Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!
Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.
Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.
Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.
На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!
Всем привет! Путешествую давно, наконец решила делать фотоотчеты. Работаю в аргентинском хостеле на reception, в ночные смены никого нет и хорошо пишется Полгода прожила в Буэнос Айресе, месяц ездила по Боливии, месяц по Перу и две недели по Уругваю, если кого-то он интересует В моих фотоотчетах мало фактической информации, явок и паролей, поэтому готова ответить на вопросы!
Начинаем с хорошего завтрака, то есть с пиццы. В это время гид вручает нам москитную сетку, одну на двоих. Фотоаппарат готов: запакован в полиэтилен и waterproof сумку Тома, к которой я пристегнула ремни и получилась настоящая фотосумка. Сели в машину, едем. Машина ломается, проехав половину пути.
Ждем час, пока двигатель остынет, потом все-таки останавливаем грузовик и доезжаем до точки вброса на нем. Начинаем идти. Уже хочется есть Хорошо, что с водой проблем нет – пить можно из любой речки. Например, этой:
Комментарий: через 10 дней с кишечной инфекцией пришлось идти в клинику. В джунглях можно найти что угодно:
Через пару часов гид дает нам по леске с крючком и объявляет, что мы будем ловить рыбу. Осталось только найти жучков-паучков для наживки, которые, как только они понадобились, как будто бы исчезли из джунглей. Да и попробуй поймай их голыми руками! Хождение по колено в воде освежает. Через час у меня в ладони два кузнечика и я с гордостью начинаю рыбачить.
Том тоже:
В первый день я поймала одну рыбу. Забегая вперед скажу, что и во второй день этот рекорд я так и не побила Небольшое лирическое отступление: меня всегда интересовала тема выживания в диких условиях. Никогда в жизни мне не приходилось голодать или ночевать в лесу неподготовленной. А тут появилась отличная возможность проверить себя. Естественно, мои приключения даже близко не стоят с шоу Рэя Мирса. Также хочу заметить, что я не люблю и стараюсь не убивать животных, даже размером в несколько миллиметров. Для меня было неожиданно, что получится так быстро перешагнуть линию от «маленький симпатичный жучок» к «надо поймать большого, чтобы его можно было разрезать на 2 части». Желание есть взяло верх над гуманизмом, что и требовалось доказать. Теперь я знаю, что в случае необходимости смогу кого-нибудь съесть и это хорошо. Весь день проходит в поисках наживки и рыбалке. Вокруг летают огромные тропические бабочки, а есть хочется все сильнее. Под вечер разводим костер и жарим платано (невкусные бананы) и все 9 рыбок, размером с мой палец. 1 моя, 2 Тома и 6 — гида. На фото они в банановом листе.
Это первая и последняя еда за этот день. Естественно, этого не хватает, чтобы подавить голод и у нашего гида в запасе есть lifehack: мука из юкки и сахар, которые разводятся в воде и заполняют желудок. На вкус — отвратительно, через полчаса начинается изжога, но желудок не пустой.
Идем еще немного по красивым джунглям и начинаем строить лагерь.
Делается это так: сначала расчищается площадка, чтобы не приползли змеи, которые предпочитают передвигаться по траве, корягам и сухим листьям. Затем в четыре угла предполагаемого квадрата 4*4 метра ставятся 4 рогатины, на них кладутся 2 палки и вешается москитная сетка. На землю стелются пальмовые листья.
Дальше залезаешь под сетку, убиваешь всех муравьев — тараканов и прочих и засыпаешь под заунывные песни своего желудка и желудка товарища. Первую половину ночи мерзнет Том, т.к. спит в мокрой одежде. Вторую — я, когда тепло от костра закончилось.
День 2
Просыпаюсь. Тело болит. Хочется есть. Идем ловить рыбу.
От голода и палящего солнца почти падаю в обморок, поэтому прошу у гида дать мне пожевать немного коки. Помогает. Жучки — рыбалка — жучки. Как ни странно, комаров почти нет, есть песчаные мухи, которые настолько маленькие, что ты их не замечаешь, а они выкусывают у тебя маленькие кусочки кожи. Чешется невообразимо. Больше всего вокруг маленьких безобидных мушек, которые не кусаются, а слизывают соль с тела. Но их очень много и делают это они так щекотно…, а еще настолько глупы, что всегда летят в глаза. К концу второго дня я научилась глаза широко не открывать и игнорировать десятки облепивших меня мух. За первую половину дня мы наловили довольно много рыбы: я — 1, Том — 2, остальные «много» — гид. «А вы на что ловите?» — посмотрел он на нас, хихикая, «Я — на вот эти семена!» А раньше сказать не мог??
Едим рыбу, без бананов. Запиваем юкковым коктейлем. Как ни странно, голод уже не чувствуется. Уходим от реки вглубь джунглей. Очень красиво, солнце печет и на небе нет ни облака. И это сезон дождей? По пути находим вкусные фрукты. Сколько мужчин нужно, чтобы сорвать плод какао?
Есть в нем нечего, можно только обсосать сладкие косточки. А вот это – дерево-паразит: начинает расти как лиана, сверху вниз, потом пускает корни, обвивает дерево-жертву, которое вскоре погибает.
В этот день мы строим лагерь почти сами. Гид сидит на земле, жует коку и дает ценные советы. А под вечер он вытащил из сумки местную дикорастущую jungle weed, которую они раскурили с Томом. Местная трава оказалась muy fuerte и Тома с фонарем пришлось отводить под сетку. – Тут трехсантиметровые муравьи и летающие тараканы, – говорит Том. – Ага, – отвечаю я, – И ягуар! Залезаю под москитную сетку и в меня летит таракан. Потом второй. Я много чего могу пережить, но только не тропических тараканов, ползающих по мне во сне. Пытаемся их поймать, они убегают под пальмовые листья. Пробуем убить муравьев – они убегают туда же. Остается только сдаться, ведь сетка не герметичная и все равно приползти может что угодно. Спать не хочется… Лежу и вслушиваюсь в окружающие звуки. Ближе к полуночи раздаются первые раскаты грома. Все-таки сейчас сезон дождей. Вспоминаю, что фотоаппарат остался где-то под деревом и найти его теперь невозможно. Молюсь Пачамаме, чтобы непромокаемая сумка Тома действительно оказалась непромокаемой. Вспышки молнии и первые капли дождя. Только сейчас осознаю, что над головой у нас только тонкая москитная сетка и ничего больше. Начинается тропический ливень. Все, что можно сделать, это прижаться друг к другу, так теплее. Сверху начинают литься потоки воды. Меня бьет сначала мелка дрожь, потом крупная. Холодно. Под нами образовывается лужа, в ней мы и лежим. Дрожь проходит, лежу неподвижно. «Are you alive?» – взволнованно спрашивает Том. Дождь становится не таким сильным. Так всю ночь и лежим, сцепившись вместе и переворачиваясь по команде. Ценное наблюдение: теплее, когда кто-то лежит сзади, а не спереди. Помните наших друзей-муравьев, которые уползли под пальмовые листья? От дождя образовалась лужа, муравьям стало некомфортно и они вернулись к нам. Слышно, как они копошатся. Кусаются, кстати, не так сильно, как могли бы при своем размере. Не знаю как, но под утро даже удалось немного поспать.
День 3
Утром «просыпаемся» вот с такими лицами и возвращаемся к точке «вброса».
После 2-х дней хождения в воде ноги стерты в кровь, но восхищаться пейзажами все еще получается:
По пути встречаем след ягуара, который проходил утром:
К 10 утра мы уже на месте. На вопросы «Почему так рано?» и «Что мы будем делать тут целый день?» нам вручается леска с крючком. Рыбачить, а особенно на дороге, уже надоело, поэтому мы останавливаем грузовик и едем домой.
Практические советы и выводы: «Survival tour» в Rurre организует только одна компания: Mogly Tours, так что выбирать не приходится. Сам опыт очень интересный и я не жалею потраченных денег, которые для Боливии – очень большая сумма. Мне кажется, нам не очень повезло с гидом и он особо не напрягался. Мы не ели обещанных червяков, побегов пальм, а третий день нашего путешествия закончился в полдень. Для начала все равно неплохо. Владеющим испанским я бы посоветовала найти гида в обход тур компании и просто пойти с ним в сельву.
Все фотографии из похода – тут. Оригинальная версия, где немного побольше фотографий и бонусом - мои ноги и спина Тома по возвращении - тут.
Сообщение отредактировал Dreidre: 01 июня 2013 - 23:44
Cегодня первый день, когда я вышла на улицу без цели, а просто побродить по городу. Наконец-то, солнечный теплый день и я подумала, почему бы не прогуляться на кладбище Реколета.
Романтичный скверик перед кладбищем:
Кладбище la Recoleta произвело на меня невероятное впечатление! В центре города, невероятно красивые старинные склепы, многие выглядят неухоженными, а то и вовсе заброшенными. Конечно, на главных аллеях много пышных, даже помпезных могил известных боксеров, генералов, и даже президентов. Но меня, как вы понимаете, они не интересовали Я пошла по закоулкам, бормоча «Once upon a midnight dreary…». Маленький гот внутри меня впал в депрессию от восторга! Для интересующихся историей по вторникам и четвергам в 11:00 по кладбищу проводят бесплатные экскурсии на английском языке. Больше рассказать нечего, только картинки. Центральные аллеи:
Дальние уголки кладбища:
В некоторых склепах лестницы ведут в подвалы, причем пол разрушен:
Откровенный вандализм:
Когда фотографируешь склепы, ощущение — что подглядываешь за кем-то, как будто в чужие окна домов глядишь. Только там нет никого.
План был доехать автостопом от столицы Боливии La Paz до северной части страны, города Rurrenabaque в бассейне реки Амазонки. Для этого была куплена дешманская палатка за 15 евро, целлофан для защитыот дождя, несколько гирлянд, чтобы было красиво и пара дошираков на случай, если поблизости не будет еды. В La Paz мы попытались найти нормальную карту северной части Боливии, но не смогли. В итоге нарисовали ее сами и поехали
Чтобы выехать из La Paz решили сесть на автобус до города Coroico. На соседнем сиденье зайцем ехал попугай. Я спросила разрешения его сфотографировать. Хозяин поплевал на палец, прилизал ему шевелюру и сказал «Давай!»
Coroico оказался ухоженным и аккуратным туристическим городом, там мы и зависли: целый день гуляли по городу, а под вечер сели пить ром на главной площади.
Проснувшись на удивление рано на следующий день мы уже собрались выезжать, когда узнали, что из-за дорожных работ движение перекрыто с 8 утра до 5 вечера. Так мы и просидели на площади целый день, слушая национальную музыку и гуляя по смешной ярмарке миниатюр неподалеку. В конце концов уехали из Coroico и поймали машину дорожных рабочих, на которых не действовал запрет и «помчались». Подвозили нас инженеры-взрыватели, они инспектировали заложенный в породу динамит, который будут взрывать на следующий день. Таким образом тут расширяют дорогу. Я не знаю, почему название Дорога Смерти принадлежит только небольшому туристическому участку, нa котором катаются велосипедисты. По моему мнению, вся дорога от La Paz до Rurrenabaque заслуживает этого звания! Слева – обрыв на 200 метров. Справа – скала. Асфальта нет. Шириной дорога в полторы полосы, на поворотах захватывает дух. Mы были единственным транспортом, на трассе, не считая работающих экскаваторов. Ближе к 5 вечера навстречу нам поползли грузовики и от осознания того, что с ними придется разъезжаться, стало не по себе. Bиды по пути красивейшие:
Один раз перед нами застрял трактор и машине пришлось остановиться. Через минуту сверху начал сыпаться песок… Наш водитель занервничал и начал гудеть трактору, чтобы он дал нам проехать. Вспомнились рассказы рабочих о том, что оползни – это нормальное явление при дорожных работах и первые несколько лет, пока грунт не «успокоится», машины часто засыпает. Песок начал сыпаться сильнее, водитель гудеть с нетерпением, a трактор медленно разворачивался, уступая нам дорогу. Эти 20 секунд тянулись вечно. Наконец, мы поехали, обращая внимание по дороге на упавшую с обрыва технику. Желаю удачи всем боливианским водителям! По дороге видели знаменитые канатные дороги, по которым местные фермеры «кокольерос» переправляются с одной стороны ущелья на другую. Часто деревня находится на одной стороне расщелины, а плантации коки на другой и единственный способ передвижения – металлические струны, натянутые на высоте 200-300 метров. Вот хорошее видео о том, как живут и передвигаются местные жители (esp/eng): Я жду попутку и жую коку:
А это Том, он нашел место для палатки и очень рад, потому что мы явно не уедем засветло из города:
Проехав за день 100 километров, мы задумались о разумности езды автостопом по северной Боливии. В следующем городе мы застряли еще на день. Делать было совсем нечего и мы несказанно обрадовались бассейну, в котором провели почти целый день. После этого cпали в беседке:
развлекали местных детей:
Вечером сдались, сели в автобус и поехали в Rurrenabaque:
Сообщение отредактировал Dreidre: 03 июня 2013 - 17:34
Дорогу описывать сложно.. Фото, чтобы было примерно понятно как она выглядит:
А теперь представьте то же самое, только ночь, сезон дождей и нескончаемый поток фур навстречу. Мне было страшно, очень страшно. Из окна автобуса края дороги не видно, только обрыв. Периодически разъезжаемся со встречными фурами и если бы я умела молиться, я бы молилась: время для этого было подходящее. К утру ландшафт изменился: горы кончились, начались джунгли. Пара часов по разбитой дороге и мы на месте. Фото из интернета, но было примерно так:
Rurrenabaque – маленький тропический городок с населением 15000, ничего интереснго из себя не представляет и служит воротами в боливианскую Амазонку. Много туристов, хостелов и гамаков.
И курицы, главного боливийского деликатеса:
В самом городе ничего интересного не было, но отсюда мы поехали в Survival tour и прокатились на канопи. Возвращалась в La Paz я одна: Том захотел остаться подольше в Боливии, а у меня уже заканчивалась виза. Второй раз пережить ночную поездку по горным дорогам я бы не смогла, поэтому купила билет на самолет. Аэропорт, взлетная полоса:
На борту самолета:
Летели спокойно, я села у окошка и наслаждалась видами:
Подлетаем к La Paz:
Эмблема в аеропорту La Paz. Знала бы раньше, может быть и на автобусе бы поехала
Сообщение отредактировал Dreidre: 03 июня 2013 - 17:36
А есть фото этого? С трудом себе представляю, что это такое, но очень бы хотелось посмотреть-)
Нет, к сожалению, нет. Это были маленькие модельки домов, иногда даже с садиками, часто с приклеенными на удачу купюрами. Были и машины, и автобусы и ламы
Эта замечательная страна Бразилия… Первое впечатление – автобусы и толстые люди, протискивающиеся в турникеты, которые даже мне показались маловаты. И смешно и жалко их одновременно. А вообще, толстякам, которые сумели пробраться в автобус, нужно уступать место, гласит информационная табличка.
Мы поехали на ITAPU — самую крупную ГЭС в южном полушарии и самую продуктивную по количеству выработанной электроэнергии в мире (2 триллиона киловат-часов). Для сравнения — следом идет Братская ГЭС, которая надавно выработала 1 триллион. Гидроэлектростанция имеет 20 агрегатов, из которых работают одновременно всегда не больше 18. Станцию начали строить в 1967 году и полностью закончили только в 2007. Фото героического строителя:
Вот панорамка, дальше будет подробнее и с техническими деталями (по возможности).
Иногда воды бывает слишком много, поэтому рядом находится водосливная платина, или водосброс, который работает на полную мощность в сезон дождей, а в сухой сезон не работает вообще (доказательство прилагается).
ГЭС принадлежит поровну Бразилии и Парагваю, она не частная и не государственная, для нестандартной ситуации придумана особая форма управления. На станции два генеральных директора, две обслуживающие команды (справа — парагвайская, слева — бразильская). Государственная графница проходит ровно по центру станции, так что мы нелегально побывали в Парагвае минут 15. В центре дежурит главный по смене. Как Вы думаете, из какой он страны? Правильно, по очереди, 6 часов работает парагваец, 6 — бразилец
Красные кружочки на экране — работающие турбины, зеленые — в stand by.
Половина вырабатываемой энергии идет Парагваю, половина — Бразилии. Но посмотрите на карту и сравните две эти страны. К тому же у Парагвая и промышленности особо нет и им столько не нужно. Поэтому большую половину положенной ему энергии Парагвай продает… Бразилии. Здорово, правда?)))) Вид сверху, на уровне водохранилища:
Принцип работы электростанции для чайников: Вода, падая с 90-метровой высоты, набирает скорость и эта сила вращает турбину генераторов. Принцип работы генератора, как мне подсказывают, должен знать каждый восьмиклассник (я не помню, честно!). Википедия Вам в помощь.
Обратите внимание на пирамидальную конструкцию стен немного под наклоном, сделано это специально, чтобы вода давила на конструкцию не горизонтально, а вниз, для большей устойчивости.
Тут мы стоим на уровне воды водохранилица. По большим белым трубам и движется вода. Обратите внимание на размер человечков рядом с ними.
Вид сверху на генераторы. Под каждым красным кружочком — генератор:
Турбины:
Огромные гудящие машинные залы вводят меня в состояние, близкое к экстазу.
Лестница вниз.
Мы пользовались лифтом. Вместо нумерации этажей — высота над уровнем моря.
Служащие передвигаются на велосипедах:
Чуть больше фотографий индустриальных интерьеров на сайте, а еще больше - на Яндекс Фотках.
Что вы знаете об Уругвае? Готова поспорить, что ничего, также как и я, перед тем как прилететь в Латинскую Америку. Это маленькая, благополучная и довольно недешевая страна, зажатая между Аргентиной и Бразилией. Люди живут оооочень размеренной и спокойной жизнью, попивают мате и смотрят на закат. Все происходит медленно и неспешно. В Уругвае у меня было целых две недели и нужно было придумать, чем их занять. 5 дней я провела в хиппи-поселении Cabo Polonio, потом поехала в столицу (Монтевидео), откуда уже было рукой подать до этого места:
В двух часах езды на автобусе от столицы, рядом с маленьким городком с говорящим названием Minas, стоит никем не охраняемая и не посещаемая (разве только коровами, гуляющими между ржавыми развалинами) заброшенная шахта по добыче доломита. Вот он какой, доломит:
Что это была за разработка, почему закрылась.. ничего не знаю, поэтому просто наслаждайтесь фотографиями:
Переход границы Аргентина – Боливия занял чуть больше трех часов. Аргентинские хиппи выстроились в многометровую очередь, чтобы успеть к отправлению поезда в Уюни.
На границе русским нужно предъявить визу или купить ее в миграционной службе за 50 долларов. Боливийский приграничный город Villazon, как большинство приграничных городов, кишит обменниками, грязными автобусами и продавцами всего, чего только можно. Сначала я удивлялась, почему мне так тяжело нести рюкзак, а после подъема на второй этаж кружится голова, а потом поняла, что мы находимся на высоте 3400м над уровнем моря. Пешком дошли до ЖД вокзала и уселись в поезд. Поезд до Уюни ходит несколько раз в неделю, поэтому билеты надо брать заранее. В 15:30, по расписанию (!) мы отправились в путь. Виды из окна впечатляют:
Все говорят, что поезд – самое безопасное средство передвижения по Боливии, что автобусы с пьяными водителями часто падают в пропасть с опасных и не всегда асфальтированных горных дорог. Может быть нам просто не повезло, но через несколько часов путешествия раздался скрип тормозов, вагон накренился и наш поезд со скрежетом остановился. Локомотив сошел с рельсов. Машинист объявил по громкой связи, что через 15 минут тронемся. Через час я решила купить еды, на всякий случай. За окном красивый закат, ни одной живой души в пределах видимости. От осознания того, что ты застряла в боливианском поезде в абсолютно не населенной местности немного не по себе. Уверенности, что кто-то придет нас спасать нет. Что делают аргентинцы? Правильно, поют и пляшут! Ночь. Холодно. Аргентинцы кричат на кондуктора, требуют объяснений. Наш поезд предпринимает робкие попытки тронуться, но через несколько секунд опять останавливается. Не знаю, каким чудом это удалось машинисту, но к утру мы поехали и мне стало действительно страшно. К слову сказать, страшно мне потом было почти в любом междугороднем транспорте Боливии и на это были все причины. Ехали мы по горным перевалам, часто по ЖД мостам. Думать о том, что будет, если поезд сойдет с рельсов на мосту не хотелось и я пыталась заснуть. Мои аргентинские товарищи потом еще долго прикалывались на тему «суровая русская женщина, которая хладнокровно спит, когда все паникуют», но я предпочитаю падать с обрыва спящей и в счастливом неведении С семичасовым опозданием мы приехали в Уюни:
Уюни с натяжкой можно назвать городом, скорее это стартовая точка для туристов в Solar Uyuni: отели, хостелы, рынок и туристические агентства.
Мои друзья-патриоты:
И не очень:
Собака не с нами! Реклама, отлично характеризующая местный транспорт. АДСКИЙ:
Боливия:
«Hе забывайте, что сила Боливии в женщинах!»
Сообщение отредактировал Dreidre: 05 августа 2013 - 23:21
Солончак Уюни (Solar Uyuni) – место №1 в Боливии, куда едут все. Уникальное высохшее соляное озеро находится на высоте 3650м над уровнем моря и занимает больше 10000 километров. Сейчас это соляная пустыня и под ногами находится пласт соли толщиной до 8 метров. Особо красиво там в сезон дождей: если вам повезет, солончак покроется тонким слоем воды и превратится в огромное зеркало. Хотя мы и приехали в сезон дождей, вокруг было, к сожалению, сухо. Попасть в Уюни можно только официальным путем и с организованной группой (дикие варианты, конечно, существуют, но мне для этого нужна компания). Радует, что группы все небольшие (6 человек) и помещаются в один джип. Компания разделилась: мы поехали на трехдневную экскурсию, остальные – на двухдневную. Первая остановка – кладбище паровозов.
Раньше тут проходила железная дорога (первая в Боливии), по который перевозили грузы горнодобывающие компании. В 50-х годах залежи серебра истощились и возить стало нечего. Тогда паровозы просто свезли в пустыню и оставили ржаветь. Место отличное, только сильно изгаженное туристами
Небольшая деревенька, почти все сделано из соли, даже дома:
Я проверила:
Заброшенная станция, по которой больше не ходят поезда:
В пустыне есть небольшой соляной заводик. Процесс очень прост: сначала лопатами соль собирают в кучки, чтобы из нее вытекла вода
Потом окончательно досушивают на огне:
Затем перемалывают и йодируют на этом ржавом аппарате
После чего засыпают в пластиковые пакетики и запаивают горелкой:
Вот такая получается красота:
О туристах тоже не забывают, делая соляные сувениры:
В центре солончака есть кактусовый оазис. Называется он Рыбный остров (Isla de los Pescados), потому что его очертания напоминают рыбу. Я не заметила
с очень большими
и древними кактусами. Некоторым из них больше тысячи лет:
Последнему на картинке было 1200 лет, когда он умер (12 метров * 1см/год), самый старый из живых кактусов на острове растет уже 900 лет. К вечеру мы приехали к месту ночлега, небольшой деревушке с воосатыми домиками:
Боливийская изба изнутри:
Делать было нечего и мы полезли на местную гору, которая тоже оказалась кактусовой:
Сообщение отредактировал Dreidre: 05 августа 2013 - 23:30
Про первый день можно прочитать тут. Продолжаем путешествие и на второй день едем в сторону гейзеров и цветных лагун. По пути – роскошные виды на вулканы и каменный лес.
«Каменный лес» – это кораллы, которые росли под водой в то далекое время, когда долина еще была озером. Озеро высохло и кораллы, не без помощи ветра и песка, приняли причудливые формы:
По пути заглянули в древние индейские захоронения, в которых сохранились человеческие останки и их пожитки. Интересно, что людей тут хоронили сидя:
Зловонная лагуна (это не я так ее назвала, а боливианцы, на испанском это La Grande Laguna Hedionda) на самом деле почти не пахнет Тут очень красиво и гуляют розовые фламинго, дитя заката
Фламингам – не летать!
Высота 4121 метров. На фотографиях не видно, но очень холодно и ветер продувает насквозь. Вот тут у нас заглох мотор и пока водитель выливал на него всю нашу питьевую воду, мы немного погуляли. Последние два дня провели в машине и я была просто счастлива пройтись пешком.
Удивительное растение. Напомнило мне один из фантастических рассказов, где похожая субстанция, медленно разрастаясь, погубила человечество, которое оказалось бессильным перед лицом природы.
Знаменитое каменное дерево. Вода, ветер и песок тысячелетиями вытачивали из камня эту скульптуру:
Ракурс получше:
Лагуна Колорада, или цветная лагуна. Вода окрашена минералами, смытыми дождями с соседних вулканов, а красный оттенок придают водоросли.
Я тоже фламинго. 4278 метров.
К вечеру приехали к месту ночевки.
На самом деле нам холоднее, чем кажется… Боливия почему-то всем (в том числе и мне до приезда) представляется жаркой тропической страной, а это не совсем так. В Боливии есть и джунгли и Амазонка, но самое интересное находится на высокогорьях, где всегда ОЧЕНЬ холодно. «Отель» представляет собой бетонные комнаты на 6 – 8 человек без отопления и электричества. Мы были летом и я спала в шапке и пуховой куртке под двумя одеялами. Одеяла настолько тяжелые, что после того, как переворачиваешься с одного бока на другой, перехватывает дыхание и нужно немного отдышаться, прежде чем заснуть опять Говорят, в июле в этих комнатах ночами -10.
Сообщение отредактировал Dreidre: 05 августа 2013 - 23:33
3
