Сообщений в теме: 22

[Azimut]

Автор: Александр Борисов

 

Добро пожаловать в Иран.

В тех странах,

куда пока ещё не влезли американцы

со своей демократией, глобализацией,

бомбардировщиками и авианосцами,

царит мир, добро, щедрость и гостеприимство.

09.04.2013 (Новосибирск)
Поезд 177 (Новокузнецк – Москва) в 3:21 (мск) отправился с вокзала Новосибирск-Главный. Еду в Москву, в посольство Ирана за визой. Далее в сам Иран.
Пока едем, немного расскажу о цели своего путешествия.

Как известно, Иран – это страна с древней культурой и цивилизацией, страна с величайшим прошлым. Здесь были оборонительные и захватнические войны, революции, восстания; но в то же время здесь жили и творили великие умы того времени, расцветали культура и искусство, строились великолепные памятники архитектуры до сих пор поражающие нас своей красотой.
В средние века, когда в «цивилизованном» Западе считалось, что мыться вредно и неприлично, а Земля была плоской, и на кострах сжигали еретиков и ведьм, на территории древней Персии развивались различные науки: астрономия, медицина, философия, тригонометрия, арифметика. Уже в X-XI веках ученые Персии доказывали теоремы, которые через несколько столетий позднее странным образом стали носить имена западных ученых.
В это время учеными Персии было доказано истинное взаимное расположение Солнца, Земли, Луны и некоторых планет, рассчитан радиус Земли, составлялись таблицы для вычисления взаимного положения Солнца и планет, изучались тригонометрические функции, небесная механика.
Вот несколько ярких имен:
поэты: Фирдоуси (935-1020), Хафиз Ширази (1325-1390), Хагани Ширвани (1126-1199);
математики и астрономы: Абу-л-Вафа ал-Бузджани (940-998), Ирак ал-Джади (960-1036);
учёный, философ и врач Абдаллах ибн Сина (Авиценна) (980-1037);
автор многочисленных трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии и др. Ахмед аль-Бируни (973-1048);
персидский поэт, философ, математик, астроном, астролог Омар Хайям (1048-1131);
автор сочинений по философии, географии, музыке, оптике, медицине, минералогии Насир ад-Дин ат-Туси (1201-1274); и многие другие.

Исламская Республика Иран (до 1935 года Персия) — государство на юго-западе Азии. Столица — город Тегеран.
История Ирана по письменным источникам охватывает почти пять тысяч лет. Первое государство на его территории — Элам — возникло в Хузестане в III тысячелетии до н. э. Персидская империя при Дарии I Ахемениде простиралась уже от Греции и Киренаики до реки Инд. На протяжении многих веков господствующей религией был зороастризм. К XVI веку государственной религией Ирана становится ислам.
Иранские языки, как и славянские, входят в единую группу «сатем» индоевропейской семьи языков и происходят от общего праиндоевропейского языка, носители которого жили, вероятно, порядка 5—6 тыс. лет назад. Согласно наиболее популярной в научной среде, так называемой курганной гипотезе, прародиной индоевропейцев являются волжские и причерноморские степи (ямная культура).
Постепенно различные ветви индоевропейцев волнами мигрировали в разные стороны от прародины. Дольше всех изначальный ареал занимали предки балтов и славян.

Карта миграций индоевропейцев с приблизительно 4000 по 1000 год до н.э. в соответствии с курганной моделью. Пурпурная область обозначает предполагаемую прародину (Самарская культура, Среднестоговская культура). Красная область означает область, населённую индоевропейскими народами к 2500 до н.э., а оранжевая - к 1000 до н.э.



Протославянский диалект в индоевропейской языковой семье выделился, предположительно, в III тыс. до н. э., во II тыс. до н. э. трансформировавшийся в праславянский язык. В VI—VII вв. н. э. он распался на три группы: восточную, западную и южную.

Желание съездить в Иран зрело давно, несколько лет. Хотелось посмотреть древние памятники, крепости, города, другую (непохожую на нашу) природу. Интересно было бы пообщаться с людьми и немного прикоснуться к их культуре. Поездка всё как-то откладывалась на потом, почему-то возникали какие-то причины… Наконец, было принято волевое решение – ехать сейчас, пока сезонно немного работы, пока все сторонние дела утрясены, пока есть немного финансов, пока в Иране погодные условия наиболее благоприятны для посещения. В общем, пока всё складывалось так как надо. Кроме того, постоянно существует внешнеполитическая угроза вмешательства Америки в Иран. Проще говоря, есть опасность развития военного конфликта в этом регионе. Шесть лет назад я был в Сирии, в замечательной мирной стране с добрыми и гостеприимными людьми, и где сейчас американцы развязали кровопролитную войну, засылая туда боевиков и снабжая их оружием. Сейчас, конечно, я бы туда уже не сунулся. Я всё боялся, что нечто подобное может начаться в Иране, что англосаксы принесут и в эту страну войну, горе и страдания и тогда моя поездка отложится на долгие годы.

Не дай Бог, в Сирии рухнет законная власть, и тогда военные конфликты распространятся и в соседних регионах. В результате, всё это может начаться и на южных рубежах России. Ясно, что этого то и хочет добиться американская элита – войны и смуты в России. Древнее правило: разделяй и властвуй.

Маршрут в Иран я решил проложить через Турцию. Интересно, с исторической точки зрения, проехать по северо-восточной её части – бывшим территориям Российской Империи, которые были утрачены в результате подписания позорного Брест-Литовского мирного договора в 1918 году. Также, под впечатлением фильма «Баязет» снятого по одноимённому роману В. С. Пикуля хотелось побывать в ныне турецком городе Догубаязит. Этот роман, не смотря на большое искажение фактов и вымыслы, создает правильную картину происходивших событий: здесь незначительный русский гарнизон, испытывая крайний недостаток в воде и пище, в течение 23 дней (6—28 июня 1877 года) мужественно держал оборону крепости от многократно превосходившей в силе турецкой армии.
Догубаязит как раз рядом с границей Ирана расположен, в 30 км от погранперехода.
Дальше, непосредственно путешествие по Ирану.
Выезд обратно в Россию через Азербайджан. Сначала была задумка вернуться домой через Туркменистан, Узбекистан, Казахстан (в Новосибирск так покороче было бы ехать), но в связи со сложностью получения Туркменской визы и предстоящим неприятным досмотром вещей (читай – шмоном) на границах этих достойных государств, я решил не портить себе настроение и отказался от этой затеи.

Никогда не забуду, как мне довелось проходить таможню в Казахстане, будучи там, в командировке в 2006 году. После пристрастного шмона багажа у всех пассажиров автобуса, желание посещать эту страну в будущем отпало надолго.

Забегая вперёд, укажу, какой в итоге у меня получился маршрут:
Россия: Новосибирск – Москва – Турция: – Анкара – Эрзерум – Карс – Ани – Карс – Дигор – Ыгдыр – Дугубаязит – Иран: – Маку – Тебриз – Хамадан – Бехистун – Карманшах – Исфахан – Шираз – Персеполь (Накше Раджаб, Накше Рустам) – Шираз – Бендер-Аббас – остров Ормуз – Бендер-Аббас – Керман – Йезд – Тегеран – Азербайджан: – Баку – Россия: – Дербент – Махачкала – Каспийск – Махачкала – Новосибирск.



Период путешествия: с 09.04.2013 по 04.05.2013 г.
Время нахождения в Турции – 4 календарных дня.
Время нахождения в Иране – 15 календарных дней.
Потрачено около 40000 рублей, включая все-все расходы в этом путешествии.

В вагоне ехал с тремя женщинами лет под пятьдесят. Они всю дорогу трещали меж собой про сетевой Amway, которым занимаются, чем сильно меня утомили. Ехали в Москву на какой-то свой слёт Amway-евцев. Допытывались, куда я собрался с таким рюкзаком, но я не стал рассказывать, да и не было желания с ними общаться.

11.04.2013 (Москва, Анкара (Турция))
В Москву прибыл в 5:45 на Казанский вокзал. На метро доехал от ст. Комсомольская до ст. Курская. На Курском вокзале сдал рюкзак в камеру хранения. Пошёл искать посольство Ирана которое расположено по адресу: Москва, Покровский бульвар, 7.Номер телефона: 917-00-39 (198,199). Работает в будние с 9:00 до 14:00 без перерыва. От Курского вокзала идти около 1,5 км (15-20 минут пешком). Нашёл, но время еще 7 утра. Два часа где-то надо убить. Прогулялся к центру Москвы. Кремль издалека посмотрел. Сел на скамейке в бульварчике, перекусил, что осталось из припасов в поезде.
Прошёлся в другую сторону. Заметил церковь. Зашёл, постоял и полюбовался красотой внутреннего убранства и иконами русской православной церкви, поставил свечку Николаю Чудотворцу – покровителю купцов, мореходов, а также всех странствующих на суше и на море, с пожеланием доброго мне пути.
Время почти 9:00. Вернулся к посольству. Там уже открыто. Охранник из будки возле входа, проверил и записал данные моего паспорта. Внутри уже находилось несколько человек. Сдал документы: заявление в 2-х экземплярах, 2-е фотографии 3х4 цветные, загранпаспорт. Ответил на дежурные вопросы. В заявлении я указал, что нужна виза на 4 недели (28 дней), как было указано у них на сайте и подтверждено при устном разговоре с ними же по телефону еще дома. Сотрудники посольства сказали, что такой срок они дать не могут, а могут дать визу только на 14 дней. Я постарался убедить их увеличить время действия визы, в итоге договорились на срок 21 день. Отлично. Где-то 15-20 дней я и планировал.
По оплате: Стоимость обычной визы 1760 рублей делается в течение 4-х дней. Срочная – 2660 рублей, делается в течение 3-х часов. Можно оплатить у них на месте по карте, если наличными, то нужно идти в указанный ими банк (минут 20 пешком). В моем случае, карты у меня нет, но среди посетителей нашлась отзывчивая девушка с картой. Я ей отдал деньги наличные, а она оплатила мне визу по карте. Естественно я заказал срочную визу и мне пообещали сделать ее через 2 часа.
Выйдя из посольства, хотел найти книжный магазин (чтобы купить открытки с видами России) и салон МТС (нужно было добавить кое-какие услуги в телефон). В Новосибирске не успел это сделать. Книжный магазин по пути не обнаружил, а в местных салонах МТС нет базы Новосибирского региона. Но нашел интернет-кафе, и через личный кабинет сделал всё что нужно.
В 12:30 вернулся в посольство. Виза готова – срок пребывания 22 дня, окно въезда с 11.04.2013 до 11.05.2013. Ура!
Теперь на Курский вокзал. Забрал рюкзак. На метро – до ст. «Юго-Западная». Далее автобусом до аэропорта Внуково. На остановке должен быть №611 по 25 рублей, но его нет, и когда будет неизвестно. Есть №45 по 100 рублей, прямо в аэропорт без остановок. Еду.
В аэропорту выкупил заранее забронированный в Новосибирске билет, 6525 рублей до Анкары (Турция). Авиакомпания «Турецкие авиалинии», рейс ТК422, вылет в 17:20 (мск), прилет в 19:40 (мск).
Прошёл паспортный контроль. Девушка сверила паспорт и спросила цель поездки. Я сказал: туризм. Сижу в зале ожидания, жду приглашения на посадку.
Примерно через полтора часа пригласили на посадку. В самолете расстояния между сиденьями больше чем обычно в наших самолетах, покомфортнее. Взлетели вовремя. Сервис (как и везде у турок) очень хороший. Покормили. Немного вздремнул. Через 2 часа объявили посадку. В 19:40 сели в аэропорту Эсенбога (Анкара).
Уже вечереет. В Турции темнеет раньше, чем у нас. Тепло: +12 градусов. Снег уже везде растаял, но идет дождь. Трава зеленая. Необычно сразу так вот в теплых краях очутиться, в Новосибирске снега ещё полно, да и в Москве кое-где попадается.
Получил свой рюкзак. На выходе багажного отделения багажные бирки никто не сверяет (берите люди добрые, чемоданы, какие нравятся) J. Паспортный контроль – быстрый, офицер посмотрел паспорт, сверил фотографию с моим лицом, поставил штамп въезда. И всё. С Турцией у нас сейчас безвизовый режим.
Здесь же в аэропорту обменял 100$ на 165 турецких лир (TL). Курс не очень выгодный, но где я сейчас вечером обменяю лучше…
Таможенного контроля, как в России, так и в Турции нет. Вещи никто не проверяет. Во Внуково на входе в аэропорт стандартно багаж через рентген прогоняют, ну и сами пассажиры – через рамку. В Турции и этого нет.
Выйдя из аэропорта, пошёл искать, как мне уехать в Эрзерум. Один водитель автобуса (если не ошибаюсь №422), подсказал, что нужно ехать до городского автовокзала (он как раз туда направляется), а оттуда на рейсовом автобусе.
Сел. Проезд до автовокзала – 5,4 TL. Едем. Моросит дождь и это не радует. Уже стемнело, и где ещё придется заночевать – надо определиться.
Добрались до автовокзала.
Он поражает своими размерами: 3 уровня, 138 терминалов (а может и больше, да я не заметил). Есть даже вертолётная площадка. Внутри множество автокомпаний, конкурирующих между собой. У входа стоят зазывалы и предлагают свои услуги. Обратился на первую попавшуюся стойку. Сказали, что это как раз к ним. Рейс до Эрзерума в 22:00. Цена: 70 TL, минус скидка 10 TL, итого 60 TL. Возможно, где-то и есть дешевле, но трудновато без знания турецкого языка. К тому же, время меня совершенно устраивало: всю ночь буду ехать в автобусе – ночлег найден. Кроме того, попросил кассира подзарядить сотовый телефон, и он любезно согласился. Пока ждал автобус, купил перекусить ватрушку и воды.
В 22:00 автобус отправился с автовокзала. Мерседес, почти весь полный, но я сижу один где-то в конце салона. Автобус комфортный, тем более, если сидеть одному на двух сиденьях – можно и развалиться. По дороге всю ночь идет дождь.

12.04.2013 (Эрзерум, Карс)
Под утро остановились где-то, видимо, высоко, в перевале – вокруг снег. Часы-градусник в автобусе показывают +4 градуса снаружи. Подышали свежим воздухом, размялись, поехали дальше и ещё выше. На перевале метет снег. Температура упала до 0 градусов.

   

Потом спустились вниз, здесь повеселее и потеплее, но опять обложной дождь.

   

Утром приехали в Эрзерум. Дождь кончился, но пасмурно. Здесь старинных достопримечательностей особо нет, но необходимо упомянуть, что этот город три раза занимали русские войска во время войн с турками.

Эрзурум (Эрзерум), старые названия: Карин, Карано, Каликала, Феодосиополь, Ардзн-Рум, Арзен — город на северо-востоке Турции, на территории Западной Армении, административный центр. Город расположен на высоком плато более 1700 м над уровнем моря; климат континентальный.
В июле 1829 года вследствие победы русских, под начальством Паскевича, над турками на Эрзурумской равнине пашалык Эрзурум, вместе с главным городом, оплотом Турции со стороны России и Персии, оказался во власти России, но по Адрианопольскому миру (сентябрь 1829 года) был возвращен султану. Во время этого похода Эрзурум посетил Пушкин, описавший поездку в своём «Путешествии в Арзрум».
В 1877 году Мухтар-паша, разбитый в сражении на Аладжинских высотах, отступил за Саганлугский хребет, преследуемый отрядом генерала Геймана, который 23 октября снова нанес поражение туркам у Деве-Бойну. Последние быстро отступили в Эрзурум; попытка овладеть крепостью посредством нечаянного нападения не удалась. Отряд Геймана расположился на зимних квартирах в окрестностях крепости. На основании заключенного в 1878 году мира Эрзурум занят был в феврале русскими войсками, но по Берлинскому трактату возвращен Турции.
В 1895 году в Эрзеруме и других городах восточной части Османской империи была организована резня армянского населения, в которой участвовали правительственные войска и турецкое население. В результате массовых убийств, сопровождавшихся грабежами и мародёрством, были уничтожены и замучены десятки тысяч мирных жителей.
В 1916 году во время Первой мировой войны город c апреля 1916 до лета 1917 года занимался русскими войсками Кавказского фронта.

В Эрзеруме я останавливаться не собирался, но мне нужно было купить обычный баллончик с газом для туристической горелки. С собой из дома я его брать не стал, поскольку садиться в самолёт с ним нельзя.
Решил пройтись к центру города. Сдал рюкзак в камеру хранения. Расспросил турок в ближайшем СТО, и они указали место, где можно купить газовые баллоны и даже написал адрес (место), где это находится. Я шёл, прохожим показывал бумажку, они мне рукой показывали «туда». Однако, в том магазине, который мне советовали, газовые баллоны, и горелки к ним, только местные, турецкого производства. Разъемы совсем другие, к нашим (т.е. корейским) не подходят. В магазине ещё посоветовали в другое место съездить на городском автобусе. Съездил (ехал долго, через весь город), там тоже нет. На обратной остановке нужного автобуса не дождался, как на других ехать не знаю, да и времени уже зря тратить не хотелось. Пришлось взять такси и за 10 TL вернуться до автовокзала. Хотя полдня потерял, но зато город посмотрел.
Купил билет до Карса за 20 TL. В кассе показали терминал, откуда будет отправляться автобус. Однако, когда подошло время уезжать, автобуса всё нет. Тут вижу, продавец билетов меня зовёт, что-то начал объяснять, потом позвонил куда-то. Затем объяснил, что мне нужно на вот этой легковой машине куда-то проехать. Сажусь, поехали в город. Там, где-то в центре пересаживают меня в небольшой автобус, который идет до Карса. Ну, вроде всё разрешилось, еду.
После обеда, ближе к вечеру, я уже был в Карсе.

Карс — город в Турции, административный центр ила Карс. В X веке — столица Багратидской Армении.
Во время русско-турецких войн XIX века крепость Карс стала одним из главных объектов борьбы на Кавказском театре военных действий. В 1807 году русские войска безуспешно штурмовали Карс.
В 1828 году город был взят штурмом во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
В 1829 году здесь был А.С. Пушкин.
В 1855 году, во время Крымской войны, турецкий городской гарнизон под командованием Измаил-паши отбил атаки русских войск, но после пятимесячной осады капитулировал из-за голода.
В ноябре 1877 года Карс был взят русскими войсками в результате стремительного штурма и по Сан-Стефанскому мирному договору 1878 года отошёл к России.
В 1878—1917 гг. Карс — центр Карсской области Российской империи. Окрестности города активно заселяли русские переселенцы.
По переписи Российской империи 1897 года население города 20 805 человек, из них (по родному языку) 10 305 (49,6 %) армяне, 3 483 (16,7 %) русские (великороссы), 1 914 (9,1 %) украинцы (малороссы), 1 084 (5,2 %) поляки, 786 (3,7 %) турки, 733 (3,5 %) греки и другие. После завоевания города турецкими войсками в 1918—1920 годах большая часть населения были убиты или стали беженцами.

Прошелся по городу, заглянул в несколько отелей. Снял в одном из них небольшую чистую комнатку 5-6 кв.м за 20 TL. В других отеля были комнаты побольше, но уже от 25 TL. Мне одному ночь переночевать этой хватит. Душ и туалет в коридоре. Кстати сказать, здесь на рецепшине, турок слабо говорил по-английски, но когда узнал, что я русский, позвонил своей жене, которая работает учителем русского языка. С ней мы легко объяснились и уладили все вопросы. Заодно я обменял здесь же на рецепшине 20 евро на 46,8 TL. Ещё поинтересовался, о возможности поездки на руины древнего города Ани (тысячу лет назад - столица армянского Анийского царства), но турок ничего толком не сказал…
Пошёл погулять по городу.

   

 

Город не большой. По дороге, зашёл в пару туристических агентств, но там, узнавая про интересующий меня Ани, только пожимали плечами.
На краю города есть крепость. Направился к ней. Тут меня догнал один мужчина и сказал, что может меня отвезти в Ани за 40 TL (судя по всему, с рецепшена ему передали информацию). Я попробовал снизить цену, не получилось. Согласился. Договорились, что он подъедет завтра утром к входу отеля.
Иду дальше. В одном из магазинов поинтересовался про газовые баллоны, но здесь тоже, что и в Эрзеруме, только свои турецкие горелки и баллоны к ним. Еще по пути перекусил в кафе, купил кебаб и айран.
Вот и крепость.

   

Поднялся наверх, к цитадели. Полазил там, внутри.

   

   

Посмотрел сверху окрестности, город. Интересно так.

   

Внизу напротив стоит бывшая армянская церковь Святых апостолов X века, но сейчас это – мечеть.

   

Сообщение отредактировал Azimut: 18 ноября 2019 - 22:58

[Azimut]

Рядом две уже настоящие мусульманские мечети со сферической крышей и с минаретами.

  

Всё небо в тучах. Сегодня весь день моросил дождь, вот только к вечеру перестал, и в небе появились просветы.
Солнце село и начало смеркаться. Запели муэдзины. Из репродукторов со всех минаретов города зазвучали призывы к верующим на молитву.

Согласно законам ислама, каждый мусульманин должен молиться пять раз в сутки: утром, в полдень, после полудня, вечером и ночью. О времени начала каждой молитвы возвещает муэдзин (тот, кто призывает к молитве). Призывы муэдзина к молитве раздаются с минаретов или башен мечетей на весь город.

Глядя сверху на армянскую церковь, на город, на темные пасмурные тучи, и слыша призывы муэдзина к вечерней молитве, с сожалением отмечаю, что это давно уже не христианская земля.



Уже совсем стемнело, хотя время: еще нет восьми. Пошёл вниз, в город. В Карсе, до сих пор, встречаются дома ещё царских времен, построенных до революции, с явно русской архитектурой: одно-, двухэтажные, каменные, с двускатными железными крышами, подъездными портиками и с украшениями на фасаде, которые можно ещё встретить в старой Москве или в Питере.

   

К слову сказать, на некоторых домах, видимо представляющих архитектурную ценность, висят таблички, на которых турки аккуратно указывают, что, например, это дом Балтийской архитектуры XIX века.

 

   

Кто-нибудь знает, что такое Балтийская архитектура и как она появилась в Турции?

До позднего вечера бродил по городу. Купил на ужин ещё один кебаб и вернулся в гостиницу. Помылся, побрился, привёл себя в порядок. Потом поужинал, кипяток есть на рецепшине, заверил чай. Ну, всё, пора спать. Завтра рано вставать.

13.04.2013 (Карс, Ани, Дигор, Ыгдыр)
Встал в 7:30. Позавтракал: кебаб остался с вечера, и рыбной консервой, ещё с Новосибирска, попил чаю.
Договорились с тем мужчиной, что он подъедет к отелю в 8:50. Я вышел чуть пораньше. Ещё прогулялся по городу, пофотографировал достопримечательности.

   

Ровно в 8:50 вернулся. Подъехал микроавтобус. Там уже сидят другие туристы, чуть позже познакомились: из Польши, Румынии, США, может ещё откуда-то. Всего человек десять. Поехали в Ани.

Ани— древняя столица армянского Анийского царства. В период расцвета (X-XI вв) был городом ремесел и торговли, средоточием культуры и науки, имел население не менее 100 тысяч человек. Ани считался одним из самых крупных городов Ближнего Востока и был известен как город 1001 церкви.
Частично сохранились средневековые городские стены, дворец сельджукидов, ряд армянских церквей XI—XIII веков.
25 октября 2010 года «Фонд мирового наследия» (Global Heritage Fund) из-за неэффективного управления и пренебрежения властей страны внес памятники Ани в список «Памятники на грани гибели», в котором опубликованы находящиеся на пороге уничтожения монументы во всем мире.

До анийских руин ехать около часа. По прибытии, все вышли. Водитель предупредил, что необходимо вернуться к 13:00. Время: половина одиннадцатого - более двух часов можно гулять. Осмотр стоит 5 TL.
Сразу бросается в глаза: на городской стене над главными воротами из другого, более темного цвета, камня выложена свастика.

   

Раньше, сотни лет назад, это был большой шумный город, сейчас внутри полуразрушенной городской стены, десятка полтора таких же полуразрушенных армянских церквей.

   

   

 

   

На реке находятся остатки моста.
 

 

От жилых домов не осталось и следа. А раньше здесь проходил Шелковый путь.

   
 

Сообщение отредактировал Azimut: 18 ноября 2019 - 23:00

[Azimut]

   

За древним городом протекает пограничная речка Ахурян, а на другом берегу уже Армения. Вдоль реки столбы с колючей проволокой.

   

 

   

Вообще, побывать здесь достаточно любопытно и интересно, тем более если ещё почитать историю Армении.

 

   

 

   

Развалины Ани впечатляют как сами по себе, так и на фоне окружающего пейзажа.

   

 

   

Сообщение отредактировал Azimut: 31 октября 2019 - 21:22

[Azimut]

В 13:00 поехали обратно. Около селения Субатан находится стела-памятник. Кто-то из пассажиров попросил остановить, чтобы посмотреть и сфотографировать её.



Чуть позже я узнал, что эта стела в память о вырезанной армянами турецкой деревне в 1918 году. Сложно говорить о правдивости официальной турецкой историографии. Достоверно известно, что в это время происходило обратное: массовое уничтожения армян в Османской империи. По современным оценкам количество жертв геноцида армян турками во время первой Мировой войны составляло 800-1000 тыс. человек, а некоторые источники указывают и большую цифру. Кому повезло выжить, были депортированы за пределы территории Османской империи.

Водителя я попросил высадить меня в Карсе на автовокзале. Теперь путь на Баязет.
На автовокзале выяснилось, что до Догубаязита автобусы не ходят, но можно доехать до города Ыгдыр, что по пути, за 20 TL. Цена мне показалась дороговатой, обмененных денег у меня осталось 50 TL. Кроме того, сегодня суббота, и я не знал, можно ли в выходной в небольшом городке найти обменный пункт, а времени тратить не хотелось. Да и потратил уже я в Турции больше, чем планировал. Решил вспомнить молодость и проехать этот участок автостопом.
Пешком вышел из города, почти на выходе остановился автобус до Дигора. Это по пути километров 40. Договорились за 5 TL. Дигор - городок совсем небольшой, достопримечательностей практически нет.

Дигор – город и район в провинции Карс (Турция).
В армянской традиции город назывался Текор, который входил в уезд Вананд провинции Айрарат.
Коренное население города – армяне, составлявшие большую часть населения района до 1915 года, были либо убиты, либо изгнаны во время Геноцида армян.

Дигор стоит чуть в стороне от трассы. Попросил водителя остановить на трассе на повороте. Он – нет, что-то говорит, жестикулирует, довёз до дигорского автовокзала. Тычет на него, иди туда, покупай билет, жди автобус. Я говорю, не надо билет, не надо автобус. Пошёл обратно на трассу, пришлось около километра возвращаться. На трассе простоял около часа, время: уже под вечер. Один остановился, но захотел денег. Я не согласился. Стою дальше. Уже около 6 часов вечера. Ветер с гор прохладный подул, примерз немножко. Через некоторое время остановился другой. Объяснились, поехали. Зовут Муса. Говорит только по-турецки, поэтому общаться приходились в основном жестами. Точно выяснил, что он едет до Ыгдыра, дальше неизвестно. Но уже хорошо.
Ехали вдоль границы Армении, потом Нахичевани. Граница совсем недалеко от дороги. Дорога идет всё вниз. Ыгдыр находится уже в низине – не так холодно, как в горах, можно и в палатке заночевать. По дороге, вдалеке, уже была видна знаменитая гора – Арарат.



В Ыгдыре, на перекрёстке Нахичевань – Дугубаязет, Муса остановился. Мы попрощались. Я его поблагодарил и вышел из машины.



Ыгдыр (Игдыр),в Средние века – Цолакерт, город и район в Восточной Турции, административный центр и крупнейший город ила Ыгдыр.
После русско-персидской войны город вошёл в состав Российской империи и с 1828 по 1917 гг. был уездным городом Сурмалинского уезда Эриванской губернии. По переписи Российской империи 1897 года в Ыгдыре жило 4 680 человек, из которых 3 934 армян, 559 русских, 82 татарина, 72 курда и другие.
В 1917-1920 годах – в составе Республики Армения.
В 1920 году в ходе турецко-армянской войны Ыгдир был занят войсками Турции, а армяне, составлявшие большую часть населения города, были вырезаны или изгнаны.
По Карсскому договору Ыгдир вошёл в состав Турции.

Солнце уже село. Смеркается. Я пошёл на выход из города в сторону Догубаязита. По пути остановилась машина и двое в штатском приспросились – кто я и что делаю в Турции. Документы не смотрели. Я сказал, что направляюсь автостопом в Догубаязит.
Они: - В Турции нет автостопа.
Я говорю: - Есть!
Они: - Ну, тогда стопь здесь, - развернулись и уехали.
Но время уже совсем позднее, только фонари и окна домов немного освещают улицу. Ехать я уже никуда не собирался. Вышел из города. Здесь и фонарей нет, темно. Справа какое-то заросшее травой поле. Ушёл в глубь метров на сто. Поставил палатку, поужинал (по пути купил лаваш, и ещё одну консерву вскрыл). Жалко газа нет. Из дома прихватил на всякий случай спиртовые таблетки. Пригодились. Одной таблетки хватило, чтобы вскипятить стакан чая и ещё полстакана кипятка перелил в бутылку, сунул в спальник, чтоб согреться. Хоть вечером и тепло было, а ночью уже прохладно. Согрелся, уснул. Но спал чутко. Собаки всю ночь брехали. Только под утро успокоились.
Что интересно, в центральной Турции собак нет вообще, ни у кого. А здесь, на востоке страны – они лают в каждом дворе, как и у нас в деревне.
Ещё, тут рядом канал какой-то оказался, и там утки полночи крякали. А под утро мимо палатки что-то собачье (как мне показалось) пробежало, но не остановилось, дальше понеслось. Вспомнил, в интернете читал, что в этих местах обитают то ли волки, то ли шакалы. Хотя жилые дома вот они, рядом... В общем, немного не спокойно было. Но всё прошло без приключений.

14.04.2013 (Турция: Ыгдыр, Догубаязит; Иран: Маку, Тебриз)
Встал в 5:40. Солнце восходит из-за гор и уже совсем светло.

   

Позавтракал, собрался, вышел на трассу. Прошёл немного вперёд. Останавливается автобус до Догубаязит за 8 TL. Устраивает. Поехали. В Догубаязит прибыл около 8 утра.

Догубаязит (до 1934 г. - Баязет) – город на востоке Турции, в иле Агры, в 35 км от границы с Ираном. Население – 56 тысяч жителей (2002). Стоит на месте древнеармянского города Аршакаван, одной из 13 исторических столиц Армении.
Название города происходит из армянского языка.
Вследствие удобного географического положения на дороге из Армении в Иранский Азербайджан Баязет часто становился предметом военных действий. В войне с турками русским неоднократно приходилось занимать и потом опять оставлять этот город.
Во время русско-турецкой войны (1828—1829), в конце августа 1828 г. Баязет был взят князем Чавчавадзе. В июне 1829 г. ванский паша, пользуясь движением русских к Эрзеруму, приступил к крепости, где оставалось около 2000 человек под начальством генерал-майора Попова. Несмотря на огромное превосходство сил неприятеля, русские отбили все его атаки; но в течение 12-дневного почти непрерывного боя гарнизон потерял убитыми 4 офицеров и 73 рядовых; ранены же и контужены были все офицеры (21) и 300 нижних чинов.
Во время русско-турецкой войны (1877-1878), в апреле 1877 г. чтобы отвлечь турецкие войска от Балкан, часть русской армии была направлена в восточную Турцию.
Баязет в то время занимал стратегическое положение. Для турок он служил опорным пунктом для наступления на Эриванскую губернию. Для русских Баязет был крайним юго-восточным опорным пунктом на коммуникационном пути для наступательной операции через Алашкертскую долину на Эрзерум. Владея Баязетом, русские войска прикрывали Эриванскую губернию.
Ещё при подходе русских войск к Баязету многие турецкие семьи укрылись в армянских домах из опасения за свою безопасность. Однако, после объявления командующего вошедшим в город Эриванским отрядом генерал-лейтенанта А. Тергукасова жителям города, что, несмотря на то, что Баязетский санджак вступает в состав Российской империи, в нём сохранятся прежние законы и обычаи, а закон русский будет охранять права всего населения вне зависимости от их национальности и вероисповедания, в городе продолжилась обыденная жизнь. Население города на тот момент в основном составляли армяне и курды.
18 апреля 1877 г. Баязет был занят отрядом генерал-лейтенанта Тергукасова, который затем двинулся дальше, оставив в городе небольшой гарнизон под командованием подполковника А. Ковалевского. Комендантом баязетской цитадели был назначен капитан Ф. Штокович. 24 мая Ковалевского на своём посту сменил подполковник Г. Пацевич.
В турецкой крепости, возвышающейся над Баязетом, устроился небольшой русский гарнизон в 1700 человек.
6 июня 1877 г. русский отряд во время рекогносцировки нарвался на огромную турецкую армию и чудом (а точнее из-за нерасторопности турок) спасся, потеряв большую часть людей, отступив к крепости. С того момента, как ворота были затворены, началась осада баязетской цитадели. За воротами оставались груды имущества, которое не успели внести внутрь, и лошади казаков и милиционеров с пристёгнутыми к сёдлам тороками с запасами сухарей и прочего походного имущества. Турецкая армия, по разным оценкам, в 11000-15000 человек осадила крепость. Так началось «Баязетское сидение». Оказалось, что крепость к осаде не готова – внутри ограничен запаса еды, практически нет запаса воды, канал по которому вода поступала в крепость, турки сразу же и перекрыли. Впоследствии вода доставлялась в цитадель по ночам «охотниками» из протекавшего в 60 - 65 шагах от стен ручья. Нередко, половина из них не возвращалось. Вскоре турки забросали тот ручей трупами людей и животных, в результате чего вода была заражена трупным ядом.
8 июня турецкие войска предприняли штурм цитадели, но были отбиты.

Лагорио Лев Феликсович, 1891 г., "Отбитие штурма крепости Баязет 8 июня 1877 г."



После неудачного штурма, в городе на глазах всего гарнизона начались неистовые грабежи и поголовная резня армянского населения. После того, как дома разграблялись, их тут же поджигали, а их хозяев, после жестоких истязаний ещё живыми бросали в огонь.
Из рапорта коменданта города Баязета капитана Штоквича:
«Ночью была поражающая картина, видя которую, солдаты заплакали: резали мужчин, женщин и детей и ещё живыми кидали их в огонь; весь город был объят пламенем, везде раздавались крики, рыдания и стоны…»
Из воспоминаний урядника Севастьянова:
«Ночью по городу горели постройки, раздавались крики и вопли женщин и детей, это турки начали грабить, убивать армян и бросать в огонь живыми. Благодаря лунной ночи, нам видно было и слышны ужасные стоны несчастных жителей; но мы были бессильны помочь им. Тяжело было видеть такую ужасную картину.»
В течение последующих трёх недель русские солдаты, испытывая крайний недостаток в воде и пище, мужественно держали оборону крепости от многократно превосходившей в силе турецкой армии.
Осада была снята 28 июня, когда на помощь пришел Эриванский отряд генерала Тергукасова.
После войны по условиям Сан-Стефанского мирного договора Баязет и прилегающие к нему территории были уступлены России. Однако условия Сан-Стефанского мира вызвали протест Англии и Австро-Венгрии, которые начали приготовления к войне против России. При посредничестве императора Вильгельма для пересмотра Сан-Стефанского мирного договора в Берлине был созван конгресс, который свёл успехи России к минимуму. В частности, по решениям Берлинского конгресса Баязет и Алашкертская долина были возвращены Турции.
Русско-турецкая война (1877-1878) имела большое значение для освобождения народов Балкан от турецкого ига и завоевания ими независимости; Россия вернула южную часть Бессарабии, потерянную после Крымской войны и присоединила Карсскую область, населенную армянами и грузинами.
В Первую мировую войну русским войскам снова пришлось штурмовать крепость Баязет и они ее захватили, но лишь для того, чтобы тремя годами спустя уже окончательно вернуть крепость Турции.

В Догубаязите я хотел посмотреть ту самую крепость, возведенную еще в XVIII веке (здесь она называется крепость Ицхака-паши). Интересно было побродить по этим местам, сверить описания в книге с местностью.
Направление на крепость мне показали местные прохожие. Пешком вышел из города. Слева виден величественный Арарат.



Теперь до цитадели вверх в гору километра три-четыре.



Остановил попутный трактор с прицепом-тележкой. В прицепе находились мальчишка с собакой и несколько баранов. Залез в тележку. Поехали.

   

На повороте уже рядом с крепостью меня высадили. Трактор поехал дальше, а я на осмотр.

   

 

   

Осмотр стоит 5 TL. Многое, конечно, здесь восстановлено, много новодела.

       

Видно, что здорово порушили крепость за время осад, да и время сказывается.

   

Сообщение отредактировал Azimut: 19 ноября 2019 - 15:29

[Azimut]

Но многое осталось и из тех времён, особенно внутри:

   

   

дворцовая мечеть,



комнаты для купания с бассейнами,

   

обеденный зал,

   

подвальная тюрьма-зиндан,

 

 

гаремные комнаты для жён и наложниц турецких пашей.

   

Можно представить, как тут жили осаждённые, как штурмовали крепость турки, как русские солдаты отбивались, как «охотники» бегали ночью к ручью за водой и многие из них не возвращались,

   

как в этот ручей турки бросали мертвые тела, чтобы отравить воду, как под палящим солнцем практически без воды и пищи русские солдаты мужественно выдержали 23 дня осады.
В общем, интересно и познавательно изучать русскую историю на практических примерах.
После осмотра, сел отдохнуть рядом с крепостью на пригорке и полюбоваться местными пейзажами.

   

Поговорил по телефону с женой. Описал последние впечатления моего путешествия в дневнике.
Теперь путь на Иран.
На обратной дороге на спуск поймал машину. Парень довез меня до автовокзала. В кассах сказали, что ни в сам Иран, ни даже до границы автобусы не ходят. Ладно. Пошёл пешком на выход из города в сторону Ирана. Погранпереход находится в 30 км от Догубаязита.

И тут я нашёл себе приключение.
Пройдя несколько кварталов, догоняет меня турок (или курд, здесь в основном курды живут, от турок внешне отличаются не сильно). Здравствуйте, здравствуйте, как дела, откуда и куда и всё такое.
В общем, привычно уже здесь это. Люди общительные и контактные, многим интересно парой-тройкой фраз перекинуться. И пацаны там пристают на каждом шагу. Мальчишки бегут вслед и задают шаблонные фразы, что в школе выучили и всё, дальше, когда минимальный словарный запас исчерпан, отстают.
Так вот этот курд-турок стал рассказывать, что был в России, на Байкале, ездил на какой-то фестиваль, ещё что-то. Меня расспросил, узнал, что я в Иран еду. Начал звать меня, тянуть к нему в офис, где-то здесь рядом. Пойдём, мол, я тебе напишу адреса гостиниц недорогих, как доехать до Тегерана, где находятся автостанции, мол, сам часто бывает в Иране.
Обычно я таких помогаторов отшиваю, а тут чего-то расслабился, поплёлся за ним. Обратно квартал прошли. Обычный дом, где на первых этажах магазины, мастерские и офисы, как и везде в Турции. Тут ещё неприметная дверь. Он открывает ключом эту дверь, поднимаемся на третий этаж. Там если был действующий офис, то очень давно. Всё в пыли, уборку давно не делали. Стол, стулья, на стенах картинки, буклеты, постеры. Видимо, здесь туристический офис раньше был. В другой комнате диван, маленький кинескопный телевизор, на стенах фотографии. Кроме нас здесь никого нет.
- Александр, если хочешь, можешь здесь остановиться, переночевать.
- Нет, - говорю, - я тороплюсь, ехать надо.
Сели, вкратце рассказал о паре гостиниц в Тебризе и Тегеране, мол, до границы тебя на машине отвезут всего за 5 TL.
А потом спрашивает: - Деньги не хочешь поменять на иранские риалы?
Я спросил курс.
1$ = 33000 IRR (иранских риалов), (кстати, в Москве курс 1$ = 12000 IRR).
Уточнил, что он мне прямо сейчас на месте поменяет. Он ответил утвердительно. Я сначала отказался, потом решил поменять 100 $. Кто его знает, где там, на границе менять. Достаю 100 $, даю… Не успеваю рта раскрыть, он хватает купюру и молнией вылетает из офиса на улицу.
Через 5 минут ожидания я начинаю подозревать, что я лоханулся. Через 10 минут спустился вниз и вышел на улицу. Моего знакомца нигде нет. Через 15 минут уже убеждённый, что меня кинули, поднялся обратно в офис. Сопоставляя произошедшие события и размышляя, что делать дальше, даю себе ещё контрольные 5 минут. Через 20 минут прощаюсь с этими 100 $, и спускаюсь на улицу.
Побрёл дальше весь в себе злой на себя и других.
Пройдя квартал, почти на том же месте, меня кто-то останавливает за руку:
- Александр, ты куда пошёл? Это же я! Ты не узнал меня? Я вот тебе деньги поменял! - показывает мне иранские купюры.
Смотрю - это мой знакомец. Он в это время разговаривал с кем-то, и первым увидел и остановил меня. Я стою, туплю, не знаю, как реагировать.
- Александр, пойдём со мной, - опять куда-то зовёт.
Я требую вернуть деньги. Он даёт. Смотрю, вроде иранские риалы, но все настолько ветхие, рваные, клееные скотчем и с какими-то синими штампами с иранскими надписями, что у меня возникают подозрения в их платёжности. Кто их знает, может списанные давно, может вышедшие из оборота.
Я говорю: - Это что такое? Это плохие риалы!
- Нет, это хорошие риалы, - протягивает их другому, стоявшему тут рядом продавцу: - Посмотри, это хорошие риалы?
Тот: - Да, это хорошие риалы, всё нормально.
Знакомец: - Вот видишь, все тут тебе говорят, что это хорошие риалы. Пойдем в офис, сейчас машина должна быть. Ещё не подъехала. Подождём, - сам держит купюры в руках.
Я говорю: - Верни 100 долларов.
- Нет, я не могу тебе их вернуть, я их уже поменял.
- Тогда давай эти деньги, - забрал их, развернулся и пошёл, не зная, что это за деньги, правильно ли он мне их посчитал, так как с кучей нулей у риалов и ещё небольшой сдачей в турецких лирах сразу не сообразишь. Кроме того, неизвестно можно ли их вообще показывать в Иране при оплате.
Тот мне вдогонку: - Александр, постой, куда же ты, пойдём в офис, сейчас машина подойдёт.
Я на всё это рявкнул: - Нет! - и пошёл на выход из города.
Ещё через пару кварталов, другие останавливают:
- Привет! Как дела? Ты в Иран едешь. Вот машина до границы.
- Сколько стоит?
- 5 лир.
Что-то как-то неуютно мне стало. Уже весь город знает, что я в Иран еду. Отказался. Пошёл на выход из города. Вышел. Давай тормозить попутки. Одна останавливается:
- Можно с вами до границы бесплатно?
- Нет, - трогается.
- Стой, стой, сколько?
- 5 лир.
- Поехали.
Микроавтобус, внутри несколько мужчин. Пока ехали, с одним разговаривали о том, о сём. Он говорит, мол, ты же знаешь, показывает вокруг, это – Курдистан. Здесь живут курды, а не турки. Здесь – безопасно. Здесь никто тебя не обманет и не причинит зла.
Я тогда спрашиваю, что вот поменял деньги, но боюсь, что эти риалы - плохие. Показываю. Он посмотрел: - Нет, - говорит, - это хорошие риалы.
Посчитали деньги по курсу: -Да, в Турции это нормальный курс.

Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем я благополучно и без проблем потратил эти купюры.
Только вот я до сих пор не знаю, что это было? Начало спектакля по разводу или разница в менталитетах и турок-курд очень-очень хотел мне помочь??? Может, он не жил в российскую перестройку и это есть традиционное восточное гостеприимство?
Думаю, Восток – дело тонкое…

Доехали до границы.
Прошёл паспортный контроль. Турки вещи не проверяют. Выход из здания. Дальше по коридору из металлической сетки до следующего здания. Вход внутрь. Это уже Иран. Там тоже паспортный контроль. Въездной штамп. Пожелание пограничника: «Добро пожаловать в Иран». На таможенном контроле формально попросили открыть рюкзак, особо не осматривая содержимое. Очередь небольшая, и всё достаточно быстро. Выход.
Здесь толкутся менялы. Поменял у них 200 евро и остатки турецких лир. Тут обошлось без приключений. Курс повыше, чем в Турции: 1$ = 35000 IRR, 1 евро = 40000 IRR. Но и здесь курс занижен. В официальных обменных пунктах (как я потом узнал) курс ещё выше. Но где их сразу найдёшь?
Ну да ладно, это уже мелочи. Как добраться до Тебриза на автобусе толком мне никто не может сказать. Языковой барьер. Английский никто не знает. Предлагают ехать на такси до автовокзала ближайшего города Маку за 20$ (это около 30км). С одним сторговались за 10$. Но, правда, по приезде он меня на курсе обманул. Говорит что-то по-своему, мол, всё правильно.
Поперепирались, я сказал, что он нехороший человек, и пошёл на автовокзал.
На автовокзале сначала сказали, что сегодня нет автобусов до Тебриза, но потом выяснилось, что есть, но какой-то супер, цена 250000 IRR. Хорошо. Устраивает. Через полчаса поехали.

В дальнейшем, для себя уяснил, чтобы ориентироваться и сравнивать цены, при грубом приближении можно считать 1 рубль = 1000 иранских риалов.

До Тебриза примерно 250 км. В город приехали около 11 вечера. Вышел. Огляделся. Уже темно. Фонари горят. Редкие машины проезжают. Несколько парочек гуляет по улице.
Пошёл куда глаза глядят. Смотрю - большая парковая аллея, впереди железнодорожный вокзал, и в общем, если поглубже в парк уйти, то можно тут и заночевать. Нашёл местечко поукромнее. Палатку не ставил. Расстелил коврик, достал спальник, так и заночевал.
Здесь теплее, чем в Турции.

Сообщение отредактировал Azimut: 09 ноября 2019 - 22:23

[Azimut]

15.04.2013 (Тебриз)

Тебриз – четвёртый по величине город Ирана, с населением 1,4 миллиона человек, административный центр иранской провинции Восточный Азербайджан. В городе основной состав населения составляют азербайджанцы, после них следуют персы, курды и другие национальности. Население говорит как на азербайджанском, так и на персидском языках.
Имеет древнюю историю с IV век до н. э. – как столица Атропатены.
Город трижды был разрушен (в 858 году, 1041 году и 1721 году) из-за мощных землетрясений, а также сильно пострадал в ходе боевых действий во время ирано-иракской войны 1980—1988 гг.

Утром, чуть рассвело, проснулся. Собрался. Сориентировался по карте, где я нахожусь в городе. На автобусе доехал до центра. Проезд на городском автобусе стоит 2000 IRR (около 2 рублей по нашему).



Думал остановиться в гостинице. Время около восьми. Домой дозвониться не могу. Сеть МТС вроде определяется на телефоне, но при наборе сбрасывает, пишет, что сеть недоступна. СМС-ки получать и отправлять получается.
Прошёл по трём гостиницам – мест нет. По дороге встретил азербайджанца, говорящего на русском. Немного пообщались, он мне ещё один отель подсказал, но там тоже мест не оказалось.
Думаю, а зачем я здесь останавливаться буду. Дня на осмотр мне хватит, все достопримечательности находятся в центре или рядом, а в ночь – в другой город поеду.
Взял такси до автовокзала (40000 IRR), который расположен в пяти километрах от центра города в южном направлении. Оставил там рюкзак в камере хранения. Вернулся в центр и стал бродить по городу.

Необходимо отметить, что в Иране цены на товары и услуги в большинстве случаев указываются в несуществующей денежной единице – туман. 1 туман = 10 риалов. И когда водитель, на вопрос: «сколько стоит проезд», показывал 4 пальца и что-то по-своему говорил, я сначала не сразу соображал, сколько это: 4, 40, 400, 4000, 40000, и чего: риалов или туманов. Тем более что проезд на автобусе или такси здесь раз в 5-7 дешевле, чем в России.
Тоже самое в магазине: если на ценнике стоит число: ۴۰۰۰ , то по-нашему это число читается 4000, и как правило, цена указана в туманах, а в риалах это в 10 раз больше.
Само написание цифр в Иране другое.



В последствие, я достаточно быстро сориентировался и в цифрах и в порядках цен на продукты и услуги и уже понимал, о какой денежной сумме идёт речь.

Несмотря на то, что город древний, достопримечательностей здесь немного. Возможно из-за разрушительных землетрясений и войн, здесь мало чего древнего осталось. То, что указано в путеводителях, либо на реконструкции, либо не стоит запрашиваемых денег. Но кое-что всё-таки есть.
По информации предыдущих путешественников из интернета, которую я распечатал для себя заранее, нашёл магазинчик турснаряжения «Shahiry Tent» (находится в центре Тебриза по адресу: улица Хагани строение («пеллак-е») 101, телефон (0411) 524-88-91), и там купил пару баллончиков с газом.
Теперь живём: даже если в палатке придётся заночевать – чай горячий всегда под рукой.
Затем зашёл в местное туристическое бюро (находится на площади Шохада, д. 141, возле знаменитого Тебризского базара, взял там карту Тебриза и окрестностей. Работает в тур. бюро господин Насер-Хан, сот. телефон: 0914-116-0149; e-mail: amicodelmondo*песик*yahoo.com).

На площади Шохада



Побродил по Тебризскому базару. Он большой, легко можно заблудится.
Потом гулял в парке Хагани, где много цветов и зелени. Ещё здесь есть памятник персидскому поэту и философу XII в. Хагани Ширвани.



Афзаладдин Ибрагим ибн Али Хагани Ширвани, более известный как Хагани Ширвани или Хакани (ок. 1126, Шемаха —1199, Тебриз) — восточный поэт, считающийся за пределами бывшего СССР персидским, тогда как в бывшем СССР и Азербайджане —азербайджанским поэтом. Один из величайших поэтов и философов Востока. Подробнее о нем можно почитать: http://ru.wikipedia..../Хагани_Ширвани

Интересный момент получился в первый день пребывания в Иране:
В парке меня остановили две девушки лет 16-17. Весёлые такие, поговорили немного на английском. Им просто было интересно поболтать с иностранцем. Вроде бы ничего особенного, а всё равно приятно. Обычные девчонки, такие же, как и везде, как и у нас; в том смысле, что я не заметил в них замкнутости, фанатизма или забитости, как преподносят нам западные СМИ.

Но здесь, конечно, женщины и девушки обязаны ходить в скрывающих одеждах и хиджабах, и преимущественно черного цвета. Впрочем, молодые девушки могут носить одежды и поцветастее, но всё равно неброских, темноватых оттенков. В любом случае, открытыми могут быть только лицо и кисти рук. С детства девочек приучают так ходить, по-другому здесь нельзя и неправильно. Я также не видел в Иране мужчин, прогуливающихся в шортах или обтягивающих футболках.

В дальнейшем я заметил, в Иране, в отличие от Турции и арабских Сирии и Иордании, женщины наравне с мужчинами совершенно легко могут разговаривать с посторонними людьми. Я не заметил в Иране каких притеснений женщин, кроме одежды. В отличие от соседних стран, часто женщин можно встретить работающих в магазинах или в офисах.
Необходимо отметить, что требование носить закрытые одежды действует преимущественно для общественных мест. Дома или на дружеских вечеринках (как я потом узнал) молодежь обычно одеваются в светские джинсы, кофты, рубашки или блузки. На базаре здесь продают много ярких и цветных материй, обычные футболки, платья, брюки мужские и женские, как у нас.
Рядом с парком находится известная в городе Голубая мечеть (XV в). Когда-то давно, она действительно была отделана расписной керамикой бирюзового цвета. Осталась, правда, эта облицовка только внутри, да и там испещрена трещинами, оставшимися после разрушительного землетрясения.

   

Сейчас это музей. Зашел внутрь мечети, хотел осмотреть её. Оказалось, что это довольно платно: 100000 IRR. Бегло оглядев состояние, решил, что денег за это мне платить жалко. Вернулся в парк.
В парке встретился дядька такой позитивный. Зовут его Али.
На лавочке проболтали около часа на английском. Он неплохо его знает, часто мне помогал и подсказывал, если я не мог передать свою мысль.
Он задавал много вопросов, и обо мне и о России и о моих впечатлениях об Иране.
Али поинтересовался, есть ли в России демократия. Я ответил, что в России нет американской демократии, которую они делают в Ливии, Ираке, Сирии (при этом жестами рук показывая стрельбу из автомата). Но в России есть русская демократия. Россия – свободная страна.
- А почему, - спрашивает Али, - русские туристы не едут путешествовать в Иран? Я ответил, что, вероятно потому, что наши независимые газеты и телевидение, которые зависят от западных спонсоров, вещают об Америке и Европе только хорошее, а о странах Ближнего Востока даётся мало информации: да и то – или что-то взорвалось, или случилось землетрясение, или народные волнения. Тем самым, формируя у людей мнение, что здесь небезопасно, а это не соответствует действительности. Кроме того, ещё несколько лет назад визу Ирана было получить не так просто, как сейчас.
Ещё Али задал вопрос об употреблении спиртных напитков, что, мол, в России пьют больше всех в мире. Я сказал, что в России многие люди употребляют алкоголь, кто больше, кто меньше, и, к сожалению, это явление развито в результате западной завуалированной пропаганды (мол, вот какие русские крутые: всех в мире перепить могут, молодцы!). Но, по статистике, больше всех пьют как раз в Европе, а не в России.

Кстати, в Иране продажа и употребление спиртных напитков запрещены. И ни одного пьяного здесь за всё путешествие, я не видел. Но, впрочем, читал, что тут существует чёрный рынок...

Али спросил, нравятся ли мне иранские девушки, жестом показывая на девушек, которые прогуливались неподалеку. Я ответил, что иранские девушки очень красивы, но почему они должны надевать черную одежду, ведь это очень жарко под палящим солнцем?
Он пояснил, мол, да, возможно, но это религиозная мусульманская традиция.

Необходимо отметить, что до 1979 года многие женщины Ирана ходили в обычной европейской одежде. Но в 1979 году в Иране произошла Исламская революция под предводительством духовного лидера аятоллы Хомейни. В ходе революции прозападный шах Пехлеви был свергнут, а 1 апреля 1979 года была провозглашена Исламская Республика Иран. В декабре того же года была принята новая конституция страны, в которой было специально оговорено, что высшая власть в стране принадлежит духовенству в лице имама Хомейни (после его смерти — его преемнику), а гражданскую политическую власть осуществляют президент, меджлис и премьер.
После свержения монархии, новое руководство провело усиление исламизации всех сфер духовной жизни и быта общества на всех его уровнях путем проведения так называемой культурной революции.
Культурная революция коснулось всех сфер жизни иранцев: была изменена система высшего и среднего образования, изменено содержание деятельности средств массовой информации в сторону пропаганды ислама и укрепления мусульманского единства, были запрещены демонстрации иностранных фильмов, хранение и продажа видеокассет, закрыты ряд газет, журналов, театров, кинотеатров, ресторанов западного типа.
Проведение «культурной революции» вызвало усиление роли мечетей как главных политических и пропагандистских центров. Был усилен контроль над выполнением женщинами всех предписаний шариата: в частности, обязательного ношения ими чадры или платка-хиджаба.

Мне потом показалось, что мой собеседник слишком много и как-то правильно вопросы задавал. Но это было ненавязчиво. Всё равно приятный дядька, лишнего я ему ничего не говорил. Хвалил Россию, хвалил Иран, ругал Америку – собственно говорил, то, что думал.
Я тоже его что-то спрашивал. И, в общем, остались приятные впечатления. Ну, мне пора идти дальше. Распрощались.
Далее я зашел в музей Азербайджана, который находился тоже рядом. Там, как и в любом музее: древние монеты, глиняная посуда, золотые украшения, медные шлемы и другие предметы защиты воина. Запомнилась экспозиция: скелеты мужчины и женщины, которые размещены на земляном ложе в том же положении, как они были захоронены около 3000 лет назад и обнаружены в 1999 году на глубине 8 метров в районе Голубой мечети. Они лежат на боку с полусогнутыми ногами лицом друг к другу и держат друг друга за руки. Как будто спят.

   

 

   

Хотел посмотреть мечеть Арг-е Алишах (XIV в.), но она закрыта на реконструкцию.
Потом проехал до парка, где расположен мавзолей поэтов, в котором захоронены многие известные иранские поэты и ученые, в том числе Хагани Ширвани, Асади Туси, Гатран Тебризи. Здесь интересно прогуляться по самому парку, где много зелени и цветов, отдохнуть на скамейке, послушать необычную для нашего уха иранская музыка.
Затем прошелся пешком до парка Голестан, но он мне не очень понравился.
Время уже под вечер, и я поехал на такси на автовокзал. В привокзальной столовой зашёл перекусить. Надо сказать, что еда здесь не отличается разнообразием: лапша с сосиской или с курицей, лаваш с овощами, ну и в том духе. Первых блюд нет, на третье пепси-кола, чай только в пакетиках и то не везде. Чего-то национально-восточного из персидской кухни я пока не встретил. Говорят, где-то есть в крупных ресторанах, которых я пока по пути не встретил. Видел только небольшие закусочные.
На автовокзале сначала хотел ехать в Кермашах, но билетов на сегодня нет. Есть билеты в Хамадан. Цена: 180000 IRR, отправление через 10 минут. Ладно, еду в Хамадан. Взял билет и тут же сел в автобус. Время около 7 вечера. Ехать тоже часов семь.

16.04.2013 (Хамадан)
В Хамадан приехал в 2:30.

Хамадан, в древности Экбатаны – город в Иране, столица провинции (остана) Хамадан.
Один из древнейших городов в Иране и в мире (основан около 3000 лет до н. э.).
Хамадан основали мидийцы, и город стал столицей Мидии. Во времена Ахеменидов он также несколько раз был столицей и назывался Экбатана или Экбатаны.
В парфянскую эпоху основной столицей был Ктесифон, а Хамадан был летней резиденцией и летней столицей парфянских царей. Точно также в Хамадане находились летние дворцы Сасанидов. В 633 город завоевали арабы-мусульмане.
Во время правления Буидов город сильно пострадал. Сельджуки в XI веке переместили столицу из Багдада в Хамадан.
В 825 – 898 годах в Хамадане правила исламская династия Дулафидов. Основатель династии — Абу Дулаф (825 – около 840) был наместником аббасидского халифа ал-Мамуна (813 – 817) в Хамадане.
Во время Тимуридов город был разорён и почти уничтожен. Печальным было положение города при Сефевидах. В XVIII веке город заняли османские турки, однако Надир-шах смог отвоевать город, который по мирному договору отошёл к Ирану. Через город проходил Великий Шёлковый Путь, поэтому город долгое время был в центре торговых путей.

Ночь. Только вышел из автобуса, налетели таксисты: «Mister! Taxi!», «Mister! Taxi!». Я отказался: «No taxi!», отбился от них, прошёл немного назад. Хорошо, что автовокзал находится на краю города. Тут небольшой лесок. Людей никого вокруг нет. Отошёл метров на пятьдесят от дороги, поставил палатку, тут и заночевал.
На утро встал часов в восемь. Сварил гречневую кашу, взятую ещё из дома про запас. Заварил чай. Как здорово всё-таки с газом. Собрался. Сел описать последние события в дневнике, пока не забыл, а то давно уже не писал – столько событий произошло. Надо где-то телефон подзарядить и аккумулятор к фотоаппарату…
Зашёл в здание автовокзала. Вот здесь и подзарядимся.

На автовокзалах в Иране есть специальные стойки с розетками, где можно бесплатно заряжать телефоны и другие мелкие устройства.
Кстати, туалеты на вокзалах в Иране тоже бесплатные, в отличие от Турции.

Пока аккумуляторы заряжались, немного спланировал свой путь дальше. Рюкзак оставил в камере хранения. Они работают до 20:00. Сейчас около 1 часа дня, а в семь уже темнеет. Думаю, времени мне хватит.
На такси поехал к местной достопримечательности, к знаменитой надписи – Гандж-Наме. Проезд через весь город и ещё около 6 км к югу от него стоит 100000 IRR.
Пока ехали, таксист поинтересовался: откуда я.
Отвечаю: - Руссиа.
- О! Руссиа! Володимер Путин! Володимер Путин - гуд!
- Махмуд Ахмадинежад тоже гуд, - говорю я.
- Гуд, - ответил таксист, но при этом как-то неодобрительно сморщился и непроизвольным жестом руки показал, что на самом деле их президент - не очень гуд.
Барельефы Гандж-наме («Книга сокровищ») расположены в живописном ущелье горы Альванд на высоте около двух метров. Барельефы представляют собой две выбитые в скале панели с тремя столбцами высеченных клинописных надписей.



Надписи относятся к эпохе правления персидских царей Дария I и Ксеркса I (VI-V вв. до н.э.). Они выполнены на 3 языках: древнеперсидском, вавилонском и эламском. Напротив лежат плиты с переводами текста надписи на английском языке и современном фарси.
Вот примерный перевод текста с правой панели, относящегося к Ксерксу:
"Великий Бог - Ахура Мазда, самый великий из всех богов, который создал землю и небо и людей; который создал Ксеркса царём, выдающимся царём и выдающимся правителем среди бесчисленных правителей; я - великий царь Ксеркс, царь царей, царь земель с многочисленными жителями, царь этого обширного царства, сын царя Дария рода Ахеменидов».
На левой панели примерно тоже самое, но текст относится к отцу Ксеркса I Дарию I.
Недалеко от надписей ниспадает двенадцатиметровый водопад.

   

Обратно в центр Хамадана я поехал на такси, так называемых – «савари».

В Иранских городах к наиболее популярным местам, вокзалам, к станциям метро из отдаленных районов можно уехать на такси-савари, которые стоят и ждут пассажиров в определённом месте. Когда машина полностью заполняется пассажирами, едущими в одном направлении, такси отправляется. Как правило, ждать приходится недолго: 10-15 минут. Проезд получается значительно дешевле.

В моём случае подсели ещё парень с девушкой. Четвёртого пассажира ждать не стали. Проезд мне обошёлся в 20000 IRR, т.е. 20 рублей по-нашему.
По пути тоже поболтали немного. Доехали до центра города. От центра города - площади Имама Хомейни в разные стороны расходятся шесть радиальных лучей-улиц.
Сначала я пошёл в музей-мавзолей известного персидского учёного, философа и врача Абдаллах ибн Сина (Авиценна) жившего в конце X начале XI в.в.

   

Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина , или Авиценна (Афшана близ Бухары, 16 августа 980 года — Хамадан, 18 июня 1037) — средневековый персидский учёный, философ и врач, представитель восточного аристотелизма. Был придворным врачом саманидских эмиров и дайлемитских султанов, некоторое время был визирем в Хамадане. Всего написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли только 274. Подробнее о нем можно почитать: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ибн_Сина
В Хамадане Авиценна несколько лет жил и трудился. В этом городе он умер и был захоронен, но через восемь месяцев его прах перевезли в Исфахан и перезахоронили в мавзолее эмира. А здесь, в Хамадане, потомками был построен мавзолей Авиценны, библиотека и небольшой музей, где туристы могут ознакомиться с достижениями медицины средневековья. В мавзолее имеется саркофаг, в котором ранее покоилось тело Авиценны.

   

Среди прочего здесь, в музее, представлены древние книги, рукописи и медицинские инструменты. Билет в музей стоит 20000 IRR.

   

Сообщение отредактировал Azimut: 18 ноября 2019 - 23:10

[Azimut]

Рядом с музеем разбит небольшой парк, возле входа в который возвышается беломраморный памятник персидскому ученому.



Как я уже заметил, иранцы любят отдыхать и общаться в парках и других популярных местах. Здесь много газонов. На скамейках или прямо на траве сидят отдыхающие, кто в одиночку, кто парами или семьями. Некоторые устраивают пикник.



Ещё на улицах в городах Ирана часто встречаются сине-желтые металлические ящички с узкой щелочкой в верхней части, стилизованные под поддерживающие кисти рук. Предполагается, что желающие могут бросить туда денежку, а вырученные средства пойдут на благотворительные цели.



Далее я пошёл к мемориалу-мавзолею персидского поэта XI века Баба Тахер Орьяна, через площадь Имама Хомейни по улице Бабатахер. Но внутрь мемориала не пошёл, т.к. ничего необычного я там увидеть не ожидал, а вход стоит 100000 IRR.

На пощади Имама Хомейни



Обратно возвращался по улице Экбатан, по пути зашёл в мечеть Джамэ. Мечеть имеет внутренний двор с фонтаном.

   

На что я обратил внимание, в отличие от Турции, в Иране нет громких, на весь город, призывов муэдзинов к молитве.

В отличие от турок и арабов, большей частью исповедующих суннитское течение Ислама, в Иране исповедуют шиизм.
Ислам возник в VII веке и уже в первом столетии своего существования единая мусульманская община (умма) распалась на три направления — суннизм, шиизм и хариджизм. Основной критерий, ставший толчком к расколу исламской религии, изначально лежал в вопросе о характере и природе верховной власти в мусульманском государстве.
В ходе развернувшейся в халифате в начале второй половины VII века между двоюродным братом, зятем и сахабом пророка Мухаммада — Али и его противниками в лице Омейядов острой борьбы за власть образовалась религиозно-политическая групппировка (аш-шиа) сторонников прав Али и его детей. Эта группировка стала ядром движения, которое позднее приведёт к расколу мусульманской общины на две основные части — суннитов и шиитов.
Часть мусульман сформулировала концепцию, согласно которой власть передаётся решением общины (уммы) самому уважаемому мусульманину из племени курайшитов, к которому принадлежал пророк Мухаммед. В дальнейшем это движение приобрело название – суннизм.
Другая часть мусульман признала семью и прямых потомков пророка Мухаммада (ахль аль-бейт) его единственными законными наследниками и духовными преемниками. Это движение приобрело название – шиизм.
Раскол вышел за рамки династического соперничества внутри халифата, оказав огромное влияние на судьбу мусульманского мира.

Во время прогулки по Хамадану хотел найти какой-нибудь ресторанчик, чтобы хорошо покушать. Не нашёл. Пришлось купить пиццу и сэндвич. Как я уже отметил, в Иране много забегаловок – фастфудов, где продаются эти пиццы и сэндвичи, зачастую начинённые обычной измельченной сосиской. Нормальных ресторанов или кафе я пока не встретил.
Ещё прошёлся по городскому базару, где можно купить всё от восточных сладостей и пряностей до одежды, посуды и золотых украшений.
 

Время – 19:00. Пора возвращаться на автовокзал. На такси-савари доехал до автовокзала. Забрал рюкзак. В зале ожидания подождал, пока окончательно стемнеет. За это время ещё раз подзарядил телефон и фотоаппарат.
Где-то в пол-девятого отправился на тоже место, где ночевал предыдущей ночью. Поставил палатку. Поужинал. Попил горячего чаю. Теперь спать.

17.04.2013 (Хамадан, Бехистун, Керманшах)
Проснулся пол-седьмого. Позавтракал. Собрался. Еду в Керманшах.
В билетной кассе узнал, что автобусы до Кермашаха с этого автовокзала не идут. По моей просьбе, у меня в записной книжке, на фарси билетёр написал место в Хамадане, откуда я могу уехать. На такси доехал до нужной стоянки. Отсюда идут небольшие автобусы в Керманшах. Проезд стоит 30000 IRR.
Сел в автобус. Пока ждал отправления, местные коммивояжеры ходили по салону и предлагали народу всякую мелочевку и безделушки.
Поехали. На соседнее сиденье подсел дядька, лет под шестьдесят. Зовут – Али. Пока ехали – болтали о разном: как в России, как в Иране... Знает несколько русских слов. Раньше, по его словам, он жил в Исфахане и работал на металлургическом заводе. Тогда же на заводе работали русские специалисты из Советского Союза. Сейчас Али – учитель английского языка.
Я попросил остановить автобус, не доезжая километров 30 до Керманшаха, рядом со знаменитой скалой Бехистун. На скале высечены барельефы времен Дария I, и самая главная достопримечательность – так называемая Бехистунская надпись.

Бехистунская надпись – трехъязычный (древнеперсидский, эламский и вавилонский) клинописный текст на скале Бехистун (Бисутун), высеченный по приказу царя Дария I о событиях 523—521 гг. до н.э. Самая важная по значению из надписей ахеменидских царей и один из крупнейших эпиграфических памятников древности.
Надпись высечена на территории древней Мидии на высоте 105 метров от дороги, соединявшей Вавилон и Экбатаны. Размеры надписи составляют около 7 метров в высоту и 22 метров в ширину.
В Бехистунской надписи рассказывается о походе персидского царя Камбиса II в Египет и последовавших затем событиях. Согласно надписи, Камбис II перед тем, как отправиться против египтян, велел тайно убить своего брата Бардию. Затем некий маг (жрец) Гаумата стал выдавать себя за Бардию и захватил престол. Камбис II, двинувшийся в Персию, умер при загадочных обстоятельствах, а власть Гауматы была признана во всех странах огромной персидской державы. Но через семь месяцев, 29 сентября 522 г. до н. э., знатные персидские мужи тайно проникли во дворец, где находился Гаумата, и убили его. Один из заговорщиков, дальний родственник Камбиса II, 28-летний Дарий, стал царем.

На входе хитрый билетёр взял с меня, как с иностранца, 150000 IRR, хотя на табличке рядом с ним указана цена на порядок меньше. Билетёр пояснил, что это цена для местных, а для иностранцев – дороже.
Рюкзак оставил в лавке сувениров и туристической информации. Прошёлся вдоль скалы.



А вот и самая главная местная достопримечательность – Бехистунская надпись, расположенная высоко на скале. Под барельефами установлены строительные леса и лестница для подъёма. Из-за этих лесов снизу ничего и не видно. Всю эту конструкцию перегораживает металлический забор с воротами и доступ к надписи, судя по всему, закрыт.



По рассказам предыдущих путешественников, они поднимались и осматривали вблизи эти барельефы. Доступ был разрешён.
Почему закрыто сегодня – неизвестно, скорее всего реставрация.
На воротах – замок и надпись по персидски «закрыто».
Но у нас же в русском языке есть существенная разница между понятием «закрыто» и «совсем закрыто». Ну, в том смысле, что если «совсем закрыто» – то это нельзя, а если просто «закрыто» – то это тоже нельзя, но если сильно хочется то – можно.
Ничего себе, заплатил 150000 риалов, а за что? Тут смотреть то особо больше и нечего, а самое главное – «закрыто».
Оглянулся, поблизости никого нет, в обозримой отдалённости тоже – никого. Мигом перемахнул через забор, потом через леса, ещё через забор, дальше лестница, по лестнице наверх.
Слышу, сзади засвистели, закричали, заметили видно охраннички. Да, фигушки я вам оглянусь, далеко вы, не слышу я вас. Наверх. Наверх...
А вот и она – реликвия.

   

Барельеф изображает Дария I под покровительством бога Ахура Мазды, встречающего своих побежденных врагов. Левой ногой Дарий попирает поверженного мага Гаумату, захватившего престол ещё при жизни Камбиса II. За Гауматой изображены ещё восемь мятежников, поднявших восстание при восшествии Дария на трон, и непокорный вождь сакского племени тиграхауда. Руки пленников связаны за спиной, они скованы одной длинной цепью. За спиной Дария – двое его воинов, копьеносец Гобрий и лучник Аспатин. По сторонам рельефа тянутся колонки текста.

А ветер здесь сильный.
Снизу орут чего-то. Ну и орите. Я вниз не смотрю. Я на барельефы смотрю. Я недолго. Полюбоваться только. Ну и несколько фотографий сделать…
Всё. Теперь вниз. Уже когда обратно через заборы перемахнул, смотрю, вот они, охраннички поднимаются, подходят и говорят мне, больше виновато как-то:
- Ну что же вы, мистер, не видите что ли, тут же написано – «закрыто».
Я им, в том духе:
- Уважаемые, я специально приехал сюда из далёкой России, чтобы посмотреть Бехистунскую надпись. Заплатил огромные деньги за вход (показываю билеты). Почему нельзя?! Почему закрыто?!
В ответ они сказали, что плохо знают английский. На этом и разошлись.
Я прошёлся дальше вдоль скалы. Есть там другие барельефы, попроще.

   

 

   

Погулял, порассматривал всё вокруг некоторое время.

   

Спустился к выходу.
Возле выхода стоят микроавтобусы и молодёжь, в основном девушки, тоже только что вернулись с осмотра. Рядом старшие стоят, видимо учителя. Групповая экскурсия.
Я подошёл к старшим, поинтересовался, могу ли я с ними доехать до Керманшаха. Те между собой что-то переговорили. Отвечают, мол, это экскурсия из колледжа, поэтому с нами нельзя, а вот парень (показывает на молодого человека), он на своей машине тебя отвезёт.
Замечательно.
В машине были ещё трое его друзей. Познакомились, одного Малад зовут, другого Али, остальных не помню.
По дороге они показывали мне местные достопримечательности. Ехали, болтали, один из них в это время сделал несколько звонков по телефону. Из слов «Малад», «Рус», «Бехистун» и «Керманшах», я заключил, что он кому-то рассказывал о том, как его друг Малад встретил русского парня в Бехистуне и теперь мы все вместе едем в Керманшах.
Ещё один из них сказал, что любит водку. Спросил, люблю ли я водку, и нет ли у меня с собой водки. Я ответил, что водку я не люблю, и её у меня с собой нет. И в ответ на мнение, что в России много пьют – сказал, что это ложь.

Вообще, мне несколько раз задавали подобные провокационные вопросы, и везде я отвечал тоже самое.
В Иране строгий сухой закон. Даже за употребление спиртных напитков можно получить строгое наказание вплоть до тюрьмы, а за распространение алкоголя или наркотиков – вплоть до смертной казни.
Путешественники рассказывают, что местные, если захотят, всё равно достают нелегально спиртные напитки на «черных рынках», завезённые контрабандным путём. Но это достаточно ограниченное явление. Иранцы, большей частью ведут здоровый образ жизни. Я редко встречал иранцев, которые курят. В парках городов есть спортивные тренажёры, кто-то занимается бегом. На спортивных площадках можно увидеть, как молодежь играет в футбол или волейбол.
Кстати, за время путешествия, я не встречал в этой стране толстых иранцев.

Я сказал, что в Керманшахе хочу посмотреть ещё одну достопримечательность – комплекс Так-е Бостан (Taq-e Bostan). Парни любезно довезли меня туда, хотя я даже не просил об этом. Более того, Али вызвался сопроводить меня. На входе, перед кассой, он жестом дал понять, что он заплатит за меня. Я пытался дать ему деньги, но он ответил, что я его гость, мне не нужно беспокоиться об этом.

Вот, друзья мои, это, я думаю, и есть – настоящее восточное гостеприимство. И данный случай не единственный в моём дальнейшем путешествии по Ирану. В этой стране мне нередко бескорыстно помогали, показывали дорогу, тратя своё время, дарили небольшие подарки, оплачивали проезд, приглашали домой, угощали чаем и сладостями. И когда я пытался тактично отказаться, мне говорили: ты наш гость, и тебе не нужно беспокоиться об этом.

Сообщение отредактировал Azimut: 11 ноября 2019 - 21:45

[Azimut]

Комплекс Так-е Бостан включает в себя высеченные в скале ниши с барельефами и надписями. Их возраст 16-17 веков. Он состоит из 2 скальных гротов и скального рельефа и относится к эпохе правления династии Сасанидов (III-VII века).



На главном барельефе внизу большая гигантская конная статуя царя Хосрова II Парвиза (591-628 гг.), вооруженного копьем и щитом. Царь восседает на своем любимом коне Шабдизе. Выше высечена сцена коронации этого царя. Слева от него бог Ахура-Мазда, справа богиня воды и плодородия Анахита. Они вручают Хосрову символы царской власти и свое благословение.
Верхний барельеф на левой стороне ниши изображает правителя на троне, принимающего посетителей.
Нижний барельеф слева представляет собой сцену охоты – преследование оленей и диких кабанов.
Внутри меньшей ниши в скале находятся барельефы персидских правителей Шапура II и его сына Шапура III. Они обращены друг к другу лицами и опираются на длинные мечи.
На следующем барельефе, высеченном вне грота, и, видимо, самом старом, изображена сцена воцарения Арташира II (379-383 н.э.).



Справа от него стоит бог Ахура Мазда и передаёт Арташиру кольцо – символ царской власти. Слева показан бог дружественности, договора, согласия Митра. Он стоит на цветке лотоса и держит в своих руках «барсам». Бог Митра является свидетелем и защитником клятвы этого пакта.
Арташир и Ахура Мазда стоят на падшем римском императоре Юлиане (Отступнике), который был убит во время похода в Персию в 363 году н.э.
Напротив барельефов находится живописное озеро.

Осмотрели достопримечательности Так-е Бостан, пофотографировались.

 

   

 

Али дал мне свой номер телефона, сказал:
- На всякий случай, вдруг нужна будет помощь.
Потом мы поехали на такси до автовокзала. Здесь Али помог мне решить вопрос с билетом. Дело в том, что дальше я хотел ехать в Кум, но туда автобус будет только в полночь. Решили, что я поеду с пересадкой до города Эрак, а там на другом автобусе до Кума. Отправление 18:00. Ждать около двух часов.
Попрощались с Али. Он уехал, а я пошёл прогуляться вокруг вокзала. Заметил кафе, где покушал достаточно вкусно кебаб, ещё риса большую тарелку, плюс салат и колу. Обед стоит 90000 IRR.
Потом, в другом конце автовокзала купил бутылку воды.

В Иране существует проблема с сотовой связью нашей МТС (насчет других операторов не знаю). Вроде МТС определяется, телефон регистрируется в сети. СМС-ки в Россию и обратно идут. Но дозвониться в Россию невозможно. Пишет: сеть недоступна. Из России дозвониться можно (в частности с Мегафона), но несколько раз бывает надо набрать номер. Почему-то, когда мне жена звонит с Мегафона, то на моём телефоне определяются совершенно другие номера (каждый раз разные) с телефонным кодом Ирана. Я сначала их просто сбрасывал, думал, чего это кто-то из местных звонит. Потом только разобрались.

В 18:00 поехали. Около половины одиннадцатого вечера прибыли в Эрак. Пока сидел в автобусе, распланировал свой дальнейший путь, ехать в Кум передумал, решил: потом, если время будет, из Тегерана съезжу. Сейчас же в кассах автовокзала взял билет до Исфахана.

18.04.2013 (Исфахан)
В 00:30 сел в автобус, поехали. В Исфахан прибыли около половины пятого утра.

Исфахан – город в Иране на берегу реки Заянде, расположенный в 340 км к югу от Тегерана. Административный центр провинции Исфахан. Население – 1583 тыс. человек (2006).
В городе расположено большое число памятников исламской архитектуры XI – XIX веков. В Иране город часто называют Несф-е джехан («Половина мира»).
История Исфахана прослеживается до палеолита. При последних археологических раскопках были найдены артефакты, относящиеся к палеолиту, мезолиту, неолиту, бронзовому и железному веку.
Древний Исфахан был частью Эламской империи. Под названием Аспандана он стал одним из главных городов Мидии, когда там поселились иранские мидийцы. Впоследствии провинция стала частью Империи Ахеменидов, а после освобождения Ирана от Македонии силами Аршакидов – частью Парфянского царства. Исфахан был центром обширной провинции, которая управлялась Аршакидскими правителями. При Сассанидах Исфаханом правили члены семи благородных иранских семей, которые занимали высокие придворные должности. Кроме того, в этот период Исфахан был важным военным центром с мощными оборонительными сооружениями. После окончательного поражения Ирана город захватили арабы.
Исфахан, как и другие города Ирана попал под владычество арабов вплоть до эпохи Аббасидов. В X веке при Буидах, Исфахан вновь обретает свою значимость. При Мелик-шахе из династии Сельджуков Исфахан вновь стал столицей. В XI веке в Исфахане жил и учил знаменитый персидский философ Авиценна.
В XIII веке город разорили монголы, за этим, в 1387 последовало нашествие Тамерлана. Тем не менее, благодаря своему выгодному географическому положению, Исфахан был быстро отстроен и процветал, особенно при Сефевидах.
Золотой век для Исфахана наступил в XVI веке при шахе Аббасе I Великом (1587–1629), который сделал город столицей Сефевидов. Во время его правления в Исфахане были парки, библиотеки и мечети, изумляющие европейцев.
В 1722 году Исфахан захватили афганцы после долгой осады, вследствие чего большая часть города превратилась в руины. Это, а также открытие более дешевых морских путей для торговли, послужило постепенному упадку города.
Сегодня Исфахан — третий по величине город Ирана (после Тегерана и Мешхеда), здесь производят ковры, текстиль, сталь и предметы ручных ремёсел. Сталелитейный завод Исфахана – один из крупнейших в регионе, построенный в 1960-70 при поддержке СССР. Также в Исфахане расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, построенный с помощью советских специалистов.

Я взял такси и за 50000 IRR доехал до центра города – площади Имама. В начале думал заселиться в гостиницу сейчас, но заметил на площади пару палаток, и решил немного сэкономить: доночевать здесь, а уже ближе к обеду заселиться. Вообще, в крупных городах Ирана считается нормальным, поставить палатку в парке, но только на ночное время.
Невдалеке от тех палаток поставил свою, и лег спать. Правда спал недолго. Где-то в семь пришли охранники и попросили убрать палатку. Уже почти рассвело, и, смотрю, соседних палаток уже нет.
Пока я собирался, охранники стояли невдалеке, а когда я всё уложил, один из охранников по-английски произнёс: «Добро пожаловать в Иран» и они удалились.
Уже настал новый день, и я пошёл искал отель. В первых двух – мест не было, в третьем снял чистую комнату с туалетом и душем за 500000 IRR.
Помылся, побрился и пошёл смотреть местные достопримечательности.
Сначала я направился на площадь Имама.

   

 

   

Огромная площадь Имама вытянута на 560 метров с севера на юг и 165 метров – с запада на восток и расположена в историческом центре Исфахана. Здесь много зелени: газоны с травой, клумбы с цветами, ухоженные и аккуратно подстриженные деревья и кустарники, есть большой фонтан. Вдоль площади разъезжают конные экипажи с туристами.
С восточной стороны площади расположена Мечеть Шейха Лотфаллы (Масджид э шейкх Лотф-Оллах),

   

 

   

с южной - Мечеть Имама (Масджид э Эмам),

   

   

Сообщение отредактировал Azimut: 19 ноября 2019 - 15:45

[Azimut]

с западной - Дворец Али Капу,

   

 

   

с северной - Большой базар.

Прогулялся по площади. Восхитительно. Затем посетил окружающие мечети, дворец. Трудно описать красоту этих сооружений. Внутренние стены мечетей оформлены уникальной мозаикой и орнаментом. Их надо увидеть. И внутри удивительная акустика. Например, в центре мечети Имама есть место, отмеченное на полу черным мраморным квадратом.



Если здесь встать, то хлопки в ладоши разносятся, многократно усиливаясь по всему объему окружающего пространства.



Здесь действительно здорово.

Вообще, иранцы очень общительные и контактные люди. Часто бывает, что иду, прохожие здороваются. Узнают, что из России, вспоминают пару-тройку слов на русском языке. Часто следующий вопрос: «как дела?» задают именно по-русски. Я несколько раз ловил себя на мысли, чтобы на этот вопрос не показать жестом: кулак с вытянутым вверх большим пальцем – как у меня хорошо дела. Читал, что этот жест, который у нас означает восхищение или одобрение, в Иране очень неприличный, означающий что-то вроде вытянутого вверх среднего пальца у американцев.

Потом прошёлся по базару. Здесь местные умельцы тут же, прямо на глазах, изготавливают расписные скатерти, гравируют и чеканят картины и посуду.



Также продаются ковры одежда, обувь, пряности, восточные сладости, еда. Здесь продаётся всё.



Далее, пройдя на север, недалеко от Большого базара посетил Пятничную Мечеть (Масджид э Джамэ).

   

 

   

Это мечеть самая старая в Иране, история ее начинается с VIII в.: она была заложена около 771 года н. э., но реконструировалась и достраивалась до конца XX века.
Во время осмотра наблюдал англоязычную группу туристов.

Необходимо отметить, что в Иране на иностранцев также распространяется порядок ношения одежды в общественных местах согласно местному этикету, в частности женщины обязаны носить закрывающие одежды, на голове – платок, скрывающий волосы и шею.

Такое ощущение, что эти американки (или кто они там), надели на себя видимо то, что нашли в секондхенде. В итоге, безвкусно и мешковато надетые на них платки, балахоны и мужские рубахи висят и торчат в разные стороны и кое-как скрывают их толстые телеса. Даже стало неприятно смотреть на них.

Местные женщины, как я уже писал, одеты в строгую, преимущественно черную одежду. Молодые девушки могут одеть что-либо поцветастее или вышить какой-нибудь орнамент. И материал, как правило, хороший, не дешёвый. Одежда, по крайней мере, для местной культуры, смотрится стильно. При этом, иранские женщины, как и в России, любят красить губы, ресницы, брови, носят серёжки в ушах.
Моему глазу приятнее было смотреть на местных женщин, чем на это американское позорище.

После осмотра мечети, я взял такси и поехал на осмотр ещё одной достопримечательности, которая находится в 7 км на запад от города - мавзолей Абу Абдуллы или, как его еще называют, Качающиеся минареты (Манар Джомбан).



Это сооружение имеет два минарета. Особенность их в том, что в определенное время для туристов специальный работник поднимается на один минарет и начинает его раскачивать, другой минарет начинается раскачиваться сам в унисон с правым. Чтобы туристы всё увидели, на них висят колокольчики.
Зашёл на территорию, пока ждал, когда их будут раскачивать, познакомился с двумя парнями. Они были со своими семьями и просто отдыхали. Немного поболтали, потом они ушли к своим. Через некоторое время, один из них подошёл и предложил чашку чая (на подносе): они себе купили и меня угостили. Просто так. Мне было приятно, я поблагодарил.
Прошло минут тридцать. Смотрю, они уходят. Я спросил, когда же будут раскачивать минареты. Парень ответил, что сегодня – не будут, а по какой причине, я не понял.
Пытался потом у билетёра узнать. Он сказал, что сегодня их раскачивать не будут, завтра - неизвестно, когда будут раскачивать тоже неизвестно. По какой причине я тоже не понял, то ли туристов мало, то ли ветер сильный. Я спросил его: а за что же я деньги платил? Он ответил, мол, ну так, посмотреть, пофотографировать.
Дальше, я прошёл ещё пару километров от города, что бы посмотреть одно древнее сооружение: храм зороастрийцев (Атешкадэ йе Эсфахан). Это руины одного из самых известных зороастрийских храмов эпохи Сасанидов (III век).
 

Чтобы добраться до самого храма, нужно вскарабкаться на высокий холм около 200 метров по узкой тропинке, а потом по камням.
Залез без сложностей, хотя неподготовленному человеку, думаю, будет трудновато. А с холма открывается замечательная панорама на город и окрестности.

   

Зороастризм – одна из древнейших религий, распространённая на территории древней Персии, берущая начало в откровении пророка Спитамы Заратуштры, полученном им от Бога – Ахура Мазды.
Ахура Мазда – авестийское имя божества, провозглашённое пророком Заратуштрой – основателем зороастризма – Единым Богом. В Авесте (собрании священных текстов зороастрийцев) Ахура Мазда – безначальный Творец, пребывающий в бесконечном свете, создатель всех вещей и податель всего благого, всеведущий устроитель и властитель мира и высший объект почитания зороастрийцев.
В основе учения Заратуштры – свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний. В древности и в раннем средневековье зороастризм был распространен преимущественно на территории Большого Ирана.
Зороастризм содержит как монотеистические, так и дуалистические черты. Зороастризм никогда не проповедовал явный монотеизм, подобно авраамическим религиям, являясь на деле оригинальной попыткой унификации политеистической религии под культом единого верховного Бога.
Согласно учению зороастризма, свет является зримым образом Бога в физическом мире. Поэтому, желая обратиться к Богу, зороастрийцы обращаются лицом к свету — источник света представляет для них направление молитвы. Особое уважение они придают огню, как наиболее важному и доступному для человека с давних времён источнику света и тепла. Отсюда распространённое внешнее определение зороастрийцев как «огнепоклонников». Между тем, не меньшим почтением в зороастризме пользуется и солнечный свет.
В зороастрийских храмах, называемых по-персидски «аташкадэ» (букв. дом огня), горит неугасимый огонь, служители храма круглосуточно следят, чтобы он не погас. Есть храмы, в которых огонь горит на протяжении многих столетий и даже тысячелетий.
Священными для зороастрийцев являются храмовые огни, а не само здание храма. Огни могут переноситься из здания в здания и даже из одной области в другую вслед за самими зороастрийцами, что и происходило в течение всего периода гонений на религию.
Популярным символом зороастризма также является Фаравахар, человеческий образ в крылатом круге.

 

Зороастризм имеет общее происхождение и общие черты в текстах и вероучении с индуизмом, а также с индоевропейским язычеством.
Зороастризм значительно повлиял на формирование иудаизма, христианства и ислама, также, возможно, сам испытал их влияние.
В христианских Евангелиях упомянут эпизод «поклонения волхвов» (скорее всего, религиозных мудрецов и астрономов). Высказываются мнения о том, что эти волхвы могли быть зороастрийцами.
К настоящему времени зороастризм в основном вытеснен исламом. Зороастрийцы в Иране более тысячелетия подвергались дискриминации, нередки были массовая резня и насильственное обращение в ислам. Лишь в Новое время они получили некоторую свободу и равноправие.
В настоящее время в Иране общины зороастрийцев сохранились в окрестностях городов Йезд и Керман.

Само сооружение зороастрийского храма, построенное из глиняных кирпичей, находится в полуразрушенном состоянии. Сохранились внешние стены и центральная невысокая башня, где видимо и горел почитаемый зороастрийцами священный огонь.

   

Полазив среди развалин храма и пофотографировав их, я спустился вниз. Во время спуска я потерял тропу и уже думал слазить по рискованным отвесным камням, но билетёр снизу, заметив это, жестами показал мне дорогу.
Дальше, на такси я поехал ещё к одной достопримечательности Исфахана – Птичий сад (Бог-е Паранде). На большой площади примерно 100 х 150 метров разбит парк. А высоко над парком натянута сеть. А внутри живут самые разнообразные представители семейства пернатых: попугаи самой разной раскраски, туканы, пеликаны, фламинго, павлины, лебеди… Самое интересное, что почти все птицы, кроме хищных и особенно ценных, живут не в клетках, а резвятся на воле.

   

Сообщение отредактировал Azimut: 19 ноября 2019 - 15:50

[Azimut]

   

Вдоль зелёных лужаек и пруда проложены тропинки, по которым гуляют посетители, а на расстоянии вытянутой руки практически на свободе обитают птицы. Вокруг много травы, цветов, кустарников и деревьев.

   

 

   

Хотя там висят предупреждающие знаки, многие дети, да и взрослые пытаются погладить пернатых или хотя бы дотронуться до них.



Да и просто прогуляться здесь и посмотреть на всю эту живую красоту – одно удовольствие.

   

 

   

Следующим пунктом, я решил посетить армянский квартал. На такси доехал туда.
В этом квартале живут преимущественно этнические армяне. Здесь есть армянская церковь и музей.

   

В музее выставлены различные экспозиции по истории Армении, в том числе и о геноциде армян в Турции в 1915 году.

   

Затем зашёл в церковь.

   

Осмотрев всё это, решил идти в сторону отеля. Время – около 6 вечера.
На выходе с территории церкви, оглядываюсь по сторонам, куда мне нужно идти. И тут случайно познакомился с молодой девушкой. Вернее, это она со мной познакомилась.
Девушка просто подошла и спросила на английском, откуда я и не нужна ли мне помощь. Я, в свою очередь, спросил, в правильном ли направлении находится площадь Имама, что бы мне сориентироваться на местности; так как армянская церковь расположена где-то внутри кварталов. Девушка сказала, что верно, и если я не против, она может меня проводить. Ну, конечно, я не против.
Пока шли, познакомились. Девушку зовут Устра. Она сказала, что это арабское имя, хотя сама она иранка. По пути она угостила меня чем-то сладким, что-то вроде фруктового джема. Потом зашли в кафе и выпили по чашке кофе. Здесь мы ещё пообщались с барменом.
Во время разговора я сказал, что в Исфахане хочу ещё посмотреть знаменитый старинный мост тридцати трёх арок (Си-о-Се Поль). Устра предложила прямо сейчас и пройти до него. Тем более это было по пути. В каком-то магазинчике купили по мороженому. В отличие от нашего мороженого, местное мороженое имеет кремообразную консистенцию с различными фруктовыми вкусами, заливается в пластиковый стаканчик и закрывается пленкой. Эта плёнка протыкается трубкой диаметром около 1 сантиметра. Через неё это мороженое и высасывается.
Пока шли, о чём-то болтали. Дошли до моста. Уже вечер, рабочий день закончен, на мосту и на набережной собралось много отдыхающих людей.
Идя вдоль набережной, моя спутница обратилась к другой девушке, которая здесь сидела и некоторое время с ней о чем-то говорила. По дружеской мимике и жестикуляции девушек, мне показалось, что они знакомы.
Я спросил: - Это твоя подруга?
- Нет, я заметила у этой девушки симпатичные туфли, и спросила, где она их купила. А так, я её не знаю.

Как я уже отмечал, иранцы не сидят дома, и мужчины и женщины гуляют по паркам, местным достопримечательностям, просто сидят на траве, разговаривают, общаются или устраивают пикники. Например, в Турции, женщин редко встретишь в местах отдыха, разве что молодых незамужних девушек. Там обычно гуляют мужчины, а женщины – дома.
Ещё, в отличие от Турции, в Иране многие женщины наравне с мужчинами работают в магазинах, кассах автовокзалов, интернет-кафе, офисах турфирм и проч. В Турции в этой сфере работают исключительно мужчины.

К сожалению, я не всегда понимал, что Устра говорит, мешал языковой барьер, понимал только суть. И сам не мог что-то развернуто рассказать. Но всё равно общались, и было интересно. Где не хватало знаний языка, помогали жесты или ассоциативные примеры.
Потом ещё сок пили и пробовали восточные сладости.
По пути я сказал, что голоден, и хочу попробовать национальную иранскую еду и предложил зайти в какое-нибудь кафе. Мы сели на такси и доехали до площади Имама. Немного прошли пешком до входа в какой-то ресторан. Я предложил зайти вместе, но Устра отказалась. Она сказала, что уже поздно (действительно было уже совсем темно), и ей пора домой. Я поблагодарил её за общение и помощь. Мы пожелали друг другу всех благ попрощались и разошлись.

По описаниям также других путешественников, это вполне нормальная ситуация, что девушки так безбоязненно знакомятся. И это просто проявление интереса к человеку из другой страны, из другого мира. Здесь только общение, возможно совершенствование английского языка, не более того.
Сразу всплывает в голове западная ложь о бесправии иранских женщин.

Я зашёл в ресторан. Внутри он выполнен в виде старинной чайханы. Вместо столов – широкие лежаки, сантиметрах в 30 от пола, на них расстелены ковры, по периметру мягкие валики.



Разуваешься, садишься на лежак с ногами. Ноги по-турецки, калачиком.
Я заказал национальное блюдо аб-гушт, лаваш и чай.
Официант в национальной одежде расстелил скатерть. На неё выставил две тарелки глубокую и мелкую, глиняный горшочек с бульоном, мясом, картофелем, фасолью и другими овощами, лаваш, ну и на подносе чай со сладостями. Затем, мясной больон вылил в глубокую тарелку, специальной толкушкой растолок овощи в горшочке до кашеобразного состояния и выложил содержимое в мелкую тарелку. Это есть известное и очень популярное в Иране мясное блюдо – аб-гушт (переводится как «аб» – вода и «гушт» – мясо).



Затем лаваш мелко крошится в бульон и всё это потребляется. Необычно, вкусно и сытно. Мне понравилось. Чай тоже вкусный.
Я никуда не торопился. В зале играла национальная музыка. Было уютно. Здесь я просидел больше часа.
Ужин обошёлся в 152000 IRR.
Да ещё, посещение каждой достопримечательности в Исфахане стоит 100-150 тысяч риалов.
Дальше я вернулся в отель. На газовой горелке вскипятил ещё чаю. Попил, и так как глаза уже закрывались, лёг спать.

Кстати, интересная ремарка по поводу происхождения названия реки Обь, на которой стоит мой город Новосибирск. По одной из гипотез, такое название полноводной реке вполне могли дать степные ираноязычные народы, жившие на юге Западной Сибири в период с раннебронзового века по средневековье (впоследствии вытесненные тюркоязычными племенами). Ведь, как я уже указал, в Иране слово «об» означает «вода».

Сообщение отредактировал Azimut: 14 ноября 2019 - 21:47

[Azimut]

19.04.2013 (Исфахан, Шираз)
Сегодня – пятница, в Иране – выходной день.
Встал в 7 часов. Умылся. Сварил на горелке гречневую кашу, чай. Поел. Собрался. Выписался из отеля, но рюкзак попросил оставить на рецепшине, так как хотел ещё прогуляться по городу.
Хотел ещё зайти в интернет-кафе, но сегодня они закрыты. Также закрыты все офисы, магазины и лавки. Некоторые, по желанию, открываются часа в 2-3 дня.
Сейчас решил прогуляться вдоль реки и полюбоваться старинными исфаханскими мостами.
Утро. Погода хорошая, ясная: солнце, всё в зелени и в цвету. Людей ещё не так много, как вчера вечером, но некоторые уже гуляют, отдыхают и устраивают пикники.
В Исфахане несколько красивых старинных мостов. Каждый имеет своё название. Сначала я дошёл до вчерашнего моста 33-х арок (Си-о-се-Поль), этот пешеходный каменный мост построен в XVII веке.

   

Я перешёл мост на южную сторону и повернул на восток.



Дальше прошёл мимо моста Фирдоуси, это современный автомобильный мост.
Ещё через 400 метров – старинный мост Чуби.



Далее, метром через 700 тоже старинный пешеходный мост Хаджу, тоже сделан из камня и раскрашен цветной мозаичной плиткой.



Здесь я попросил прохожих сфотографировать меня на фоне моста. Это были двое мужчин и две девочки лет 10-12. Они даже обрадовались помочь мне. Традиционно вопросы: «Откуда?», «Рус?», «Руссиа?», «О! Руссиа – гуд!». Они меня сфотографировали.



Потом попросили, чтоб я их сфотографировал. Потом мы все вместе сфотографировались.



И девчонки такие веселые и общительные тоже задавали вопросы на английском. А когда они понимали, что я их слышу и даже отвечаю на вопросы, были просто в восторге. Во время разговора, одна девочка, постарше, подарила мне два маленьких цветочка (розочки), которые она держала в руках (они растут тут повсюду).
Как здорово. Как приятно. Потом я эти розочки засушил между страниц книжки и сохранил на память.

   

Иран мне нравится всё больше и больше!

   

После прогулки, я пошёл в отель, забрал рюкзак и на такси уехал на автовокзал (по местному – "терминал"). Там взял билет до Шираза. Билет стоит 95000 IRR.
В 14:00 автобус тронулся. Всё, еду в Шираз.

За время путешествия, мне показались что здесь, в Иране, остались те добрые, патриархальные ценности, которые, к сожалению, утрачены в нашей стране, в настоящее время ориентированной на западных извращенцев. Эти ценности были у нас в Советское время. При всех недостатках той эпохи, люди были добрее друг к другу, дружнее и отзывчивее. Тогда было безопаснее, и народ любил и гордился своим Отечеством.

Не перестаю удивляться междугородним трассам в Иране. Состояние дорог прекрасное. Две-три полосы в одну сторону и столько же в другую с разделительным бордюром. Есть автобаны.
Попутчиком в автобусе, на этот раз, у меня был молодой парень по имени Ади. Пока ехали, болтали обо всём, насколько хватало английского словарного запаса у обоих. Ему было интересно пообщаться с человеком из России.
- Руссиа – гуд! – говорит, - Путин – гуд!
Я ему ответно: - Иран – гуд! Ахмадинежад – гуд!
- Нет, - говорит Ади, - Ахмадинежад не гуд.
- Ахмадинежад не любит Америку, я тоже не люблю Америку, - парирую я.

Ну, в общем, не любят иранцы этого президента. Кто не явно, а кто и открыто об этом говорит.

Тогда я ему сказал кучу хвалебных слов об Иране и о гостеприимных персах. Ади спросил: «а хотел бы ты жить в Иране?» На что я ответил, что при всём уважении Ирану и к народу этой замечательной страны, я родился в России, люблю Россию и хочу жить только в России. Ади улыбнулся и согласился с моим ответом.
Мой собеседник всё переживал, где я остановлюсь в Ширазе, ведь уже поздний вечер. Я говорю:
- В отеле. В каком – не знаю. Думаю, в Ширазе много отелей.
Он засмеялся.
В Шираз приехали около восьми вечера.

Шираз – город на юге Ирана, административный центр провинции Фарс, шестой по численности населения: в 2006 году в городе проживало 1 204 882 человека. Шираз расположен в долине небольшой реки Хошк в горах Загрос на высоте более 1500 метров над уровнем моря.
Первое упоминание о городе (Тиразис) относится к началу 2 тысячелетия до н. э. В 60 км от Шираза находятся развалины древней столицы первой Персидской империи Ахеменидов – Пересеполя.
Шираз – столица Ирана в 1750—1794 годах.
В городе и его окрестностях много исторических и культурных достопримечательностей.

На такси уехал в центр города. В гостинице снял комнату за 300000 IRR. Номер похуже, чем в Исфахане, но что-то получше искать не было сил, очень хотелось спать. Бельё вроде чистое, но стены побелены, как в казарме и давно не делался ремонт. А я ещё и не ел.
Заселившись и оставив вещи, прошёлся по уже ночной улице, в ларьке купил помидоров, контейнер с салатом, что-то наподобие чебурека. В номере ещё чай вскипятил. На том и поужинал.
Тут ещё выяснилось, что неприятно тянет из туалета, но благо, что на улице тепло и окно может быть открыто всю ночь. С открытым окном – нормально. Эту постель расстилать не захотелось, я достал спальник, залез в него и уснул.

20.04.2013 (Шираз, Персеполь, Накше Раджаб, Накше Рустам)
Проснулся в 6:00. Очень хотелось ещё поспать, но дел запланировал на сегодня много, поэтому встал, умылся, сварил кашу, которую ещё из дома прихватил и чай (как хорошо то с газом).
Позавтракал. Выписался из номера. Взял такси до автовокзала, там оставил свой рюкзак в камере хранения и поехал на осмотр местных достопримечательностей.
Возле автовокзала взял такси-савари за 24000 IRR до города Марв Дашт. Оттуда, на этом же такси, но уже в статусе «дарбаст», что означает «с закрытыми дверями», то есть как в обычном такси (кроме меня никто не едет), доехал за 80000 IRR до древнего персидского города Персеполя.



Персеполь (перс. Тахт-е Джамшид, букв. трон Джамшида) — древнеперсидский город, возникший в VI—V вв. до н. э., столица огромной империи Ахеменидов. Город был основан Курушем Великим около 560 г. до н.э. В Иране имя этого царя и полководца надо произносить именно так, а не как у нас – Кир. Дело в том, что на фарси Кир – это наше ругательство на букву «х…».
Царь Дарий I перенёс сюда столицу после 520 до н. э., затеяв масштабное строительство. В Персеполе был водопровод и канализация.
Захваченный Александром Македонским в 330 до н. э., Персеполь был сожжён и заброшен.
В 318 до н. э. Персеполь был столицей Персии как провинции Македонской Империи. Однако город потерял своё могущество.
На сегодняшний день здесь остались только руины: сохранились остатки дворцового комплекса, культовых сооружений и многое другое. Сейчас развалины Персеполя представляют собой огромный дворцовый комплекс площадью 135 000 м² на высокой платформе. В пяти километрах от Персеполя находятся царские гробницы и скальные рельефы Накше-Рустам. Знамениты также скальные рельефы в Накше-Раджаб.
Находится Персеполь на расстоянии 50 км к северо-востоку от Шираза.

Вход стоит 150000 IRR.
Руины Персеполя действительно представляют большой интерес.



Здесь много скульптур и каменных фигур животных, мифических и реальных; барельефов персидских царей, их придворных, свиты и данников; остатки дворцов, колонн и ворот; множество клинописных надписей.

   

 

   

Прогулялся там около часа.

   

 

   

Сообщение отредактировал Azimut: 19 ноября 2019 - 15:54

[Azimut]

   

Здесь много туристов, в том числе и иностранцев. Видел немцев и парой слов перекинулся с бабушкой из Австралии. Из этой же австралийской группы пенсионеров видел деда лет под восемьдесят с двумя тростями-костылями, который потихоньку передвигался по дорожке (и ведь дома не сидит, путешествует же…). Ещё заметил одного пенсионера (помоложе и пободрее) в обществе иранских девчонок-студенток. Они сидели на скамейке и пока отдыхали, о чем-то весело беседовали и смеялись.
Один иранец, которого я попросил сфотографировать меня, оказалось немного говорил по-русски. Сказал, что работал в России и на Украине, как специалист по двигателям самолётов ТУ-154.
После осмотра зашёл в ларёк сувениров, думал что-нибудь прикупить домой. Но там всё сравнительно дорого, поэтому отложил это на потом. Зато приятно поболтал с девушкой-продавщицей. Ей очень было интересно узнать что-нибудь новое о России, и обо мне, в смысле, где я работаю, есть ли жена, сколько детей. При разговоре, я сказал, что женат и показал обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Она очень удивилась тому, что в России женатые люди носят кольцо именно на правой руке. В Иране, по её словам, носят кольцо на левой руке, при этом, она показала кольцо на своей левой руке и правой рукой жестом провела линию от кольца к сердцу, мол, кольцо должно быть ближе к сердцу, рядом с сердцем.

Забавно было наблюдать в дальнейшем, как иранские женщины реагировали на тот факт, что в России женатые люди носят обручальное кольцо на правой руке, в то время как в Иране – на левой. Когда я об этом говорил, они так эмоционально восклицали: «Really?!» («В самом деле?!»).
У меня же кольцо на правой руке, и когда я говорил, что женат и показывал эту правую руку, это их вводило в замешательство. Но когда я рассказывал, что у нас носят кольца по-другому, у них в голове тогда всё вставало на свои места.

Потом, опять на такси (за 200000 IRR) я договорился проехать ещё до двух исторических достопримечательностей, которые находятся в 4-6 км от Персеполя, это Накше-Раджаб и Накше-Рустам и потом, обратно до ближайшего городка Мавр Дашт.

Накше-Раджаб (Naqš-e Rajab) — археологическая зона в 3,5 км к северу от Персеполя.
Накше-Раджаб знаменит скальными рельефами эпохи Сасанидов. Здесь имеются скальные барельефы:
- «Коронация Ардаширa I» (начало III века);
- «Коронация Шапура I» (241 год);
- «Шапур I с семьей и придворными» (середина III века);
- «Портрет Картира», знаменитого зороастрийского первосвященника при Шапуре I и его сыновьях (Ормизд I , Бахрам I (конец III века).

   

 

Накше-Рустам (Naqš-e Rostam — рисунки Рустама) — археологическая зона, расположенная в 6 км к северу от Персеполя. Местность знаменита скальными рельефами и гробницами царей. Самые древние рельефы относятся к 1000 году до н. э.
Здесь находятся четыре гробницы со скальными рельефами принадлежащих династии Ахеменидов. Они расположены в скалах на существенной высоте над землёй.
Одна из гробниц принадлежала царю Дарию, что установлено по надписям (522—486 до н. э.). Про остальные гробницы предполагают, что в них были похоронены цари Ксеркс I (486—465 до н. э.), Артаксеркс I (465—424 до н. э.), и Дарий II (423—404 до н. э.). Пятая неоконченная гробница, по предположениям, предназначалась царю Артаксерксу III, но более вероятно — царю Дарию III (336—330 до н. э.).

   

 

 

Гробницы были разграблены и заброшены после покорения Персии Александром Македонским.
Рядом с гробницами расположено несколько скальных барельефов, посвященных царям сасанидского периода (III-IV века н.э).

   

 

   

 

Также в археологической зоне Накше-Рустам, напротив гробниц, есть некое архитектурное сооружение ахеменидского периода в форме башни, датируемое V веком до н.э., высотой двенадцать метров (большая часть из которых находится ниже современного уровня земли) с единственным внутренним помещением. Народное название этого сооружения — «Куб Заратустры» (Кааб-е Зартошт).



Посмотреть археологические зоны Накше-Раджаб и Накше-Рустам тоже достаточно интересно.
Осмотр Накше-Раджаб и Накше-Рустам стоит 50 и 100 тысяч риалов, соответственно. Здесь же в ларьке прикупил магнитиков домой на сувениры.
После осмотра этих достопримечательностей, таксист, как мы и договорились, довёз меня до г. Марв Дашт. Отсюда на «савари» вернулся в Шираз. Таксиста попросил остановить в центре города возле мемориала знаменитому персидскому поэту XIV века Хафизу Ширази.

Хаджа Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз Ширази (ок. 1325, Шираз —1389/1390, Шираз) – знаменитый персидский поэт и суфийский мастер, один из величайших лириков мировой литературы.
Его стихи являются вершиной персидской поэзии. Они в Иране до сих пор читаются и декламируются. Хафиз Ширази для иранцев, как для нас – Пушкин. Имя Хафиза известно каждому первокласснику. Подробнее о нем можно почитать: http://ru.wikipedia....ki/Хафиз_Ширази

Было очень интересно посетить этот мемориал, который расположен в большом красивом саду.

   

Посредине сада расположен мавзолей, состоящий из беседки с семью белыми колоннами. Внутри – мраморный саркофаг.



Сверху, на надгробии, что-то написано персидской вязью. Вокруг мавзолея ухоженные аллеи из деревьев и цветов. В парке звучит лёгкая национальная музыка и песни. По звучанию кажется, что это именно старинные народные песни. Многие иранцы приходят сюда отдохнуть, погулять, некоторые фотографируются. Рядом с парком – библиотека, там сидят молодые парни и девушки, читают и что-то конспектируют.
Прогуливаясь по саду, я попросил прохожую девушку сфотографировать меня на фоне мемориала. Она даже обрадовалась моей просьбе и охотно сфотографировала меня. Мы познакомились. Молодая симпатичная девушка, зовут - Сара и она учится в колледже, который находится тут же рядом с парком. Она учит английский язык.
Сара сказала, что у неё есть 10-15 минут, и она может меня сфотографировать непосредственно возле самой беседки.



Мы ещё некоторое время поболтали. Сара поинтересовалась, как одеваются девушки в России. Сара была убеждена, что в России до сих пор – коммунизм. Я ответил, что в России уже давно нет коммунизма и сейчас у нас – демократия. Ещё спросила, какая у меня вера (религия). Я ответил, что – христианин, православный. Мы сошлись в общем мнении в том, что религий много, а Бог – один.

Практически все мусульмане, с кем я встречался, вполне нормально воспринимали, то, что я - христианин. Они совершенно спокойно относятся к людям христианской веры. Во всяком случае, к христианам у них отношение гораздо лучше, чем к многобожным индусам, безбожным буддистам или атеистам. Да и вообще, Ислам и Христианство имеют одни и те же корни происхождения. И Бог у них один, и пророки одни. Для мусульман, также как и для христиан считаются святыми пророк Моисей, Иоанн Креститель, Иисус Христос. Эти имена упоминаются в Коране под арабскими именами Муса, Яхья, Иса. Правда, для мусульман эти пророки считаются обычными, не имеющими божественной сущности, а самым главным и истинным является пророк Мухаммед. А христиане, в свою очередь, не признают этого последнего пророка. Для них Иисус Христос – есть Сын Божий, единосущный (то есть, одной природы) с Отцом. В этом то, собственно, и принципиальная разница.

Сара спросила, знаю ли я кто такой Хафиз Ширази, и очень удивилась и обрадовалась, когда я ответил, что Хафиз – знаменитый персидский поэт, и сказал, когда он жил. Ещё отметил, что в России знают многих персидских учёных и поэтов, например, таких как Авиценна или Омар Хайям. Сара опять заулыбалась, но поправила, что это имя правильнее произносится «Хойом».
Когда я готовился, к поездке, я для себя распечатал из интернета некоторых великих людей Персии и краткую их биографию. Я показал ей эти листы, и назвал некоторые имена: Фирдоуси, Хагани, Ат-туси… Саре это очень польстило и понравилось.
Ещё интересный момент: Сара, во время разговора заметила, что у меня шелушится кожа на лице. Я предположил, что это видимо, от солнца. Тогда она достала из сумочки какую-то мазь и предложила помазать это место. Сказала название крема, и предложила, в дальнейшем, купить такой же в аптеке. Название, к сожалению, я не запомнил. Но, как я обратил потом внимание, крем действительно помог.
Потом она сказала, что ей уже пора бежать, я поблагодарил её, и мы попрощались.
Вот такие замечательные девушки живут в Иране.
А я, прогулявшись по парку, присел на скамейку, немного отдохнуть. Вокруг такое спокойствие и умиротворение: много зелени и цветов, ухоженных клумб, кустарников и деревьев, из динамиков льются мелодичные персидские песни. Благодать.
Кстати, что я заметил в Иране ещё: в парках – идеальная чистота. Ни разу не видел здесь валяющегося мусора, фантиков, обёрток, сигаретных окурков…

Сообщение отредактировал Azimut: 19 ноября 2019 - 15:56

[Azimut]

Далее, я отправился в центр Шираза.
Выйдя из мемориального комплекса, я повернул направо, потом, метров через 200 налево по улице Хафиза на юг.
Метров через 600 слева увидел мечеть Али Ибн-е Хамзе. Мечеть построена в XIX веке.

   

Во внутреннем дворе расположен небольшой бассейн с красными рыбками.

   

Странно, почти весь пол двора мечети выложен надгробными каменными плитами вровень с самим полом. На этих плитах выбиты надписи персидской вязью.



Неизвестно, именно под ними кто-то захоронен, или эти плиты взяты из других мест, но другие посетители наступали прямо на них. Мне это было не понятно. Я, гуляя по двору, старался не наступать на эти плиты. Войдя внутрь мечети, я был поражён интерьером. Все стены и потолок мечети отделаны мелкими фигурными зеркалами. Всё внутри украшено зеркальным орнаментом. Красота неописуемая. К сожалению, фотографировать мне внутри не разрешили.
Далее я продолжил путь к крепости Карим-хана, которая находится в центре города на площади Шохада.

   

Крепость построили в середине XVIII в. В XIX в. Крепость использовалась как резиденция военного губернатора провинции Исфахан. Она имеет форму прямоугольника (около 130 на 100 м), по углам которого стоят четыре 14-метровые круглые башни, одна из которых (южная) наклонена наружу. Высота стен – 12 метров.

Сейчас в крепости располагается музейный комплекс. Вход – 100000 IRR.
Внутри крепости большой сад и пруд,



а по периметру – раньше были помещения различного назначения, сейчас здесь выставлены музейные экспонаты.



В одной из комнат находится восковая композиция из нескольких человек, воссоздающая сцену приема Карим-ханом иностранного посла.



В других помещениях выставлены манекены, одетые в старинные персидские одежды, также есть бюст самого Карим-хана.



После осмотра крепости, я пошёл к мечети Шах-Черагх. Она была построена в XIV веке.
Перед входом меня попросили сдать фотоаппарат и маленький рюкзачок (с которым я хожу по городу). Фотографировать здесь нельзя. Входы в мечеть раздельные для мужчин и для женщин.
Внутри мечеть также восхитительно красива. Всё внутренне убранство выполнено из сотен тысяч фигурных цветных зеркалец. Разной формы и размера они размещены на стенах и потолках в определённом порядке, а некоторые – под небольшими углами между собой и таким образом формируются орнаменты. На полу, как и везде в мечетях – ковры. Описать эту красоту трудно, её нужно видеть.
Возле одного из переходов в другое помещение охранник спросил: - Ты – мусульманин?
Я ответил: - Нет.
Тогда он жестом показал, что мне туда заходить нельзя.
Внутри мечети молящиеся мусульмане: кто молится, кто читает, кто просто отдыхает. Я тоже присел отдохнуть возле стены. Здесь царит спокойствие и умиротворение.
Во внутреннем дворе тоже много отдыхающих людей: некоторые общаются между собой, некоторые спят.
После осмотра мечети Шах-Черагх я ещё немного погулял по городу, меня интересовала ещё одна мечеть, но я её не нашёл, а время – уже 7 вечера. Темнеет. По дороге зашёл в ресторан. Этот ресторан уже был попроще, чем в Исфахане. Заказал цыпленка с рисом и чай. Порции накладывают здесь большие. Поел довольно вкусно и аппетитно. За ужин заплатил 82000 IRR.
Подкрепившись, поехал на автовокзал. Здесь забрал вещи из камеры хранения. Во время получения немного поволновался: куда-то засунул талон на багаж и не мог найти. Хранитель сказал, что помнит меня, попросил паспорт, заполнил какую-то бумажку и предложил расписаться. Потом, попросив, что если в последствии найду талон, его порвать, хранитель выдал рюкзак.
Потом я талон нашёл, но сохранил его на память.
Далее я купил билет до города Бендер-Аббас. Ехать примерно 650 км. Цена: 115000 IRR.
Сел в зале ожидания. Ждать автобус около полтора часа. За это время я зарядил аккумулятор к фотоаппарату и сотовый телефон. Как я уже писал, на автовокзалах в Иране с этим нет проблем: здесь есть специальные стойки с розетками, где любой может подключиться и бесплатно подзарядить телефон или другое устройство.

Бендер-Аббас - портовый город на юге Ирана на берегу Персидского залива. Является столицей провинции Хормозган. Занимает стратегическую позицию в Ормузском проливе.
Для России порт Бендер-Аббас важен в экономических отношениях с Индией, потому что перевозить грузы из Индии, Ирана и соседних стран в Центральную Россию быстрее и дешевле через Иран и Каспийское море.
Климат города – жаркий и засушливый. Летом температуры могут достигать 50°С.

В самом Бендер-Аббасе более-менее интересных достопримечательностей нет, но у меня давняя задумка: искупаться в Персидском заливе. И сейчас я хочу её осуществить. По описаниям, в Бендер-Аббасе (а город растянут вдоль берега на несколько километров) пляжных зон нет. Да и за городом подходящие места искать надо: то берег обрывистый, то камень. Местные особо не купаются, не принято. Где-то вроде бы за городом есть закрытые пляжи, отдельно для мужчин, отдельно для женщин, но где их искать и они там всё равно в одеждах купаются. Раздеваться до плавок и смущать местное население мне не хотелось.
Ирану в Персидском заливе принадлежит несколько островов. На один из них – остров Ормуз, я и решил поехать.

Остров Ормуз располагается в северной части Ормузского пролива, между Оманским и Персидским заливами. Расположен в 8 км от берега, в 20 км от г. Бендер-Аббас, имеет овальную форму с размером 7 на 8 км. Побережье — преимущественно песчаные пляжи, местами к воде выходят утёсы.
Единственным постоянным поселением является рыбацкая деревня Ормуз на севере острова. Рядом с деревней находится крепость, построенная португальцами в XVI веке. Вся остальная территория острова практически не заселена.
В 1475 году на острове побывал русский путешественник Афанасий Никитин:
«А Ормуз – на острове, и море наступает на него всякий день по два раза… Велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет… Ормуз – пристань большая, со всего света люди тут бывают, всякий товар тут есть; что в целом свете родится, то в Ормузе все есть. Пошлина же большая: ей всякого товара десятую часть берут.» "Хождение за три моря"

В 22:00 я сел в автобус и мы поехали. Минут через 20 я пересел подальше в салон автобуса, где были свободные места, развалился на два кресла и уснул.
Ехали всю ночь.

21.04.2013 (Бендер-Аббас, остров Ормуз)
В Бендер-Аббас прибыли в 7 часов утра.



Обратил внимание, что здесь растут пальмы.
В других местах Ирана я их не видел.
Таксисты, обступив, хватая за рюкзак и за руки, наперебой начали навязывать свои услуги: «Mister! Taxi!», «Mister! Taxi!». Отбившись, пошёл искать место, где можно позавтракать.
Зашёл в местную закусочную, рядом с автовокзалом.
Продавец, увидев меня, первым спрашивает: «Русский знаешь?», - по-русски.
«Да, я – русский», - отвечаю.
Так мы познакомились. Его зовут Ахмед.
Я попросил яичницу, хлеб и чай. Пока я кушал, он подсел за стол и мы с ним замечательно побеседовали о жизни в Иране и в России.
Сначала Ахмед предположил, что я здесь оказался с российского корабля, который, по его словам, сейчас стоит в порту: «Ты с корабля?», - спрашивает.
Я ему рассказал о своей сущности, а он немного о себе.
Ахмед семь лет жил на Украине, давно, ещё лет двадцать назад, и поэтому хорошо знает русский язык. До сих пор отслеживает новости из России и Украины.

В Иране за последний год произошло что-то вроде нашего дефолта в 1998 году. Иранский риал в течение года подешевел в 3 раза по отношению к доллару тремя скачками.
В 2011 году путешественники отмечали стоимость риала: 1$=10500 IRR, сейчас 1$ стоит 34000 IRR.
Видимо это произошло из-за американских экономических санкций.

Перекусив, я спросил у Ахмеда, сколько я должен за завтрак, на что он ответил, мол, я его гость и ничего ему не должен, и что он рад был меня увидеть. Я тоже искренне поблагодарил Ахмеда, и сказал, что тоже было приятно встретить человека, говорящего на русском языке так далеко от России.
На прощание и на память, я подарил ему российскую монету, которая у меня оказалась в кармане.
Я спросил, как добраться до острова Ормуз. Ахмед подсказал: подходишь к таксистам на автовокзале, спрашиваешь «савари», затем говоришь: «ескеле» (по персидски – «порт»). Они тебя довезут.
По пути купил 3 полуторалитровых бутылки воды (где там, на острове её искать…) и пошёл к таксистам. Они первые подлеют, кричат: «савари!», «савари!». Говорю им волшебное слово: «ескеле», меня тут же садят в машину (здесь уже сидят трое человек), и везут до порта.
В порту, пройдя сотню метров, подхожу к контрольно-пропускному пункту, говорю волшебное слово «Ормуз». Мне показывают определённую кассу, плачу 40000 IRR, дальше показывают, где будет посадка на катер. На скамейках, уже сидят ожидающие пассажиры.

Здесь на юге Ирана, часто можно встретить арабов. Их можно узнать по длинным, до пят, белым халатам и куфие (мужскому платку) на голове. Кожа – более тёмная. Интересно, некоторые женщины ходят в масках с щелью для глаз. Маска называется бурка. Одежда цветная, даже пёстрая, но всё равно тёмных тонов.

Минут через 15 приглашают на посадку в небольшой катер мест на 20.



Сели, поплыли. Я рядом с капитаном. Он же рулевой.



Он спросил по-английски: - Откуда ты?
Я: - Руссиа.
- О! Руссиа! Добро пожаловать! У тебя всё хорошо?
- Да.
- Добро пожаловать!
Минут через 40 причалили к пирсу острова Ормуз. Вышел на берег. Тут же облепляют местные помогаторы на мотоциклах, предлагая покатать по всему острову. Я отказываюсь.
Сойдя с причала, повернул направо и пошёл вдоль береговой линии подальше от деревни, присматривая удобное место для стоянки.

   

Причал скрылся из вида. Километра через три-четыре, приглядев уютное и скрытое с дороги местечко, ставлю палатку, пью чай и расслабляюсь.



Сзади палатки небольшой обрывистый бережок, вход – с видом на море, точнее на Персидский залив.

   

Сообщение отредактировал Azimut: 19 ноября 2019 - 17:29

[Azimut]

Сегодняшний день, после нескольких дней активных походов, переездов, экскурсий и прогулок, решил посвятить отдыху, нечегонеделанью, купанию в Персидском заливе, загоранию и высыпанию (в смысле спать хочу).



Жить, как говориться, хорошо! Море, солнце, песок, палатка и чай – что ещё нужно для полного счастья.
Искупавшись в очередной раз, подхожу к палатке. Вижу, недалеко вдоль берега идут два местных парня. Они тоже заметили меня. Я возле палатки стою, наблюдаю. Проходят мимо меня метрах в двадцати, улыбаются, махают рукой приветственным жестом. Я махаю в ответ, тоже улыбаюсь. Парни прошли мимо, дальше по своим делам…
Вот, чувствуется тактичность в поведении даже простых иранцев.
Жарко здесь. День ясный, ни единого облачка. Солнце яркое. Наверное, около 30 град.С сейчас.
Последние дни ехал всё на юг, с каждым днём всё теплее и теплее…
Полагаю, это крайняя точка моего путешествия.
 

 

Завтра в обратный путь, на Родину в Россию, но уже по другим городам древней Персии.
Проверил телефон: сотовая связь и здесь есть. Отправил жене СМС-ку. Она перезванивает. Сижу на камешке, болтаю.
Часа в 3 дня начался прилив. Интересно было наблюдать это явление, раньше никогда не видел. Вода почти на глазах прибывает. Уже в 6 часов вечера, где до обеда глубина была по колено, сейчас – по шею. Хорошо, что палатку подальше поставил.
Крабы вылезли на берег, утром их не было.
Вечером сварил лапшу, доел третью рыбную консерву, которая валялась ещё с дома, помидоры, сварил чай. Поужинал. Хорошо.
Солнце садится как раз напротив меня в море. Красота. Сижу в палатке, наблюдаю закат.



В 9 вечера уже темно. Но ярко светил луна, ночь ясная, поэтому вокруг всё видно.
А сколько ж звёзд на небе!!! Никогда столько не видел. Вылез из палатки, чтоб получше их разглядеть. Стою, глазею. Любуюсь…
Шумит прибой. Даже не верится, что я, простой русский парень из далёкой Сибири, сейчас где-то на острове Ормуз, по середине Персидского залива…
Ложусь спать.

22.04.2013 (остров Ормуз, Бендер-Аббас, Керман)
Встал в 6:00 часов. Солнце вот-вот выйдет из-за горизонта, но уже с другой стороны, с берега.
Готовлю завтрак: гречневая каша, лаваш, чай. Завтракаю. Собираюсь. Присаживаюсь на прощание перед обратной дорогой.



Солнце уже взошло. В путь.
Вчера малость подпалился на солнце, поэтому плечи и спина горят. Рюкзак нести больно, но терпимо.
Не торопясь дошёл до порта.

   

Купил билет. Выхожу на пирс… Ну, здрасьте, на две минуты опоздал. Катер показывает мне корму и выходит из бухты. Следующий рейс пришлось ждать больше часа.
Пока ждал, разглядел всё вокруг. У пирса стоит старое большое деревянное судно.



Необычно было видеть - такой корабль. Капитанская рубка на корме. Похоже рыболовный. Но ходит, похоже, на дизельном двигателе.
В порт прибыл наш уже современный (металлический) пассажирский катер. Пассажиры сели.
Время – 10:40. Поплыли.
Обратно, до Бендер-Аббаса шли чуть дольше – около часа, видимо потому, что немного штормило. Потом на такси до автовокзала. Здесь покупаю билет (100000 IRR) до Кермана. Через 15 минут – автобус.
Выезжаем в 12:30. До Кермана – около 500 километров. Ехали почти целый день. Прибыли около 7 вечера.

Керман – город в юго-восточной части Ирана, административный центр остана Керман, крупный торгово-транспортный пункт. Город славится своими керманскими коврами и сладостями.
Керман окружён горами; средняя высота города над уровнем моря составляет 1755 м.
По данным переписи, кроме персов, здесь проживают белуджи. Также, судя по национальной одежде, видел афганцев и пакистанцев.

Здесь иранцы более смуглые. Читал, что люди, которые проживают в этом регионе, говорят на другом диалекте, чем на севере Ирана. Написание цифр и букв по форме здесь тоже немного отличаются. Женщины ходят не только в черных, но цветных одеждах. На голове преимущественно платки, часто только делающих вид, что прикрывают волосы. К туристам отношение более нейтральное, особого интереса не проявляют. Английский язык практически никто не знает.

Здесь, на юге страны, что в Бендер-Аббасе, что в Кермане таксисты более наглые. Если на севере Ирана они навяливают свои услуги устно, то здесь, кроме того, буквально хватают за руки и за рюкзак, будь-то я обязательно должен сесть в их такси. Приходится отбиваться и орать, что мне не нужно такси (да просто из принципа не сяду).
Пройдя до площади Азади, где предполагалось найти гостиницу (согласно одному из путеводителей), я её так и не нашёл. Может во дворах где…
Взял такси, проехал до другой – площади Тохид (Мейдан э Тохид), здесь гостиницу и нашёл. Снял простой совсем. но чистый номер за 250000 IRR. Туалет и душ в коридоре. Других комнат, получше, здесь не было, а где то ещё искать уже не хотелось – мне здесь только переночевать.
Оставил вещи в номере, спустился, нашёл закусочную, перекусил: большая порция риса, бедро цыплёнка, лаваш, пепси-кола. Отдал 77000 IRR.
Потом в номере вскипятил чай, попил и лёг спать.

23.04.2013 (Керман)
Вчера, как мне сначала показалось, вечерний Керман был не очень приветлив, с его приставучими таксистами, людьми, которые не проявляли желания мне помочь (избаловался я вниманием за предыдущие дни), шумной молодёжью (в одном месте даже устроивших между собой небольшую потасовку).
Зато сегодня Керман восполнился, пожалуй, одним из самых замечательных дней, проведённых в Иране. Ну, всё по-порядку…
Достопримечательностей в Кермане не сильно много, поэтому одного дня мне было достаточно, чтобы обойти их. Потом планировал зайти на знаменитый керманский базар, может быть, прикупить какие-либо подарки для семьи. Всё обычно, как и в предыдущих городах. Но звёзды легли по другому.
Утром встал часов семь. Умылся, позавтракал прямо в номере. Выписался, вещи попросил оставить на рецепшине и пошёл осматривать город.
Сначала осмотрел саму площадь Тохид.



Затем зашёл в недалеко находящийся комплекс Гандж Али Кхан. Здесь есть мечеть,

   

музей, караван-сарай, бани и базар. Рядом с комплексом находится большая бронзовая скульптура ремесленника, изготавливающего медную посуду.



Внутри есть композиции восковых фигур, наглядно демонстрирующих быт горожан и работу ремесленников.



В музее выставлена экспозиция монет разных периодов.
Потом дошёл до пощади Шохада.



Рядом с площадью находится Пятничная мечеть (Масджид Джамэ).



Мечеть построена в XIV веке и отделана большим количеством мозаики, украшающей стены и главный вход, а на входе установлены часы. Правда, здесь я смог прогуляться только по внутреннему двору. Сама мечеть была закрыта.
По пути увидел магазин, где продавались женские свадебные платья.

   

Любопытно, красивые, разных фасонов, с подчеркнутой талией и открытыми плечами, с длинной пышной юбкой, платья, ничем не отличающиеся от тех, которые одевают наши русские невесты.
Далее я прошёл до мавзолея Моштагхие (Моштари йе Моштагх Али Шах). Дословно название означает «три купола», здесь похоронен суфийский мистик Али Шах. Мавзолей также находится недалеко от площади Шохада. Внутри фотографировать мне не разрешили.
На территории мавзолея встретил группу немецких туристов, которых я видел и общался с ними в Исфахане. Они меня тоже узнали. Надо же, как тесен Иран.
Затем я пошёл искать зороастрийскую святыню – старейший храм в Кермене Шах Варахрам-изад, расположенный в квартале Насрие. В этом храме вот уже несколько столетий неугасимо горит огонь – символ Зороастризма. Святой огонь был принесён сюда ещё при Сефевидах.
Немного заплутал, пропустил улицу и довольно далеко ушёл в другом направлении, пока не сообразил, что иду не туда. Вернулся, нашёл это место (находится где-то глубоко в переулке). Перед храмом высокий забор, и ворота закрыты.



Людей вокруг нет. Когда он открыт и работает ли вообще – неизвестно. Постоял, подождал немного, смотрю – едет машина, за рулём девушка. Я жестом прошу притормозить и спрашиваю, мол, как в храм попасть и в какое время он работает. Девушка поставила машину в сторону, мы вместе прошли к воротам. Она постучала. Не ответили. Потом девушка позвонила кому-то, потом ещё кому-то, и говорит, что сейчас время 12:20, а храм с 12:00 с 15:00 закрыт.
В процессе общения познакомились. Её зовут Роя.
Роя спросила, чем она ещё может мне помочь. Я сначала просто поблагодарил её за внимание. Роя сказала, что в Кермане много интересных мест, и она может мне их показать, если я не против. Я, честно говоря, был не против, но не знал, как выразить по-английски, что, конечно, всё хочется посмотреть, но не хотелось бы злоупотреблять её временем.
В общем, как-то ситуация прояснилась: что она не занята, и что она на машине может меня повозить по Керману. Здорово. Поехали. Сначала заехали посмотреть древнюю крепость, ещё с глинобитными стенами, конечно уже полуразвалившуюся.
Осмотрели. Пофотографировались.

Сообщение отредактировал Azimut: 19 ноября 2019 - 17:55

[Azimut]

Затем в другом месте осмотрели восьмиугольное каменное здание с куполом – Гонбад э Джабалийе. Ранее, давно-давно, вроде бы оно имело отношение к зороастризму.



Сейчас здесь музей надгробных камней.
Внутренние стены, если ранее и были чем-то украшены, то сейчас всё счищено до штукатурки. В экспозиции представлены камни с выгравированными на них надписями на разных древних языках. Написание букв напоминает индийские, еврейские (со звездой Давида), армянские, арабскую или персидскую вязь. К сожалению, все таблички с объяснениями только на фарси.

   

 

Потом мы поехали осмотреть древний «холодильник» – большой резервуар для хранения холодной воды и льда – Яхдан Моайеди (Yakhdan Moayedi).

С древних времен три-четыре таких «холодильника» могли обеспечивать льдом и холодной водой целый город круглый год. Упрощенно, это выглядит так: над большой ёмкостью с водой / льдом, расположенной ниже уровня земли, монтировалась ветряная башня; вода испарялась, пары поднимались вверх вместе с тёплым воздухом. Где-то в стороне находится вход для воздуха, чтобы внутри была циркуляция. Испарение воды поддерживало температуру в помещениях близкой к нулю.

По пути, в городе, часто можно встретить высокие башни с отверстиями в верхней части. Это – багдиры или ветряные башни (древние «кондиционеры»).



Известные с давних времён, эти ветроловы, имеющие несложную, но оригинальную конструкцию, охлаждают температуру в домах не хуже современных кондиционеров.

Пока ехали в машине, я предложил послушать русские песни, которые у меня были с собой на флешке. Кажется, они заинтересовали мою спутницу. Необычно было: ехать по восточному городу, с окружающими персидскими надписями и звучащей русской музыкой.



По пути, Роя сказала, что хочет заехать домой, взять ноутбук и переодеться. Заехали, поднялись в квартиру. Хороший ремонт, мебель. На полу ковры.
На входе Роя сняла плащ и платок. Так же, как и у нас девушки одеваются, она была одета в ярко-желтую блузку и синие джинсы. Всё обычно и естественно.

За время путешествия, у меня сложилось впечатление, что персы всё-таки ближе к нам, славянам по менталитету, чем турки или арабы. В Турции, Сирии, Иордании мне доводилось общаться только с мужчинами. Их женщины, более закрытые, или не принимали участия в разговоре, или вообще уходили.

В комнате, на стенах Роя показывает фотографии. На одной из них, она с молодым человеком.
- Кто это? - спрашиваю.
- А это мой муж.
Ну, нормально, так. Это и есть, ограниченные во всём, не имеющие права слова и живущие с мужем-деспотом иранские женщины???
- Если ты не против, - говорит она, - мой муж работает до 16:00, мы сейчас съездим, посмотрим Яхдан Моайеди, потом Зороастрийский храм, а потом вернёмся и ты познакомишься с моим мужем.
Я говорю: - Хорошо. Только как твой муж к этому отнесётся, что ты меня катаешь? Не будет сердиться?
- О, нет, всё нормально, он будет рад встретиться и познакомиться, - улыбнулась Роя, - нет проблем.
Роя переодела плащ, надела другой платок, взяла ноутбук, и мы поехали дальше.
Здесь, в Кермене, женщины только условно прикрывают голову платком и относительно более свободны в выборе одежды.
К сожалению, старинный «холодильник» – Яхдан Моайеди был закрыт,



но рядом был красивый сад. Мы зашли в него, прогулялись, потом сели на лавочку, что бы распланировать свой день, куда ещё поехать и что посмотреть.
Я уже заметил, что когда погружаешься в другую языковую среду, уже через 1-2 недели общения, из глубокой памяти всплывают давно забытые ещё школьные и институтские английское слова. И теперь, вполне сносно можно разговаривать. Пока сидели, немного поболтали.
Я спросил, хотела бы Роя носить цветные платья, а не только черную одежду. Она сказала, что здесь можно носить одежду и других цветов и показала на молодых девушек, стоявших невдалеке. Одна из них была одета в бледно-розовый плащ. Одежды яркой расцветки здесь на женщинах я всё равно не видел.
Ещё я поинтересовался, что поскольку Иран – мусульманская страна, а по Корану, муж может иметь до четырёх жён, то есть ли такое в Иране, что муж имеет двух или трёх жён.
Роя удивилась, её развеселил мой вопрос.
- Нет! - смеясь, отвечает она, - Нет! Нет! В Иране нет такого! Я не знаю никого, чтобы такое было. Я даже не представляю, - ещё более эмоционально говорит Роя, - чтобы мой муж имел ещё одну жену. А как в России? В России такое возможно?
- Нет, - говорю, - в России тоже такого нет, но в арабских странах, например в Сирии или в Иордании, где я был в 2007 году, некоторые мужчины говорили, что у них есть две жены и четыре или пять детей.
- В самом деле? – Роя сначала даже не поверила и опять рассмеялась.
Ещё я спросил: - Сколько обычно детей в иранских семьях?
- Раньше, - говорит, в иранских семьях было принято рожать много детей. Например, у меня четверо братьев и сестер. Я – пятая. А сейчас – мало: один-два ребенка, максимум три.
Я сказал, что в России такая же ситуация.
Кстати, Роя замужем уже два года, но детей пока не родили.
Потом, я предложил заехать в кафе и попить кофе. Мы зашли в ресторан одного из отелей,



взяли кофе, заодно там и перекусили. Роя попросила скинуть на ноутбук русские песни.
Ещё я показал фото моих детей, которые оказались на флешке. Там есть фотографии, где дочь, когда ещё ходила в детский сад, с группой на день Победы возлагают цветы к памятнику Воину-освободителю в Великой Отечественной войне. Я при этом объясняю Рое, что делают дети на этих снимках. Полагая, словосочетание «Великая Отечественная война» ей ничего не скажет, говорю, что это памятник русскому солдату-победителю во второй мировой войне. Но, кажется, ей это тоже ничего не сказало. Тогда я пояснил, что 70 лет назад была война между Россией и Германией. Германия напала на Россию, оккупировала её территории. Война длилась 4 года. И Россия победила Германию в этой войне.
Ну, об этом Роя, кажется, что-то слышала. Ещё я сказал, что в этой войне, в России (словосочетание – Советский Союз она не поняла) погибло 27 миллионов человек, из них 14 миллионов – это мирные жители: женщины, старики, дети. Фактически, проводился геноцид славянского населения. Мою собеседницу поразила эта цифра.
Роя спросила: - А как сейчас, немцы и русские относится друг к другу?
- Сейчас, - говорю, - нормально. Русские ездят в Германию. Немцы в Россию. Враждебного отношения нет. Но русские люди ПОМНЯТ об этой войне!
Ещё я сказал, что мой дед воевал и погиб на этой войне.
Роя, рассматривая фотографии с памятником Воину-освободителю, предположила, что это памятник Шахиду.

В исламе слово «шахид» применяется в отношении верующих, принявших мученическую смерть на войне против врагов, сражаясь во имя Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, семью.
Понятие (термин) «шахид» аналогичен определению «мученик» в христианстве.
У нас в России, это слово приобрело совершенно другой, отрицательный смысл, относя его к чеченским отморозкам-террористам, убивающим и взрывающим мирных жителей.

Я сначала затруднился ответить. Я не смог бы на английском объяснить, что есть существенная разница между воином «погибшим за веру» и «освобождавшим Отечество». Немного подумав и решив, что это просто ей будет понятнее, сказал, да, это памятник Шохиду.
Вот, интересно, как здесь в Иране в школах и в институтах преподносят учащимся период Второй мировой войны? Я не стал задавать Рое эти вопросы, но любопытно, знает ли она, например, об операции «Согласие»? И в какой плоскости им преподносят этот период времени?

Операция «Согласие» — совместная англо-советская операция Второй мировой войны по оккупации Ирана проводилась с 25 августа 1941 года по 17 сентября 1941 года. Её целью являлась защита иранских нефтяных месторождений от возможного захвата их войсками Германии и их союзниками, а также защита транспортного коридора (южный коридор), по которому союзниками осуществлялись поставки по ленд-лизу для Советского Союза. При этом войска Великобритании оккупировали юг Ирана, а СССР — север, установив контроль над железными дорогами и нефтяными месторождениями Ирана.
Данные действия были предприняты в силу того, что, по оценкам политического руководства как Великобритании, так и СССР, существовала прямая угроза вовлечения Ирана на сторону Германии в качестве союзника во Второй мировой войне.
Советское правительство мотивировало своё участие в данной военной операции, ссылалось на действующий на тот момент Договор между Советской Россией и Ираном от 1921 года, которым предусматривалось, что в случае возникновения угрозы своим южным рубежам Советский Союз имеет право ввести войска на территорию Ирана. Великобритания, в свою очередь, ничем не мотивировала своё участие, она просто так вторглась в Иран.
Советский Союз держал свои войска в северном Иране до мая 1946 года, которые покинули его после угрозы американцев начать ядерную бомбардировку СССР. Англо-американские части находились намного дольше, прикрывая деятельность Англо-Иранской нефтяной компании.

Ещё я Рое показал фотографии, где я уже был в Иране, и что-то из России, а она мне показала некоторые свои фотографии. В частности, фотографии со свадьбы её подруги, где она была свидетельницей. Вечеринка. Вся молодёжь в светских одеждах: вечерних платьях и костюмах. Невеста в свадебном платье, подобном, что я видел сегодня утром в магазине.
Пообщавшись в кафе, мы поехали к Зороастрийскому храму.
На этот раз он был открыт.



Осмотрели его. Внутри, как обычное помещение. На стенах несколько картин с изображением бога Ахура Мазды, пророка Заратуштры, священного огня и символа зороастризма – Фаравахара – человеческого образа в крылатом круге.

   

 

Самое ценное в центре помещения: за стеной, за закрытыми дверями и толстым стеклом с решёткой на постаменте в чаше медленно горит священный огонь. Неугасимо горит уже многие столетия. Кстати, огонь в зороастрийских храмах поддерживается дровами фруктовых деревьев без гнили и плесени.
Время около четырёх часов. Роя пригласила к себе домой. Поехали.
Зашли в квартиру. Познакомились с её мамой и мужем. Муж, приятный молодой человек, зовут Мохаммед. Работает ландшафтным дизайнером. Им обоим лет 25-27.
Мне предложили чай и сладости. По гордым словам хозяев, такие вкусные печенье и суфле делают только в Кермане.

 

Сегодня ещё планировали съездить в ближайший городок Махан, там, по словам Рои, есть красивый сад «Багх э Шахздэ». Он находится в 35 километрах от Кермана. Но время – уже почти вечер, на завтра я оставаться не хотел, поэтому эту затею отложили.
Мохаммед хуже знает английский язык, поэтому мало говорил, а мама его вообще не знает, поэтому я всё равно больше общался с Роей.
Мне показали национальный и древний по происхождению музыкальный инструмент – даф. Что-то вроде большого бубна, диаметром около 60 сантиметров. Роя сказала, что мама умеет на нём играть, а сама мама с удовольствием продемонстрировала это.
Потом мы пытались залезть в интернет, я хотел показать, где находится Новосибирск, где находится любимый мной Алтай, но трафик был плохой, поэтому толком ничего не получилось. Пришлось рисовать на бумажке и объяснять.
Немного пообщавшись дома, мы, уже втроём: я, Мохаммед и Роя поехали на базар Вакиль, где я хотел прикупить какие-нибудь подарки домой.



Хотелось, какую-нибудь национальную вещь, например, с надписью на фарси или с персидским орнаментом. Прошли, посмотрели, все, что более-менее интересное и не шибко дорогое, всё – Китай.
Я говорю: - У нас в России тоже всё из Китая.
Купил платок симпатичный с национальной расцветкой и красивое металлическое, покрытое бело-голубой глазурью блюдце с персидским орнаментом. Да, ещё сладости из Кермена приобрёл.
Здесь же на базаре мы зашли в чайхану «Хаммам э Вакиль Чайкханэ». Интерьер выполнен в национальном стиле. По периметру столики, за которыми сидят посетители, пьют чай, общаются, в середине живая музыка: два музыканта: один на играет на сантуре (что-то вроде восточно-европейских цимбал), другой – на дафе. Кроме того, музыканты поют национальные персидские песни.



Мы с Мохаммедом заказали чай и печенье, Роя – мороженое. Я хотел оплатить наш заказ, но Мохаммед жестом отвёл мои деньги: - Ты наш гость, и тебе не стоит об этом беспокоиться.
Посидели пол-часа.

   

Потом пошли в мой отель, который здесь находится недалеко, забрать мой рюкзак.
Затем поехали на автовокзал.
Роя и Мохаммед захотели меня проводить. Время – около восьми вечера. Теперь я собрался ехать в город Йезд.
На автовокзале я купил билет, 75000 IRR. Мои спутники помогли мне в этом. Сели в зале ожидания ждать автобус.
Роя всё удивлялась, как же это я, один, не зная языка, так путешествую. Это же опасно.
Я сказал, что это не опасно. Это путешествие для меня – приключение, игра, знакомства и общение с местными людьми – это всё то, чего я не смогу получить, если буду путешествовать организованно в составе группы через туристические агентства.
Роя спросила: - А где ты остановишься в Йезде?
Я сказал: - Сниму комнату в каком-нибудь отеле. Или, в крайнем случае, у меня есть свой отель, - и показал на свой рюкзак, где лежит палатка.
Тогда Роя забеспокоилась ещё больше: - Нет! Только отель. Только отель. И будь внимателен. Следи за деньгами, фотоаппаратом и паспортом. Могут встретиться разные люди.
Потом она спросила: - А как ты покупаешь билет? Ты же не знаешь языка?
- Подхожу к кассе, говорю волшебное слово: «Хамадан» или «Исфахан» или «Керман», мне дают билет и показывают автобус, на который нужно сесть. Вот и всё, - улыбаюсь я.
Потом немного коснулись веры и религии. Я сказал, что я православный христианин. Пояснил, что, как и исламе, в христианстве тоже есть различные течения, и в разных странах они разные. В итоге мы сошлись во мнении, что религий в мире много, но Бог – один. Мои новые друзья совершенно согласились с этим.
Ещё я отметил: - В России думают, что в Иране женщины не имеют никаких прав в семье, права имеют только мужчины…
- Я так не думаю, - улыбнулась Роя.
- Видя ваши прекрасные отношения с Мохаммедом, а также, общаясь с другими людьми в Иране, я тоже с этим мнением не согласен, - подтвердил я.
Подошёл автобус. Вышли на терминал. Здесь Роя договорилась с каким-то мужчиной, что бы он помог мне в Йезде взять такси и уехать до отеля, так как этот автобус высаживает пассажиров где-то на стоянке на краю города и не должен заходить на автовокзал.
Потом мы втроём, ещё сегодня утром не знакомые, очень эмоционально прощались, и чуть не обнимались, нажелали друг другу всех благ, счастья и успехов. Я сказал, что это был один из самых замечательных дней пребывания в Иране.
В 22:00 автобус тронулся. И я поехал дальше...
Где недалеко уже от Йезда автобус остановился на каком-то контрольно-проверочном пункте. В автобус зашёл офицер, прошёлся по салону, осматривая пассажиров. Посмотрел на меня, попросил показать паспорт. Я достал. Он что-то долго смотрел. У водителя спросил, где он меня подобрал. Водитель ответил: «Керман». У меня что-то спросил на фарси. Я сказал, что не понимаю, попросил сказать по-английски или по-русски. Он посмотрел на меня, отдал паспорт и ушёл.
Как только проверяющий вышел из автобуса, окружающие пассажиры стали что-то неодобрительно между собой говорить в сторону офицера, покачивая в недовольстве головой и явно поддерживая мне. Кто-то спросил, откуда я.
В окно видно было, как досматривают легковые автомобили. Проверяют багажники.
Предполагаю, что, так как по этой дороге идёт трафик и из Пакистана, поэтому здесь ведётся досмотр на предмет контрабанды.
Так же отмечу, что это был единственный случай проверки моих документов полицейскими за всё время путешествия в Иране.
Теперь еду на север, погода всё прохладнее, возможно и высота сказывается – порядка 1500 метром над уровнем моря: под утро одел куртку.
По дороге немного задремал. Приехали в Йезд. Проснулся, смотрю, автобус всё-таки заехал на автовокзал. Но в салоне остался я один. Того пассажира, который должен был меня на такси посадить, тоже нет. Может вышел раньше, а может быть водителю автобуса по пути было… Ну, и слава Богу.
Таксисты здесь уже не такие наглые. Только кричат: «Taxi! Mister, Taxi!», и уже за руки не хватают, как в Бендер-Аббасе или Кермане.
Время – пятый час утра. Решил доспать на автовокзале. Зал ожидания практически пустой. Несколько человек спят на лавках. Я тоже расстелил коврик на лавке, рюкзак под голову и уснул.

Сообщение отредактировал Azimut: 19 ноября 2019 - 18:07

[Azimut]

24.04.2013 (Йезд)
Йезд или Язд — один из наиболее древних городов Ирана и центр одноимённой провинции.
Упоминания о городе появились ещё в 3000 до н. э. Он был обозначен как город Исатис в Мидии.
Находясь вдалеке от исторических столиц, этот город смог избежать жестоких разрушений. Здесь сохранилось много архитектурных памятников и культурных реликтов древних времён.
Йезд – один из культурных центров зороастрийской общины в Иране.
В Йезде был путешественник Афанасий Никитин, называвший город - Ездея.

Проснулся часов в семь. Перекусил чебуреком. Описал в дневнике вчерашние впечатления. Почитал путеводители, восстановил в памяти информацию об Йезде и спланировал: куда сегодня пойти.
Вещи оставил на автовокзале в камере хранения. Взял такси, поехал в город. Сначала – к комплексу Амир Чакмак, увенчанному двумя минаретами, который включает одноименную мечеть, находящуюся чуть в стороне, справа.

   

Перед комплексом расположена большая площадь с фонтаном и оригинальными медными фигурами трех людей, наливающих воду из бурдюков в чаши.

   

Осмотрев эти достопримечательности, направился в Музей Воды, который находится напротив комплекса Амир Чакмак.

   

Вход: 10000 IRR. Экспонаты музея наглядно демонстрируют, как добывают воду в этом засушливом районе, и как её транспортируют в город с помощью системы каналов или так называемых «канатов».

   

Также здесь выставлено старинное оборудование для добычи воды.

   

Потом пошёл вдоль улицы Имама Хомейни в северо-восточном направлении.

В городах Ирана, вдоль дорог, висит много фотографий героев, погибших в войне Ирано-иракской войне 1980-88 г.г. Это – святое. По продолжительности, задействованным ресурсам и человеческим жертвам эта война является одним из крупнейших военных конфликтов после Второй мировой войны. Поэтому, в Иране много плакатов на военную тематику. Патриотическому воспитанию здесь уделяется большое внимание.

А здесь, как я подозреваю, судя по сюжету и указанной дате на плакате, речь идёт о позорной, проваленной американской операции в Иране «Орлиный коготь», которую они пытались провести в апреле 1980 года.
Подробности о данной операции можно найти в интернете.



Метров через 500 справа расположена мечеть Хазирех.

   

Затем, ещё через 150 метров, на перекрестке Шохада, находится башня с часами.



Повернул налево на улицу Масджед-е Джаме. Через 300 метров справа увидел голубой купол мечети и мавзолея Сайеда Рокн-ад-Дина.



Но внутрь попасть не удалось: всё огорожено глинобитным забором, большого входа не нашёл. Был какой-то маленький вход, но женщина, которая там была, что-то мне говорила на фарси, так я и не понял что именно, но вроде как нельзя туда проходить.
Ещё через 100 метров улица Масджед-е Джаме упирается в мечеть Джаме (Пятничная мечеть), которая основана в XII веке, значительно перестроена в 1324-1365 годах. Эта мечеть с двумя высокими минаретами. Считается, что эти минареты – самые высокие в Персии.



Мечеть расположена в старой части города, окружена кварталами с узкими улицами и традиционными глинобитными домами. Стены мечети богато орнаментированы. В узорах, которым несколько сотен лет можно увидеть свастику.

 

Посетив её, осмотрев и пофотографировав, я отправился искать так называемую темницу Александра Македонского (Зендан-е Искандер), якобы там знаменитый полководец держал своих пленных. И ещё, гробницу 12 имамов (Магбаре-йе Даваздах Имам), считается, что это самое старое сохранившееся здание в Йазде, мечеть XI-го в. Дорога туда начинается сразу налево от мечети Джамэ (если стоять к ней спиной). Дальше она петляет по узкой улочкам, окруженным старинными глинобитными домами.



Местами улочки сверху закрыты арочной крышей.
Путь подсказывают указатели на стенах.



По дороге видел, что на некоторых деревянных дверях в дом и во двор висят металлические молоточки разной формы справа и слева.



При стуке молоточки выдают разный звук. Считается, что если пришёл мужчина, то он должен стучать в один молоточек (в форме пестика), а если женщина – в другой (в форме кольца). Таким образом, по звуку хозяевам становится известно, кто пришёл, и кому идти открывать дверь, мужчине или женщине.

Найдя эти достопримечательности, оказалось, что гробница 12 имамов закрыта на реконструкцию. А темница чрезвычайно платна – 100000 IRR. Я снаружи глянул – ничего особенного, в общем, в ней нет, жалко мне стало этих денег, и внутрь не пошёл.
Но я не пожалел, что сюда забрёл: было интересно прогуляться по древним улочкам Йезда, с арками, деревянными дверцами и древними системами «кондиционеров» - багдиров над крышами домов. Ощущение было, что перенёсся на несколько столетий назад.

Сообщение отредактировал Azimut: 18 ноября 2019 - 20:30

[Azimut]

Далее путь у меня был до зороастрийского храма, крепости Асадан (Кале-йе Асадан). Время от времени спрашивая у прохожих дорогу, я нашёл этот храм.



Идти до него нужно было около двух километров по улице Имама Хомейни до края города,
потом на большом круговом перекрёстке повернул направо и ещё метров 150 до ещё одной автомобильной развязки. Здесь нужно было как-то перейти дорогу с большим трафиком машин.

Надо сказать, что в городах Ирана водители ездят безобразно. Дорожных правил никто не соблюдает и на светофоры водители особо не смотрят. Пешеходов никто не пропускает даже на пешеходных переходах. Дорогу приходится перебегать, активно маневрируя между машинами.

Парень из стоящего рядом автосервиса, у которого я несколько минут назад спрашивал о местонахождении крепости Асадан, видя моё затруднение перейти дорогу, подошёл, буквально взял меня за руку, и мы вместе перебежали на другую сторону. Я поблагодарил его.
Здесь нашёл этот храм, но он находился за высоким забором и был закрыт.



Как он работает, спросить было не у кого.
Постояв немного, я поймал такси, на котором поехал до мечети Имамзаде Джафар.



Имамзаде Джафар – необычайно красивая мечеть, внутри вся зеркальная, подобно тем, что я видел в Ширазе. Все стены и потолок мечети отделаны бесчисленным количеством зеркалец разных форм и размеров.

   

В разных комнатах зеркала разного цвета и оттенков.

   

Производить фото и видео съёмку здесь не разрешают. Везде висят видеокамеры и ходят сотрудники охраны. Я, честно говоря, сделал скрытно несколько снимков, но поскольку торопился, они получились не очень хорошего качества.
В мечети было тихо и спокойно. Некоторые прихожане молились, кто-то читал книги, кто отдыхал или даже спал. Я тоже присел у стены отдохнуть и несколько минут сидел и любовался этой красотой.
Потом, выйдя из мечети, направился пешком до указанного в описаниях по Йезду красивого сада Доулат-Абад. Однако, найдя его, оказалось, что он был закрыт, и там проводились какие-то работы внутри и снаружи – рабочие вовсю трудились над забором.
Далее я поехал на такси посмотреть ещё один зороастрийский храм Атешкаде.
Странноватый водитель, который всё время что-то говорил по-своему и суетился, довёз таки меня до этого храма.
Подхожу к кассе… и встречаю парня, с которым в одно время получали визы в Москве в иранском посольстве две недели назад. Собственно, мы и знакомы то не были, в лицо друг друга узнали, а сейчас только познакомились – зовут Андрей, из Нижнего Новгорода.
Иран, действительно, тесен.
На фасаде храма висит символ зороастрийцев – Фаравахар.



Перед входом – большой круглый пруд.
Вместе зашли в храм, посмотрели на священный огонь зороастрийцев, который находится в отдельном затемнённом помещении за толстым стеклом.



Здесь есть небольшой музей, посвященный зороастризму, на стенах картины и поясняющие надписи.
Осмотрели храм, пофотографировались, за одно пообщались и поделились впечатлениями. Андрей тоже восхищался Ираном, и был очень доволен, что сюда поехал.
На этом я решил осмотр Йезда закончить, время уже почти вечер. В одном ларьке купил овощей: помидоров и огурцов, на такси уехал на автовокзал. Здесь зашёл в столовую, заказал рис с подливом (мясо и фасоль) и пепси. Вот, странно, почему-то в иранских столовых не везде есть чай, а если где-то встречается, то дешёвый в пакетиках. Вот здесь тоже нет чая, приходится пить эту американскую гадость.
Ещё в иранских кафе и столовых отсутствуют в меню супы. Только вторые блюда, а то и фастфуды: пиццы, сэндвичи и чебуреки. Хороших кафе и ресторанов очень мало. Даже местные жители затрудняются сказать, где находится ресторан поблизости.
Забрал багаж. Купил билет в столицу Ирана – Тегеран. Цена: 210000 IRR. Время отправления в 21:00. Часа три придётся подождать.
Поболтался по вокзалу. Увидел интернет-кафе, решил скинуть снимки с фотоаппарата на флешку. После процедуры скачивания, обнаружил, что снимки, которые были сделаны ранее, почему-то не отображаются на самом фотоаппарате.

Позже, уже дома, я обнаружил, что карта памяти заражена вирусом, который поудалял все фотографии, которые я сделал до входа в это интернет-кафе с карты памяти. К счастью, с помощью специальной программы, мне удалось восстановить все снимки, предварительно вылечив карту памяти от вируса.

Затем вышел на улицу, нашёл уединённую скамейку в дальнем углу территории. Там вскипятил чай на газовой горелке. Без чая было скучно, сейчас – хорошо. Поизучал карту и информацию о Тегеране. Потом вернулся на автовокзал, в магазинчике прикупил домой сладостей местного производства (из Йезда): печенья и конфет. В Иране каждый город славится и гордится своими восточными лакомствами, и местные жители говорят, что только у них они самые вкусные. Ну, это как у нас – тульские пряники.
Так время и прошло. В 21:00 сели в автобус. Тронулись где-то в 21:30.
Хочу отметить, что автобусы в Иране очень комфортабельны. В пути стюард раздаёт пассажирам «дорожный набор»: пакет сока, иногда чай разносит, булочки, пряники, кексы, ну или ещё чего-нибудь такое вкусное.
Думал, если между Йездом и Тегераном около 700 километров, то ехать будем часов 10-11. Но здесь другие дороги. Как я уже писал, дороги в Иране – прекрасные, по две-три полосы в каждую сторону. Встречные полосы разделены бордюром. Поэтому автобус прибыл в Тегеран около 5 утра, то есть на дорогу ушло 7 с половиной часов.

25.04.2013 (Тегеран)
Тегеран – столица и крупнейший город Ирана и один из крупнейших городов Азии. Административный центр одноимённого остана, политический, экономический, транспортный, торгово-финансовый и культурный центр страны.
Тегеран расположен на севере страны у подножья горного хребта Эльбурс, в 90 км к югу от побережья Каспийского моря. Город растягивается на 40—50 км с запада на восток вдоль горного склона. Северные районы Тегерана (Шемиран) находятся на высоте до 2000 м над уровнем моря, а южные пригороды (Рей, Султанабад) вплотную подходят к территории каменистой пустыни Кавир.
Население Тегерана с пригородами (Большой Тегеран) превышает 13 млн человек. Тегеран отличается чрезвычайным разнообразием национального и конфессионального состава. Основу населения города составляют персы, азербайджанцы и мазендеранцы. Основная религия — ислам. Кроме того, в Тегеране присутствуют крупные национальные и религиозные меньшинства — армяне, ассирийцы, курды, евреи, бахаи, зороастрийцы.
Согласно официальному сайту города, название города происходит от слов «дно» (перс. – тех) и устаревшего «склон» (перс. – ран). Таким образом, слово «Тегеран» – можно расшифровать как техран – «подножье горного склона», то есть Тегеран – город у подножья горного склона.
Раскопки показывают, что поселение людей на месте современного Тегерана существовало уже в 6 тысячелетии до нашей эры.

Вышел из автобуса. Попытался сориентироваться на местности – куда идти дальше. Спросил одного парня. Он меня чуть не за руку отвёл к месту, где стоят такси-савари. Таксист отвёз меня до метро.
Метро Тегерана имеет три ветки. Цена билета на одну поездку – 2500 IRR, на две – 4500 IRR.
Спустился, доехал до станции «Имама Хомейни». Она расположена на одноимённой площади города.
Поднявшись из метро, прошёлся по площади,



сориентировался по карте, где-куда-какие идут улицы. Людей практически ещё нет – ранее утро. Смотрю картину: невдалеке, простоватого вида жулик пытается проволочкой достать пожертвования из сине-желтого ящичка для благотворительности, в одном из тех, что установлены на улицах по всем городам.
Свернул на улицу Амир Кабир. Здесь, в одной из гостиниц снял недорогую, но чистую комнату за 300000 IRR. В номере тут же перекусил. Оставил вещи и пошёл в город.
Первым делом, я решил съездить и подняться на гору Точал, которая расположена в северной части города.

Точал – гора в цепи Эльбурс на севере Ирана. Высота — 3964 м. Хребет горы растягивается на 12 км с северо-запада на юго-восток. На южном склоне Точала расположены самые северные районы Тегерана: Шемиран, Дербенд, Теджриш. Из Дербенда к вершине, где расположен популярный горнолыжный курорт, протянута канатная дорога.

Вот к этой канатной дороге я и направился. На метро доехал до станции Таджриш.



Отсюда на такси-савари до «Точал телекабин». Далее пешком (всё время лёгкий подъём) около двух километров до 1-й станции канатной дороги.

   

 

Можно на автобусе, но пешком интереснее. Всего станций четыре, но по номерам они идут: 1-я, 2-я, 5-я, 7-я. Длина фуникулёра от 1-й и до самой верхней 7-й станции – около 7,5 километров.
Кроме меня здесь ещё много отдыхающих иранцев. В билетную кассу стоит большая очередь.
Планировал подняться на самый верх, но в кассе сказали, что можно подняться только до 2-й станции. Остальной участок канатной дороги не работает – проводятся ремонтные работы, которые будут длиться около 10 дней.
Ну, что ж, делать нечего. Купил билет до 2-й станции. Билет туда и обратно стоит 140000 IRR. Пассажиры садятся в кабинки по шесть человек.
Поднялся, вышел, осмотрелся вокруг. Кафе. Спортивные тренажеры.



Смотровая площадка.
Думаю, что делать дальше. Люди прогуливаются. Некоторые, и их немало, видимо здоровья для, поднимаются пешком снизу и до 2-й станции. Некоторые, их уже меньше, идут дальше и выше. Возможно, на самый верх идёт тропа.
А вообще, насколько сложно пешком самому наверх подняться? И как это далеко?
Делаю снимки со смотровой площадки: красивый вид на Тегеран.



Попросил одного мужчину сфотографировать меня на фоне города.



Заодно пообщались стандартным набором фраз. Оказалось, что жена у него – азербайджанка, и до замужества жила в Советском Азербайджане, и, соответственно, хорошо знает русский язык. Тут как раз и она подошла. Поздоровались, присели за столик, чтобы немного пообщаться. Обоим лет около пятидесяти. Работают где-то в нефтяной отрасли на юге Ирана, а сейчас здесь отдыхают. Я потом уже подумал, что, к сожалению, не спросил их имён.
Они угостили меня чаем. Пока пили чай, разговаривали.
Я поинтересовался: - Можно ли уехать из Тегерана в Баку.
Женщина подтвердила, что ходят прямые автобусы, почти каждый день.
Спросили, как в России относятся к иранцам.
- Хорошо, - говорю, - относятся, замечательно. Но, правда, бытует стереотип, что женщины здесь не имеют никаких прав, что мужья – деспоты…
Она посмеялась: - Нет, конечно, нет. Единственное, что для женщин здесь обязательно, это носить платок, а так всё нормально.
Спросили: - Как жизнь в России?
Я сказал, что сейчас более-менее стабильно и это радует. По сравнению, тем хаосом и ужасом, который происходил у нас в 90-х годах, сейчас всё хорошо.
Я поинтересовался, можно ли пешком добраться до верхних станций или даже до самой вершины Точала. Женщина ответила, что они сами там ни разу не были, поэтому не знает. Но потом спросила об этом у сидящего за соседним столом мужчину. При кратком диалоге она переводила то с русского на фарси, то наоборот.
Мужчина сказал, что люди поднимаются, но это будет сложно. Подъём займет часа два-три. Правда, ни она, ни я не поняли, докуда именно можно подняться за это время.
Не вдаваясь в подробности, женщина на меня посмотрела, улыбнулась, и говорит ему утвердительно на фарси, потом мне на русский переводит: - Да он поднимется.
Мужчина за соседним столиком ещё что-то сказал, в том смысле, что там где-то очень сложно и, наверное, невозможно.
Она также сначала ему, дружественно улыбаясь и кивая на меня, потом мне: - Да вы не переживайте, он же – Русский, он – поднимется!
Да и, правда, что. Я же – Русский! Что нам, русским стоит на эту горку то заскочить. Два-три часа меня устроило. Я не стал вдаваться в подробности. Вопрос решён.
Ещё немного поговорили с моими собеседниками, и я пошёл наверх, на штурм, на самую вершину, на самый пик!

   

Как говориться, мужик сказал – мужик сделал, а если мужик не сделал... – мужик не смог.
Забегая вперёд, скажу честно, что на самый верх я не забрался.

Сообщение отредактировал Azimut: 19 ноября 2019 - 18:14

[Герман]

вокруг Ани нет колючки - это пластиковое ограждение, чтоб местные скот сюда не гоняли

[Azimut]

Как оказалось, за 2 часа я дошёл только до 5-й станции. Это около 6 километров пешего пути, а перепад высот от второй станции – 500 метров. 5-я станция находится на высоте 2980 метров. Здесь уже появляются снежные белки.

   

Пошёл дальше вперёд и вверх, слабо представляя, сколько ещё идти. Как часто бывает в горах, кажется вот, остаётся только забраться на эту горку, потом оказывается, что за ней ещё одна горка, и ещё…
Снег попадается всё чаще и его всё больше, склон всё круче… Ещё через полтора часа, где-то посередине между 5-й и 7-й станциями я подошёл к границе сплошного снега.

   

Дальше можно подниматься только с альпинистским снаряжением. Ну, как минимум шипы, и желательно в сцепке, так как склоны пошли относительно крутые, сверху снег, твёрдый наст или даже лёд, и если поскользнуться и покатиться, лететь будешь долго и в конце мало не покажется. Да и очки тёмные, солнцезащитные нужны. Уже после 5-й станции, глаза стали чувствовать, что свет стал сильно яркий. Я старался смотреть в землю и щурить глаза.
Да и время – 14:30. Пора уже вниз спускаться, иначе здесь в снегу придется ночевать. Судя по человеческим следам, я забрался выше всех. Уже выше 5-й станции, я повстречал только трёх человек.
Я присел отдохнуть.
Вид отсюда вокруг просто завораживающий. Небо ясное, и красота простора восхищает. На юге, внизу раскинулся Тегеран и виден весь, как на ладони.



Ради этих захватывающих дух чувств, сюда стоило залезть. Я не пожалел.

   

Позже, в Google Earth я уточнил, что я прошёл от 5-й станции ещё три километра и забрался на высоту 3380 метров. До 7-й станции мне нужно было бы пойти ещё 2,3 километра, а до самой вершины ещё 1 километр.
Пошёл вниз. Туристов уже никого нет. Вокруг – тишина.
Чуть ниже 5-й станции, вижу, впереди идёт девушка. Я шёл немного быстрее, поэтому нагнал её.
Поздоровались и познакомились. Она охотно включилась в разговор. Дальше спускались вместе. Зовут её Эльхам. Работает социологом.
Спускались часа полтора, всё это время болтали на английском.
Я даже сам удивляюсь себе. Две недели прошло, а я уже вполне сносно могу изъясняться на английском. Правда, сам иногда знаю, что путаю порядок слов, времена, вместо необходимых слов подбираю какие-то синонимы или аналогичные примеры, но главное, меня понимают, и я слышу собеседника. Простые, конечно, предложения, но общаться можно.
Я много расспрашивал об Иране.
Школы в Иране раздельные для мальчиков и девочек, а в институтах учатся уже вместе.
В Иране также существует проблема взаимоотношений мужчин и женщин, то есть проблема создания семьи. Многие люди уже в зрелом возрасте, но до сих пор не женаты или не замужем. А те, кто женится, рожают одного или двух детей, очень редко больше. Эльхам, кстати, тоже не замужем, и у неё нет детей.
В процессе разговора, она сняла солнцезащитные очки и попросила определить её возраст. Я немного с запасом, чтоб вдруг не ошибиться, предположил, что ей примерно 23-24 года, она улыбнулась:
- Двадцать три? Тридцать три!!! Тридцать три года мне.
Хотя на лицо Эльхам выглядит моложе…
Раньше, поясняет Эльхам, в Иране рожали больше: 4 или 5 детей в семье – это было нормой. Сейчас в семьях обычно один-два ребёнка. Максимум три.
Я говорю: - В России тоже самое.
Она объясняет проблему демографии тем, что всё дорого, много времени уходит на работу и детьми заниматься некогда.
Я возразил, что всё дорого было всегда. Кроме того, раньше не было стиральных машин-автомат, утюгов и автомобилей. Ещё 50-100 лет назад в медицине не было таких возможностей, какие есть сейчас. Детей растить раньше было сложнее. Поэтому я думаю, проблема в головах людей, в образе их мышления. Например, в Китае или арабских странах люди живут беднее, чем в Иране или России, однако у них традиционно много детей.
Эльхам согласилась со мной, что это проблема в социальном отношении общества в целом к данной проблеме. То есть, что модно в обществе, что более ценно: 10 млн. денег или 10 детей. Чем из этого люди больше гордятся. Например, в России сейчас активно пропагандируется западный культ денег, культ потребления. Разрываются традиционные национальные общечеловеческие ценности, ценности традиционной семьи, духовные ценности.
Я спросил, нравится ли Эльхам и другим девушкам в Иране носить тёмную одежду, платки и хиджабы, или она хотела бы ходить по улице в цветных платьях. Конечно, говорит Эльхам, многие женщины не любят эту одежду, но по-другому здесь нельзя.
Когда речь коснулась президентов, в частности президента Ирана – Махмуда Ахмадинежада, моя спутница сказала, что жизнь простых иранцев при нём стала только хуже, экономика рушится, цены растут, народ ненавидит его. При этом она эмоционально показала, как именно народ его ненавидит и что бы он (народ) с ним сделал – несколько раз ударила кулаком воображаемого Ахмадинежада, а потом ещё и через колено его…
Так мы болтали, пока на пути нам встретилась уже не молодая пара лет под пятьдесят, муж и жена. Эльхам сказала, что это её друзья, мы познакомились, и дальше пошли вместе уже вчетвером.
Спустились до 2-й станции.
Мои знакомые сказали, что хотят сделать здесь пикник и пригласили меня посидеть с ними. Я согласился. Мы сели за столики. Они достали фрукты, печенье и ещё какие-то сладости. Мужчина, достал газовую горелку и сварил чай. Сара, так зовут женщину, достала ещё маленький MP3-плейер с динамиком. Я предложил послушать русские песни с моей флешки. Они согласились.
Мы приятно пообщались ещё минут тридцать.



Эльхам, слушая некоторые динамичные русские песни, даже подёргивала плечами в такт музыке. По мере возможности, я переводил смысл некоторых песен. Сара вспомнила русское слово «самовар». Кстати, в персидском языке это устройство для кипячения воды примерно так и звучит. Слово перекочевало из России.
Попив чая, я поблагодарил своих новых знакомых за угощение, откланялся и пошёл вниз пешком. Фуникулёр, как оказалось, работает до 16:00 часов, а сейчас уже около шести вечера.



Часть пути сократил, спустившись вниз на имеющемся там ещё небольшом прогулочном фуникулёре.
Далее дойдя до стоянки такси, поинтересовался ценой. Таксист сказал, что «савари» до метро будет стоить 50000 IRR. Я сказал, что поднимался сюда за 30000 IRR. На что таксист парировал, мол, ну мы же настоящее такси, а те, кто тебя вёз сюда – неизвестно кто, поэтому и дешевле. Я махнул рукой, решил идти пешком, заодно посмотреть город. Пройдя метров 100, я увидел стоянку. Спросил ожидавших там женщин, как доехать до метро. Одна из них, помоложе, ответила: - Держись нас, мы тоже до метро. Сейчас такси за 6500 IRR с каждого довезёт нас до автобусной остановки, потом автобусом за 2500 IRR проедем несколько остановок до метро.
Так и получилось. На такси доехали до автобусной остановки.

Интересно отметить, что городские автобусы в крупных городах Ирана едут по выделенной полосе посреди дороги (как у нас трамваи). Эта полоса отделена от остальных полос бордюром, поэтому по ней никто кроме автобусов ехать не может. Оплата за проезд осуществляется не в автобусе, а на остановке. Остановка также отделена от остальной проезжей части, и на её входе стоит кондуктор и собирает деньги за проезд. Внутри автобусы разделены перегородкой, в заднюю дверь входят только женщины, в среднюю – только мужчины. Если женщина едет вместе с мужчиной, она может зайти с ним в переднюю дверь. На женской половине мужчинам находиться запрещено.

Когда подошёл нужный автобус, женщина жестом показала мне, что я должен зайти в среднюю дверь, а сами они зашли в заднюю. Я подошёл ближе к перегородке, что бы не потерять их из виду. Через несколько остановок женщина кивнула мне на выход, я поблагодарил её и уже самостоятельно поспешил в метро.

В метро ходят составы по четыре вагона. Крайние первый и четвёртый вагоны – для женщин, средние – для мужчин. Здесь также, если женщина едет вместе с мужчиной, и если народу не сильно много, то она обычно садится вместе с мужчиной в средний вагон.
В час пик, утром и вечером, народу бывает в метро очень много, пару раз я посчитал за благо подождать следующего поезда.
В метро и автобусах младшие уступают пожилым, и это обычное неукоснительное правило.
В метро, также как и у нас, часто ходят попрошайки или коммивояжеры со всякими безделушками.

На метро доехал до станции Имама Хомейни. Вышел на площадь, дошёл до гостиницы, поужинал купленным кебабом, лавашем и чаем. Расслабился, почувствовал, что сильно устал за сегодня. Лёг спать.

26.04.2013 (Тегеран)
Сегодня – пятница. В Иране – выходной. Решил сегодня рано не вставать, поэтому проспал до 10 утра. Позавтракал. Описал последние события в дневнике. Около двенадцати дня вышел из номера, оплатил ещё один день проживания в гостинице и поехал осматривать достопримечательности Тегерана. Также хотел заехать на Западный автовокзал, узнать насчёт автобуса до Баку (Азербайджан).
Сначала я поехал на площадь Азади (Свободы), на которой стоит всем известный символ Тегерана, и «визитная карточка» Ирана – башня Свободы.

Башня Свободы (Бордже Азади) – архитектурный символ Тегерана, была построена в 1971 году в честь 2500-летия Персидской империи.
Башня целиком выстроена из исфаханского белого мрамора и состоит из 8 тысяч каменных блоков. Высота – 45 метров.

На метро доехал до станции Азади, далее пешком около двух километров на запад.
Вот и башня, символична и величественна.



Обошёл со вех сторон, пофотографировался,



зашёл внутрь.
Вход – 120000 IRR.
Внутри – музей драгоценных и поделочных камней и изделий из них: бирюза, аметист, александрит, топаз, турмалин и множество других самоцветов.



А какие прекрасные изделия вырезаны из этих камней…

   

Словами эту красоту не передать. Хочется смотреть и любоваться на это искусство.

   

Также здесь есть лифт, на котором можно подняться наверх башни, и оттуда осмотреть город вокруг.

   

Тоже было интересно.
Спустившись, я пошёл на Западный автовокзал, который здесь совсем рядом, узнать о возможности выезда из Тегерана в Баку.
В кассах мне сказали, что автобусы ходят каждый день кроме пятницы. Отправление в 22:00. Стоимость билета – 1350000 IRR. Для покупки билета нужен паспорт, а паспорт свой я сдал на рецепшен в гостинице (порядок в гостиницах такой). Решил завтра пораньше приехать сюда, купить билет.
Ещё заодно решил прогуляться до аэропорта, который тоже тут недалеко, километрах в двух от площади Азади на юго-запад, поинтересоваться о стоимости билетов.
Билет до Москвы стоит – 7110000 IRR, билет до Баку – 4662000 IRR.
Решил всё-таки ехать автобусом до Баку завтра вечером.
Далее вернулся на площадь Азади. Заметил, что недалеко от неё всего, в трёхстах метрах, есть ещё другая станция метро (по другой ветке) – Остад Моеин (Ostad Moein).
На метро я вернулся обратно, до площади Имама Хомейни.
Хотел сегодня ещё сходить в Национальный исторический музей, который находится в 600 метрах от площади на запад, если идти по улице Имама Хомейни. Но время – 17:15. В кассе сказали, что до закрытия осталось полчаса, и я посещение музея отложил до завтра.
Далее пошёл посмотреть, где находится городской базар, чтоб завтра не искать.
Впервые, за всё время путешествия, увидел открыто курящую на улице девушку.
Базар расположен примерно в километре на юг от площади Имама Хомейни. Думал, вдруг сегодня работает, несмотря на выходной.
К сожалению, сегодня всё закрыто, все осмотры и покупки откладываются на завтра. Теперь хочу найти хороший ресторан, что бы поесть.
Иду, спрашиваю прохожих одного, другого, третьего. Кто-то пожимает плечами, кто-то говорит, что это очень далеко отсюда и махают рукой в сторону площади Фирдоуси (примерно 3 километра на север от базара)…
По пути позвонила жена по телефону. Разговариваем. Слышу краем уха, по-русски:
- Русский говоришь?
Останавливаюсь.
Мужчина, уже в возрасте. Сидит на портике заборного ограждения. Бумаги какие-то у него.
Прошу жену перезвонить минут через десять.
Немного пообщались с этим мужчиной по-русски.
Сначала были стандартные вопросы: кто, откуда, куда...
Ему 60 лет. Сейчас он на пенсии. В молодости проходил практику и немного работал в Советском Союзе.
В процессе разговора посоветовал, что и где можно посмотреть в Тегеране.
Зашёл разговор о зарплате. По его словам, средняя зарплата в Иране 20 000 000 – 30 000 000 IRR (примерно 600-900$). Прикинул для себя, что в рублях: это примерно 20-30 тысяч рублей.
Пенсию тоже в Иране платят и для мужчин и для женщин после 60 лет, если я правильно его понял, так как по-русски он говорил, но с ошибками.
Потом он показал свои бумаги.
- Это, - говорит, - я письмо в суд пишу.
- О чём?
- О том, например, если кто-то где-то подрался, или кто-то что-то украл или иным способом нарушил закон. Я всё здесь пишу. Потом в суд отдаю. А суд разбирается, кто прав, кто виноват.
Я уж не стал мужчину дальше расспрашивать. Хотя, правда, я не совсем понял, что он имел ввиду. Может как в том старом анекдоте: дядька «оперу» пишет? Может это у них в порядке вещей, что он так откровенно говорит первому встречному инострацу?
Ещё немного поболтав, мы распрощались.
Иду дальше, опять спрашиваю какого-то парня о местонахождении ресторана.
Он: - Откуда ты? – по-английски.
Я: - Руссиа.
Он: - О! Руссиа! Очень хорошо! – и следом по-русски: - Здравствуй. Спасибо. Ё… твою мать.
Ну, вот, научил уже кто-то…
- А ресторан-то где?
- Там, - показывает в сторону площади Фирдоуси.
В общем, толком он мне так ничего и не смог сказать.

Часто бывало, когда обращаюсь на улице к паре (молодому человеку и девушке), естественно сначала задаю вопрос парню, но пока он соображает и размышляет над ответом, его девушка быстрее включается в разговор и выдаёт мне нужную информацию. И дальше, для уточнения или короткой беседы, я уже переключаюсь на неё и общаюсь с ней.

Так и в этот раз. Спрашиваю у парня с девушкой, мол, где здесь есть хороший ресторан, в котором можно отведать национальную вкусную еду.
Пока парень думал, девушка ответила, что хороших ресторанов здесь поблизости нет, но есть неплохое кафе.
Она жестом показала, что нам по-пути, и мы вместе некоторое время шли по улице Фирдоуси. Пока шли, немного пообщались.
- Как тебе, - иронично спрашивает девушка, - иранские женщины в платках и хаджабах?
Я сразу не нашёл, что ответить, спрашиваю: - А ты не любишь носить платок?
- Нет! Конечно, нет! Я ненавижу их! – эмоционально воскликнула она.
- А кто это контролирует? Что будет, если ты выйдешь на улицу без платка?
Девушка руками жестом показывает, как надевают наручники.
Я, широко раскрыв глаза, замотал головой:
- Кто это делает? Полиция?
- Да, полиция.
Через пару сотен метров, она меня чуть ли не за руку перевела через дорогу влево на другую улицу. Её муж остался ждать, а девушка провела меня ещё метров пятьдесят до кафе. Несмотря на то, что она торопилась, девушка зашла со мной внутрь, быстро объяснила кассиру, что мне нужно и побежала обратно. Я даже не успел её поблагодарить. Уже вслед выскочил из кафе и громко прокричал ей слова благодарности.
Поужинал рисом, кебабом, лавашём и пепси. Чая у них опять же нет. Из напитков только американские фанта, миринда, пепси, кока-кола и прочая гадость.
Вернулся в гостиницу. Включил телевизор. О чем говорят, конечно, непонятно, но зато не так скучно. Вскипятил чай, попил и часов в 10 вечера лёг спать.

Сообщение отредактировал Azimut: 19 ноября 2019 - 18:16

[Azimut]

27.04.2013 (Тегеран)
Встал в 6:00 часов. Сварил кашу, чай. Собрал рюкзак. Выписался из гостиницы. На метро, потом на такси доехал до Западного автовокзала. В кассе сказали, что на Vip-автобус до Баку на сегодня уже билетов нет. Сейчас формируется другой автобус, обычный, не Vip, цена подешевле – 1200000 IRR. Купил билет на сегодня на 22:00. Рюкзак оставил в камере хранения.

Обычно до Баку каждый день ходит два Vip-автобуса (повышенной комфортности). Но если народу много, пускают третий, но уже не Vip. Так сейчас и получилось, пришлось взять билет на обычный автобус. Путь до Баку не близкий, и ехать в таком автобусе длительное время - тяжеловато. Но это я только потом понял.

Обратно на метро доехал до станции Panzdah-e-Khordad, что рядом с базаром. То, что базар в Тегеране большой, ничего не сказать. Он огромен. Целые улицы лавок и магазинчиков. Причем в некоторых местах в разных уровнях, то есть где-то вниз спускаешься, где-то наверх лестница, а там ещё целые переходы с лавками и разным товаром. Как и в Кемане, большинство товаров – Made in China. Народу много. Ходил по базару часа два, может больше. Купил подарков своим родным.
Ну, думаю, надо на выход идти. А где выход – неизвестно. Я действительно там заблудился. Стал искать выход, как Семён Семёныч из фильма «Бриллиантовая рука». Только не бегал, а просто бродил из перехода в переход на удачу. Наконец, после очередного поворота увидел в конце дневной свет. Ура! Наконец вышел.
Время – 13:30. Хорошо, как раз, в 14:00 открывается ювелирный музей. Пошёл через площадь Имама Хомейни до улицы Фирдоуси, потом по ней до Национального банка. Рядом здание – вход в музей. Вывесок нет, и я сначала прошёл мимо, но потом мне подсказали.
Время 14:10. Народу много. Я занял очередь. Купил билет – 50000 IRR. Сдал вещи, фотоаппарат, телефон в камеру хранения. Потом ещё очередь, проход через рамку: мужчины отдельно, женщины отдельно. Рядом с рамкой служащий ещё ощупывает всех. Всё строго. Далее переход в другое здание - непосредственно в само хранилище. Там опять проход через рамку. Вход. Оказываюсь внутри затемнённого помещения, где хранятся уникальные сокровища Ирана: золотые короны бывших правителей, трон, холодное оружие, украшения.

   

Всё искусно инкрустировано драгоценными камнями.

   

Интересный экспонат – глобус, на который ушло 34 килограмма золота и 51366 драгоценных камней (из которых выложены суша, моря и океаны) общим весом 3656 грамм.



Драгоценные камни большими россыпями: бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры…
Все драгоценности находятся под бронированным стеклом с сигнализацией. В зале дежурит бдительная охрана.
Во время осмотра услышал русскую речь. Поздоровались. Мужчины и женщины (микрогруппой 4 или 5 человек) из Перми также самостоятельно путешествуют по Ирану. Правда, по их словам, они только вчера прибыли в Тегеран из России. Перекинулись нескольким фразами, пожелали друг другу удачи и благополучия.
Фотографировать, естественно, здесь нельзя, но на выходе я приобрёл буклет о музее с фотографиями и описанием, наиболее примечательных драгоценных изделий.
После музея я продолжил путь на север по улице Фирдоуси до площади Фирдоуси. На площади стоит памятник этому известному персидскому поэту X-XI вв.



Хаким Абулькасим Мансур Хасан Фирдоуси Туси (род. 935, Тус (Иран) — 1020) — персидский поэт, автор эпической поэмы «Шахнаме» (Книга царей), ему приписывается также поэма «Юсуф и Зулейха» (библейско-коранический сюжет об Иосифе). Пользуется большой популярностью и считается национальным поэтом в Иране, Таджикистане, Узбекистане и Афганистане.

Затем повернул направо, прошёл 700 метров до улицы Энгелаб (ориентир станция метро Darvazeh Dowlat), далее повернул налево, ещё примерно через 800 метро, пройдя мимо станции метро Taleghani (метром 50 от этой станции), я нашёл православный храм Святого Николая.



К сожалению, ворота на территорию храма были закрыты.



Когда он бывает открыт – неизвестно. Покрутился вокруг, обойдя его со всех сторон.



Поспрашивал прохожих, которые толком не могли мне ничего сказать.
Потом я пошёл на станцию метро Taleghani и оттуда доехал до станции Имама Хомайни. Затем прошёл на запад до Национального археологического музея. Вход – 150000 IRR.
В музее много исторических экспонатов: глиняная посуда и фигурки, клинописные письма на глиняных табличках, каменные барельефы царей, медные монеты, оружие.

   

 

   

Запомнился «соляной человек»: мумифицированная голова с сохранившейся кожей, волосами и бородой. Тело «соляного человека» было найдено при соляных разработках в 1993 году. Его возраст примерно 1700 лет.



После музея я зашёл в городской парк, который находится практически рядом с музеем.
Время - 18:00. Идти никуда больше не охота. Решил просто погулять по парку и отдохнуть.
Парк очень красив и ухожен. Много цветов, кустарников и деревьев. Есть пруд, фонтан и интересные скульптуры.

   

Много скамеек для отдыхающих горожан.
Пойдя вокруг парка, присел на лавочку. Отдыхаю, пишу в дневнике путевые заметки.
Минут за десять до того, как я собирался уходить из парка, мимо проходит парень. Заметил меня, поздоровался. Начал задавать стандартные вопросы: кто, откуда, где уже был, куда направляюсь. Вроде бы непринуждённо, но как-то стандартно, заготовлено и целенаправленно. Я в свою очередь, поинтересовался, как его зовут и где работает. Он сказал, что его зовут Али и он учитель английского языка.

За время путешествия со мной несколько раз знакомились «учителя английского языка». Может быть, это действительно так, и им просто хочется совершенствовать язык?..

Ещё я спросил, нравится ли ему профессия?
Он говорит: - И «да», и «нет». «Нет», потому что низкая зарплата.
Ещё в процессе разговора я, сказав много хороших и добрых слов об Иране и гостеприимных жителях, я отметил, что в Иране мало ресторанов с национальной кухней. Али хотел меня отвести и показать хороший ресторан, но это, как я понял не близко, а мне уже пора на автовокзал. Поэтому мы вместе прошли до выхода парка и попрощались.
По пути на автовокзал я купил два сэндвича, начинённых овощами и мясом, и пару банок пепси.
На автовокзале ещё прикупил каких-то конфет и воды в дорогу. Забрал вещи, нашёл свой автобус, сдал вещи в багажный отсек.
Потом сел невдалеке на скамейку, время ещё немного есть. Съел один сендвич, второй, думаю, съем в дороге (дорога дальняя).
В 22:00 сел в автобус и минут через 15 поехали.
Автобус наполовину забит «контрабандой»: разными тюками, мешками, коробками. Этим барахлом забиты все багажные отделения, задняя часть автобуса, все щели и свободные места.
Ехать пришлось почти в конце автобуса, в окружении трёх молодых туркменов, которые направлялись в Азербайджан на работу. По пути, пару раз, туркмены по очереди вставали между креслами (в другом ряду) на колени, надевали тюбетейку и совершали намаз. Другой менталитет, другая культура. Я не видел, что бы иранцы так делали. Я видел молящихся иранцев только в мечетях.
Так как сзади всё было забито, то спинка кресла назад не откидывалась. Да и сами кресла были не очень удобные. Было тесно. Так и ехали всю ночь.
Но это беда, не беда. Среди ночи одному из водителей захотелось поспать. Он где-то сзади примостился, разулся, и ноги вытянул где-то рядом со мной, на уровне боковой ручки. Началось…
Потерпев минут десять и поняв, что дальше я этого не выдержу, я заругался на него, отталкивая его ноги. Сначала он опешил, и не мог понять, что мне от него надо. По-английски он не понимал. Тогда я ему жестом и по-русски объяснил, что его ноги – воняют. Тогда он переместился и ноги убрал в другую сторону.
Знал бы я, что придётся ехать в таких условиях, лучше б ещё на день остался в Тегеране…

28.04.2013 (граница Иран-Азербайджан, Астара, Баку)
Время 5:00 утра.
Подъехали к границе с Азербайджаном. Пропускной пункт находится в населённом пункте Астара. Граница проходит по реке с одноимённым названием, которая разделяет город на две части. На юге – иранская Астара , на севере – азербайджанская.
Пропускной пункт открывается в 8:30. А работа начинает в 9:00, так как разница во времени с Азербайджаном – 30 минут.
По прибытии всем предложили выйти из автобуса. Досмотр автобуса на иранской стороне будет проходить отдельно, и он уехал.
Большинство пассажиров куда-то разошлись, а кому идти некуда, предложили пройти в кафе, которое работает и ночью. Я там попил чай, съел бутерброд с маслом и брынзой.
Потом некоторое время ждали возле ворот пропускного пункта. В восьмом часу запустили внутрь, в фойе. К открытию собралось множество народу с большим количеством сумок и баулов. К открытию был забит весь зал, кто не поместился, стояли на улице. Мы вроде бы впереди, но организованной очереди нет, поэтому каждый метит пролезть вперёд.
На стене висит объявление о том, что запрещён экспорт мяса, жиров, птицы и пр. Ещё подумал, поди, мой сэндвич с мясом не тронут, который остался в пакете на сиденье. Думаю, сейчас иранский пропускной пункт пройдём, надо будет перекусить…
Когда открыли дверь, народ, плотно поддавливая друг друга, старался пролезть вперёд. При этом дверь была одна и для мужчин и для женщин.
Наконец протиснувшись, прошёл рамку, проставили штамп выезда в паспорт. На выходе стоит наш автобус уже проверенный иранскими таможенниками.
Смотрю мой пакет: всё на месте – вода, пепси, ещё что-то… кроме сэндвича. Всё-таки таможня не дала добро. А покушать хочется…
Когда все пассажиры загрузились в автобус, проехали через мост пограничную реку Астара.
Здесь азербайджанский пропускной пункт. Многие женщины сразу же поснимали платки.
Опять вышли из автобуса, теперь каждый со своими личными вещами. Далее досмотр. Вещи прогнали через сканер, прошли рамку. Таможня. Заполнили декларацию, я настоял, чтоб в декларации проставили штамп, во избежание потом проблем на выезде (так как читал, что у некоторых путешественников, не имеющих этого штампа, при выезде из Азербайджана таможенники вымогали деньги). Потом паспортный контроль, въездной штамп в паспорт. Теперь ждём автобус.
Ждали часа два. Пока из автобуса неспешно выгрузили всю «контрабанду»: баулы, коробки и тюки, пока прогнали их через сканер, потом также неспешно загрузили всё это обратно.
Здесь поменял оставшиеся из Ирана 500000 IRR и ещё 20 евро на 30 азербайджанских манат.
Наконец, где-то в час дня, разрешили посадку в автобус, выехали с пропускного пункта и продолжили путь дальше, в Баку.
Пока ехали, пообщался с азербайджанцами, знающими русский язык.
Они добродушно между собой (включив и меня в разговор) смеялись над тем, как я ночью заставил иранского водителя убрать ноги, акцентируя моё внимание на том, что это именно иранский водитель и иранский автобус. И что в азербайджанском автобусе, азербайджанский водитель так никогда бы не поступил.
Ещё один из них сказал, что возили ребёнка лечиться в Тегеран, так как в Иране более качественное и менее дорогое медицинское обслуживание, чем в Азербайджане. Он пояснил, что в Азербайджане сейчас нет бесплатной медицины, и даже в угрожающих жизни случаях никто не будет спасать человека, если нет денег или страховки, которая стоит дорого. И, вообще, медицинское обслуживание в Азербайджане – очень не дёшево. Кстати, в России, по его словам, лечат тоже хорошо, но для иностранцев – ценник несоразмерно высокий.
Как только проехали границу, и началась азербайджанская территория, резко изменилась застройка. Частные дома уже похожи на наши (в Иране совсем по-другому строят). На вывесках надписи на азербайджанской латинице и иногда на русском.

Сейчас азербайджанская письменность использует латинский алфавит.
А предыстория такова.
До 1922 года азербайджанцы писали только арабским алфавитом.
После переворота 1917 года, когда некоторые революционеры (приверженцы троцкизма, последователи перманентной мировой революции, готовые бросить в этот пожар всё русское население) при активном участии наркома просвещения А.В. Луначарского собирались перевести на латинский алфавит письменность всех народностей, населяющих территорию Советской России, в том числе и русскую письменность, а также союзных государств.
Латинизацию начали с языков, которые использовали письменность на основе арабского алфавита. Перевод на латиницу вместо арабского алфавита началось в Азербайджане и на Северном Кавказе (Ингушетия, Северная Осетия и Кабарда) с 1922 г.
Дальше – больше. В течение 1920-х и в начале 1930-х годов большинство языков СССР были переведены на латинскую основу.
В 1929 году Наркомпрос РСФСР образовал комиссию по разработке вопроса о латинизации русского алфавита.
25 января 1930 года И.В. Сталин, начавший приобретать к тому времени реальную власть (разгромив троцкистско-еврейскую группировку), своим волевым решением дал указание Главнауке прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита. Таким образом, он не позволил изуродовать живой русский язык латинскими буквами. (Попробуйте, например, стихи Пушкина почитать в латинской транслитерации).
Уже с середины 1930-х годов началась новая кампания – по переводу всех языков народов СССР на кириллицу, что было в основном закончено к 1940 году. В частности в Азербайджанской ССР переход на кириллический алфавит был официально утверждён в ноябре 1939 года.
После развала Союза и обретения Азербайджаном независимости, азербайджанская письменность была переведена обратно на латиницу, которая и используется в настоящее время.
Это один из примеров, как всего лишь поменяв написание букв в алфавите, прозападно настроенная элита, пришедшая к власти, может разъединять соседние народы и делать их чуждыми друг другу.

В Баку приехали в 18 часов.
На автовокзале узнал, что автобусов в Россию на сегодня уже нет. Ближайший – завтра в 7:00 до пограничного пропускного пункта Самур. Мне объяснили, что завтра утром будет стоять автобус между 11 и 13 платформой, на лобовом стекле будет надпись: «SDK», на нём доедешь до границы.
Пока ещё не совсем вечер, решил съездить на железнодорожный вокзал, узнать, как там ситуация с проездом на российскую сторону. На автобусе №90 доехал до ж/д вокзала (ехать минут сорок через весь Баку). Там мне сказали, что ближайший поезд в Россию будет только через день, а если до приграничной станции Ялома, то опять же только завтра утром.
Я вернулся на автовокзал. Весь день не ел. Зашёл в кафе. Здесь с огромным удовольствием поел борща. В Иране, к сожалению, я так и не встретил кафе, где бы предлагали первые блюда.
Уже сегодня я намеревался уехать в Россию и ночевать тут не собирался, поэтому денег поменял немного. Обменников по пути не увидел, да и вечер уже. В гостиницу я не пошёл, так как не знал: хватит ли мне на завтра денег добраться до границы. Ночевать решил на вокзале. Но, оказалось, в 12 ночи он закрывается, и охранники мне предложили идти туда же в кафе, которое работает всю ночь.
Пришлось коротать ночь в полудрёме, сидя за столиком. Таких как я, здесь было несколько человек.

Сообщение отредактировал Azimut: 24 ноября 2019 - 09:21