2
Критские горки или Встречаемся у шин!
Мое очередное путешествие, на этот раз, на греческий остров Крит, состоялось в сентябре 2013.
Седьмого сентября я вышел из дома и направился в путешествие. В Москве погода была не очень – даже холоднее обычной сентябрьской и проливные дожди, поэтому хотелось скорее добраться до теплых мест.
Добрался до Павелецкого вокзала где встретил еще одного «коллегу» по путешествию Сергея (Нюха). Мы сели в аэроэкспресс и примерно через 40 минут доехали до аэропорта «Домодедово», откуда и вылетали на Крит. В аэропорту мы встретили еще группу путешественников – семью Никитиных, а именно Дмитрия (Максимуса), его жену Машу и четырехлетнего сына Олега.
Дальнейший наш путь на самолете до острова Крит прошел без эксцессов, если не считать того, что по пути мы совершили посадку на острове Родос в Эгейском море, чтобы высадить здесь часть туристов, взявших тур на этот остров.
На Крит мы прилетели уже вечером, прошли все формальности в аэропорту. Возле аэропорта мы сели в машину (которую заранее забронировал Максимус) и направились в путь по вечернему острову до своего отеля. Заселились уже поздно вечером, в номере нас ждала приятная неожиданность – в холодильнике оказалась бутылка вина, которую мы с удовольствием и распили. После этого немного прогулялись по территории отеля, дошли до моря, благо от отеля оно в двух шагах, помочили ноги в воде. Море, как давно я не видел тебя… По пути обратно в номер, мы попали под струю разбрызгивателя, который поливает газон, и немного «искупались».
В одном номере жила семья Никитиных, в другом я и Нюх. В нашем номере был кондиционер (который почти работал, зато можно было полностью раздвинуть двери балкона и наслаждаться прохладой), холодильник, телевизор с кучей каналов, сейф, ванная комната. В ванной для мытья рук во флаконе находилась жидкость, которая служит здесь и мылом и шампунем, но меня это нисколько не напрягало. В номере также находился большой балкон, где очень хорошо отдыхать, особенно вечером с бутылкой вина. Вид с балкона был на море, причем мы бронировали недорогие номера с видом на сад, но отель по своей инициативе дал нам номера с видом на море. А все оказалось очень просто – оказывается Маша, при бронировании, написала простую фразу Have a nice day!, вроде мелочь, а приятно. Вот и персонал отеля в итоге решил нас порадовать. Так что Маше отдельное спасибо.
Номер
на балконеОтель находился рядом с деревней Аналипси, возле города Херсониссос. Территория отеля Литтос Бич большая, здесь много зелени, есть небольшой отельный аквапарк, два ресторана – обычный и таверна (здесь выбор еды поменьше, но зато гораздо меньше людей, места надо бронировать заранее). Бесплатно можно поиграть в большой и настольный теннис, а также в баскетбол (чем мы и воспользовались). Из минусов отеля – не очень удобный ресторан –люди ходят кругами и сталкиваются друг с другом, большие очереди к еде, грязная посуда убирается довольно долго. В отеле есть свой пляж, лежаки и зонты бесплатно, в отеле можно взять пляжные полотенца (правда мы так и не нашли, где их взять). Волны были почти каждый день, не очень сильные, купаться возможно, но нормально плавать сложно. Вход в воду не везде удобен, посередине пляжа расположен пирс, слева от пирса камни, а справа удобный вход в воду. В целом отель порадовал.
Въезд в отель
Отельный пляж
Зелень на территории отеляПогода была почти каждый день отличная, лишь однажды вечером поднялся очень сильный ветер, так что песок летел в лицо, что напомнило самум в пустыне, потом был сильный дождь, но быстро закончился.
Обычно мы просыпались рано, зачастую без завтрака ехали осмотреть какую-либо достопримечательность и проводили в поездке большую часть дня. Как правило, к ужину в отеле, мы возвращались назад, ели, потом добирались по набережной до местного супермаркета (есть супермаркет прямо в отеле, но цены гораздо дороже), закупались вином и возвращались в номер, где сидели на балконе и пили местное винцо ). В общей сложности за время поездки мы выпили 19 бутылок разного вина.
На другой день, после заселения в отель, мы решили совершить восхождение на году Юктас, высотой 811 метров, которая находится в «нашем» регионе Ираклион. На эту же гору взбирался Максимус годом раньше, когда был на Крите.
После не очень продолжительной поездки по весьма живописной местности (то тут и там встречались рощицы оливковых деревьев, виноградные лозы, а также инжир и гранаты) мы подъехали почти к подножию горы. Именно отсюда Максимус и начинал свое предыдущее восхождение. Однако путь до горы пешком был еще слишком долгий, при долгом походе пешком мы бы изнывали от жары, в итоге в придорожной таверне нами был уточнен более короткий путь к горе, таким образом, мы срезали значительную часть дороги. Поднявшись на небольшой холм, мы продолжали идти через заросли винограда. Сам виноград оказался слишком кислым на вкус, видимо, еще не созрел. Пройдя около 15 ти минут, мы оказались у подножия.
Во время подъемаИ вот, наше восхождение началось. Сама гора не очень высока, в том числе и по критским меркам (высочайшая вершина Крита – Псилоритис, высотой 2,5 тыс. метров), но для неподготовленного туриста, не привыкшего лазать по горам (кем я и являлся), подняться на гору было непросто. Путь наверх проходил по серпантину (для тех, кто в танке поясню – взбираться на гору напролом, вертикально вверх архисложно, да и никто так не делает, гораздо удобнее и проще поднимать на гору постепенно, по горной тропе, поднимаясь уступами все выше и выше). Максимус и Нюх специально готовились к походам по горам, поэтому они намного опередили меня и скрылись далеко вверху. Я же поднимался постепенно, осторожно, ставя ногу на камень, только если был уверен, что этот камень не обрушится вниз под моим весом. Сильный ветер (я вообще не помню, ощущал ли когда-нибудь столь мощный ветер до этого) просто сдувал с горы, один раз ветром чуть не унесло кепку с головы, пришлось ее снять, приходилось следить, чтобы не напороться на колючки, которых здесь много повсюду, но, несмотря на эти препятствия, я постепенно продвигался вперед. Меня вдохновлял пример коз, которых на горе видимо невидимо, и которые легко прыгают с уступа на уступ, на шее у каждой висит большой колокольчик (козы домашние), так что этих коз слышно издалека. В общем, увидев, что для коз эта гора – цветочки, смелее полез наверх и я. Наконец я добрался до вершины и вроде бы надо радоваться, но оказалось, что это еще не конец – чуть впереди виднелась вершина повыше, наверху стояла часовня, и там я различил фигуры своих товарищей. Мысленно назвав промежуточную вершину пиком Ленина, а макушку с часовней – пиком Коммунизма, я двинулся дальше. Вопреки ожиданиям, дойти до пика Коммунизма оказалось несложно, подъем тут был не слишком крутой, и, спустя немного времени я оказался наверху.
Как я уже говорил, на вершине стоит часовня, куда может зайти любой желающий (часовня пустует, внутри никого нет), стоит крест высотой несколько метров и отсюда, конечно, открываются прекрасные виды на окрестные горы и на море далеко внизу.
Отдохнув и сделав массу чудесных фото, мы начали спуск.
На вершинеИ тут снова Максимус и Нюх оказались впереди, а ваш автор немного отстал, он опять решил осторожничать. Иду я, спускаюсь и вдруг вижу – широкая тропа уходит серпантином вниз, удобная такая тропка. Я и свернул на нее, и только потом подумал что поднимались то мы совсем по другой дороге, а эта тропа неизвестно куда выведет и засомневался. Однако в итоге решил, что к подножию горы она точно выведет, а уж то место у подножия, где мы начали подниматься, я найду. Спуск занял неожиданно много времени (думаю, я спускался минут 45, не меньше), однако был довольно легким, хотя пару раз я чуть не полетел на камни.
Тем не менее, спускаясь, я сместился далеко в сторону от предполагаемого места начала подъема на гору. И вот, наконец, вышел к подножию. Тут я и ожидал увидеть своих компаньонов, думал, они подождут меня у подножия. Однако их тут не оказалось. Наверное, думал я, они стоят у исходного места подъема. После этого наверное минут 10 шел к началу подъема. Но моих товарищей и тут не оказалось. Видимо уже пошли к машине. Ага, вот здесь мы и начали свой путь. Так, так, вроде бы все знакомо, осталось всего лишь дойти до машины. Хм…а как же мы шли от машины?! Оглядываясь вокруг, я перебрал в голове несколько вариантов – «Вроде отсюда мы выходили? Нет…Или оттуда? Ничего подобного…». Увы, но я так и не смог вспомнить последнюю часть пути.
Вид на горуОднако я не сильно расстроился, присел в тенек и решил позвонить Нюху. Однако попытка позвонить не удалась, ибо связи не было, позвонил Максимусу – та же история.
Решил написать смс Маше – попросил ее связаться с Нюхом, чтобы тот перезвонил мне. Маша написала, но реакции от ребят не поступило. Я снова написал Нюху сообщение о том, что я спустился с горы, но не могу найти дорогу к машине, просил подъехать на машине к подножию горы и как ориентир указал – подъезжайте к огромному складу шин возле грунтовой дороги у подножия, я буду рядом. Сел в тени дерева на камень и принялся ждать. Вокруг ни души, только стадо коз пасется поблизости. Столпились эти козы возле меня, стояли наверное метрах в трех, любопытно видно было на меня посмотреть, наверное нечасто видят тут человека. Пофотил окрестные виды, любопытные физиономии коз, других развлечений в окрестностях не было.
Жители горВоды у меня с собой не было, я посмотрел, нигде поблизости не было источника воды, кроме козьей поилки с водой, немного затянутой болотной тиной, вокруг ничего не было. Но не настолько я хотел пить, чтобы уподобляться козам, и стал ждать дальше. Разок мимо меня проехал грузовик, наполненный навозом. Сидел я часа три, но никакой весточки от ребят не было, а пить хотелось уже нестерпимо. Я подумал, что опускаться до козьего состояния и пить их воду не стоит и вспомнил, с какой стороны приехал грузовик. Я отметил, откуда приехал грузовик и написал Маше смс о том, что я направляюсь к шоссе, буду ловить машину до Аналипси. После этого направился в путь и минут через 15 достиг достиг места, где грунтовая дорога пересекалась с асфальтированной. Шоссе спускалось круто вниз и я пошел именно в этом направлении, подумал, что именно там находится ближайшее крупное поселение.
И тут мне позвонила Маша, очень вовремя. Оказалось, что ребята не взяли с собой телефоны, собираясь на гору и мои сообщения увидели, только вернувшись в отель. Мне посоветовали поймать машину и добраться до ближайшего города – Аролитоса, там меня уже заберут на машине. Так я и сделал, сел на первую же попутку и добрался до кафе в Аролитосе, причем водитель с меня ничего не взял. Тут наконец то представилась возможность попить, я сел за столик и расслабился, не забыв сообщить товарищам, где я нахожусь. Вскоре я увидел своих компаньонов и мы отправились посмотреть городок Тилиссос , по пути обсуждая мое «приключение». После этого, если мы с товарищами гуляя по Криту где то расходились и должны были после этого встретиться, ребята меня подкалывали – «Ну что, Серега, встречаемся у шин?».
В Тилиссосе мы немного прогулялись по старинному кварталу, наверное века 18-го, не позже, осмотрели церковь с колокольней. Уже позднее я прочитал, что здесь раскопали древние минойские виллы, существовавшие 1500 тысячи лет до нашей эры, но мы не нашли эту достопримечательность.
Тилиссос
Церковь с колокольней, ТилиссосПосле Тилиссоса мы поехали в Критский аквариум, который находится в Херсониссосе, недалеко от нашего отеля. Аквариум небольшой, но тут содержится значительная экспозиция, посвященная фауне Средиземного моря. Особенно интересно конечно детям, но и взрослым познавательно. Мне запомнились акулы, не хотел бы встретиться в море с такими лицом к лицу. При аквариуме находится ресторан, где можно пообедать, отведав местные дары моря, что мы и сделали. Я заказал жареных кальмаров. Обильно насытившись, и искупавшись в неспокойном море, мы вернулись в отель.
в аквариумеНа следующий день мы направились в путешествие по восточному Криту. Выехали из нашей Аналипси и с ветерком прокатилась по критскому побережью до города Сития. Надо сказать, что в целом дороги на Крите отличные, особенно магистрали по побережьям. Горные дороги конечно похуже, особенно на востоке острова. Зато по побережью летишь с ветерком и машин не очень много.
Добравшись до Ситии, мы первым делом зашли в Археологический музей, где выставлены вещи, найденные при раскопках в восточной части Крита, в частности, минойского дворца в Закросе. Много тут древней керамики, например, огромные сосуды, высотой под два метра, в которых хранили вино, ну и конечно же вазочки, чашечки, плошечки. Интересно было посмотреть на античные монеты, на глиняную ванну (почти как современная), античная пила почти не отличается от нынешней.
У музея
Никак не вылезу из сосудаПосле музея прогулялись немного по набережной, поднялись на холм и осмотрели городскую крепость Казарма, построенную венецианцами (которые одно время владели Критом), однако внутрь заходить не стали, вход был 2 евро с носа. Затем мы выехали из Ситии и направились дальше на восток.
в порту Ситии, на горе виднеется крепость
КрепостьВот тут то и началась сложная автотрасса, широкой и ровной дороги тут уже не было. Мы добрались до поселка Закрос, в котором в общем то нет ничего примечательного, если не считать того, что это место славится по всему восточному Криту своим источником питьевой воды, благодаря чему Закрос вполне благополучное поселение, и отсюда не уезжают жители в поискал лучших мест, как из соседних поселений. Вода тут действительно замечательная, мы выпили из источника, возле которого даже оставлена кружка для всех желающих (напоминает старый советский автомат для газировки, где стояли «общие» для всех стаканы). Рядом с источником стоит небольшая церквушка. Походив немного по окрестным холмам и пофотографировав виды ,мы сели в машину и поехали в местечко Като Закрос, на самом восточном побережье острова.
Самый восток КритаЗдесь находятся развалины дворца минойского времени, то есть построенного примерно 1,5 тыс. лет до нашей эры. В общем то от дворца по большому счету ничего не осталось, кроме фундаментов сооружений. Наша попытка найти клад среди развалин не удалась, видимо золото украли до нас
Когда то здесь жили цари…После осмотра развалин мы очень поверхностно осмотрели Долину Мертвых. Не пугайтесь, это всего лишь небольшое ущелье, в котором древние минойцы когда-то устроили кладбище – хоронили покойников в пещерах по стенам ущелья. Вот на этой умиротворяющей ноте мы, искупавшись в море и вернувшись в отель, и закончили наш туристический день.
В Долине мертвыхДнем позже мы решили исследовать главный город острова – Ираклион, с населением 135 тыс. человек и, для начала, посетить Кносский дворец – памятник минойской эпохи.
Ираклион находится от нашего отеля примерно в 24 километрах, а Кносский дворец расположен в окрестностях столицы и по хорошей дороге мы довольно быстро добрались до дворца. Сам дворец представляет собой частично древние развалины и частично постройки, воссозданные из руин английским археологом Эвансом в начале 20 века. Этими «воссозданиями» Кносс выгодно отличается от аналогичных дворцов в Фесте, Малии и Закросе, где никакие постройки из руин не восстанавливались. Таким образом, воссозданные здания помогают туристу представить, как приблизительно выглядел весь дворцовый комплекс в древности. Весь комплекс состоял не только из царского дворца, здесь был целый городок для царя, ближайших сановников и прислуги – здесь находились более тысячи комнат разного назначения, числе жилища царя и сановников, различные мастерские, хозяйственные помещения, а также помещения культурной направленности, в том числе театр, всего и не перечислишь. Кроме того, во дворце были такие достижения цивилизации минойского времени, как водопровод и канализация. На стенах дворца было множество фресок, в том числе таких известных как «Царь-жрец» или «Игры с быком», которые ассоциируются с древним Критом, минойской культурой. Я вспомнил, что видел репродукции этих фресок в школьном учебнике истории Древнего мира. Сейчас оригиналы фресок находятся в Археологическом музее Ираклиона, в Кноссе есть их копии.
КноссПожалуй, самое интересное помещение во дворце – это тронный зал царя. Чтобы заглянуть в эту небольшую комнату, нужно отстоять большую очередь из любопытных туристов. И ведь стоишь в очереди и думаешь – вот сейчас увидишь большой зал, ну хотя бы солидных размеров помещение. Но нет, совсем небольшая квадратная комната метров 15 наверное в диаметре, посередине стоит каменный трон царя, рядом скамьи, где видимо сидели сановники, перед троном большая чаша для омовений. Вот стоишь и представляешь, как здесь царь принимал каких-нибудь послов из Древнего Египта или тут приносились жертвы местным богам. Правда задуматься перед троном особо не получится, ведь в этот зал большая очередь из туристов, поэтому все проходят зал за 3 минуты, делают пару-тройку фотографий и уходят.
Тронный залОсмотрев Кносский дворец мы направились в Ираклион – столицу Крита. Прогулялись немного по городской набережной до музея естественной истории Крита (который по аналогии с российскими музеями можно назвать краеведческим). В музее можно подробнее узнать о флоре и фауне острова – здесь выставлено множество чучел животных, застывших в почти «живых» позах на фоне местной растительности. Что интересно, в музее много чучел животных, которые сейчас не водятся на острове (хотя может где то и водятся?) , таких как, глухари, кабаны, барсуки, волки и медведи. Практически фауна средней полосы России, если не считать гиен, дикобразов, горных козлов, крупных ящериц, нескольких видов ядовитых змей и некоторых других животных. Еще в музее можно узнать, что когда то на Крите обитали карликовые мамонты, олени и даже (!) гиппопотамы. Тоже карликовые. Вот где обитали последние, сложно представить, ведь водоемов с пресной водой на острове крайне мало. Хотя, возможно в те времена климат был более влажным.
Вот такие бегемоты обитали на Крите (тот, что поменьше)
Уголок критской природыТут же рядом находятся небольшие террариумы и аквариумы, где можно увидеть живых критских рептилий и амфибий. Кроме того, в музее находится уникальный аттракцион – симулятор землетрясений. Он представляет собой небольшую комнатку, оставленную в стиле школьного класса (парты, шкафы с книгами), куда и запускают посетителей. Вдруг на телевизионном экране появляется надпись Токио – 5, или Кобе – 6 (название города где происходили землетрясения и баллы по шкале Рихтера) и вся комнатка начинает буквально ходить ходуном – парты с сидящими туристами и шкафы с книгами начинают ощутимо трястись, на шкафу двигаются и падают книги. Ощущение незабываемое… Кроме того, в музее имеется небольшой кинозал, во время нашего посещения демонстрировался фильм о динозаврах..
Ознакомившись с музеем, мы вновь пошли на набережную. Неподалеку от музея, на берегу моря находятся монастырь св. Петра и морской порт города и крепость Кулес – городская крепость Ираклиона, построенная в средние века и значительно расширенная во время господства Венеции. Для того, чтобы морские волны не повредили крепости, венецианцы соорудили специальный мол, причем сделали это очень оригинально. Они отбирали старые ненужные уже корабли и на соседних островах полностью загружали их природным камнем, а затем неподалеку от крепости специально затапливали эти корабли, сооружая таким образом оградительный мол. Длина мола составляет несколько километров. Вот по этому молу мы и решили прогуляться, причем шли прямо по стене мола. Отсюда открываются замечательные виды на город и окружающее море. В конце мола находится маяк, на который по пожарной лестнице и взобрался Максимус, несмотря на предостережение рыбаков, удивших рыбу с мола, что мол, нельзя, сейчас морская полиция может явиться. Но что только не сделаешь ради хорошего фотоснимка, а виды с маяка открывались отличные, что и демонстрируют получившиеся фото. Никакой полиции не появилось, и мы благополучно ретировались.
Крепость КулесПогуляв по молу, мы направились в центр города. Осмотрели церковь св. Тита, который распространял христианство на острове и мощи которого находятся внутри, а также венецианскую лоджию, в которой когда то собирались представители городской знати. Рядом расположен фонтан Морозини, сооруженный в 17 веке и названный по имени венецианского губернатора города. Фонтан был открыт не столько для декоративных , сколько для практических целей – в него поступала вода из 15-ти километрового водопровода, ведущего к источнику Юкта. Большую фонтанную чашу поддерживают четыре льва – символа Венеции. Фонтан украшен рельефами на мифологические сюжеты.
Лоджия
Фонтан Морозини
В ИраклионеПосле осмотра фонтана, Максимус и Нюх сели на лавочку на площади Львов (именно так называется площадь с фонтаном), а я направился в Археологический музей Ираклиона. Максимус уже был в этом музее в прошлом году, а Нюх просто не большой любитель музеев.
На площади ЛьвовВ музее представлено искусство Крита со времен каменного века до периода господства Римской империи. Но «фишка» музея - это богатейшая в мире коллекция минойского искусства. Здесь можно увидеть керамику, ювелирные украшения, статуэтки богов, бронзовое оружие и предметы быты минойцев. Много тут и фресок, копии которых находятся в Кносском дворце. В одном из залов музея также находится всемирной известный терракотовый диск, найденный в Фестском дворце. Выгравированную на нем древнюю иероглифическую письменность до сих пор никто не прочел. Что ж, теперь у меня есть фотография диска и я могу попробовать J
Фестский диск
МузейК сожалению, когда я осмотрел и заснял примерно половину музея, у меня кончился заряд фотика. Так что остальные экспонаты пришлось запоминать на память.
Обогатившись культурно, я встретил своих товарищей и далее мы направились посмотреть один из крупнейших в Греции соборов – собор св. Мины. Поднявшись на возвышенность у городского бастиона Мартиненго, мы обнаружили могилу Никоса Казандзакиса – известного греческого писателя, родившегося на Крите. В частности, он написал роман «Грек Зорба», который был позднее экранизирован. Именно в этом фильме впервые прозвучала популярная мелодия «Сиртаки», которая во всем мире ассоциируется с Грецией. Отсюда мы и заметили купола собора, который собирались увидеть.
Путь к собору лежал через «маргинальный» городской район, где туристов отродясь не бывает. Бедные дома, такие же небогатые жители и кучи мусора кругом. Местные жители смотрели на нас как на какую-нибудь диковинку. Старики здесь, как и в России, сидят на лавочках возле своих домов и судачат о том о сем.
Величественный собор св. Мины, построенный в 19 века находится на площади Венизелоу. Он является одним из крупнейших соборов Греции и вмещает 8 тыс. человек. Прямо местный храм Христа Спасителя. Рядом с собором находится церковь св. Екатерины с богатым музеем икон внутри.
Собор св. МиныВот теперь мы осмотрели основные достопримечательности Ираклиона и напоследок решили прогуляться по городской стене. С этой стены открывается неплохой обзор города. Прогулявшись и поделившись впечатлениями, мы направились обратно в отель.
На другой день наша цель была – южная часть Крита. После долгой поездки по серпантинам, мы добрались до поселка Айя Варвара – именно здесь находится географический центр Крита. Больше тут нет ничего интересного, если не считать небольшой часовни, церкви и памятника какому-то греку в турецкой одежде, с пистолетами за поясом. Тем не менее, мы совершили длительный переход по самой длинной местной улицы, дошли почти до края поселка, но не нашли других достопримечательностей. Можно сказать – отлично прогулялись под палящим солнцем.
Затем мы поехали дальше на юг. Остановились посмотреть гробницу десяти христианских мучеников, над которой сооружена церковь. Здесь, в Айя Дека, в 250 году нашей эры, при императоре Деции, в римском амфитеатре казнили одних из первых критских христиан:
file:///C:UsersD3C2~1AppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image072.jpg
Совсем недалеко от этого места, по обеим сторонам шоссе, расположена Гортина – развалины древнего критского города. Этот город с историей в 6 тыс. лет был столицей Крита в римский исторический период и его население по оценкам составляло около 300 тыс. человек, что очень много для того времени. На обширной территории находятся городские развалины, в том числе таких зданий как храм Аполлона, римский театр-одеон, бани, преторий или армейский штаб и многие другие. Уже позже, в Москве я узнал, что в стенах одеона были найдены замурованные каменные плиты, с высеченными на них законами Гортины, датированные 5 веком до нашей эры – это один из крупнейших найденных греческих сводов законов. Большая часть городских развалин по одной стороне шоссе можно смотреть абсолютно бесплатно (логично, что это та часть города, которая сохранилась хуже). На другой же стороне шоссе – платный осмотр развалин. Надо сказать, что здесь много интересного, но осматривать развалины было некомфортно из-за сильной жары. Думаю, если б было чуть прохладнее, мы посмотрели бы больше.
ГортинаОсмотрев Гортину, мы поехали еще южнее, чтобы полюбоваться тем, что осталось от минойского дворца в Фесте. Этот дворец, наряду с дворцами в Кноссе, Закросе и Малии считается одним из крупнейших дворцов минойского времени на Крите (второй после Кноссого). Фесткий дворец выглядит намного скромнее Кносского, поскольку он сохранился в первоначальном виде, как его раскопали итальянские археологи. Они не стали восстанавливать какие-то здания, оставили все как было. А Кносский дворец был частично восстановлен раскопавшими его англичанами. Именно здесь, в Фесте был найден знаменитый диск с письменами, о котором я писал выше. В общем и целом Фестский дворец – современник Кносского, поэтому его планировка и комплекс сооружений напоминает дворец Кносса. После осмотра дворца мы решили немного передохнуть и перекусить в местном кафе. Здесь произошел забавный случай – Максимус очень хотел попробовать холодного греческого кофе, но как он называется в кафешном меню, он не знал. В итоге наш герой перепробовал несколько сортов кофе, также пару тройку кофейных кружек выпил и я, но того самого холодного кофе так и не попробовали. И уже чуть позже, в другом месте мы попробовали тот самый редкий кофейный продукт. Зато в тот момент заряд бодрости у нас явно прибавился, после такого количества кофеина
Фест
ФестТеперь мы основательно окультурились и взбодрились, и неплохо было бы искупаться. С этой целью мы и поехали на запад, на берег Ливийского моря, в Маталу. Этот небольшой поселок когда то являлся крупным городом, портом древнего Феста. У поселка расположена скала, внутри которой древними людьми было выдолблено множество пещер. Таким образом, изначально в пещерах жили древние люди, позднее, в начале нашей эры пещеры использовались в качестве гробниц. А в 70х годах 20 века в пещерах поселились хиппи со всего мира. Здесь даже снимался греческий фильм про хиппи, а также сюда приезжали музыканты группы «Rolling Stones». Но однажды одна из пещер обрушилась и ее житель погиб, после этого власти острова выселили хиппи.
Рядом со скалой расположен великолепный пляж. Южнее этого пляжа, по другую сторону скалы расположен пляж «Red Beach», названный так из-за красноватого песка, этот пляж популярен среди нудистов. Дойти суда непросто, нужно лезть по скале, потом идти по крутой горной тропинке. Однако мы добрались до этого места и искупались. Купание тут отличное. После этого мы вернулись к себе в отель.
Матала
и пещерыСледующий день был релаксацией по сравнению со всеми предыдущими – никаких гор и лестниц, мы едем в аквапарк! Аквапарк Watercity считается самым большим и одним из лучших в Греции, находится недалеко от Ираклиона и соответственно от нашего отеля тоже. При входе оплачиваем по 25 евро, на руку каждому одевается специальный браслет, по этому браслету можно «покупать» еду и напитки в различных кафе внутри парка, то есть без использования наличных денег. Информацию о купленной еде продавцы «вкладывают» в браслет с помощью специального считывающего устройства, при выходе из аквапарка нужно расплатиться деньгами. Максимус с Машей заранее бронировали билеты на сайте аквапарка, поэтому у них была скидка на билеты 15 %. Итак, заплатив указанную выше сумму вы можете до 6 вечера кататься на любом из 35 аттракционов парка сколько душе угодно. Я не большой любитель «экстремальных» аттракционов, где несешься со скоростью света, поэтому я катался на «более» спокойных горках, с небольшой скоростью, ну и конечно же, с удовольствием купался в бассейне ну и отдыхал-загорал на лежаке. Так и пролетело время до 6-ти вечера, пора было возвращаться. Мне кажется, больше всего кататься понравилось Маше, уж очень ей не хотелось уходить
Общий вид аквапаркаНа другой день Маша с Олегом остались отдыхать в отеле, а остальная часть нашего коллектива проснулась рано утром, и, не позавтракав, села в машину и отправилась на западный край острова в местечко Баллос. Добирались туда часа 3, однако это путешествие было гораздо более приятным, чем поездка на восток Крита, т.к. ехали по гораздо лучшим дорогам. Проехали Ираклион, Ретимно, Ханья, доехали до городка Киссамос. Зелени на западе Крита пожалуй побольше, чем на востоке, благодаря более влажному климату. Пару раз я даже видел пасущихся коров (впервые на Крите), значит, корма для них тут хватает. Коровы – это вам не козы с овцами, они колючки жрать не будут, им подавай сочную травку.
Проехав Киссамос, мы добрались до платной «заставы» к Баллосу, вроде проезд стоит 2 евро, вскоре после этого дорога стала крутой и извилистой, ехали по краю скал, с одной стороны высокая каменная стена, с другой, обрыв в море, малейшее неверное движение и машинка полетит купаться. В одном месте дорогу преградило целое стадо овец, объехать галдящую ораву было нелегко. После где-то часа такой езды, дорога привела нас к небольшой парковке, где уже стояло несколько машин. Дальше пришлось идти пешком, немного поднимаясь в гору.
Путь на БаллосК счастью, идти не очень долго и скоро мы увидели внизу замечательную бухту Баллос. Панораму открывалась захватывающая – два заливчика с водой красивейшего цвета морской волны, в других местах вода была белой (там было мелко и просвечивал песок), заливы делились надвое песчаной косой, на которой стояли лежаки и по которой гулял народ, а сама коса длилась до небольшого, но довольно высокого островка. Однако до этой красотищи еще нужно было спуститься, и мы двинулись вперед. Спускались мы довольно быстро, хотелось скорее искупаться. Поскольку Максимус говорил, что лежаки тут платные, мы отошли чуть в сторону от лежаков и разместились на песке, среди росших вокруг колючек. Зашли в воду, оказалось что, здесь острые камни и нужно быть осторожнее, т.к. волны, хоть и небольшие, все же были. Однако мы сместились чуть левее, поближе к песчаной косе и лежакам, здесь камней уже не было, но мыло неглубоко, вода здорово прогревалась и была очень теплой. Мы сместились еще левее, перешли песчаную косу и зашли в воду, где дно было из белого песка. Тут очень мелко, по щиколотку взрослому человеку, а для детей 3-4 лет вообще раздолье. Отойдя чуть дальше, можно погрузиться в воду уже полностью, но здесь среди песка попадаются камни. Продвинувшись еще чуть вперед, можно взойти на небольшую скалу, с которой открывается вид на открытое море глубоко синего цвета. Когда мы приехали, туристов было пока немного, но через пару часов смотрим на скалу, а с нее спускаются все новые и новые любители релаксации. В этом чудесном месте можно провести очень много времени, но нужно было возвращаться в отель, чтобы успеть к ужину. Поэтому мы, перекусив жареной рыбой и шашлыком (тут он называется сувлаки) в местной таверне), направились к выходу из бухты. Подниматься наверх после релаксации было непросто, но деваться было некуда. Уставшие, но довольные подошли мы к машине и были таковы.
Баллос
На следующий день мы планировали взойти на самую высокую гору Крита – Псилоритис (она же Ида). Горный массив Псилоритис находится в центральной части Крита и состоит из пяти вершин, из них высочайшая - Тимиос-Ставрос (2456 м). В западной части плато находится пещера Идеон-Антрон, где, согласно мифам рос молодой Зевс.
Тут надо оговориться, что взойти на самую вершину горы планировал только Максимус, Нюх и я собирались пройти по горе совсем немного, по мере своих сил и возможностей. После не очень длительной поездки мы подъехали к плато Ида. Поднимаемся на машине все выше в горы, вокруг отличные пейзажи – горы, небо, зеленые деревья и….козы с овцами. В общем едем все выше и…тут у Нюха заболела голова, стало тошнить. Мы остановились, постояли на обочине, поехали дальше. Чуть погодя – та же история. Оказывается, голова у него начинает болеть на большой высоте – как он говорил, примерно с высоты 800 метров. Тут стало ясно, что лезть на гору ему точно не стоит.
По пути на ПсилоритисА мы въехали уже достаточно высоко в горы, пешком назад возвращаться очень и очень долго. Короче говоря, Максимус отвез меня и Нюха к подножию гор, к ближайшему населенному пункту (кажется это была Анойя). Получилось так, что лезть на гору Максимусу предстояло в одиночку (я тоже не горел желанием подниматься, т.к. все равно не хватило бы сил забраться на вершину, поход предстоял очень нешуточный). Договорились, что Дмитрий отправляется на гору, а мы с Нюхом идем пешком до Ираклиона и в итоге встречаемся с Максимусом возле местного стадиона вечером того же дня. Я отдал Дмитрию свой мобильный, т.к. он свой телефон забыл в гостинице. Таким образом, я остался без связи (правда телефон был у Нюха). В общем на том и расстались.
В итоге мы с Нюхом идем не торопясь, времени у нас было полно. Любуемся местной природой, фотографируем.
Особых достопримечательностей на нашем пути не было, зато это была просто приятная прогулка. Прошли ту самую кафешку в Аролитосе, где я сидел не так давно после своего спуска с горы в ожидании друзей и спустились к морю в поселок Амудара. Именно здесь год назад отдыхал Максимус с семьей. Зашли в супермаркет, купили воды и мороженого, посидели немного в теньке. Идти никуда абсолютно не хотелось. Здесь же неподалеку находится пляж, куда мы и направились. Путь на пляж идет мимо самого настоящего болота с камышами. Признаться, впервые видел критское болото, однако тут хоть никто и не купается, тем не менее, здесь ловят рыбу какие то болотные любители. Затем мы искупались на пляже, позагорали. Я отметил, что вода здесь прохладная, но к этой температуре легко привыкаешь, ну и конечно, были волны, хоть и небольшие. Впрочем, благодаря волнам, по морю каталось много виндсерферов. Отдохнув, мы прошли по набережной в поисках какой-нибудь кафешки, т.к. с утра ничего не ели (мороженое не в счет). Нашли одно заведение, где хозяин принял нас за немцев. Похоже, немцы чаще всего заходят сюда. Заказали себе по коктейлю и по домашней пицце. Коктейли были готовы через 5 минут, а пиццы пришлось ждать очччень долго, мы уже несколько раз порывались плюнуть на все и уйти, поесть в другом месте, но остались и, как оказалось, не зря. Домашняя пицца оказалось очень вкусной и сытной, а когда мы насытились и собирались уйти, нам предложили в дорогу бесплатного винограда из собственного виноградника хозяев. Тут мы связались с Дмитрием, оказалось, что он почти не вершине горы. Тут стало ясно, что Максимус спустится с горы очень не скоро, и встретиться у ираклионского стадиона сегодня вечером не получится (а время было уже под вечер). В итоге решили возвращаться в отель. Пошли пешком до Ираклиона, до которого было недалеко. Проплутав немного по городу и, найдя, наконец, автобусную станцию, сели на автобус в сторону Аналипси и вскоре были в отеле.
В отличие от нас, день у Максимуса был более интересным (но и гораздо более тяжелым), в отель он вернулся уже ночью, назавтра рассказал много интересного. Не буду приводить здесь его рассказ, если захочет, сам напишет отчет о своих приключениях.
Следующий день у нас был тихим и спокойным – мы отдыхали в отеле и никуда не ездили. Загорали, купались, пили греческое пиво. Из местного пива надо отметить Mythos, Pils Hellas, Alpha (ну и конечно продаются западные марки). На мой взгляд пиво очень даже приятное. Вечером поиграли в баскетбол.
Местное пиво 
БаскетболНа другой день у нас было запланировано грандиозное путешествие – исследование Самарийского ущелья. Это ущелье является длиннейшим в Европе, его длина оставляет около 18 километров, а ширина колеблется от 3,5 до 300 метров. Название ущелье получило от деревни Самария, которая в свою очередь названа в честь церкви Осиас-Марьяс. Так что с Самарой название никак не связано
В 1962 году, с целью защиты уникальной местной природы (тут обитают критский горный козел (кри-кри), куница, барсук, дикий кот, горные орлы, ящерицы), был создан национальный парк Самария. Тогда же здесь открыт туристический маршрут - поход по ущелью. Вход расположен на плато Омалос, возле деревни Хилоскало, на высоте 1230 м., длина маршрута – 16 километров, вы сначала спускаетесь вниз с горы, потом идете по дну ущелья, параллельно горной речке, конец маршрута находится в деревне Айя Румели, которая расположена на побережье Ливийского моря, на юге Крита. Поход занимает от 4 до 7 часов. Зайти в ущелье можно как через Хилоскало, так и через Айя Румели. Во втором случае, вам придется подниматься в гору, что гораздо сложнее. Как правило, туристы заходят в Хилоскало, добираются до Айя Румели. Отсюда нельзя уехать на машине, т.к. кругом крутые скалы и дорог нет, выбраться из деревни можно лишь водным транспортом. Теплоходы плавают из Айя Румели до Хора Сфакион (небольшой городок), отсюда уже расходятся шоссейные дороги.
Поскольку машина была всего одна, а нас трое, мы договорились поступить так. Мы доезжаем до Хора Сфакион и здесь Максимус садиться на теплоход и плывет в Айя Румели. Там он заходит в ущелье и проходит его до Хилоскало. Тем временем я и Нюх на машине доезжаем до Хилоскало и здесь спускаемся в ущелье, идем вниз, к морю. Доходим до Айя Румели, здесь садимся на теплоход (последний теплоход отходит в 17:30, если не успеваете, придется ночевать в деревне) и плывем в Хора Сфакион, где нас уже встречает Максимус (который, пройдя все ущелье, садится в машину, оставленную нами в Хилоскало). Казалось бы все просто, и все продумано. Тем не менее, без сложностей, как всегда, не обошлось.
В общем, высадили мы с Нюхом Максимуса в Хора Сфакион и поехали на плато Омалос, ко входу в ущелье. Ехали долго, так как, чтобы добраться до ущелья, пришлось давать круголя, объезжая горное плато.
По пути в СамариюПоехали на север острова, выехали на побережье и свернули к городу Ханья, у Ханьи, после некоторой заминки (не сразу нашли нужную дорогу, т.к. проехали поворот) повернули на юг, к плато Омалос. Вся поездка заняла наверное часа два. Ближе ко входу в ущелье шоссе кончилось, ехали по грунтовке. Наконец, добрались до Хилоскало, вышли из машины, купили билеты ( 5 евро с носа) и зашли в ущелье. Правда, до самого ущелья было еще далеко, сначала нужно спуститься вниз с горы. Спуск в целом несложный, идет по «окультуренной» каменной тропе, местами с деревянными ограждениями. Опасения могут вызвать разве что надписи, встречающиеся здесь иногда – «Осторожно, возможен камнепад. Проходите это место быстрее). Местами чуть в стороне от тропы можно увидеть здоровенные валуны, больше роста человека. Такой «камешек» если упадет на голову, мокрого места не останется, так что предупреждение весьма кстати. В общем спускаемся мы с Нюхом, как бы все хорошо. Должен сказать, что изначально в планах было, что я спускаюсь медленно, метров 300 и делаю множество фото, а затем поднимаюсь назад и ожидаю прихода Дмитрия. То есть изначально я не проходил бы все ущелье целиком. Но мы зашли, я смотрю, что путь в принципе несложный. Тут Нюх меня спросил – «Ну что, Серег, пойдешь до конца?». И я решил, что идти нетрудно, хоть и долго и ответил, что иду до самого конца ущелья. Поскольку я часто останавливался, чтобы сделать фото, Нюх меня быстро обогнал и скрылся внизу. Надо сказать, что тропа отмечена километровыми знаками, так что сбиться с нее трудно, да это и не нужно, иначе можно и заблудиться. По ходу тропы расположены туалеты, а также места для отдыха со скамейками и источниками для воды. В общем, иду я, никого не трогаю, фотографирую прекрасные виды с вершины горы, правда по мере спуска вниз видов стало поменьше, такой панорамы, как наверху, отсюда уже не было видно.
С горы я спускался наверное часа 2,5. Спуск был вполне комфортный, никаких сложных троп тут не было, вот только я подумал, какого было бы подниматься наверх так долго. Из представителей местной фауны пока что видел разве что больших зеленых ящериц (балканская ящерица), а из деревьев тут произрастают каменные дубы, сосны платаны, кипарисы.
Наконец, спустился с горы и, чуть замешкавшись (не сразу заметил километровый камень и тропу рядом с ним), нашел путь далее, который проходит по дну ущелья, мимо горной речки, которая называется Тарреос. Иногда по пути я встречал туристов, идущих мне навстречу, а временами меня обгоняли туристы, идущие сверху. И почти все как один говорили «Хай!», типа здоровались. Я удивлялся, что все встречные со мной здороваются, но здоровался в ответ. Уже потом Максимус говорил, что это общепринятая туристическая практика – здороваться с незнакомцами на туристических маршрутах.
Как я писал выше, в ущелье обитают критские горные козлы (кри-кри). Нескольких козлов, а точнее, коз, я увидел в ущелье, в том месте, где когда то находился античный храм Аполлона. Здесь, среди развалин, спокойно бродят эти дикие животные, которые совсем не боятся человека – на них тут запрещено охотиться. От козлов, дикие козы отличаются отсутствием бороды, рога у них покороче, и сами они меньше размером. В целом козы кри-кри больше обычных домашних коз и имеют коричневый окрас.
Кри-криНекоторых коз я и запечатлел на фото. Пройдя еще наверное часа полтора по дну ущелья, я вдруг встретил Максимуса, который шел навстречу с другой стороны ущелья. Он сказал, что встретил Нюха около получаса назад (вот оказывается, не намного обогнал меня Нюх, несмотря на то, что я часто останавливался сделать фото и просто немного отдохнуть), еще Дмитрий добавил, что идет от начала ущелья где-то три часа. Тут я немного расстроился, я думал, что уже подхожу к концу пути и идти мне осталось час, не больше. К тому же Максимус сообщил, что, если я хочу успеть на последний теплоход до Хора-Сфакион в 17:30, то нужно немного поторопиться, иначе я рискую ночевать в деревне Айя-Румели. Если же я все же не успею, то ночую в деревне, с утра отплываю на теплоходе в Хора-Сфакион, где друзья и забирают меня на машине. На том и порешили и я двинулся дальше. Еще через полчаса я встретил двух туристов, которые окликнули меня по-русски. Оказывается, мою национальность они определили по футболке с русской надписью «Пузо» J Спросили меня как добраться до Хора-Сфакиона, я ответил про теплоход и, в свою очередь спросил, долго ли еще до конца ущелья. Они ответили, что еще примерно половина пути.
Я тронулся дальше и вскоре увидел слева от тропы развалины строений брошенной деревни Самария. Когда то на ее месте располагался древнегреческий город Тара, небольшой, но независимый, но чеканивший свою монету. А деревня существовала до 1962 года, когда был открыт национальный парк. После всех жителей переселили в другое место. Вскоре я подошел к месту, где проход между скалами сильно сужается, и в одном месте скалы сходятся до расстояния в 3 метра. Здесь я встретил двух немецких туристов и попросил их сфотить себя на фоне сужающихся скал.
В это время мне уже ощутимо хотелось поесть да и вода мало-помалу заканчивалась, а можно ли пить воду из источников, которые попадались по пути, я не знал.
Речка Тарреос тут была уже довольно широкой и полноводной, я несколько раз спускался к ней, чтобы сполоснуть руки и лицо, т.к., хотя я и шел по большей части в тени, все же было жарковато. Тропа тут шла по берегам речки, так ,что приходилось постоянно перебираться с одного берега на другой по мосткам, состоящим из трех бревен. Мне перебраться не составляло труда, но я подумал о немецких пенсионерах-туристах, какого им тут интересно приходится. Пройдя часа полтора, я добрался до последнего «места отдыха», оборудованного в ущелье – здесь находился источник и несколько скамеек. Воды у меня оставалось на три глотка, я допил ее и решил рискнуть, наполнил бутыль из источника до краев. Зато проблем с питьем теперь не было. Судя по карте, больше мест для привала на моем пути не будет, но и идти оставалось сравнительно немного.
Еще час неторопливой ходьбы (я уже понял, что не успею на последний теплоход, да и усталость давала о себе знать) и передо мной виднеется выход из ущелья. Однако до моря и деревни Айя Румели было еще около получаса ходьбы.
И вот я в деревне, время уже пол седьмого вечера, то есть через ущелье я шел 7 часов. Последний теплоход ушел час назад, придется ночевать в деревне и ждать следующего теплохода завтра утром. Деревня Айя Румели расположена на берегу Ливийского моря, но купаться не хотелось, во-первых в море было сильное волнение, а во-вторых, я все-таки ощутимо устал и ничего делать, даже купаться, не хотелось.
Поэтому я первым делом забронировал номер на ночь в отеле «Самария», заплатив 25 евро. Теперь можно было и поесть, для чего я зашел в отельный ресторан и заказал какое-то местное блюдо из баранины. Было очень вкусно, особенно с учетом того, что я с утра ничего не ел. После основного блюда мне, за счет заведения, принесли местные сладости и небольшой графин ракии. На мой взгляд – вещи несочетаемые. Сладости я быстренько умял (очень сладкая вещь, по вкусу напоминает рахат-лукум), а вот напиваться не хотелось и я опрокинул в себя одну рюмочку ракии. После еды я зашел в местный супермаркет, купил напитков и еды на завтрашнее утро. Потом я вернулся в отель и остаток дня решил отдохнуть в номере. Одноместный номер оказался довольно приличным – здесь были кондиционер, телевизор, холодильник, ванная с душем и туалетом, небольшой балкон. Вечер я провел в основном за просмотром телевизора, программы тут только на греческом, ну да мне было все равно. Посмотрел новости и какое-то местное юмористическое шоу. Вышел на балкон, слева от отеля открывался вид на ущелье, справа – на море. По телефону связался с ребятами, договорились, что я из Хора-Сфакиона на автобусе доезжаю до Ретимно, где и встречаюсь с остальными.
Договорившись об этом я оставил кондиционер включенным и лег спать.
На другой день я рано встал, перекусил, отдал на ресепешн ключи от своего номера и пошел на пристань. Здесь я должен был сесть на теплоход, причем я знал, что он отплывает утром, но не знал во сколько точно. Оказалось, что первый теплоход отплывает в 8:30, второй в 11:30. Спросил у туристов на набережной, узнал про время отплытия, глянул на часа, осталось 10 минут до первого рейса. Тут я быстренько добежал до кассы, купил билет и на пристань! Минуя лужи на пирсе (волны тут заливают что надо!), я запрыгнул на борт теплохода. Вот теперь можно немного расслабиться. Теплоход был совсем крошечный, метров 20 длиной, больше смахивал на рыбацкую моторную лодку и на волнах его здорово шатало. Но я морской болезнью не страдаю и мне было даже прикольно покачаться на волнах. Отплыли от берега и отсюда открылись завораживающие вида на Айя Румели и ущелье. И нельзя было не взять фотоаппарат в руки и не запечатлеть это.
Вид на ущелье Самария с моряПосле наверное получасового плавания я прибыл в деревушку Лутро, здесь была пересадка из моторной лодки на большой паром, который уже следовал до Хора Сфакион. На пароме плыть уже не так интересно, как на небольшом кораблике – не те ощущения, нет того экстрима, когда кажется, что сейчас как тряхнет кораблик и фотоаппарат вывалится из рук прямо в воду! Еще минут 20 плавания и паром прибыл в свой пункт назначения.
Здесь я сел на автобус и добрался до города Ханья северо-западе острова. То есть ехал с южного побережья Крита на север. Перекусил немного в Ханье, на автовокзале. И уже из Ханьи сел на автобус, направляющийся на восток, в Ретимно. И наконец, после многочасового путешествия я добрался до Ретимно и вышел из автобуса на городском автовокзале. Тут я связался с друзьями, договорились встретиться на городском пляже. В пяти минутах ходьбы от автовокзала находится крепость Фортецца – старинная венецианская твердыня, построенная в 16 веке, главная достопримечательность города. Проходя мимо по набережной, я сделал несколько интересных фото крепости и, затем, посетил эту крепость, вход стоит 4 евро. Рядом с крепостными стенами расположен археологический музей, но он работал лишь до 3 часов дня, и я туда не попал. А уже сфотографировал табличку с названием музея в предвкушении, дернул за дверную ручку… Вот блин, не открывается…И только после этого посмотрел на часы. Сама крепость занимает довольно большую площадь, мне даже показалось, что она больше московского Кремля. Крепость расположена на холме и отсюда открываются виды на весь город – я видел старинные церкви, переделанные турками в мечети, нежно-зеленую поляну стадиона. На территории этой твердыни находится множество хозяйственных построек, оружейная, дома знатных дворян, церкви (теперь мечети, в т.ч. мечеть султана Ибрагим хана), здесь есть даже небольшой грот, в нескольких местах лежат старинные пушки и ядра, в общем интересно побродить здесь.
Прямо таки жилище Люка Скайуокера на Татуине 
Вид на город из крепостиОсмотрев крепость, я прогулялся по набережной, пройдя мимо маяка, старинного якоря, выставленного на всеобщее обозрение и монумента с изображением дельфинов. Вскоре я наконец встретил остальных членов нашей компании. Оказывается, пока я проездил полкрита, они уже успели побывать в монастыре Аркади и на озере Курнос, и недавно приехали в Ретимно. Мы еще раз прошлись по набережной, однако время уже клонилось к вечеру. Тут Максимус, посчитав, что я сделал слишком мало фотографий в Фортецце, решил сам посетить крепость. Остальные ждали его на набережной, потягивая пиво и уплетая мороженое. В итоге ожидание нашего туриста стало немного утомительным (делом в том, что мы уже опаздывали на ужин в гостинице, что не есть хорошо). Но, когда уже стало ясно, что на ужин мы все равно опоздаем, я уже перестал напрягаться по этому поводу. Вскоре появился и Максимус, который сделал много хороших фото в крепости.
Ретимно
После этого мы прошлись немного по городскому старому кварталу, сели в машину и были таковы. На этом туристический день был завершен.
Назавтра у нас была запланирована поездка в Акваплюс – еще один критский аквапарк. Он находится также недалеко от Аналипси, условия отдыха аналогичны Вотерсити, но сам аквапарк несколько поменьше, пожалуй, зелени тут побольше. А вот крутизной город он не уступает Вотерсити, я бы даже сказал, тут горки покруче.
Днем позже мы направились на плато Лассити, именно здесь, на склонах Диктейских гор, на высоте 1024 м. над уровнем моря, находится «Пещера Зевса». В пещере, по мифам, родился верховный бог древних греков – громовержец Зевс. В связи с этим, пещера в древние времена служила объектом поклонения, здесь служили Зевсу.
По пути мы осмотрели «дерево до Христа» (именно так дословно переводится указатель рядом с деревом). С виду этот большой платан действительно выглядит древним, но вот что он растет со времен «до Христа», не очень верится, хотя все может быть. Рядом с этим деревом оборудовано что-то вроде купели, наверное святая вода. Ну и конечно, местные коммерсанты решили нагреть на этой достопримечательности руки – рядом расположен сувенирный магазин.
Чуть подальше по дороге на плато Лассити находится женский монастырь Керы Кардиотиссы, основанный в период с 10 до 13 века (второй византийский период в истории острова). Вход в монастырь платный. Здесь сохранились фрески 14 века, а также находится музей церковной утвари.
Поехали дальше и осмотрели уже мужской монастырь Видиани. Монастырь окружен морем зелени, здесь же находится небольшой краеведческий музей.
Монастырь Видиани был нашей последней остановкой перед посещением Диктейской пещеры. От автостоянки до пещеры идет путь по крутой горной тропе, так что пришлось приложить немало усилий, чтобы подняться. На крайний случай местные жители предлагают подняться на мулах (естественно, не бесплатно). Поднявшись, можно оглядеться вокруг и порадоваться отличным видам на плато Лассити. А чтобы попасть в саму пещеру, нужно отстоять большую очередь, здесь практически всегда много туристов.
Отстояв очередь, мы по металлическим ступенькам спустились внутрь пещеры. Температура сразу понизилась градусов на 15 (на природе + 30, в пещере градусов +15). Со стен пещеры «растет» множество сталактитов и сталагмитов, сама пещера довольно глубокая, метров на 150 уходит вглубь горы. На дне расположено небольшое подземное озеро, которое блестит от брошенных туристами монет. В общем пещера – «маст си» как говорится.
Плато Лассити
В пещере ЗевсаПосле осмотра пещеры мы поехали к заливу Мирабелло, в местечко Элунда. Это деревня, находящаяся в 12 км от города Айос-Николаос, известна своим замечательным, тихим пляжем, тут очень спокойное море. Это обусловлено тем, что пляж в Элунде закрыт от морских волн островом Спиналонга, находящемся поблизости. Когда то здесь, на побережье, располагался древний город Олус, который ушел под воду в результате сильного землетрясения (исчез прямо как легендарный город Китеж), в результате из сплошного участка суши образовался полуостров. А вот сам остров Спиналонга появился в результате деятельности венецианцев, т.к. те создали остров из части полуострова и построили на острове крепость для защиты от постоянных пиратских набегов. Сейчас развалины крепости являются местной достопримечательность. Мы не плавали на остров, зато сделали несколько фотоснимков. Потом направились на один из пляжей Элунды. Здешние места популярны среди олигархов и разных знаменитостей, и не удивительно. Максимус даже в шутку сказал, что в одной из проносящихся мимо пляжа машин увидел певца Витаса.
Как бы то ни было, но место и впрямь приятное, поплавать тут одно удовольствие, волн нет совсем, что для меня было удивительно. Ведь на всех других критских пляжах у нас без волн не обходилось. Здесь я легко и непринужденно сплавал до буйков и обратно несколько раз. Еще одна местная особенность – если сидеть неподвижно на мелководье, вас начинают тихонько кусать мелкие рыбки, обкусывают кожу с ног. Это почти не больно, но как-то неприятно. Хотя, насколько я знаю, есть специальное лечение «рыбами» -именно с помощью такого «кусания», люди платят за это деньги.
Элунда
Остров СпиналонгаИскупавшись, мы направились обратно в отель, это был наш предпоследний день на Крите. Правда было еще одно купание вечером и рано утром на следующий день в отеле, и после этого мы направились в аэропорт, откуда вылетели в Москву, на этот раз, уже без посадки на Родосе.
Здравствуй, Москва! И пока, Крит, может когда-нибудь я вернусь сюда! До новых странствий, друзья!
Людовик ©, сентябрь -ноябрь 2013
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Ludovik: 01 декабря 2013 - 18:40
