Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


- - - - -

Венесуэла.Восхождение на Рорайму и спуск по Аканану до Анхеля (2012 год)


  • Вы не можете ответить в тему
В теме одно сообщение

#1 Александр Кукота

Александр Кукота

    Новичок на форуме

  • Путешественник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 16 сентября 2013 - 13:09

Часть вторая.

Утром нас уже ждал у ворот жуликоватого вида Хосе. К сожалению, машина была совсем не та, что в первый раз. Собственно, в ней отсутствовала такая немаловажная деталь, как работающий кондиционер.
Путь назад из Санта-Елены до Сьюдад Боливара занял весь световой день и понимай Хосе по-русски, он бы узнал немало подробностей о себе и своей манере вождения.
Где-то на полпути мы свернули перекусить на маленькую фазенду, расположенную прямо на берегу реки Куюни. Привлек швейцарский флаг, гордо реявший над рекой и оглушительная немецкая речь из телевизора, что неслась прямо над джунглями.

Хозяином оказался швейцарец, который ,как мне доверительно рассказал Хосе, много лет назад был наркоманом. Он приехал сюда почти 40 лет назад в поисках дешевого кайфа, да встретился с местными шаманами. Венесуэльские умельцы не только отбили ему тягу к наркотикам, но и вылечили от всех болезней. Фридрих из швейцарского Бруннена с тех пор живет в Венесуэле, на берегу реки Куюни, что несет свои мутные воды в Гайану. Он купил поместье, женился на местной девушке и все в их семье обстоятельно и по-швейцарски уютно и добротно! Построены домики для гостей, паркинг, ресторанчик. На территории живут обезьяна-капуцин, несколько попугаев и еще полукурица-полуфазан незнакомой мне породы, которая,впрочем, совсем не возражала, чтобы ее гладили.Фердинанд иногда возит туристов в Гайану на лодке, но в основном привечает приезжих в своем отельчике и кормит в своем ресторане.
Искупавшись и перекусив, а также услышав краем уха новости с Дойче Велле из телевизора, мы двинулись дальше.
Хосе ближе к ночи доставил нас все в тот же отель, что и в первую ночь. Расположение у гостиницы замечательное-она находится прямо на холме,на самом высоком месте в городе- и видны все окрестности. Наверное, в 60-годы это был главный отель города, ибо ретро-предметов там хоть отбавляй. Мы посидели вечером у бассейна с бутылочкой рома, познакомились с местной молодежью, лениво здесь проводившей досуг, в который раз восхитились пышными формами венесуэльских женщин, -стройных и изящных в верхней части туловища и непотребно бутылочно-раздутых в нижней. Похоже, их это нисколько не смущает, а может таковы их каноны красоты-кто знает! Но вспоминается старый анекдот: « Почему мне все в детстве говорили, что от сладкого попа слипнется? Почему никто не сказал, что она раздастся?!»
Утречком,бросив рюкзаки со снарягой для горы, совершили короткий марш-бросок в аэропорт, всего метров 800-900 от отеля (назад потом пришли пешком!). Хосе, узнав, что мы хотим поменять доллары на боливары, страшно оживился и стал вовсю предлагать свои посреднические услуги, причем по совершенно грабительскому курсу. Вот не люблю я такие вещи! Ну что, спрашивается,-чаевые дали хорошие вчера и раньше-относились хорошо, а вот нет!-белый человек все равно лох и развести его дело чести!
Я быстро понял, к чему Хосе клонит и отказался от его услуг, немало его разочаровав. В итоге мы поменяли без проблем деньги в аэропорту Сьюдад Боливара по гораздо более высокому курсу,но на стойке турагентства. Хосе мелко отомстил тем, что когда сдавали багаж, (а багаж это громко сказано: мы заранее узнали, что брать с собой ром в места типа Канаймы и Уруйена запрещено. Мы также заранее перелили все в пластиковые бутылки из-под воды и сложили в рюкзаки, которые сдали тетке на стойке.
Хосе нас тупо вложил: «Осторожнее с ромом,-сказал он в присутствии тетки,-рюкзаки кидают и все может протечь!»
«Каким ромом?!-вскинулась тетка, но в рюкзаки лезть не посмела,только поджала губы.
Хосе,скотина, развернувшись ушел, а я, немного погуляв по залу, применил старый советский метод решения проблем. Не зная, что может выкинуть дама со стойки, от греха подальше, я,как бы прогуливаясь, выждал момент, когда около нее никого не будет, подошел и попросил ее дать мне руку. Она опешила-но, не успев опомнится, нервом ощутила в ней 50- боливаровую купюру. Мадам сменилась в лице молниеносно. Она начала немедленно желать приятного полета и заверила, что рюкзаки поставит лично сама в самолет!
Самое удивительное, что так и было. Спустя час нас разбили на две группы по три человека и провели к маленьким 5-местным Сесснам на посадку. Наши рюкзачки стояли в хвосте самолета, а тетка из-за стекла приветливо махала вслед! Поехали!!!
Первыми взлетели мы. Я сидел рядом с пилотом, и,хотя летал на всяких машинах, на такой-никогда.
Две абсолютно флегматичные индианки, не глядя даже в окно и читая газету, так в него и не глянули до конца полета.

Пропустив перед собой такой же самолет, мы разогнались и почти бесшумно взлетели. Скорость на взлете была всего 125 км/ч. Честно говоря, я и не подозревал, что можно взлететь на такой скорости!

Летели практически бесшумно и пилот только иногда что-то подкручивал на панели. Датчик FUEL почти все время показывал 0 и это несколько нервировало. Вскоре пролетели водохранилище Гури с множеством островков и самолет свернул влево от проторенного маршрута. Должен сказать, что, как правило, все летят в Канайму, а потом, если на то будет желание и возможности, с однодневной экскурсией могут прилететь уже в Уруйен и вернуться назад в тот же день.
Справа по борту внезапно вынырнула громада Ауянтепуя.

Мы летели чуть выше его вершины и иногда можно было все разглядеть. Самолет сместился немного вбок и сделав достаточно крутой вираж над обширной равниной, стал снижаться для посадки. Сел плавно и мягко прямо посреди поля, сильно напоминающего целину в Казахстане.
Когда пилот подрулил к зданию аэровокзала, выяснилось, что выходим только мы, а индианки летят дальше.

Багаж мы забрали сами и пошли к хижине, что называлась аэровокзалом.
Если бы раньше увидели такое-долго бы цокали языками и удивлялись. Но такое уже видели и не раз в Африке, да и на острове Самуй это самое строение немногим больше, чем здесь.
Сразу подбежал босоногий коренастый индеец, взял часть вещей и отнес их в «аэровокзал». Наш самолет быстро развернулся и взмыл с индейками на борту ввысь.

Мы остались на поле ждать Олю и Рому, которые летели следующим аэротакси и приземлились минут на 20 позже нас. Как потом выяснилось, они летели почему-то другим маршрутиом и Ауянтепуй не видели. Зато внимательно рассмотрели у начала ВВП разбившийся вхлам самолетик типа нашего. Рома выпал из планера и первое что он спросил: «Это , надеюсь, не ваш был?»
Мы поржали в очередной раз, а потом я узнал, что 1 апреля в этом году нескольку встельку пьяных новых венесуэльцев, несмотря на предостережения местных и укороченный тип полосы, все же попытались взлететь. Попытка оказалась неудачной, а результат взлета, как в детской страшилке-«все, что осталось, собрали в газетку!».
Близ летного поля самого тихого аэродрома в мире, что я видел, стоят три или четыре домика и кухня-столовая, где иногда готовят.
Мы быстро заселились и в ожидании обеда пошли искупаться. Здесь идиллически чистая и теплая речка с прозрачной водой и изрядной глубиной.
Единственное, будьте внимательны, презде чем взяться за камень на берегу, просто сесть на лавку или совершить какое-то необдуманное действие!

Внимательно осмотрите местность, а потом делайте! Там сидят огромные пауки, под лавкой была гигантская оса, которая вила себе гнездо, а в воде я обнаружил что-то типа мурены, но местные сказали, что это, типа, маленькая анаконда, а больших уже давно сожрали!

Вообще, индейцы живут в этом всю жизнь и совершенно не понимают причин для женских воплей при виде, например, птицееда сантиметров так в 7-8! Ну подумаешь, паук, может быть еще и вкусный! Для них все, что движется,в первую очередь источник белка, а потом уже опасность! Будьте внимательны!
После довольно вкусного обеда, для приготовления которого были заимствованы женские силы ближайшей индейской деревни, мы под предводительством Роберто (это его европейское имя,скорее всего) пошли на экскурсию в каньон реки Уруйен. По пути Роберто быстро научил нас ловить и есть саранчу. Саранча здесь мелкая, как семечки, в больших количествах сидит на камнях и даже не пытается бежать.

Саранча на вкус никакая-ни кислая,ни соленая. То есть, при сильном голоде ее можно натолкать в рот и съесть. Особенно не противно, но главное себя пересилить.
Совсем забыл упомянуть о том, что вместе с Олей и Ромой в самолете прилетела изящная, довольно привлекательная девушка, которая представилась как Сури. Она сказала, что путешествует по родной стране и всегда мечтала посмотреть верховья Уруйена и спуститься по реке.
Познакомившись чуть ближе, я прямо спросил, где она работает. Она, немного запнувшись, ответила, что в службе безопасности. Чего или кого-я уточнять не стал. Опять же, говорила она только по-испански, но как нам показалось, внимательно прислушивалась к русской речи и однажды прокололась, вставив реплику по делу на испанском после нашего с Роберто диалога на английском.
Так или иначе, Сури была с нами почти все время. Нам она не мешала, по большей части просто слушала, о чем мы говорим. Мы же в свою очередь сделали немало предлположений относительно того, под каким камнем у нее передатчик и какого калибра пистолет у нее в сумочке. Путешествовала Сури по реке на индейской пироге-куриара налегке: с большим чемоданом на колесах и дамской сумкой. Но не на тех нарвалась! Спустя короткое время, на ближайшем же привале, наши детки, проявив невиданную любознательность, доложились нам о полном содержимом сумочки, которую Сури по неосторожности оставила распахнутой на одну минуту. Мы сделали вывод, что шпиенка она неопытная, и на том приняли ее в семью.
Каньон Уруйен-это красивое узкое ущелье, до которого нужно примерно с час идти сначала по открытому полю с саранчой, а потом по лесу, в котором полно экзотики.

Я имею ввиду не только прекрасные ярко цветущие бромелии и лианы. На тропе сидела, свернувшись уютным клубочком змейка, сильно похожая на жарараку, метра в полтора длиной.(Она есть на видео!) Прошли, перешагнув через нее и не заметив почти все. Передо мной шла Ника, позади меня индеец. Я прямо-таки седьмым чувством увидел это чудо природы и когда Ника уже занесла ногу над ней, дернул ребенка за руку назад. Индеец сзади сильно побледнел, когда увидел ее тоже. Самое смешное, что Ника и остальные ее не увидели вообще. Мне пришлось взять ветку и едва не ткнуть в змею палкой.
Индеец попросил, чтобы мы прошли вперед и аккуратно веткой сбросил змею к реке.
Как я прочитал потом, жарараки очень распространены в Бразилии и кусают там часто. Укус неприятный и может закончится гангреной, ампутацией или «ящиком»-как повезет.
Бурно обсуждая встречу, мы незаметно дошли до входа в каньон. Перед ним красивое и глубокое озерцо, в котором приятно искупаться. Вода теплая и чистая.
Сам каньом примерно через 100 метров уперся в каменный стакан, напоминающий пятигорский Провал.

На дне стакана озеро, а сверху падает водопад, который и наполняет его.
Индейцы свято верят, что каньоны священны и как-то сразу затихают и смирно ждут, пока гринго нафотографируются и выпустят свои эмоции.
Дошли назад быстро, по пути неизменно вымокнув полностью, ибо камни скользкие, а воды много.
Наутро мы обнаружили, что к нам в помощники пришли еще несколько индейцев, которые взяв наши вещи, понеесли их в Кавак.
Утром к нам в гости пришла роскошная жаба.
Она была примерно полкило весом и сантиметров 20-25 в длину. Эта Василиса сидела, и как домашняя кошка ждала еды. Судя по тому, что она ничего не боялась, она тут жила давно.
После завтрака под веселый вопль попугаев на пальмах мы тронулись.

В смысле пошли себе по красивой тропке в сторону Кавака. Расстояние примерно 8 км мы преодолели за 3 часа, по пути переправляясь на лодках через речки и зайдя в индейскую деревню.

Два манговых огромных дерева просто ломились от плодов. Рядом в сарае, как домашние куры сидели несколько амазонов с подрезанными крыльями. Полуживой от жары и тощий котенок на птиц не реагировал никак Сегодня жизнь индейцев-это странная смесь из католичества и местных верований, сотовых телефонов и самодельных луков. Живут они в домиках, которые слепили из чего было, а белье сушат на колючей проволоке, неизвестно откуда взявшейся.
Кавак это тоже не жилая, а туристическая деревня. Его посещают чаще с однодневной экскурсией из Лагуны, а вечером там пусто и тихо.
Я вчера оставил немного чаевых сопровождавшему нас в каньон индейцу, и видать, слава полетела впереди! Роберто выдал мне персонально ключи от домика с надписью 00. Подозревая, что это туалет, я двинулся заселяться. Домик стоял поодаль от остальных, и когда мы открыли дверь, то обалдели: внутри был вполне себе экзотический комфорт, с отдельным душем, стильными вазами со свежими цветами и две роскошные кровати. Да, забыл, у нас было персональное электричество! Сразу скажу, что ничего подобного у остальных не было! Меня почтительно стали звать «Сеньор Александр!»
Публика, поцокав языками, тут же можно сказать нахально пошла –кто купаться в наш душ, кто в наш гамак.
Ну да ладно! Пусть помнят мою доброту!
Главное, из-за чего едут в Кавак (помимо красоты самого места), это Священный каньон КАВАК!
Он похож по структуре на каньон Уруйен, но сильно больше и внутри стакана все камни и стены удивительно причудливо вылизаны водой. Идти к нему нужно держась за веревку сбоку, так как иногда глубина речки, вытекающей из стакана больше человеческого роста. Это совсем нестрашно, а если в первый раз-то удовольствие от увиденного получите немалое!
Вечером Ауянтепуй в лучах заката выглядел фантастически! Лучи заходящего солнца четко вырисовали кромку массива и казалось, что это граница мира.В Каваке можно напоследок оттянуться пивом. Его завозят сюда для туристов специально маленьким самолетом и продают втридорога-24 боливара за маленькую бутылочку!
Утром на открытом джипе мы покинули Кавак.
Мы еще не знали тогда, что относительно безмятежная жизнь уже закончилась, и новые приключения ждали нас, потирая ладошки!


Сплавлялись ли вы когда-нибудь по реке? Наверняка, многие смогут ответить утвердительно на этот незамысловатый вопрос.
А по реке, которая протекает несколько сотен километров вдали от любых признаков жизни, там где отсутствует всякая связь, там, где ты сидишь в лодке и размышляешь-на кой черт ты купил страховку в Москве? Что с ней делать если что?
Именно таким было наше путешествие по Аканану и Каррао в следующие три дня. Прошел уже почти год с тех пор, но краски не потускнели… Итак, по-порядку!
Роберто выгрузил нас на берегу маленькой с виду и небыстрой речки, куда подбежали еще несколько индейцев. Погрузив нехитрый скарб в лодку, мы отплыли. Было примерно 10 утра.
Любезность местных пемонов не знает границ: стремясь хоть как-то порадовать вечно недовольного жизнью белого человека, они примерно за 3 часа до отплытия покрасили всю лодку изнутри и лавочки соответственно в веселенький ярко-желтый цвет. Первое, от чего мы повеселели-это от безнадежно испорченных шортов и брюк, зады которых стали немедленно такого же веселого цвета. Правда по мере загрязнения задняя часть коричневатого оттенка уже ассоциировалась кое с чем другим!
Ну да ладно, проехали! Глядя на треснутые сантиметра на полтора в глубину пятки нашего рулевого я думал: « Нужно обладать, наверное, высшей степенью безрассудства, чтобы вот так, с абсолютно незнакомыми людьми уплыть в дикие джунгли! Ладно мы, а дети?!»
Было уже поздно и мы все в одной лодке плыли вдоль довольно пологих берегов Аканана, вдоль изредка еще встречавшихся индейских хижин. Плыли с совершенно незнакомыми людьми, которые через три дня стали нашими друзьями и с которыми потом не хотелось расставаться!
Начитавшись в интернете о том, как сгорают в пять минут на жарком солнце, сидя в лодке, мы стали мазаться, едва сев в лодку.
Кто-то наверху сказал: « Вона как!»
Спустя час полил дождь! Он шел без продыху почти 8 часов. Самое неприятное в лодке-это холод! Не верьте никому, кто скажет, что было жарко! Лодка неслась вниз по течению и дождь, довольно холодный заливался везде, куда доставал.
Умная Оля прихватила с собой пенополиуретановые коврики, которые собирались было выкинуть в Сьюдад Боливаре!
Милые коврики и умная Оля! Огромное вам человеческое спасибо! Без вас мы бы околели от холода, несмотря на близость к экватору.
Для преодоления порогов, которые проскочить было нельзя на полном ходу, Роберто и товарищи высаживали нас на берегу: и ноги размять и перекусить, чем Бог послал!
На первом же привале выяснилось, что у Ники температура под 39 с копейками.
Смешно? Не смешно! Ты в джунглях с ребенком под 39 и не знаешь, что это-то ли малярия, то ли вообще черт знает что тропическое!
Страшновато, я вам скажу!
Видно было, что Роберто тоже испугался, ибо понимал, что помочь не сумеет. Он предложил нам остаться на ночлег здесь же-в сарайчике без стен, под проливным дождем и ждать чуда.
Консилиум врачей воткнул в ребенка антибиотик и что-то ещё жаропонижающее и решили ехать дальше!
До базового лагеря на острове Ратон было еще примерно 4 часа!
Ребенка укутали в коврик, сели в лодки и поплыли. А что делать?
Пороги преодолевали еще раза три и на закате, после обширного порога, подплыли к острову.
Во время движения периодически засовывали руки в воду реки-она была просто горячая, по сравнению с температурой окружающего воздуха.
Видимо сочтя, что напугали нас достаточно, местные духи как по мановению палочки сделали следующее:
1. Едва мы ступили на берег-резко и внезапно кончился дождь и мы еще застали косые лучи вечернего солнца.
2. У ребенка прошло все! То есть абсолютно все! Мы до сих пор не знаем-что с ней было! Она была здорова и вполне себе весела. И даже хотела есть!
На острове цвели красивые растения и летали колибри. Первым делом Роберто торжественно вытащил с лодки генератор! Мы и не подозревали, что с нами плывет и этот немаленький прибор! Индейцы запустили свет, сделали ужин и натянули гамаки!
Мы сразу вштырились остатками рома и пива и стало так хорошо и душевно! Выйдя на берег Аканана и глядя на широкие берега хотелось заныть про то как «издалека долго…»
Спали все в гамаках в первый раз! Сразу скажу, что главное в него не залезть, а попытаться вылезть утром!С непривычки нелегко, но спустя несколько дней, делали это просто и непринужденно.
Утром нас разбудило яркое солнце! Пока все спали, я взял камеру и попытался взять в объектив несколько колибри. Куда там! Колибри яркими бабочками мелькнули и смылись кто-куда.
Кстати, про смылись: выше деревянного навеса, под которым мы ночевали, были установлены два белых новеньких домика с надписями V и M (М и Ж по-нашему!). Внутри стояло 2 унитаза, лежала туалетная бумага и сиденья были чистыми. Только представьте себе-вдали от цивилизации, в дебрях, можно сказать Амазонии (ну или около) и такой сервис! Правда за сортирами стояла бочка с дождевой водичкой и два ржавых ведра. Нужно полагать-сделал дела-выскочил как есть, черпанул ведром водички из бочки и плюхнул ее в унитаз!
Кстати, от туалетов под землей проложены трубы и содержимое несется на хорошей скорости в речку на радость местным пираньям, ели они там есть!
Индейцы с утреца попытались поймать в реке что-нибудь и были бодры, как будто не провели предыдущие полдня в бурной воде, перетаскивая буквально на себе тяжеленую лодку с нашими вещами через пороги!
После завтрака, накрытого как в лучших домах, мы двинулись в сторону водопада Анхель.
Чем интересна поездка по реке сверху вниз? Если ты способен видеть, то увидишь, как из маленького ручейка, где мы стартовали, река превращается в огромный и величавый поток, кое-где сравнимый с сибирскими реками. Это очень впечатляет!
Пройдя вниз по течению еще около часа ( а воды прибыло после дождя и последние пороги мы пролетали не покидая лодку!), мы резко повернули влево.
Приток Аканана-Каррао-бурный, непредсказуемый, вытекает из Ущелья Дьявола, где и находится водопад Анхель.
Индейцы сразу собрались и один из них, стоя на носу правой рукой указывал направление движения. Просто уму непостижимо, как при такой скорости встречной воды мы умудрялись двигаться вперед и преодолеть массу препятствий в виде камней, отмелей и упавших деревьев.
Все притихли и ждали чуда, которое явилось спустя два часа.
Анхель возник справа из облаков, внезапно. Он был настолько огромен, что сразу даже не поняли, что это водопад.
Река Каррао, к левому берегу которой мы причалили, была приятно коричневого цвета и абсолютно прозрачной.
Мы разместились в лагере с самым лучшим видом на Анхель, и в ожидании похода к водопаду, занялись исследованием окрестностей.
Буквально в пяти метрах от лагеря обнаружили заросли диких ананасов с мелкими, но сладкими плодами!
Едва не наступив на тропу с муравьями-листорезами, вовремя отдернув ногу, полакомились этими дарами леса. Показалось мало. Рома вернулся во второй раз. Но пришел назад без ананасов. Как он рассказывал: «Поднимаю ветку с фруктой, поднимаю глаза, а на меня пристально так и не мигая смотрит черно-зеленая такая мумба-юмба и тихо, не мигая шипит, мол, положь откуда взял!» Пришлось вернуть взад. Так что божки и духи местности за нами приглядывали!
После обеда, когда распогодилось окончательно, и когда противоположный берег заселила толпа вездесущих японо-матерей и отцов, Роберто скомандовал сбор. Нас быстро перевезли на другой берег и мы выдвинулись к подножью Анхеля.
Идти примерно час-полтора, но вот странное дело: в лесу было по-мертвому тихо.Мы уже сталкивались с тем, что нет запахов, но чтобы так тихо-впервые!
Как-то спокойно, преодолевая коряги, скользкие камни и находя огромные листья, похожие на чьи-то губы, мы подошли к обзорной площадке.
Анхель предстал во всем своем величии. Он огромен настолько, что объектив не может захватить его целиком. Честно скажу, когда достигли этого места даже немного расстроились! Столько читали, как раньше неделями, с неимоверными усилиями, изнемогая от лихорадки люди стремились, чтобы хоть одним глазом увидеть это чудо природы! А мы… вот так просто...

Хотя, какой-там просто! Короче, увидеть водопад нужно, и даже очень, но будьте готовы, что самое главное впечатление вы получите не от него!
Когда мы вернулись назад к берегу реки погода начала меняться. Мимо нас бодро пронеслась толпа то ли шведов, то ли финнов, но, мне кажется, всего Анхеля они уже не увидели. Спустя час пошел ливень, окрестные горы затянуло плотными облаками, а я сделал самые лучшие фотографии Анхеля.
Под шум дождя так хорошо спалось! Вообще в дождь, если у тебя есть крыша над головой, возникает чувство абсолютной защищенности. Ты ночуешь в джунглях и кажется, что ночью кто-то осторожно выползет и что-нибудь с тобой такое, не очень умное, сделает! А так дождь! Ливень можно сказать! Все нормально, все в порядке! Все гады сидят дома и нервы никому не портят!
Утром открыли глаза и не поверили всему, что увидели. Воды вылилось столько, что река поднялась метра на три вверх и текла уже где-то рядом. Ни островков, на которых вчера еще стирали белье, ни причала, ни лестницы, выдолбленной в камнях-ничего! Огромный мутный поток!
Но Анхель! Вот каким его нужно увидеть! Те писи сиротки Хаси, что лились вчера сегодня лили в четыре струи!
Поцокав языками и сказав «Вах!», поплыли назад.
Путь назад был нетяжелым, воды много, порогов не предвиделось. Навстречу иногда попадались лодки с туристами, идущие к Анхелю от лагуны.
Роберто причалил к острову Орхидей, куда, вообще-то специально возят на экскурсии, для дозаправки лодки.
Выглядел он невесело. На мои расспросы отвечал неохотно, но потом все-таки признался, что в этих местах бензин это проблема! Местная военная мафия откровенно спекулирует топливом и индейцам продают все втридорога. Роберто одолевали мысли-как вернуться назад.
Индейцы помогают друг другу чем могут, но, увы, проблема остается.
Спустя еще пару часов мы почти уже окончательно высадились на берег перед последним перед лагуной порогом. Пока шли все вместе стало опять грустно. Мы понимали, что прощание неизбежно. Мы старались оттягивать этот миг, но он все равно наступил.
Как я не люблю прощаться! Особенно с такими людьми, что встретились нам в этих краях!
Напоследок Роберто провел нас под водопадом Сапо, который из-за дождей стал могучим и живописным.[Честно скажу, и Роберто согласился, хотя и нехотя, с нами, что он впечатляет куда больше Анхеля! Такой поток воды просто завораживает и ты забываешь про все.
Оставив на берегу все вещи, закрыв плотно камеру чехлом для подводных съемок, мы полезли под водопад!
Ощущения совсем не те, что были ранее! Ты как будто в каком-то закрытом пространстве, абсолютно безопасном, а вокруг-стихия!
Вернулись назад абсолютно мокрые, но счастливые. Сапо-крутой аккорд в завершении этой поездки по реке.
На берегу уже ждал пикап, куда погрузили вещи. Их было немного-почти все оставили нашим друзьям-индейцам. Им еще пригодится, а мы себе купим новое!
Роберто привез нас в один из самых роскошных лоджей на берегу Лагуны.
Именно так, с большой буквы, ибо все, кто видел это место даже на фотографиях теряли дар речи от неземной красоты этого места.
Пока номера готовились, нам предложили перекусить на живописной террасе в ресторане. После стольких дней, проведенных в джунглях и гамаках, вероятно, мы плохо соответствовали цивилизации. Даже президент Чавес смотрел на нас с портрета на ресепшн с сомнением.
Знаете, там было трудно, иногда отчаянно хотелось домой, ну или хотя бы, чтобы кончился проклятый дождь… а тут сухо, уютно, почти 5 звезд. Но тянуло туда!
Вечером на чудесном белом песке с видом на знаменитые пальмы в воде, за бокалом рома прокрутили все в голове и поняли, что жизнь как на том плакате с черной и красной икрой!
Наутро я вспомнил, что забыл запечатлеть на камеру еще один важный момент, без которого эта фантастическая картина под названием Венесуэла была бы неполной,- неподражаемый стрекот жуков-точильщиков. Рано утром они чирикают в джунглях так, что хочется попроситься в дурку самому!
На пустынном берегу сидел одинокий официант из нашего ресторана. Он увидел меня и спросил, говорю ли я на испанском? Я сказал, что да. Потом без всякой логики на-английском он спросил, не хочу ли я выпить с ним рому? Я несколько удивился, зная, что здесь ром продают только белым людям(туристам), а местным строжайше пить запрещено! По всей видимости с запретами в Венесуэле как у нас!
Короче, выпить с ним я отказался. А дальше был диалог как у Альмодовара:
-Почему?
-Еще рано.
-Уже поздно!..
Жук-точильщик явление столь же непонятное, сколь и шумное. Эта почти невидимая глазу букашка выбирает ветку и вращаясь вокруг нее пилит оную, издавая невероятный звук. Рано или поздно ветка падает вместе с жуком вниз, жук в недолгом обмороке, а потом все сначала.
Наш последний день здесь пришелся на воскресенье. Из местной церкви доносились вполне себе эстрадные звуки песнопений, а потом, видимо, кого-то за что-то награждали. Возможно за успехи в строительстве боливарианского социализма.
В Венесуэле жить просто! Мы слышали это не раз и не два.
Народ при таком кипучем темпераменте просто не может усложнять себе существование! Здесь все решается быстро и … потом откладывается в долгий ящик. Что-то это мне напоминает!
Больше одного дня в Лагуне делать нечего! Как только начинаешь выискивать недостатки в вечной гармонии, местные духи гонят тебя прочь. На то они и боги, что лучше нас понимают, что в жизни должно чего-то не хватать.
После обеда, под традиционным ливнем, сидя в маленьком уютном аэропорту Лагуны Канайма я думал о том, что путешествие-это высшая степень неопределенности, на которую вы способны.
Это не поездка, не отпуск. Это процесс, открытие. Процесс открытия самого себя. Путешествие показывает не только мир нам, но и то, как мы подходим ему!
Путешествие-это встречи и расставания. Люди, с которыми вы соприкасаетесь-попутчики-они временные, все так! Но, с другой стороны, они порой дают возможность человеку раскрыться внутренне, так как у попутчика нет заранее заданной концепции тебя. Это возможность начать жить заново. Если что-то пойдет не так, можно просто навсегда затеряться в лабиринте дорог.
Путешествие-это рассказ о себе, который путешественник непрерывно переписывает и редактирует! Длина путешествия-жизнь!
Венесуэла –яркая бабочка в нашей жизни-плавно взмахнула крылышками и тихо опустилась на сердце, согрев его своими крылышками…

Видеоотчет по второй части здесь:


Сообщение отредактировал Александр Кукота: 16 сентября 2013 - 13:15

  • DON26 нравится это

#2 Olga_zh

Olga_zh

    Новичок на форуме

  • Путешественник
  • 15 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 04 октября 2013 - 14:34

Большое спасибо за интересный отчет, а особенно за видеоотчет! ваше путешествие получилось великолепным.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей