Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


* * * * * 2 Голосов

Велопоход но Западной Папуа


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 30

#21 Alexander69

Alexander69

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 041 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 01 октября 2013 - 13:46

Дорога Набире – Энаротали оказалось дорогой в один конец.

В Энаро был тупик. На многочисленных картах направление до Энаро и дальше, в Илагу, Мулию и Вамену, рисовалось одинаковыми ниточками, что и ввело нас в заблуждение при планировании маршрута. В реальности, от Энаротали в сторону Илаги шла лишь тропа сквозь джунгли с набором высоты в 1 км, и о том, чтобы проехать по ней на велосипедах, да еще гружеными 20-25 кг рюкзаками, не могло быть и речи.

Поэтому решение продолжить западнопапуасскую велокарьеру маршрутом Маноквари – Соронг было принято спонтанно.

Обратно до Набире добирались на джипе – единственно возможный вариант. Поскольку идея ехать обратно своим ходом по дороге с таким рельефом энтузиазма у народа не вызвала, а самолеты из Энаротали летали лишь в Тимику и Джаяпуру, да то не регулярно, а по мере набора страждущих.

Велики в количестве пяти штук закинули на крышу, рюкзаки в багажник, а сами втиснулись в салон. Поехали!

Наш водила-индонезиец оказался разговорчивым. За многочасовую поездку мы узнали, что сам он с Сулавеси, сюда приехал за длинным рублем (вернее рупией), чтобы заработать на дом на родине – индонезийское правительство хорошо платит тем, кто переселяется сюда с других островов. На эти деньги и был куплен этот новенький японский джип (дом, видимо, подождет).

Еще он сказал, что мы правильно делали, когда в беседе с индонезийскими чиновниками называли Западное Папуа «Ириан Джаей», - они это очень любят, особенно из уст иностранцев, вне зависимости от того, как эта провинция называется официально и как написано на картах. Так возможно, в этом причина такого отношения к нам индонезийской полиции?

А еще он не любил папуасов. «Они часто камнями кидаются по машине, и вообще – вредный народ. И на негров похожи»». Мы скромно промолчали… Интересно, где он негров видел, неужели на Сулавеси!?

… Наверно, мы чем-то прогневали духов Набиое – второй раз за две недели приезжаем сюда и второй раз аккурат посреди ночи! Но если в первый раз в сторону от города вела дорога, то теперь ехать дальше было некуда – по океану, велосипеды, как известно, не ходят. Разве что на пристань.

Но надо было где-то ночевать.
Спросить, где гостиница не у кого - времени два часа ночи, улицы пустынны и только странного вида джип с пятью великами на крыше, сваленными друг на друга, бороздит город в поисках надписи типа «отель». Наш водила-индонезиец тоже тут ни фига не знал. Пришлось немного поколесить по городу.

Пустили нас только во вторую гостиницу – в первой не было мест. А может, просто персоналу было лень возиться с такой странной компанией. Почти тут же все отрубились, но, отходя ко сну, еще успел удивиться, что где-то перед походом читал, что в Набире гостиниц вообще нет….

А наутро, на пристани, куда нам еще пришлось пилить своим ходом по адскому пеклу 30 км (хорошо хоть без гор!), а потом еще несколько часов дожидаться, как всегда опаздывающий паром, случилось событие, на которое мы сначала даже внимая не обратили, но которое вполне могло поставить крест на дальнейшей части велопохода…

"Несуществующий" отель в Набире с нашими великами в холле:P1100351х.JPG
  • штиль нравится это

#22 Alexander69

Alexander69

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 041 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 01 октября 2013 - 15:19

Эдуард сидел с одухотворенным лицом на верхней палубе папуасовоза с красивым названием «Dorolonda», и о чем-то вдумчиво размышлял. Из одежды на нем были трусы, коготь казуара и вязаная шапочка с незамысловатой надписью «Papua». На руках он держал маленького черного кучерявого человечка. Тому, судя по всему, это очень нравилось.

- Эдик, а если она вообще не придет?
- Придет, - с угрюмой уверенностью ответил Эдик.

Еще пару часов мы старались не вспоминать этого оптимистического прогноза. Наконец, кто-то не выдержал:
- Эдик, а ты уверен, что она вообще на пароме?
- А где ей еще-то быть?! – уже понимая, к чему все идет, риторически спросил Эдик.
- Ну, например, в Набире…

Паром, уверенно рассекая океанские воды, уже шестой час неумолимо двигался от Набире в сторону Маноквари.

- Мне кажется, тебе его просто подкинули, - наконец, озвучив давно всех мучавшую мысль, робко произнес кто-то.
- Да нет, придет, - голос у Эдуарда был уже совсем упавший…

Стемнело. Очень хотелось спать. Никто за ребенком не приходил.
- Ну, и что ты с ним делать будешь? – вопрос не риторический, - на кону стояла угроза срыва оставшейся части велопохода.
- А я его с собой заберу. В Латвию. Ну, не бросать же его?!
Действительно, бросать такого симпатичного человечка было жалко.

- А жена-то что скажет? А то ведь что получается –уехал муж на великах покататься, а проехал с маленьким папуасенком на руках. Вот она обрадуется-то!

Уснули мы с неспокойными мыслями.

Как же так случилось?
По приезду на пристань Набире, выяснилось, что паром надо ждать еще несколько часов. Часть из нас поехали на океан купаться, часть осталась на пристани. От нечего делать, и началось активное общение с местными товарищами…

В результате, когда паром, наконец, прибыл, и началась посадка, все вокруг были друзья и братья. Одна папуасская тетка была нагружена под завязку – в каждой руке по сумке, пакет подмышкой, да еще ребенок за спиной. Она сама и попросила помочь - всучила Эдуарду видеомагнитофон и ребенка, а сама была затерта толпой и пропала из виду, успев только крикнуть что-то типа «я вас найду».
И вот уже прошло часов шесть, стемнело, все начали засыпать, а она все искала. Да и искала ли?

… Мамаша явилась ночью.

Мы к этому времени давно спали, растянувшись на верхней палубе около палатки, куда попихали наши рюкзаки. Тетка, не особо церемонясь, перебудила всех в поисках ребенка (а может, видеомагнитофона) и, недолго думая, улеглась с нами спать.
С большим трудом удалось убедить ее идти на свое место (не забыв свое хозяйства при этом), даже пришлось повысить голос.
Наконец, обидевшись, она ушла, ничего не забыв.

Так Эдик не стал папуасским папой.
А паром, тем временем, без дополнительных приключений прибыл в Маноквари.
Поход продолжается!

"Папа Эдик" и та самая мамаша:

P1100337.JPG IMG_1525.JPG

Сообщение отредактировал Alexander69: 01 октября 2013 - 15:26

  • штиль и Svetlika это понравилось

#23 Alexander69

Alexander69

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 041 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 октября 2013 - 16:11

- Да что это за поход такой, никаких трудностей! Едешь-едешь себе тупо по асфальту… Не поход, а покатушка какая-то! Так я и дома могу кататься, стоило из-за этого черти-куда переться! Мы так за три дня до Соронга долетим, а дальше что? Пупок на океане греть?, - возмущалась Вия, единственная дама в нашей суровой мужской компании, отмахав за день 118 км по 35-градусной жаре на груженом тяжеленным рюкзаком велике, когды мы, высунув язык, стали ставить палатки, решив, что на сегодня хватит.

Действительно, в начале пути из Маноквари в сторону Соронга ( умышленно не говорю «в Соронг», потом будет понятно, почему) идет отличная асфальтированная дорога. Похуже, чем в начале дороги из Набире в Энаро, но лучше, чем между Урюпинском и Шепетовкой.
Дорога идет вдоль берега океана или около него. И мы, соскучившись по ровной хорошей трассе, даже несмотря на жуткую жару и влажность и свеженагруженные рюкзаки, на одном дыхании пролетели 100 км.

Пообедав и отдохнув пару часов в какой-то деревне, проехали еще 18 км – тут уже начались подъемы, которые сильно затормозили темп движения. Решили ограничиться этими 118 км и встать на ночлег, хотя хорошее шоссе и тянется дальше, но уж больно место хорошее – ровная площадка в джунглях, тень, речка…

Меня же во всем этом «матрасе» первого дня смущало одно – реакция местных жителей.:
5.JPG 9.JPG

Когда на вопрос «куда путь держите, товарищи русские велосипедисты?» мы отвечали – Соронг, они делали шарообразные глаза, качали головой, цокали языками и вообще всем видом показывали, что мы больные недоумки. На вопрос – почему же это мы недоумки, говорили – горы, делая характерный жест руками, изображая двугорбого верблюда. Тоже мне, напугали – что мы, гор не видели?

Оказалось, что не видели.

С утра проехали еще 15 км, после чего асфальт резко закончился. Навсегда.
И началась грунтовая дорога из краснозема, посыпанного щебенкой, которая так круто уходила вверх, что только взглянув на нее, мне стало плохо. Неужели нам туда(!) на великах забираться!? Но, конечно, ни о какой езде в такой подъем с гружеными велосипедами не могло быть и речи. Тем не менее, решил предпринять попытку поехать в этот подъем…

Зря!
Потратив кучу сил, проехать удалось лишь пару десятков метров. Велосипед то вставал на дыбы, то переднее колесо, наехав на камень, виляло в сторону, заднее колесо от нагрузки не находя сцепления с щебенкой, прокручивалось…

Толкать груженый велик вверх тоже было не сильно легче. Груз на багажнике тянул вниз, велосипед , стоило ослабить давление на руль, тут же вставал на дыбы. Даже остановиться, чтобы отдохнуть не получалось – даже с зафиксированными тормозами велосипед, скользя по щебенке, все равно полз вниз.

Поняв, что так далеко не уйдешь, переложил часть груза в заплечный рюкзак, предусмотрительно купленный на рынке в Энаротали. Стало чуть полегче. Подъем же не только не думал заканчиваться, но местами становился еще круче. Как назло, кончилась вода, а по пути не попадалась. Солнце же начинало палить всерьез – приближался полдень.
Силы начали оставлять…

Но все на свете кончается, закончился и этот бесконечный подъем. Теперь вниз, с ветерком, к воде!
Ага, щас, размечтался! Как оказалось, радовался рано. Спуск был настолько крутой, а дорога настолько плохая, что, упав несколько раз, понял – надо велик вести и вниз. Так и протолкал его почти весь спуск до самой воды.
Хотя толкают вверх, а вниз…я даже не знаю, как это назвать, когда его приходиться удерживать, что он не вырвался из рук и не поехал дальше по своей воле…

Все эти велотолкания заняли 5 часов. За целый же день преодолели всего 28 км, из них 15 – в первые минут 40 в самом начале по асфальту.

Ну что ж, Вия, ты хотела трудностей – получи!
DSC00169.JPG P1100388c.JPG
  • штиль нравится это

#24 sanja spit

sanja spit

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Самара - курорт

Отправлено 02 октября 2013 - 17:55

папуасы страшные

#25 штиль

штиль

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 351 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Калининград

Отправлено 02 октября 2013 - 19:51

Да ну! Они милые, как гномы.))

#26 Alexander69

Alexander69

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 041 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 октября 2013 - 09:14

Да уж, "на лицо ужасные - добрые внутри" - это про них.
Но попадаются по пути они все реже, а где встречаются, с любопытством наблюдают на нашими велопоносами:

P66.JPG 93.JPG

Но на следующий день было чуть полегче – проехали «целых» 60 км. Дорога – грунтовка, гравийка, местами подобие асфальта. Первые два часа толкаем велики вверх – ехать в такой подъем по щебенке невозможно. Начинается спуск, но очень крутой и снова по щебенке. Переднее колесо на таком покрытии руля не слушается, идет юзом. Пришлось снова вести велики вниз, а не ехать на них. Кажется, что эти подъемы-спуски бесконечны. Населенки нет, машин тоже. Вообще ни одной за целый день. Что неудивительно – по такой дороге с таким покрытием не каждая техника пройдет.

DSC00177.JPG P1100704+.JPG

И наконец - какое счастье! – подъемы-спуски кончаются и начинается ровный участок дороги – мы въехали в долину Кебар. Именно по ней и проехали большую часть пути. Тут же показалась и деревня, где оказался даже небольшой магазинчик. Тут же напились всяких спрайтой, пепсикол и прочей гадости, но что делать – обычная пресная вода жажды уже не утоляла, а только наполняла желудок. Как оказалось, мы опустошили все многолетние запасы подобной жидкости в магазинчике.
По пути лакомимся кокосами = и слева, и справа от дороги плантации кокосовых пальм.

DSC00165.JPG

После всех этих велотолканий, ехать по ровной дороге – одно удовольствие. Жаль, оно быстро закончилось .Проехав всю долину, и едва завидя первый подъем, тут же встаем на ночлег. Благо и место удачное – ручей, кокосовые пальмы...

Ну а следующий день вполне можно назвать «днем толкальщика» - велики толкаем почти целый день, причем, как вверх, так и вниз – уклоны и покрытие дороги такие, что ехать невозможно. А тут еще от местных поступило неприятное известие – по их словам дорога на Соронг «rusak» - сломана, разрушена, вроде как смыло мост через реку, и ехать туда надо по другой дороге. Но для этого надо переправиться через речку. Не очень глубокую.
Форсируем реку. Местные папуасы помогают нам в этом - велики и рюкзаки переправляем на лодках, сами же переходим реку вброд - глубина где по пояс, где по грудь.

DSC00166.JPG

На той стороне реки велотолкания продолжаются – уклоны становятся только круче.
Самое неприятное, что не понятно, сколько это извращение будет продолжаться – добиться от папуасов что-то внятного сложно – тут почти не понимают по-индонезийски, а говорят на каких-то своих языках. Да и названия деревень и рек у них отличались от тех, что указаны на картах.
Поэтому идем вслепую, в неведение, надеясь, что эти жуткие подъемы и спуски рано или поздно закончатся. Вопрос, когда? У нас билеты на самолет из Соронга до Джакарты, поэтому время ограничено, а за целый день пройдено меньше 30 км. Подбросить некому – за целый день была лишь одна машина, да и та встречная.

Наутро решили, что при первой возможности тормозим машину и стараемся подброситься как можно дальше – толкать велики ввех по гравийке уже достало. И надо же какое чудо – только подумали об этом, навстречу идет самосвал. Торможу, говорю, что надо в обратную сторону. Нет проблем, говорит водила-индонезиец, и мы, закинув велики, рюкзаки и себя в кузов, едем дальше в нужном нам направлении.
Минут через 15 машина останавливается у лагеря дорожных рабочих и водила говорит – все, приехали, дальше дороги нет. Как, говорю, нет, а разве эта дорога не ведет в Соронг? Ихний прораб, или кто он там, объясняет – нет, говорит, здесь дорога заканчивается, потом идут 7 км непроходимых джунглей, а вот после этого уже начинается дорога, идущая на Соронг.

Хорошенькое дело! О том, чтобы ломится с велосипедами по горам через джунгли, не могло быть и речи. Решили возвращаться к переправе и ехать по дороге, с которой свернули, и, которая, как нам сказали, была rusak. Поедем, докуда возможно, а там видно будет. Водила согласился подбросить до переправы и скоро мы были на месте.
Теперь надо было переправиться на ту сторону. Лодок на реке уже не было, но была техника дорожных рабочих. Просим их помочь нам с переправой. Те соглашаются. Перегружаем велики в другую машину. Ее цепляют к экскаватору и тот, тяня машину с нами на буксире, медленно, но верно пересекает реку.

P1100693_э.JPG

Дальше дорога круто идет в подъем, и мы, пока не выгрузились из машины, просим водилу забросить нас наверх. Тот нехотя, но соглашается. В результате, доезжаем до места, где идут дорожные работы – дальше машине не проехать.
Опять толкаем велики и вверх, и вниз до вечера. Искать ровное место в джунглях под палатки нету уже сил, воду мы предусмотрительно набираем назадолго до предполагаемой стоянки, поэтому ставим их прямо на обочине дороги – машины здесь все равно почти не ходят.

P1100591_д.JPG

Сообщение отредактировал Alexander69: 05 октября 2013 - 09:23


#27 Alexander69

Alexander69

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 041 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 октября 2013 - 11:36

К подъемам и спускам добавились броды. Речки протекали прямо через дорогу, иногда неглубокие и узкие, но иногда и довольно широкие, так что приходилось переходить ее в несколько заходов – сначала переносить рюкзаки, потом велосипеды.

P1100542_б.JPG P1100545_б.JPG

Задача у нас была дойти хотя бы реки, через которую, по словам местных товарищей, смыло мост и самим убедиться, что по этой дороге попасть в Соронг не получиться. Местным мы уже не верили – достаточно того, что они отправили нас в Соронг по несуществующей дороге. Понятно, не специально, просто, похоже, они сами толком ни фига не знали. То, что моста через реку не было, не особо пугало – это критично для машин, нам-то проще, мы – на великах. Доедем, а там посмотрим, на месте видней.
Самую жару, как всегда, старались пережидать, укрывшись в тенистых джунглях, если это было возможно.
Опять начали попадаться папуасские деревни и, соответственно, больше местных жителей.

P1100718.JPG P1100726.JPG

Дорога же, тем временем, становилась все менее заметной, пока, наконец, не превратилась в еле видимую тропку, по которой мы еще пытались еще какое-то время продираться, но потом и она пропала.

P1100732.JPG P1100737.JPG

Идти дальше было некуда. Дорога в Соронг закончилась. Джунгли ее просто "съели".
Таким образом, информация из "Lonely Planet" , на которую мы ориентировались и которой тупо верили, оказалась враньем.
Справедливости ради, надо сказать, что дорога тут явно когда-то была, - это было понятно по торчавшим кое-где километровым столбикам. Но не пользовались ей очень давно - даже тропа полностью заросла. Настолько, что даже палатки поставить было некуда.

Пришлось вернуться назад и поставить палатки в более-менее подходящем месте. И думать, что делать дальше.

P1100739.JPG

Но уже было понятно, что наш странный велопоход близок к концу - силы у народа явно были на исходе..

#28 Alexander69

Alexander69

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 041 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 октября 2013 - 17:55

… Маноквари оказался городом заколдованным. Точно это говорю. Точно.

Иначе как еще объяснить, что, когда мы планировали наш поход по Папуасии, то собирались заехать в этот городок лишь для успокоения души, - т.е. получить этот несчастный Сурат Джалан (пермит, в переводе на чистый русский), и тут же слинять отсюда и забыть об этом городе навсегда, а что получилось?

Результат – сюда мы вопреки нашей воли возвращаемся уже третий раз за три с небольшим недели, причем, использовав при этом все возможные способы доставки сюда наших несчастных организмов – по воздуху на ераплане, по акияну на папуасовозе , и по земле на джипах.
Какое счастье, что тут нет подземных ходов! Уверен, существуй здесь это чудо, нас бы занесло сюда еще раз…
А приехать сюда в очередной раз мы были вынуждены, когда окончательно выяснилось – дороги на Соронг по земле нет.
Наутро, прежде чем куда-то двигаться при полной амуниции, решили налегке произвести разведку местности. Поэтому пошли в сторону большой реки вдвоем и налегке, оставив остальных присматривать за хозяйством и готовить завтрак, а самим посмотреть, вдруг все-таки возможно как-то переправиться через реку. Папуасы говорили, что глубина там всего лишь по грудь, а это давало шансы ее перебродить.
Но не удалось даже дойти до реки. Дорога (вернее, то, что ей когда-то было) не только вся заросла всевозможной растительностью, но и была сильно размыта тропическими ливнями, повреждена оползнями и селями, да так, что и без велосипедов идти по ней было почти невозможно.
О том, чтобы идти здесь с гружеными великами, вопрос уже не стоял. Когда это стало очевидным, пошли назад, к своим, чтобы объявить им эту «радостную» весть.

Возвращаться обратно в Маноквари никому не хотелось по нескольким причинам. Во-первых, у нас уже были куплены билеты Соронг - Джакарта, и Маноквари там место не было места. Во-вторых, до Соронга напрямик было уже банально ближе, чем ехать обратно. В-третьих, ехать второй раз подряд опять по «старой смоленской дороге» просто скучно, - ну только что ее всю, буквально, утоптали! Хотелось что-то новенькое увидеть, раз уж дурная голова занесла сюда.
Я думал, что за эту новость меня побьют… Но реакция народа оказалась настолько безразличной, что мне показалось – объяви я сейчас, что мы немедленно летим на Луну к зеленым человечкам с целью совершить там очередной велопоход, причем в компании вместе с ними,
никто бы и ухом не повелP1100720.JPG
Стало ясно – надо искать транспорт до Маноквари. Уж если с самого утра у людей такое состояние…
В итоге, мы его нашли. Не сразу – лишь во второй деревне. Пришлось опять толкать велики, перебраживать с ними ручьи и речки…

P1100581_б.JPG P1100691_вдп.JPG

Но большую часть пути до Маноквари мы, все-таки, проехали на джипе.
И эта ночь, была нашей последней ночью в джунглях Папуасии.

Сообщение отредактировал Alexander69: 06 октября 2013 - 20:58


#29 Alexander69

Alexander69

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 041 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 октября 2013 - 05:02

На .этом, жизнь В Папуа, конечно, не закончилась.
Но началась городская рутина - переезды, перелеты, достопримечательности...

Не интересно...

На том все.

#30 Alexander69

Alexander69

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 041 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 октября 2013 - 17:29

Нужно было сказать, что "журналист из Украины" и на прощание крикнуть "Папуа-мердека!!!".

Ну, конечно, как же можно самое главное-то забыть! Надеюсь, длинная костлявая рука Джакарты не настолько длинна и костлява, Чтобы дотянуться до самой Москвы...

Папуа - мердека!
  • Dozhdik нравится это

#31 sanja spit

sanja spit

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Самара - курорт

Отправлено 08 октября 2013 - 18:18

я прочитал. мне понравилось. а вы говорили зачем отчеты писать
к тому же и полезная информация
  • Идущий и Dozhdik это понравилось





Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей