал 3 месяца со своей дочкой и за то время потратил 10 тысяч долларов, так как дочь любит путешествовать цивильными способами. Но месяц назад она улетела обратно в Германию, а он вернулся к своему любимому методу путешествий, то есть к автостопу, которым он ездит с юности. Мы здорово разговорились, а так как время было уже вечернее, то закемпились вместе на берегу озера.

DSC06268.JPG


А утром Чили Чико преподнесло мне еще одно замечательное знакомство. Мы с Гюнтером собирали абрикосы с деревьев, растущих прямо на улице, когда с нами познакомился Роберт. И, узнав, что я еду в Аргентину, сразу предложил "Я могу тебя подбросить сейчас до границы, хочешь?". "Ага" - говорю - "давай, только я сперва в интернет загляну, ок?". Но утром интернет-кафе было закрыто, так что Роберт привез меня попользоваться компьютером у него дома, сказал "мой дом - твой дом, оставайся сколько хочешь" и ушел на работу. Так я решила все свои интернетные дела, потом вернулся Роберт, мы пообедали и он отвез меня, как и обещал, до аргентинского поста.

Такая вот получилась история!
Спасибо всем прекраснейшим людям!
Чили, я тебя люблю! :)
  • denwer, Dozhdik и svini4 это понравилось

#3 svini4

svini4

    Умудренный

  • Путешественник
  • 249 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Петрозаводск

Отправлено 17 марта 2015 - 11:52

Эх, Патагония! Сам ставил палатку на этой тортелевской отворотке, а остановка, на которой стоит твоя палатка использовалась как сцена для выступлений и танцев в ожидании машины :D
  • Staffi нравится это





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей