Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!
Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.
Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.
Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.
На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!
Все началось с "Северного арт-фестиваля "Тайбола" под Архангельском, на который я отправился 9 июля. Заинтриговало и само мероприятие, и повод съездить в главный город Поморья представился. Фестиваль понравился, несмотря на неожиданную для севера жару. Удивительным было также встретить там совсем южных и даже московских знакомых. На сам же фестиваль я приехал в обществе вологжан - застопил по дороге "почти земляков", так, что весь фестиваль мы стояли на острове вологодским лагерем .
Заехав после на денек в сам Архангельск ("Тайбола" проходила на острове в дельте Северной Двины южнее города), я отправился на запад области. Признаться, вновь побывать на Белом море и посмотреть на архангельскую глубинку летом хотелось давно. Миновав Северодвинск, по грунтовой дороге я достиг г. Онега - далекого провинциального городка, стоящего в устье одноименной реки. Постояв с палаткой на Белом море, позже побывал на острове Кий - удивительно тихом и приятном месте. По дороге на остров познакомился с архангельскими фотографами, и весь день, что были там, мы рыскали по острову с большими камерами и снимали, снимали... . Они же довезли меня и обратно до Архангельска. Теперь путь лежал на восток. Ехать на восток через север не менее интересно, чем через юг . Я покинул столицу Поморья в сторону села Карпогоры: сначало на дизельном поезде, потом грунтовыми дорогами я до них добрался. А еще восточнее как раз и начинается самый настоящий Медвежий угол Архангельской земли. Деревни, раскиданные вдоль прекрасной северной реки Пинеги (дикая мята на ее берегах чудесна!), те самые - настоящие, - из которых люди не спешат переезжать в города, живут своим хозяйством и домом, и искренне любят свою землю.
Преодолев за 3 дня автостопм около 400 км на юго-восток, совсем уж глухими дорогами я въехал с запада в республику Коми. Край дремучий и суровый встретил меня. Жаркого лета здесь не было. Еще день спустя я добрался до Сыктывкара. Этот город летом я также видел впервые и долго удивлялся, что на центральной площади может НЕ быть ледяных скульптур . Но если уж я попал в Коми, отправиться дальше на север для меня уже почти дело чести . И я поехал автостопом в направлении Воркуты.
Летом до Воркуты на автомобиле не добраться, и всего-то пару лет назад стало возможным достичь по дорогам хотя бы Печоры. Дотуда я и доехал. Уже за Ухтой меня ждал погодный сюрприз - стало ясно, что лета в Коми я так и не увижу. Холодало с каждым километром, и в Печоре меня ждал дождь и +6 градусов. Термобелье, взятое исключительно для спокойствия и холодных ночей неожиданно стало единственным спасением. Я ехал на Полярный Урал к другу в Инту с прицелом поездить по горным дорогам на его УАЗике. Но друг накануне его утопил, да в такой холод и дождь желание отправляться в горы меня самого полностью покинуло.
Поэтому в Печоре я пересел на ЖД и пригородными, а также рабочими поездами отправился на самый север, докуда можно доехать. Снова Воркута. 25 июля. Город встретил меня +3 на термометре. Несколько дней назад здесь шел снег. Для сравнения в Вологде в Новый год было +2, и снега почти не было. Диссонанс разгара лета и окружающей действительности оказался настолько велик, а пейзажи столь мрачны, что я даже отказался что-либо снимать там. Воркута предстала для меня городом, в котором в разгар лета практически невозможно согреться. Холодно не только снаружи, но и в домах: нигде нет горячей воды, и в квартирах едва ли 15 градусов тепла.
Съездил в закрывающийся поселок, побродил по заброшенным пятиэтажкам, пытался снимать тундру и призрачный Полярный Урал вдалеке... Но горы были скрыты туманом, тундра под серым небом тускла, а все, когда-то построенное здесь человеком в такую погоду чудилось столь унылым, что я уже начал жалеть, что включил эти места в свой маршрут. Все же Коми для меня - это зимняя республика. Зимой здесь чудесно. В единственный вечер в Воркуте побывал со вписывателем, тоже фотографом, в местном рок-клубе Боцман.
В следующие два дня я на поезде вновь переместился в лето. Впрочем, в составе Воркута-Адлер лето началось еще в вагоне. Промерзшие северяне с радостью растеклись в плацкартной бане, устроенной проводником-южанином, и отправились прогреваться аж на Черное море (4 суток в пути). Я же едва не помер, добравшись так до Кирова. Днем я вновь вкушал лето на трассе где-то в Удмуртии, уже скучая по северному небу, на которое невозможно насмотреться.
Потом была Пермь, квартирник местного поэта, Кунгурская пещера и, наконец, марш-бросок в Подмосковье. Возможно, я приехал бы и раньше, но слухи о московской жаре заставляли растягивать путешествие на все более долгий срок. В Перми же, как, впрочем, кажется, во всем Предуралье, начиная с Кировской области, лето прохладное. Что-то около +20 градусов.
Красным отмечена часть пути, пройденная автостопом, черным - по железной дороге
Это лето выдалось для меня весьма необычным. Почти на всем его протяжении у меня не было дома. Как-то я задумался, что настоящего дома у меня не было уже больше трех лет - ровно с тех пор, как я переехал из Казани, и начались мои скитания сначала в Подмосковье, потом в Вологду... Вообще, Казань - интересный город в моей жизни: я прожил в ней меньше года, но именно там, как мне кажется, у меня появился первый настоящий дом. В Подмосковье, где я провел все детство и юность, мне такой ощутить по возвращении так и не удалось. В прочем, отвлекся...
Во время путешествия, о котором идет речь, получилось еще интереснее: около трех недель назад я выехал из Вологды, но будет ли мой новый дом там, где уже мечталось, я еще не знал. На вопрос, откуда я, все-таки я еще отвечал, что из Вологды, но добавляя потом и другие места, где довелось жить.
Первым местом, куда я отправился, стал фестиваль "Тайбола" под Архангельском. Стартовал из Подмосковья я под вечер - долго искал напарницу на сайте фестиваля, но, в итоге, стартовал один. Время в запасе еще было, и к ночи я достиг того самого города, который весь этот год называл своим.
Такое странное ощущение было, когда я ставил палатку на подъезде к Вологде. Вроде я и жил здесь почти год, а вот сейчас это лишь точка на карте, транзитный город, место ночевки.
Но зато на широте Вологды уже есть белые ночи. Хоть их разгар уже позади, остатки ночного огня я успел заснять перед тем, как лечь спать. А когда проснулся и увидел утро, понял, насколько же истосковался по этому бездонному, жидкому, прозрачному северному голубому небу. Небу, которого никогда не будет южнее этих широт. А ведь и не видел-то его всего три недели, пока ездил в Поволжье.
Вот оно. Небо, в котором каждое облачко отчищено от других, и даже на фоне облачности видно отдельные тучки. Небо, которое я зову Любовь.
А потом была утренняя трасса, долгое прохождение вологодской объездной и прекрасные виды дорог у ворот русского севера, как называют Вологду.
Новая М8 В конечном итоге, я поймал очень небыструю машину до самой Няндомы. Однако водитель попался интересный, я не торопился, да и на красоты можно смотреть не спеша. И мы поехали. И вновь было много неба и севера, и вновь был восторг. А ведь всего за три недели до этого момента я видел это небо постоянно...
За Вельском водитель даже специально остановился, чтобы показать прекрасный вид с трассы. По дороге мы не раз встречали автостопщиков прихипованного вида - на Тайболу ехало немало неформалов. Правда, стопщиков в комбинезонах не встретилось, я, наверное, в то время был единственным таким на трассе. В своем случае, правда, могу отметить, что на М8, особенно севернее Вологды, никакого эффекта повышенной подбираемости в автостопном комбинезоне я не наблюдал. А на фесте некоторые доехавшие раньше меня говорили, что видели меня стоящим не раз - в итоге, без комбинезона они добрались быстрее. Пусть... в любом случае, в "форме" мне просто комфортнее ездить.
В итоге, стартовав в районе 11 утра перед Вологдой, к 8 вечера я стоял на повороте у Няндомы Архангельской области. Четыре сотни км... Но к чему тут расстояния! После долгого дня в неспешной машине я оказался в настоящем северном лесу, и в золотые часы для фотографа! Еще почти целый час мне было не до стопа. Сначала я погрузился в макросъемку - в этом чистом воздухе при этом северном солнце все кажется ярче, чем обычно. А потом за лесополосой я открыл для себя поле, и еще минут на 20 погрузился в съемки и рассматривание красоты.
Правда, похоже на флаг какой-то северной земли?
Новехонькая М8 манит на север автомобилистов
Лишь потом стал стопить дальше. Сделав еще около сотни км, на ночь встал где-то около небольшого кафе в лесу.
Емецк Провисания на трассе у автостопщиков всегда восполняются благодаря сверхбыстрым машинам, которые рано или поздно останавливаются. Вот и моя удача до меня доехала. Огромный быстрый джип с целой семьей внутри возвращался из... Крыма в Северодвинск. Правда, его я "застопил" на заправке путем прямой беседы с водителем. Бог с ними, с условностями и спортивным голосованием, когда рядом заправляется такая машина, и из нее выходят позитивные люди. Так жалко, что удалось проехать с ними всего-то около 200 км!..
Последним местом до поворота к месту фестиваля, где еще есть различные блага цивилизации, оказалось село Емецк на все той же трассе М8. А на часах-то лишь полдень. А фестиваль-то только завтра. А Емецк, между прочим, родина Николая Рубцова. Как можно догадаться, в этом месте из прекрасного быстрого джипа я десантировался.
Хотя, по правде говоря, в тот момент я не думал, ни о том, какое это место интересное, ни о родине великого поэта. Во мне просто взыграл цивил и сенсорик в добавок - после почти двух суток в пути очень хотелось в душ, нужен был банкомат, нормальный обед, да и на остров, где планировался фестиваль, нужно было закупиться провизией. Не умею я и не люблю путешествовать совсем уж дикарем.
Но я не только помылся (кстати, за несколько лет путешествий автостопом я впервые мылся в душе придорожного сервиса), а даже успел постирать белье. Оставив его сушиться, я и пошел гулять по селу (то, что единственным местом, где удалось его назаметно развесить, оказался крепежный тросс от трубы местной котельной, я, вроде как, промолчу ).
А Емецк оказался очень мил. Очень маленькое чисто северное село с прозрачным чистым воздухом, белыми ночами, все тем же моим любимым северным небом и раздольем на берегу реки Емцы. Постоянно жить, наверное, скучновато, но во время краткого визита очаровывает.
Объезжая Северодвинск Тайбола прошла чудесно. Удивила всех, пожалуй, лишь 35-градусная жара, установившаяся в Приполярье. Еще удивительней, как потом выяснится, то, что на той же широте, но чуть восточнее - в Коми - лета не было вообще. Но это будет позже.
У того самого домика, являющего собой северную идиллию, я застопил целый экипаж вологжан, и мы встали на острове посреди Северной Двины, где проходил фест, одним лагерем.
После фестиваля я буквально на один день заехал в Архангельск - привести себя в порядок и погулять по городу. Впервые вписывался в этом городе через Кауч - ребята попались хорошие, правда, пообщаться мы успели мало.
Уже на следующий день я двинулся на запад. Просто мне очень хотелось увидеть Белое море. Не видел я его уже год! Я отправился в маленький и далекий городок на побережье - Онегу, стоящий в устье одноименной реки. Но до нее двести с лишним километров пути. И какой это путь! Пыльная грунтовка, проходящая на всем своем протяжении всего через несколько деревень, на которой ни разогнаться, ни продохнуть, если выйти из машины.
Но самое главное - никогда не объезжайте автостопом Северодвинск по объездной, что бы вам ни говорили карты (а карту я купил в Архангельске, как выяснилось, устаревшую). Состоит эта объездная из нескольких отдельных прорубленных через лес дорог, соединяющихся между собой. Мне вообще "повезло": стоило покинуть Архангельск, и вслед за мной устремился дождь с грозой. На скольких машинах я обходил Северодвинск, я умолчу... разве что свежесть северного леса после дождя окупала простои у очередного поворота на очередные дачи. Лишь в конце, как и водится, удача повернулась ко мне лицом - снова прямая машина, и снова джип, на котором я и преодолел все бездорожье почти до Онеги.
Кафе у Белого моря В Онегу я отправился не только из тяги к российским малым городам. Буквально перед выездом я узнал, что рядом с городом в Белом море находится чудо-остров Кий. Чудесен он не только уникальным микроклиматом, флорой и фауной, но и тем, что весь остров занимает сейчас санаторий. Что ж, кажется, впервые в жизни хотя бы сутки придется отдохнуть в санатории .
Но пока Кий еще где-то за туманом. Корабли туда ходят раз в сутки, по приливу и утром, а сейчас в небе еще не отгуляла стихия, и вообще вечер. Поэтому я вновь покидаю машину, не доехав до цели.
Это уникальное место. По одну сторону дороги высокий утес, а по другую - вот оно, чуткое - Белое море. И где-то между совсем уж нереальное... кафе-шашлычная!.. Сложно передать его атмосферу, но это место вдруг сразу стало тем, в которые хочется вернуться. В нем не было никакой вульгарности и суеты, присущей придорожным забегаловкам. Это летнее кафе с прозрачными пленочными окнами, в дождь практически нет посетителей, и, самое главное, часть столиков стоит на веранде с видом на море.
Вальяжный северный летний вечер, который так и не станет ночью, обратившись сразу в утро. И пустые стулья, в которые можно просто сесть и слушать море. Северная Ибица со своим Cafe del Mar - ассоциация до сих пор крутится в голове.
Остров Кий скрыт в тумане, но его видно уже отсюда
Космонавты высадились
Прибрежная трава после дождя
Некоторые морские обитатели пропускают через себя грунт
Нагулявшись по песчаному мысу с камерой, я поехал в Онегу. Машину на этой полупустынной трассе долго ждать, как ни странно, не пришлось - первая же забрала меня в город.
Вид на Белое море из устья реки Онеги Сложные чувства вызвала у меня сама Онега. Признаюсь честно, за все годы путешествий по России этот город вызвал у меня едва ли не самое удручающее впечатление. Единственное, что радует взгляд - это обилие зелени. Кажется, весь город состоит из нее.
В остальном Онега показалась мне похожей на одну большую промзону, упрятанную в эту самую зелень. Полное отсутствие сколько-нибудь привлекательной застройки: унылые бетонные коробки, скрытые за деревьями, бетонные тротуары. Из серого бетона в этом городе, кажется, вообще сделано все, что только можно. Все, кроме дорог. Потому что от Кольского полуострова до Колымы я нигде не видел такого дорожного покрытия. Как выглядит в Онеге лежачий полицейский, я даже не смогу описать, может, у других получится...
Подобные бэкграунды тянутся на несколько километров вокруг устья реки Онеги, для пешей прогулки этот городок слишком вытянут. Единственным сколько-нибудь привлекательным объектом кажется индустриальные пейзажи огромного лесо-перерабатывающего комплекса у на берегу моря, на которые я и любовался на закате, поставив палатку на берегу реки Онеги.
Ближе к окраине города находится вокзал, на другом его конце, ближе к центру, расположен порт. Рядом, в развалинах еще одной так и не непостроенной бетонной коробки по вечерам кипит жизнь у местной молодежи.
...Искренне грустно писать такие вещи о городах своей страны, и чаще я предпочитаю промолчать. Но здесь как-то не получилось. Я искренне не представляю, как в Онеге можно жить постоянно. Если еще учесть, что это тупиковая станция железной дороги и вспомнить, какая грунтовка ведет сюда из центра, становится совсем печально.
*** Все, чего мне хотелось этим вечером, по приезду в город, а меня довезли как раз до порта, - отгородиться и укрыться подальше, чтобы сохранить то безмятежное настроение, что подарило мне море у прибрежного кафе. Корабль на Кий уходит утром, и на ночь я решил уйти как можно дальше от тех мест, где можно встретить людей.
Несколько раз то начинался, то прекращался дождь, в двенадцатом часу ночи солнце еще висело над водой, а я звонил в совсем нереальный уже укрытый ночной темнотой южный Ростов-на-Дону, глядя на закат. Приятно, что один из операторов стал предоставлять действительно доступную связь по всей России.
Сообщение отредактировал DenX: 19 декабря 2014 - 23:19
Cafe del mar, дубль два Утром меня ждал сюрприз. Выяснилось, что катер на остров ушел на 2 часа раньше, чем я думал. Надо сказать, на Кий можно попасть вообще только водным транспортом самого санотория, который властвует на острове, приобретя путевку минимум на сутки, в которую входит трансфер с материка и обратно. Получается не так уж дорого, меньше 1500 р. за сутки, куда к трансферу добавляется поселение в корпусе и трехразовое питание. На несколько дней получается еще дешевле. Несколько раз созванивавшись с администрацией, я, таки, перепутал времена и даты...
Есть еще нелегальные перевозчики, которые могут отвезти на Кий и обратно в любое время, но берут они в 2-3 раза дороже официальной путевки на сутки и искать их нужно через местных или в Интернете. Одним словом, путешествуя в одиночку, вообще не вариант. Кроме того, администрация санатория, обнаружив таких нелегальных туристов на острове, штрафует последних и в прочих формах всячески не любит.
Ждать еще сутки или продолжить путешествие, двинувшись на восток? Честно признаться, провести этот день в городе и снова ночевать, глядя перед сном на индустриальный пейзаж, у меня уже не было никакого желания. Вдобавок весь день лил дождь, и надо быть истинным любителем небесной воды и просто эстетом, чтобы найти в окружающем что-то оптимистичное. Я нашел. Все ту же оторванность далекого севера, помноженную на сонм запахов дождливого летнего дня . Однако снимать ничего уже не стал.
Зачем-то поехал на вокзал, где непостижимым образом встретил вологжан, которые после Тайболы путешествовали по архангельской области. А еще через пару часов двинулся в сторону Архангельска.
***
Но стоило мне отъехать от Онеги, так защемило сердце! Не хочется мне еще покидать Белое море, ведь всего один день мне довелось провести рядом с ним, и снова уезжать на неопределенный срок? Да, в Онеге мне оставаться совсем не хотелось, но на море очень даже! И я вновь уехал на мыс к северному Cafe del mar.
Наверное, это был один из самых красивых вечеров лета 2014. Непогода полностью покинула эти края, над морем почти до полуночи висело солнце, и можно было никуда не спешить. Когда идет следующий корабль на Кий, я теперь знал точно, а попаду ли я на него - этот вопрос я решил предоставить Провидению. Утром я встану за 4 часа до отправления и надеюсь, за это время мне удастся поймать машину и проехать 40 км до города.
В заключение случился апофеоз встреч и совпадений. Кого я встретил, выходя из шашлычной, чтобы идти ставить палатку? Все тех же ребят, которых знал в Вологде, с которыми общался на Тайболе, и с которыми виделся днем в Онеге на вокзале. Провидению я точно не безразличен.
Путь на Кий и случай с "L-кой" Пока длились мои приключения на Белом море, лето, меж тем, перевалило через свою половину - на дворе настало уже 17 июля, и я вновь отправился пытать счастья попасть на Кий-остров.
...Люблю, чтобы в дороге все можно было сделать оперативно - поэтому никаких костров, далеких уходов в лес и прочего. Я и так найду, на чем потерять время при сборах . Поэтому - горелка, через пять минут кипяток, мюсли, чай. Если есть придорожное кафе, то лучше и вовсе позавтракать и привести себя в порядок там.
Что ж, семь утра, корабль в 11, пустынная трасса вдоль берега северного моря. На такой приятно даже просто стоять, за энергетику. Но машины есть, раз в 10 минут хоть одна, да проезжает. Мне попалась газелька с двумя ребятами, которые регулярно ездят с грузами в Онегу, и, в итоге, в город я попал даже на два часа раньше, чем рассчитывал.
Сегодня корабль раньше точно не уйдет, навигация на Кий полностью зависит от приливов (потом будет видно, почему). Я даже успел закупить кое-что из продуктов, а потом еще почти час просушивал палатку у причала. Было и солнце, и ветер, и время - все то, чем при сборах ранним утром воспользоваться не удалось. Но как же я радовался, что уехал вечером на тот мыс! В городе неинтересно!
*** Когда стали подтягиваться другие пассажиры, картина стала напоминать подобную в Кеми, когда куча цивильных людей отправляется каждое утро смотреть Соловки. Здесь, правда, все было скромнее, и пирс не был забит столичными машинами любящих север туристов, однако я со своей развевающейся на ветру палаткой очень быстро стал походить на маргинала. А в яркой своей одежде еще и на работника причала - у меня несколько раз спросили, когда начнется посадка .
До Кия плыть больше часа, несмотря на то, что расстояние из Онеги меньше 15 км. Видимо, судно не слишком быстроходное. Садиться можно как уже с путевками в санаторий, купленными на материке, так и без оплаты - при высадке всех сопроводят прямиком в отдел поселения и направят к кассе. Интересно, как они поступают с теми, кто уже приехал на остров без денег .
Мне удалось оперативно занять место на верхней палубе, поэтому весь путь я прятался от ветра, но наблюдал за всей красотой вокруг, ничего не упуская. А, несмотря, на середину лета, северным утром на море было совсем не жарко - без флиски и мебраны замерзнуть на раз-два.
Кроме гигантского завода в устье реки Онеги, совсем уж деревенских домов и мирно пасущихся на ярко-зеленой приближенной к литорали траве, в общем-то смотреть особо не на что - самое интересное впереди.
Зато именно по пути на Кий я заметил удивительную метаморфозу, случившуюся с моей камерой. Дело в том, что еще на берегу я познакомился с двумя ребятами-фотографами, также на сутки поехавшими на остров за природной красотой. И вот, сидим мы на палубе, все Canon'исты, все с "эльками" на камерах, и вдруг я замечаю, что на моей "эльке" 24-105 (у коллеги была такая же) чего-то не хватает! И я не про смазку - моему объективу уже 7 лет, и он постоянно сам выезжает, а у него еще новенький. Я даже подумать не мог, что такое бывает, пока не увидел два объектива рядом. А все просто - этим летом с "эльки" где-то разом слетела вся ее премиальность... вместе с красным кольцом на объективе (фотографы поймут). В итоге, та же "L", но будто китайская подделка - без кольца . Забавно.
Остров Кий. Прибытие Ступаешь на землю острова и действительно ощущаешь, что место это обособленное. Где-то на материке остались машины, заводы, бетонные коробки многоквартирных домов. Здесь время стоит, и за тем, чтобы оно не убежало, следят специальные люди.
Едва мы сошли на причал о. Кий, всю группу прибывших встретила представительница санатория (чтобы кто не разбежался, не оплатив трансфер). Особого внимания сей дамы удостоился я, точнее, мой рюкзак. Дело в том, что на Кие строго настрого запрещено разбивать палатки и вести туристический образ жизни... Все это делается для сохранения нетронутой красоты северной природы. Отчасти, возможно, оно и так. Глядя на многих соотечественников и их отношение к природе, только радуешься таким ограничениям. Но, напомню, санаторию каким-то непостижимым образом сейчас принадлежит целый остров в Белом море, поэтому запрет на самопоселение - это еще и принуждение к тому, чтобы все гости острова селились у них и за деньги.
Вообще, в Европе, Америке, Японии и прочих развитых странах уже давно почти все укромные уголки природы являются платными... Но русскому человеку, привыкшему широким шагом ступать по своей стране в любом направлении, сложно к такому привыкнуть. Вот и я не привык...
Глядя на мой рюкзак, дама прямо-таки рентгеновским зрением обнаружила внутри него палатку и довольно грубо стала наезжать на меня как на потенциального нелегального туриста. Пришлось ответить. Вообще, сложно представить логику - зачем отдыхающему оплачивать поживание, кровать и крышу над головой, а потом вдруг идти в лес и ставить там палатку. Дама почему-то подумала именно так...
В итоге, нас проинструктировали на местности, поселили и отправили обедать.
На острове Кий раньше был один большой монастырь с ансамблем каменной церкви и другими зданиями, а также кельями монахов. Вот в этих деревянных корпусах сейчас и расселяют туристов. В последнее время начато строительство индивидуальных домиков. Кий - в прямом смысле маленький островок беззаботности, где можно просто ничего не делать, а лишь радоваться чистой северной природе, сидеть у костра на берегу моря (кострища оборудованы) по вечерам, общаться, при этом тебе не нужно заботиться о еде и ее готовке, и спишь ты в кровати под надежной крышей. Для жаждущих более шумных развлечений сюда иногда даже приезжают живые артисты, а также проводятся дискотеки.
Но за довольно невысокую цену проживания на острове отдыхающие получают еще и бесплатную экскурсию в позапрошлый век. В корпусах довольно уютно, правда, с момента постройки не так уж много в них и изменилось. В первой половине 20-го века туда провели электричество, но ни водопровода, ни канализации так и не сделали. Поэтому омовение здесь происходит из умывальников, а по нужде ходят в туалеты "прямого падения". Мыться можно в бане, загорать на пляже. Питьевая вода на острове есть в одном на весь остров источнике, правда, его разумно снабдили насосом и краном - сейчас воду можно набрать из трубы, выходящей из стены корпуса столовой.
Более неожиданным стало отсутствие... электричества. На острове нет ни одного автомобиля, а единственным промышленным шумом является редкое тарахтение электрогенератора. Оно, и впрямь, редкое. По обещаниям гида, генератор дает электричество 6 часов в сутки, но из них мы застали ток в розетках, максимум, в течение часа. Возможно, в те дни были перебои, но жить без душа и электричества 10-15 дней (многие приезжают сюда на длительное время) непросто. Учитывая, что ужин в столовой подают в шесть или семь часов вечера, приготовить что-то самому позже весьма затруднительно. Холодильников, конечно, тоже нет. Меня вечером вновь спасла горелка, и только благодаря ей мы добыли кипяток для вечернего чая.
Противоположностью корпусам, оазисом сервиса является столовая - очень уютное светлое деревянное здание, где все отдыхающие собираются на трапезу трижды в день. Там же выставляются красивые фотографии севера и художественные работы из дерева. Но, главное, пожалуй, это действительно вкусная еда, которой кормят постояльцев. До сих пор помню куриные тефтели . При этом, если все сложить, то жизнь на острове вместе с питанием будет дешевле, чем жизнь в городе с питанием в городских кафе быстрого питания.
Итого, выходит, санаторий запрещает жить на острове туристам, предоставляя при этом сервис, наиболее "приближающий к природе", при этом, избавляя от лишних забот. Для обычных отдыхающих-нетуристов - то, что надо. Я же вовсе приехал на остров на фотоохоту, которую сразу после обеда и начал.
"Диковинные штуки" - корни, интересные пни и другие природные творения выставлены у корпусов санатория
На острове можно просто наслаждаться природой и ничего не делать, но, если станет скучно, можно, например, покосить и собрать траву. Обычно же это делают работники санатория
1
. 
