Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


- - - - -

Гостеприимный Азербайджан. Избранное. Путешествие автостопом (2012, 2016)


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 31

#21 Александр К.

Александр К.

    Умудренный

  • Путешественник
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орша/Москва

Отправлено 20 Март 2016 - 03:19

Гостеприимный Азербайджан
Автор: Александр Козловский
Источник: http://azertravel.ru/

Источник: http://sanyok-belarus.narod.ru
 
Внутри дворца помещения также орнаментированы и расписаны; ниши (тахча), бухары (дымоход), потолки, сталактитовые карнизы, освещение через разноцветные стёкла узорчатых шебеке-витражей — всё это создаёт интерьер пышных дворцовых хором. Считается, что зодчий мастерски сумел при небольшой высоте этажа (всего 3,35 м) декоративными средствами создать иллюзию высоких помещений.
Росписи интерьеров разновременны — от выполненных европейскими мастерами до росписей начала XX века, выполненных известным мастером — Уста Гамбаром. Самые старинные росписи относятся к XVIII веку, включая картины на потолке верхнего этажа, выполненные Аббас-Кули, который мог быть архитектором дворца.

Справка. Уста Гамбар Карабаги (1830— 1905) — азербайджанский живописец-орнаменталист, автор ярких декоративных росписей яичной темперой (растительные и зооморфные мотивы) в интерьере Дворца шекинских ханов, в домах Рустамова и Мехмандарова в Шуше и др.

0_13618c_ce910b38_XXXL.jpg

0_9cba1_dfaa0bdb_-1-XXL.jpg

0_9cb90_c4554263_-4-XXL.jpg

0_9cb93_8e911744_-4-XXL.jpg

0_9cb9e_67549f25_XXL.jpg

0_9cb8d_d557d14d_XXXL.jpg

0_9cb99_9d859684_-1-XXXL.jpg

0_9cb9c_b6440caf_-1-XXXL.jpg

0_13618e_78a0fe42_-1-XXXL.jpg

Верхний этаж полностью повторяет планировку нижнего. Помещения расположены по продольной оси в один ряд. В центре каждого этажа расположен зал с альковом, который, как считается, служил для приёмов. По бокам зала расположены два меньших помещения, отделённые небольшими коридорами.

Справка. Слово «Алько́в» первоначально обозначало любое спальное помещение или даже отделённую занавесью кровать. Теперь оно употребляется преимущественно только относительно таких небольших боковых комнат, куда свет проникает не непосредственно извне, а только из других комнат через стеклянные двери или окна.

0_13618d_124b06fb_XXXL.jpg

Перед главным фасадом Дворца шекинских ханов стоят два высоких чинара (платана). Согласно информационным табличкам перед каждой из них, чинары были посажены в 1530 году, высота одной — 42 м, диаметр ствола — 13,50 м, а высота другой — 34 м с диаметром ствола в 11,50 м.
Побывавший в конце 50-х годов XIX века в городе французский писатель Александр Дюма сообщал, что чинары, растущие в ханском дворце, имеют возраст за 300 лет, и обхватить у основания их могут лишь человек десять, взявшись за руки.


Минарет мечети Гилейли

Прогуливаясь в Кюлехлинском квартале Шеки вдоль узких улиц можно увидеть минарет мечети Гилейли, построенный в XVIII в. Минарет находится рядом с улицей, недалеко от берега реки Гурджана. Высота минарета без башни - 13,5 метров. Суживающийся по мере возвышения, минарет, украшен кирпичной кладкой с рельефными узорами. Завершает минарет балкон с куполом, покрытым железными листами. Это первый и самый высокий минарет в районе Шеки - Закатальской зоны Азербайджана.

От самой мечети осталась лишь часть стены длиной 27 метров, тянущаяся вдоль северной стороны забора. В некоторых источниках пишут о бассейне, который находился между мечетью и минаретом. Поскольку вход в минарет был с внутреннего двора, то я постучался в дом, с которого можно попасть к минарету.
Первая попытка оказалась неудачной – дверь открыла женщина, которая не стала даже меня слушать, и тут её закрыла, может быть, она просто не понимала русский язык. Тогда я постучал в другую дверь. Встретивший меня в пороге мужчина позвал своего брата, и с помощью него я смог объяснить, чего хочу. Меня пустили во двор. Бассейна не было, вход в минарет был завален камнями, поэтому попасть наверх не удалось.

0_1361d2_c8fb375d_-1-XXL.jpg
Дорога за минаретом резко сворачивает влево, так как минарет находится почти на обрыве

0_9cbaa_c25f47f3_-1-XXL.jpg

0_9cbb0_65097be1_-1-XXL.jpg

0_9cba6_d1bf85ed_XXXL.jpg

0_9cbb2_592a99b1_XXXL.jpg
Улица Фатали Хана Хойского

0_9cbba_168b8a80_XXXL.jpg

0_9cbea_61c93e6a_XXXL.jpg


Сообщение отредактировал Александр К.: 19 Июль 2016 - 04:40


#22 Александр К.

Александр К.

    Умудренный

  • Путешественник
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орша/Москва

Отправлено 20 Март 2016 - 06:03

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/
 
Верхний караван-сарай

Из существовавших в Шеки караван-сараев до наших дней дошло всего два, традиционно называемые «Юхары» и «Ашагы» караван-сарай, что в переводе с азербайджанского на русский язык означает «Верхний» и «Нижний». Строительство этих караван-сараев относится к XVII веку. По своей планировочной структуре, большими размерами и удобствами для торговли являются наиболее крупными на территории Закавказья.

0_9cbc0_256b3429_-1-XXXL.jpg

0_9cbc7_bdec412_XXXL.jpg

С 1988 года Верхний Караван-сарай используется как гостиничный комплекс для туристов, гостей города и местных жителей - здесь более 300 комнат. Здание имеет прямоугольную форму с большим внутренним двором, в центре которого находится бассейн. Со стороны центральной торговой улицы здание имеет высоту 14 метров, а со стороны двора — 8 метров. Зодчий прекрасно использовал крутой рельеф участка с перепадом в несколько метров.

0_9cbcf_77a9f572_XXXL.jpg

0_9cbd7_32eb450c_XXXL.jpg

0_9cbde_389feb1e_-1-XXXL.jpg

0_9cbe2_c933944f_-4-orig.jpg

0_9cbdf_55071f93_XXXL.jpg

0_9cbef_dda2e3b3_XXXL.jpg
Магазинная лавка и чайхана

0_9cc00_1c2330f9_XXXL.jpg

0_9cbf3_c2133e2f_-4-XXL.jpg

В чайхане за столом беседовали и пили чай местные ребята, мне также предложили чашечку. Здесь пьют чай вприкуску с кусочками сахара, но кусочки сахара разноцветные - при приготовлении сахар окрашивают в красный и желтый цвет натуральными красителями.

0_9cbf8_88cc21ca_XXXL.jpg

0_9cbfc_3232b256_XXXL.jpg

0_9cbfe_19b4c944_XXXL.jpg

0_9cc02_2cd4a4e3_XXXL.jpg

0_9cc03_fa8fe7c4_XXXL.jpg
Здесь проходило представление

0_9cc04_f54b1c22_-4-XXL.jpg


Нижний караван-сарай

Нижний караван-сарай (Aşağı karvansaray), судя по табличке, построен раньше Верхнего, так как относится к 19 веку, но расположен на более сложном рельефе, поскольку рядом протекает быстротечная река Гурджаначай. Имеет форму трапеции, здесь построены 242 комнаты.

Караван-сарай имеет с четырёх сторон входные ворота. При закрытии ворот он превращался в недоступную крепость. Нижний караван-сарай, как и Верхний, сохранил черты, присущие караван-сараям Востока. Во время моего посещения был закрыт на реконструкцию.

0_9cc05_d26fd2c9_XXXL.jpg

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 Июль 2016 - 04:41


#23 Александр К.

Александр К.

    Умудренный

  • Путешественник
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орша/Москва

Отправлено 20 Март 2016 - 06:23

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Мечеть Омар Эфенди

Построенная в XIX веке мечеть Омара Эфенди сохранила свой первозданный вид до наших дней. В советский период здание мечети использовалось в качестве склада. После 1950 года мечеть возобновила свою деятельность.
В 1986 году мечеть сгорела в результате стихийного бедствия. В 1987 году, по инициативе имама Джума-мечети города Шеки — Гаджи Селима Эфенди, а также при помощи пожертвований местных жителей, мечеть была отреставрирована и восстановлена. При строительстве мечети были использованы такие местные стройматериалы, как галька и жженый кирпич.

0_9cc09_da470814_-1-XXXL.jpg

0_9cc0b_acbcc148_-2-XXL.jpg

Мечеть Омара Эфенди имеет прямоугольную форму. Карниз на фасаде, а также стены между окнами украшены выступающими вперед тонкими кирпичными узорами, дополняют её архитектурный вид. Узор минарета, входящего в основной комплекс мечети, подчеркивает искусность мастера. Перед входной дверью мечети расположен открытый балкон.

Молящиеся совершают омовение в бассейне, расположенном во дворе мечети, а затем проходят для совершения молитвы в просторный и светлый зал. Минбар (трибуна) мечети изготовлен из дерева и украшен элегантными ручными узорами. Высота михраба, оформленного растительным орнаментом — три метра.

0_9cc11_f950a728_XXXL.jpg

0_9cc0f_1eccbafe_XXXL.jpg

0_9cc14_e6107740_-4-XXL.jpg


Дом Шекихановых

Дом находится к западу от Дворца шекинсих ханов и принадлежал родственниками шекинских ханов, построен во второй половине XVIII века. Дом Шекихановых имеет сходство с расположенным неподалёку Дворцом шекинских ханов.

В 2012 года была начата капитальная реконструкция памятника, длившаяся около полутора лет, так что во время моего посещения дворец был закрыт на замок. Но каменный забор, имеющий множество выступов, было очень соблазнительно перелезть, чтобы иметь возможность сфотографировать дворец еще до его открытия.

0_9cc41_db6c07aa_XXXL.jpg

0_1361e6_116f22a8_-1-XXXL.jpg

0_1361cd_baf236db_XXXL.jpg
Дворец шекинских ханов после ремонта

Двухэтажное здание из сырого кирпича, включает в себя 6 комнат, 4 коридора и 2 балкона. Комнаты первого этажа были предназначены для зимнего периода, в центральном зале установлен камин. Центральный зал второго этажа здания украшен сюжетными и орнаментальными настенными росписями.

0_9cc47_cc1bab5e_-1-XXXL.jpg

0_9cc4b_adcd17ef_-5-XXL.jpg

В центральной части зала расположен богато декоративный камин. Стены расписаны портретами героев «Хамсе» Низами Гянджеви (изображения на мотивы поэм «Лейли и Меджнун», «Хосров и Ширин», «Семь красавиц» и др.), изображениями зверей и птиц, орнаментальными композициями. Портреты нарисованы в стиле миниатюрной живописи.
Потолок зала (плафон) оформлен рисунками, здесь изображены фигуры крылатых девушек (ангелов), верхний пояс стен украшен зеркальными сталактитами. Художественная планировка интерьера завершена разноцветными окнами-шебеке фасада.

0_9cc48_5c46e172_-5-XXL.jpg

0_9cc49_130c3a1a_-1-XXXL.jpg

0_9cc4c_beab0b2b_-1-XXL.jpg

0_9cc45_92b8a56c_-1-XXXL.jpg


Гедек минарет

На табличке написано "Мечеть и минарет, XIX в." До недавнего времени в здании мечети функционировал детский сад. Впоследствии детский сад перенесён в другое здание, а Гедек минарет был отремонтирован.

0_9cc3f_bbb3af83_-4-XXL.jpg

Подземная баня

В центре города находятся бани, построенные в 19 в. Уровень их находился значительно ниже земли, поэтому их назвали подземными. Сейчас реставрация почти закончена.

0_1361ee_e4c83aa5_XXXL.jpg

0_9cc2e_dd0f729c_XXL.jpg

0_9cc34_f3eb8582_-4-orig.jpg

0_1361ef_8965cc28_-2-XXXL.jpg

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 Июль 2016 - 04:42


#24 Александр К.

Александр К.

    Умудренный

  • Путешественник
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орша/Москва

Отправлено 20 Март 2016 - 09:19

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Дома-музеи известных людей

В Шеки находится дом Мирза Фатали Ахундова - зачинатель азербайджанской драматургии и основоположник литературной критики в азербайджанской литературе, титулуется «мусульманским Мольером».
В 1857 году Ахундов написал по-персидски свой первый проект реформы арабского алфавита, в котором указал на недостатки арабского письма и предлагал способы их решения. Через несколько лет он едет в Константинополь, ставя перед собой цель поддержать свой проект реформы. Но, несмотря на оказанные Ахундову почести, его проект был отклонён.
В ответ Ахундов предложил «отвергнуть вовсе исламский алфавит, принять европейскую систему письма и соответственно писать слева направо». В результате работы над новыми проектом, Ахундов составляет новый алфавит, основанный на европейской системе и включающий 42 знака (32 согласных и 10 гласных букв). В новом проекте Ахундов сохранил как все имеющиеся в арабском алфавите буквы, так и добавил не имеющиеся гласные. Так что именно его можно считать реформатором азербайджанского алфавита.

0_1361ed_eb259340_-1-XXXL.jpg
Дом Ахундова

Дом-музей Сабит Рахмана – азербайджанский советский писатель, драматург и сценарист, один из зачинателей азербайджанской советской комедии.

0_9cc4d_b7228fc6_XXXL.jpg

Дом-музей Рашид-бека Эфендиева - педагог, писатель и этнограф. Коллекцию которого включает этнографический музей, названный в его честь. В 1881 отослал перевод на русский язык поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели на Выставку сельского хозяйства, промышленности и художников в Петербург. В 1882 году его работы отметили дипломами II степени и серебряной медалью.


Шекинская пахлава

Множество сладостей я видел в Баку в кондитерский: шекербуре, бадамбуре, курабье, пахлава. В Шеки продается пахлава. Она особая, поэтому называется шекинской. Сами жители Шеки называют её не пахлавой, а халвой.

Готовят шекинскую пахлаву на огромной кастрюле, на которой и подают. Верх расписан шафрановой водой. Технически низ и верх пахлавы – это тонкая, как спагетти, сеточка из рисовой муки, в серединке – молотые орехи, заправленные сладким сиропом из сахара, мёда, кардамона. Вот здесь очень интересно описали особенности приготовления шекинской пахлавы: http://stalic.livejo...com/576973.html

Я посетил десяток магазинов и выяснил, что у каждой семьи кондитеров свой рецепт. Для многих в городе это семейный бизнес. Пахлава только с грецким орехом и мёдом стоит дороже, та, что с грецким и фундуком дешевле. У одного приторно-сладкая с большим количеством сахарного сиропа, у другого – более пресная с ароматом грецкого ореха.

Мне изначально казалось, что бренд «шекинская пахлава» создан исключительно для туристов. Каково же было моё удивление, когда при мне эту халву покупали десятками килограмм на свадьбы, дни рождения. Во многих магазинах была очередь, удивительно! Купил другу коробочку пахлавы и попросил подписать: «напишите огромный привет из Шеки». Продавец улыбнулся и написал: «Шекиде саламлар-лар-лар» (в смысле много-много приветов).

0_9cc1a_1498b305_-1-XXXL.jpg

0_9cc1c_3e891fc3_XXXL.jpg

0_9cc20_44e3c162_-1-XXXL.jpg

0_1361d8_e842c20c_-1-XXXL.jpg

0_1361e0_a90d8028_-1-XXXL.jpg

0_9cc1e_220ac567_-2-XXXL.jpg

0_1361e2_981ff267_XXXL.jpg

Мой выбор - эта пахлавахане, подтвержденная дипломом качества от президента Азербайджана.

0_9cc4f_cfcbda29_XXXL.jpg

0_9cc51_ee4fddc2_XXXL.jpg

0_1361e3_a42c9f22_-1-XXXL.jpg

0_9cc53_6a4e1bc5_-4-XXL.jpg

0_1361d4_991460e6_XXXL.jpg
Халвахане в центре города

0_1361d5_5feec510_XXXL.jpg

0_1361d6_b15252b9_-1-XXXL.jpg

0_1361ce_5cbb0403_XXXL.jpg

0_1361cf_c41e29e6_-1-XXXL.jpg
Семья этого кондитера готовит пахлаву в третьем поколении

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 Июль 2016 - 04:42


#25 Александр К.

Александр К.

    Умудренный

  • Путешественник
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орша/Москва

Отправлено 20 Март 2016 - 09:19

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 14. Киш

До села Киш я добрался на рейсовой маршрутке. Было удивительно, что маршрутка оказалась переполненной, кроме того пассажиры везли огромные сумки с продуктами из города. Расположение: 7 км на север от Шеки, [url=https://goo.gl/maps/DFYWQqp1H2y]https://goo.gl/maps/DFYWQqp1H2y

Село Киш расположено на берегу реки Киш, у подножья горы. Некогда оно было удинским, на данный момент с селе нет представителей удинского народа. Главная историческая достопримечательность села - древний христианский храм.
В античное время область Шеки входила в состав Албании. Во время католикоса Тер-Абаса (595 г. н.э.) Албания была разделена на 7 епископств, одно из них был епископство Шеки. В 1117 году царь Грузии Давид Строитель «взял крепость Гиш (Киш)», спустя двести лет грузинский источник упоминает «церковь Святой Богородцы в Киш-Нухе». Ко времени прихода русских на Кавказ Киш был одним из сёл, население которых продолжало считать себя удинами.

Справка. Удины — один из древнейших народов Восточного Кавказа. Историческое место проживания — территория современного Азербайджана. Удины являются прямыми потомками кавказских албан. Говорят на удинском языке, вероисповедание — христианство. В этнокультурном отношении близки другим народам Дагестана. Предки этих народностей исторически входили в состав многоплеменного государственного объединения — Кавказской Албанию.

От остановки до церкви нужно было пройти по старым улочкам. Киш напоминал Лагич в миниатюре: мощёные булыжниками улицы, каменные дома и заборы, покрытые черепицей крыши, а вокруг горы, горы, горы. Казалось, что время здесь остановилось.

0_9ca58_259da2eb_-1-XXXL.jpg


Церковь в селе Киш

В 2000—2003 годах МИД Норвегии финансировало проект по археологическому исследованию и реставрации церкви в Кише. В 2000 году археологические раскопки посетил Тур Хейердал, его фонд спонсировал многие другие реставрационные работы в Азербайджане (Нидж, Киш, Гобустан).

Связь между Азербайджаном и Норвегией казалась для меня неочевидной до тех пор, пока я не прочитал выТура. Во время своего последнего визита в Азербайджан в мае 1999 года Хейердал на общественном форуме высказал такую точку зрения:
"Во время первого моего посещения Азербайджана, я изучал петроглифы Гобустана и увидел рисунки тростниковых лодок, которые похожи на лодки древнего Средиземноморья. Во время своего второго визита я узнал, что люди в Азербайджане называют себя Азери. Со времён школьных дней я вспомнил, что у нас есть схожие легенды, что норвежская мифология начинается с имени бога О́дина. Прошло время 31ого поколения после Одина, прежде чем появилась запись о первом историческом царе. О́дин говорит, что пришел в северную Европу из земли Азера.
Сно́рри Сту́рлусон (прим. автор свода скандинавских саг), который записал эти истории, говорит, что родиной Азеров было Черное море, к югу от большого горного хребта на границе между Европой и Азией, который тянулся на юг в сторону земли турок. Как говорил Снорри, когда О́дину стало известно, что в землю Азеров направляются римляне, он решил, что лучшее для него – взять священников, начальников и некоторых из его людей и пойти в северную часть Европы. Это означает, что Один отправился в Скандинавию во второй половине 1 века н.э.
Этот исторический источник таким образом показывает, что норвежцы и азербайджанцы имеют одно и то же происхождение. Я изучал эти источники и пришёл к выводу, что это не мифология. Это реальная история и география."

0_9ca70_ebf8b632_-5-XXL.jpg

0_9ca6d_204688e_XXXL.jpg

0_9ca97_225f13f7_XXXL.jpg

Христианская церковь в селе Киш относится к XII веку, так пишут большинство монографий. С ними не согласны лишь таблички у входа и азербайджанские историки (в частности Фарида Мамедова, профессор исторических наук), которые относят постройку к 1-5 вв. н.э.
 
Фарида Мамедова разработала новую концепцию истории христианства в Албании, разделив историю албанской церкви с I в. н. э. на периоды: «апостольский», «сирофильский», «грекофильский» и период самостоятельной национальной церкви. Учёные же за пределами Азербайджана считают, что христианство в Албании установил в IV в. царь Урнайр, который принял его из Армении по примеру армянского царя Трдата III (и был крещён просветителем Армении св. Григорием); что албанская церковь находилась в тесной зависимости от армянской и изначально богослужебным языком в ней «мог быть только армянский». Подробнее читайте здесь: https://ru.wikipedia...й_историографии)
Соответственно, из информационных табличек в церкви можно узнать следующее: "Самой интересной находкой можно считать склеп с захоронением, найденный под западной половиной храма. Раскопки и археологические исследования фундаментов памятника позволили определить дату возведения стен современной церкви - V век, а также подтвердили предположение о том, что они были построены на более древних многослойных фундаментах, под которыми находились остатки стен и фундаменты более древнего храма, относящегося к 1 веку нашей эры. Таким образом, археологические исследования подтвердили, что храм в селении Киш - та самая известная из "Истории Албан" Моисея Каланкатуйского древнейшая на Кавказе церковь, основание которой было заложено просветителем Албании, святым Елисеем в I веке на месте еще более древнего языческого храма".
Главный археолог скандинавской команды Бьернар Стурфиел заявил, что мнение Мамедовой о том, что "церковь в селе Киш основана в конце I века н. э. не достойно научного внимания и не подтверждается археологией". Существующее здание церкви не может быть датировано временами Святого Елисея. Если такой исторический деятель действительно существовал, то он скорее всего воздвиг только алтарь или же использовал существовавшее языческое сооружение.
Радиоуглеродный анализ различных предметов показал, что культовый участок, обнаруженный под алтарём церкви, относится приблизительно к 3000 году до н. э., в то время как существующее здание церкви было возведено около XII века (в 990—1160 годах н. э.).

0_9cae8_715e5a96_XXXL.jpg

Внутри представлена небольшая коллекция археологических находок и церковной утвари.

0_9cab3_f2f0f29b_-4-XXL.jpg

0_9cab8_485e3bb3_-4-XXL.jpg

0_9cac6_53ce2721_-1-XXXL.jpg
Надпись говорит: "Кувшин, ранее 3 тыс. до н.э."

0_9cad7_b637aadd_-1-XXXL.jpg

0_9cae4_35733817_-2-XXXL.jpg
Углубление в нише: культ погребения животных (Бронзовый век)

0_9caf3_b35e61a0_-1-XXXL.jpg
Углубление в нише: склеп (2-12 в. н.э.)

0_9cafb_645f52ee_-1-XXXL.jpg
Норвежско-азербайджанское сотрудничество.

0_9cb0c_97acc15d_-2-XXXL.jpg

0_13624a_c13c1bd2_XXXL.jpg
Фундамент древнего храма (2-1 вв. до н.э.)

Анализ захоронений на территории церкви показал, что они датируются 980—1060 гг. Расположение могил (головой на запад и ногами на восток) позволило учёным предположить о христианском характере погребения.
Самая нижняя могила заставила строителей соорудить небольшую нишу у основания фундамента стены для апсиды, а расположение могилы по отношению к фундаменту позволило учёным предположить, что могила уже существовала на момент постройки церкви.

0_9cb13_5db9888e_XXXL.jpg
Склеп. Раннее средневековье

0_136257_d4bb0d84_XXXL.jpg
Склеп. Cредневековье

0_9cb27_5efba58e_XXXL.jpg
Фрагмент арки и фрагмент пирамидальной крыши

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 Июль 2016 - 04:42


#26 Александр К.

Александр К.

    Умудренный

  • Путешественник
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орша/Москва

Отправлено 21 Март 2016 - 04:27

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Во дворе построено небольшое здание, в окнах которого как в витражах представлены макеты древних церквей.

0_9cb36_c9dde193_XXXL.jpg

0_9ca8e_178a2e1b_-4-XXL.jpg

0_9cb31_c448eec1_-5-XXL.jpg

0_9cb40_fbcae668_-1-XXXL.jpg

0_9cb6e_9463266d_XXXL.jpg

0_9cb74_2000c1d8_-1-XXXL.jpg


Крепость Гелярсан-Гёрарсан

Недалеко от Шеки находилась знаменитая крепость с интересным названием Гелярсан-Гёрарсан (Gələrsən-Görərsən). От церкви по дороге нужно было идти 6 км (https://goo.gl/maps/4rSj9o2vGxC2), но если пойти пешком через деревню, то общий путь не составил бы более 2,5 километров.

Мне нравилось гулять пешком, ведь осень – прекрасное время для наблюдений за природой. Вокруг меня тянулись разноцветные горные хребты, единственное, что дорогу после вчерашнего дождя развезло.

0_136254_908fb13a_XXXL.jpg

0_136258_d5bbe902_XXXL.jpg

0_136256_2f5fcd70_XXXL.jpg

0_13625c_d22fd9b3_-1-XXXL.jpg

0_136264_54740955_-1-XXXL.jpg

На выходе из деревни я остановился у дома, чтобы еще раз уточнить маршрут. Хозяин дома, которого я окликнул, собирал в это время в саду яблоки и груши.
- Ге-ляр-сан – гё-рар-сан, - по слогам произнёс я.
Мужчина замахал рукой вперед, а потом направо. Он даже не понимал русского языка. Потом показал жестом подождать, ушёл на минуту и вернулся с ведром яблок и груш. Показал, давай, мол, я в рюкзак тебе насыплю.
- Сколько стоит? – недоумевающе спросил я, в то время как мой рюкзак оказался доверху наполненный фруктами, но по жестам понял, что это подарок. – Чох саг ол! (спасибо), - ответил я.

В реальности оказалось, что идти до крепости около часа. Рядом с входом построен небольшой домик, в котором жил, как мне показалось, охранник. Поднявшись по крутому подъему, посетитель попадает к главным воротам крепости.

0_136268_55fa9dbc_XXL.jpg

0_136269_5954691_XXXL.jpg

0_13626b_d8acccb1_XXXL.jpg

На территории крепости листья, разумеется не убирают, поэтому год от года их слой становится всё больше, а как быстро можно скользить по груде листьев после дождя! В-общем, местами было очень скользко и даже опасно.
Ведь я непременно хотел осмотреть сохранившуюся стену крепости, и для того, чтобы сделать фотографии, нужно было активно хвататься за выступающие стволы орешник, иначе можно было поскользнуться и долго катиться-катиться вниз по опавшим листьям как на сноуборде. Некоторые фотографии я так и делал: одной рукой держусь за ствол, другой – за фотоаппарат, потому что сзади меня был крутой спуск. Даже для передвижений по территории крепости пришлось взять с собой палку и использовать ее в качестве посоха. В-общем, спустя две сотни лет крепость подтверждает своё название и остается неприступной.

0_136274_83d28354_XXL.jpg
Держусь за ветку

0_136279_1414c202_XXXL.jpg
За мной пропасть

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 Июль 2016 - 04:43


#27 Александр К.

Александр К.

    Умудренный

  • Путешественник
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орша/Москва

Отправлено 22 Март 2016 - 01:21

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Предположительно постройка крепости приходится на 8-9 вв., на табличке указан 15 в. Крепость была очень хорошо укреплена и использовалась в оборонительных целях. Нынешнее название появилась в XVIII столетии и в переводе с азербайджанского языка означает «придёшь — увидишь». Появление такого названия связано с интересным эпизодом из истории Шекинского ханства.

В 1743 году Гаджи Челеби с помощью своих приближённых убил наместника Надир-шаха, правителя Шеки Мелик Наджафа и объявил себя шекинским ханом. Персидский шах, чтобы привести в повиновение шекинцев, с большой армией напал на город.
Гаджи Челеби укрылся в крепости и на предложение сдаться ответил шаху, что сможет отстоять свободу и независимость. Удивленный Надир-шах послал гонца, предложил одуматься и на вопрос как же он собирается защищаться, Челеби ответил: «Придёшь — увидишь». Разъярённый Надир-шах, не ожидавший такого ответа, осадил крепость, но за четыре месяца взять её так и не удалось. Надир-шах был вынужден снять осаду и оставить Шеки, хотя по его приказу город был разрушен.

0_13626d_a875b07c_XXL.jpg

0_13626e_4987d6de_XXXL.jpg

0_136277_fd4826b5_XXXL.jpg

0_136270_878ebbc4_XXXL.jpg

0_13627a_b75e577d_-1-XXL.jpg

0_136280_b4bd7db4_XXXL.jpg

0_136283_9f784c3e_-1-XXXL.jpg
Стена по периметру крепости

0_136281_73d472da_XXXL.jpg
За горой впереди - Россия
 
0_136286_45b7bc8c_-1-XXXL.jpg
 
Закончив осмотр крепости я вернулся к въездным воротам и увидел гуляющих по крепости мужчину и женщину. Мы познакомились, оказалось, что домик у входа в крепость – это метеостанция, и они там работают. Каждые несколько часов они снимают показания и по мобильному телефону смс с цифрами, которые не понял бы не посвященный человек, в метеоцентр, где эти цифры расшифровывают и делают прогноз погоды.

Меня пригласили на ужин, от которого я не мог отказаться – за весь день я успел только позавтракать гранатами. Остановиться у них не получалось, так как ночью за ними должна была заехать машина и отвезти на станцию. Перекусив и сфотографировавшись на память, пока не стемнело, я отправился в дорогу.

0_13628d_30a75b72_-1-XXXL.jpg

0_13628e_f8eba47a_XXXL.jpg

Но не рассчитал время, и темнота настигла меня прямо посреди дороги. Один, без фонарика, я шел, используя подсветку телефона, чтобы не сбиться с пути. Приблизительно на половине пути я набрел на строящийся дом отдыха. В недостроенном доме горел свет. Я постучался и зашел. За столом сидели мужчины, пили и кушали, возможно, что-то отмечали, возможно, просто отдыхали.

- Извините, мне нужно в Шеки. Есть ли здесь такси?
Среди них нашелся тот, кто говорил по-русски:
- Нет, такси здесь нет. Такси только в Шеки можно взять, они могут приехать.
Быстро сообразив, что такая поездка мне обойдется в 20 манат минимум, которых даже не было в кармане, я поблагодарил и пошел по дороге пешком. Но пройдя не больше нескольких сотен метров, я увидел, что сзади ко мне приближается машина. «Вот так удача! – подумал я, - главное, чтобы остановились» - и помахал рукой.
- Ты в Шеки едешь, да? Садись, подвезу! – ответил водитель.
В машины мы разговорились – я рассказал, что путешествую автостопом по Азербайджану, ходил пешком посмотреть крепость, а сейчас возвращаю домов.
- А я смотрю, что ты заходил, спрашивал, как доехать в Шеки, сейчас ничего нет, автобусы уже не ходят, да и темно уже. Вот я и решил подвезти. Держи мою визитку, это мой ресторан будет. Заходи, как построим.
Так я благополучно вернулся домой к Зиянуру в Шеки.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 Июль 2016 - 04:43


#28 Александр К.

Александр К.

    Умудренный

  • Путешественник
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орша/Москва

Отправлено 24 Март 2016 - 07:13

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 16. Илису, хаммам

Начиная с ХIХ века исследователи спорят, откуда произошло название этого села. Может быть, с тюркского «элли-су» (пятьдесят вод). Или «ийли» (пахнущий), «су» (вода) - отсылка к наличию вблизи села горячего минерального источника и множества родников с пахнущих серной водой. А, может быть, правильно говорить: «улу-су» (много воды)?

Расположение: 13 км на запад от Гах (https://goo.gl/maps/CXy5GXj5YJ92). Между Шеки и Гах есть прямая просёлочная дорога, но я решил ехать трассе Евлах – Загатала (https://goo.gl/maps/vEZa2WrzZE52), хотя и получался крюк, но трасса была более оживленной. Оказалось, что в Азербайджане отличный автостоп. Несмотря на то, что некоторые водители просили денег за подвоз, обычно после короткого разговора они соглашались везти бесплатно, даже угощая в дороге!

На повороте в Ках я остановил микроавтобус, водители которого развозили печенье по магазинам. Самой дальней их остановкой был Илису, куда я и направился. По пути туда мы проезжали необычный мост. Дорога в этом месте наклонена вниз, но если оставить машину в середине или даже в конце моста с выключенным двигателем, то она обязательно покатится назад. Несколько раз мы проделали этот опыт, и я даже снял видео. Местные объясняют, что земля в этом месте намагничена. После вчерашнего дождя с гор спускался густой туман, поэтому мы купили теплый хлеб из тандыра и остановились позавтракать в чайхане, чтобы переждать погоду.

0_1363d4_4402581d_-1-XXXL.jpg
"Намагниченный" мост

0_1363d1_1a6a4110_-1-XXXL.jpg

В Илису есть несколько достопримечательностей: мост Улу 18 в., состоящий всего из одной арки и потому вряд ли сможет заинтересовать иностранного туриста, полуразрушенная башня крепости (Галача). Наиболее интересна оборонительная башня Сумуг Гала, построенная в 18 в. Здесь снимали фильм «Не бойся, я с тобой!» (1981 г.) Башня является одним из образцов оборонительных сооружений горцев Кавказа, строившейся впритык к дому и предназначенное для обороны от врагов всей семьёй.

0_136911_f837b897_XXL.jpg
Оборонительная башня Сумуг Гала

0_1363d6_67f11462_XXL.jpg
Строящийся пансионат и источник "Сэнкер"

В действительности я приехал в Илису лишь затем, чтобы посетить натуральный источник с тёплой серной водой, здесь его называют просто «хаммам». Водитель привёз меня к туристическому комплексу «Улу даг» и, указав на сгущающийся туман, сказал: «Отсюда до хаммама около трёх километров, но несколько раз придется переходить реку вброд. Чтобы не заблудиться, нужно идти вдоль трубы. Многие туристы приезжают сюда летом, едут туда на машинах. А сейчас холодно, там никого нет, и на твоём месте я бы туда не пошёл. Если хочешь, мы отвезём тебя обратно в город». Но что же мне оставалось делать, когда я уже приехал, и вряд ли побываю здесь ещё раз? Подумав секунду, я решил, что останусь.

0_1363d8_f222c926_-1-XXL.jpg
В летнее время здесь особенно красиво

0_1363d9_aae17d39_XXXL.jpg

0_1363da_c795d24a_XXL.jpg

В километре от комплекса есть указатель направо «Шалалэ» (водопад Рам-рама). Идти до него менее километра, перешагивая горные реки вброд. Или можно доехать за 10 манат на уазике, что неоправданно дорого за столь короткое расстояние. Во многих источниках написано, что это – самый высокий водопад в Азербайджане. Но одно дело увидеть водопад и совсем другое – искупаться в тёплых, и к тому же бесплатных, серных источниках среди гор.

Пошел по дороге налево, в сторону «хаммама». К самому роднику тянется труба (видимо, серную воду из источника набирают для санатория), поэтому заблудиться было невозможно. С приближением дня густой туман стал рассеиваться, и стали получаться красивые фотографии. Виды здесь красивые: горы, туман, пасущаяся лошадь и заброшенная сторожка пастуха.
Впереди первая водная преграда – горная река глубиной по щиколотку, но нужно было снять кроссовки. Как и полагается, вода горной реки оказалась леденящей. Переходить вброд нужно медленно, сопротивляясь быстрому уносящему потоку, не поскользнуться и не порезаться. Сначала я пытался переходить в шлёпках, и в первый раз чуть не потерял их из-за сильного течения.

0_1363dc_bb6a2e38_XXXL.jpg

0_1363e2_b02a4c1f_XXXL.jpg

0_1363e1_486b6b4f_XXXL.jpg

0_1363e3_32009554_XXXL.jpg

Навигатор показывал, что уже через несколько километров будет Россия, а я так и не дошёл до источника. Было очень холодно, особенно замёрзли ноги – переходить реку пришлось не менее восьми раз. Уровень воды не превышал 30 сантиметров, но в нескольких местах река раскинулась особенно широко, так что переход занимал более минуты. За это время ноги, буквали, окоченевали. Кое-где приходилось просто прыгать с одного берега на другой, полагаясь наудачу и стараясь не поскользнуться в обуви на мокром камне. Переходы каждый раз давались мне трудней и трудней. Становилось ощутимо холодно, так что несколько раз я подумывал вернуться обратно. И лишь мысль о том, что я отогреюсь в горячем источнике, заставляла меня идти вперёд.

0_1363df_a662a965_XXXL.jpg

0_1363e0_5e85907_XXXL.jpg
 

0_1363f5_5bc0adbb_XXL.jpg
Для любителей комфорта, забегая наперед, скажу, что от пансионата до хаммама можно доехать на уазике за 50 манат ($70). Видимо, за такую цену таксисту было не жалко испытать свою машину на прочность. Кроме того, в интернете есть много видео, где туристы пытаются проехать туда на своей машине, разумеется, не полноприводной. Поэтому иногда самим посетителям приходится вытаскивать эту машину из реки.
Но, даже заплатив деньги, доехать на Уазике можно только до дома сторожа. Оттуда до «хаммама» остаётся идти минут двадцать, переходя через речки по импровизированному мостику из лежащего бревна, прыгая от берега к берегу, или, крепко схватившись за выступ и повиснув в воздухе, передвигаться над бурлящим потоком по выступающим из него камням.

Через полтора часа пути к своей радости я увидел двухэтажный кирпичный дом со столом и стульями на балконе. Очевидно, что сейчас там никто не жил. Но хотя бы здесь можно было согреться. Попав внутрь, я, однако, выяснил, что здесь было так же холодно, как и на улице.
На некоторое время я почувствовал себя героем фильма про выживание. Я в двух часах пути от города, в горах, вокруг на несколько километров ни души, меня знобит от холода, как мне согреться? На столе лежала перевернутая кастрюля, под ней я нашел коробок спичек, а на подоконнике – пачку макарон, то есть на худой конец, здесь можно было переночевать, собрав хворост, растопив буржуйку, а поужинать макаронами. Это на крайний случай. Видимо, хаммам был дальше.

0_1363e8_d15d5f61_XXXL.jpg

А впереди снова ждала река. Сняв кроссовки, я стал аккуратно переходить её, почувствовав холод горной реки. Вокруг всё тот же пейзаж – горы, туман, мокрые камни, бурлящая река. Мне показалось, что я увидел дым впереди! Да-да, это не был туман - продвигаясь всё дальше, я видел его отчетливей. За поворотом в долине, у подножия горы, моему взору предстала деревянная избушка! Из печки-буржуйки валил густой дым.

0_13642c_bc239424_-1-XXXL.jpg

-Ура! – в сердцах воскликнул я, - перепрыгивая через реку, чтобы сэкономить время и не переходить её вброд. Но на этот мои кроссовки скользнули по камню, я потерял равновеси и оказался по колено в воде. Мысль вернуться в городе сегодня вечером отпала – необходимо было согреться и высушить кроссовки.

Двое мужчин встретили меня у избушки с огромным любопытством. Узнав, что моя обувь насквозь промокла, меня пригласили в дом. Энтузиазм моих новых знакомых поубавился, когда они узнали, что мои кроссовки насквозь промокли, и их нужно высушить, а значит – переночевать у них. А когда они узнали, что я не принес еды, у меня с собой даже не было хлеба, они совсем расстроились, так они оказались в ситуации вынужденного гостеприимства. Выпроводить меня они не могли, поскольку на буржуйке сохла моя обувь, но радости по поводу непрошенного гостя, с которым им бы пришлось делиться не только кровом, но и своими скудными съестными припасами, у них не было.

0_1363ed_7bdb1513_XXXL.jpg

0_136419_fd72d517_XXXL.jpg

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 Июль 2016 - 04:44


#29 Александр К.

Александр К.

    Умудренный

  • Путешественник
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орша/Москва

Отправлено 24 Март 2016 - 07:15

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Мужчины, которые здесь жили - местные жители, мы легко общались на русском. Они дежурят по двое, меняясь каждые два дня: смотрят за «хаммамом», и, я думаю, за порядком, ведь рядом – российская граница. Со мной поделились обедом - лепешкой, вареньем и рыбной консервой. Стоит ли говорить, что я сразу всё скушал.

Внутри на нарах был постелен пуховик, напротив – печка-буржуйка и запасные дрова. Чтобы растопить печку, мы отправились за древесиной. Река часто приносит с собой коряги и сломанные деревья. Раскалывая топором, мы грузили их в сумку, чтобы как можно больше принести к избушке и оставить на ночь в укрытом месте подсыхать.
Большая часть дыма не выходила через окно в трубу, а повисала в верхней части комнаты. Так что, когда один подбрасывал дрова в печку, то другие прижимались к земле, из-за едкого дыма текли слёзы. Открыть дверь – означало потерять тепло, а если не открыть – можно было задохнуться. Иногда, закинув мокрые поленья в печку, мы выходили из избушки, чтобы дождаться, когда дым выветриться. Воду набирали из той же реки и кипятили в чайнике на буржуйке.

0_1363fa_10fe8096_XXXL.jpg

0_1363f3_cbd98646_XXXL.jpg

Вместе со смотрителями я остался ночевать. Ночью было очень холодно, не помогла даже куртка, которую мне дали. Раз в несколько часов один из нас вставал, чтобы взять заготовленные заранее поленья и вбросить их в печку. В районе четырех утра мы проснулись от холода и решили сделать чай с лимоном. Утром меня знобило.

За ночь кроссовки высохли, но мне сказали, что разумнее будет надеть шлёпанцы. Путь к хаммаму не самый простой. Отсюда, как я уже говорил, богатые туристы тоже идут пешком. В нескольких местах приходилось переходить по импровизированному мосту из перевязанных стволов дерева, в другом – держаться за выступы и аккуратно шагать по острым камням, выступающими над рекой. Вокруг была нетронутая природа – небольшой водопад, лесные ягоды, бурлящая река. Сегодня ночью были первые заморозки - на верхушке гор можно было увидеть иней!

0_1363f4_b418fb21_XXXL.jpg
Здесь идти нужно очень аккуратно

0_1363f6_d7ed2c3d_XXL.jpg

0_1363f8_fcd022cc_-1-XXL.jpg

0_136425_2b19d106_XXXL.jpg
Такие мостики тоже приходилось переходить

0_136427_3e54ac8b_-1-XXL.jpg
По дороге в хаммам тоже есть водопад

Хаммам выглядит как каменный пристроек с несколькими входами у подножия горы. Бизнесмены хотели сделать этот источник платным, для этого и построили кабинки. Но сошедший сель уничтожил большую часть инфраструктуры, поэтому от этой идеи отказалиьс. Войдя внутрь, попадаешь в небольшое помещение. Под ногами песок, по колено теплая вода с температурой около 40 градусов и специфическим запахом. В дальнем углу есть небольшой лаз со ступеньками, по ним можно подняться и нырнуть в специально построенную каменную бочку, оказавшись в воде во весь рост.

0_136403_b5cb930a_-1-XXL.jpg

0_13640f_1301536b_XXXL.jpg

0_136405_a12bb2af_XXXL.jpg

Накупавшись, стали подниматься вдоль подножия горы. Рядом течёт горная река, которую нужно перейти, но её ледяная вода в этом месте удивиительно смешивается с водой из горячего источника. Такую реку с удовольствием можно перейти вброд, не пользуясь мостиком. Выше в горах построен небольшой каменный бассейн с горячей водой. Отсюда открывается прекрасный вид на горы. Чтобы не было холодно, мы прикрыли вход брезентовой ширмой и пролежали в бассейне несколько часов.

0_13640d_fd785891_XXXL.jpg
Здесь горная река смешивается с горячим источником

0_136418_570e5e16_-1-XXL.jpg

0_136411_6fa38e4c_-1-XXXL.jpg

Вернувшись в хижину и пообедав, я предусмотрительно взял у сторожей коробку спичек и, помахав рукой, отправился в сторону Илису. Предстояло вновь переходить вброд горные реки, но психологически я уже был к этому году. Сегодняшние заморозки сильно испортили погоду. Вода в реке казалась холодней, и я быстро замерз.

Совершенно обессиливший, я искал место, где мог бы согреться. В середине пути была заброшенная сторожка пастуха. Дверь оказалась не заперта, и я зашел внутрь. Постройка защищала от ветра, но не холода, зато была печка. Судорожно я стал искать, чем бы её растопить. Среди мусора нашлись несколько газет, а во дворе хворост. Разжечь полноценный костёр на мокром хворосте я так и не смог, но был рад даже небольшому тлеющему огню.
 
0_13641d_354d997c_-3-XXXL.jpg
 
0_1363e4_ba484b86_XXXL.jpg
 
После короткого отдыха дальнейший путь казался легче. В доме отдыха «Улу Даг» я отыскал работника и попросил его разрешения принять душ. Меня провели в небольшое помещение, построенное для туристов, выходящих из бассейна. Горячая вода помогла мне прийти в себя и восстановить здоровье.

До села Гах я добрался автостопом вместе с грузинской семьёй. Меня привезли в гостиницу, где я скушал горячий обед и лег отдыхать. Комната не отапливалась, и мне пришлось накрыться несколькими пледами, такая ночевка была лишь немного комфортней предыдущей ночи. Это был единственный раз за все тридцать дней моего путешествия, когда мне пришлось ночевать в гостинице.
 
0_8af59_89f32f0_-1-XXXL.jpg
В кафе при гостинице

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 Июль 2016 - 04:44


#30 Александр К.

Александр К.

    Умудренный

  • Путешественник
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орша/Москва

Отправлено 24 Март 2016 - 07:16

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 17. Гах (Кахи)

В пограничных городах, такие как Загата́ла и Гах проживет испокон веков грузинская диаспора. Постепенно грузин стараются выселить из Азербайджана, чтобы минимизировать распространение их культуры.

0_8af5f_59f2b0a4_XXXL.jpg

0_8af41_d0c12e0c_XXXL.jpg

0_8af47_13bc2e4a_XXXL.jpg

Например, в страну не пускали грузинского священника, который служит в церки Св. Георгия в Гах, мотивируя это тем, что согласно закону только гражданин Азербайджана может проводить богослужения на территории страны. Так, в течение некоторого времени церковь Св. Георгия в Гахе оставалась без священника ([url=http://ru.oxu.az/society/86744]http://ru.oxu.az/society/86744). По переписи в Гахе проживают около 7500 грузин, в то время как население Гах – 14 000 человек.

Церковь Св. Георгия
Старая церковь в Гахе построена приблизительно в 13 веке. Храм подвергался разрушению и заново отстраивался. Ныне это грузинская церковь Святого Георгия Победоносца. Во дворе церкви находятся с десяток могил. Самые ранние из тех, на которых можно было разобрать надписи, датировались началом 19-го века.

0_8af68_fa334618_XXXL.jpg

0_8af80_565d1475_XXXL.jpg

0_8af72_f81cfdfc_XXXL.jpg

0_136499_5f261234_-1-XXL.jpg

0_8af88_b52753ce_XXXL.jpg
Грузинский хлеб


Ичери́-базар

Кроме узких улочек и каменных домов, в городе есть историческое место, достойное посещения – Внутренний базар (Ичери́-базар). Этот старинный квартал был заложен еще в начале XVIII века. В начале XIX века русские войска восстановили окружающие крепостные стены, поэтому в простонародье место называют «крепость». Квартал состоит из десятка отреставрированных черепичных домов и двух крепостных стен.

0_8af9a_c618925b_-2-XXXL.jpg

0_8afa8_81446a29_XXXL.jpg

0_8afac_3172c85d_XXXL.jpg

0_8afa4_cfb83f24_XXXL.jpg

0_8afcb_eeed5ac6_XXXL.jpg

0_8b04a_32b8d7e9_XXXL.jpg

0_8b048_3b960213_-1-XXXL.jpg
 
0_8b046_5a96f16f_-1-XXXL.jpg
 
0_13649a_b5ab9003_-1-XXL.jpg
 
0_8b043_62aec68e_-1-XXXL.jpg

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 Июль 2016 - 04:44


#31 Александр К.

Александр К.

    Умудренный

  • Путешественник
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орша/Москва

Отправлено 24 Март 2016 - 08:53

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

На одном из восстановленных зданий была табличка: «Мастер Мухаммад, прадед заслуженного артиста Муслима Магомаева работал в этой кузнице». В источниках пишут, что это дом-мастерская мастера Магомет-киши, отца выдающегося композитора и общественного деятеля Муслима Магомаева. В 1902 году, во время учебы в Горийской семинарии, Муслим Магомаев не раз бывал здесь вместе с гениальным композитором Узеиром Гаджибе́ковым.

Справка. Узеи́р Абду́л-Гусе́йн оглы́ Гаджибе́ков - композитор, драматург, публицист. Написал первую азербайджанскую оперу «Лейли и Меджнун», используя в ней народные мотивы мугама, за что вызвал волну критику от советских деятелей, стремившихся к вестернизации (русификации) азербайджанской музыки.

0_8afb1_9d133712_XXXL.jpg

Стало любопытно - вдруг там есть какой-нибудь музей или кузница прадеда, когда он еще не знал, что его внук станет заслуженным артистом? Во внутреннем дворе дома было довольно много народа. У входа меня встретила женщина.
- Простите, я путешественник, хотел бы сфотографировать внутреннюю часть двора, тут на дверях была табличка про кузницу… - пояснил я.
- Нет, здесь жилой дом. Но ты зайди к нам. Раз пришёл, значит - ты наш гость. Присядь, покушай с нами.
Меня провели в отдельную комнату, в которой на лавках сидели несколько мужчин, представив как путешественника, а на столе стоял азербайджанский сладкий плов с изюмом и сухофруктами, который я так хотел попробовать, пирожки с мясом, лепешки и сладости. Алкоголя на столе не было, но те, кто хотел, наливали его из самовара рядом. Будучи в гостях, мне удалось попробовать настоящие азербайджанские блюда!

0_8afbf_9bdf936_-1-XXXL.jpg

0_8afb7_e6dd89d8_-1-XXXL.jpg

0_8afbb_6d211fb3_-1-XXXL.jpg


Культура чаепития

После обеда двое молодых ребят, один из них Эльнур, взяли надо мной шефство, и поскольку я хотел посмотреть город, то они взялись помогать в этом. Но сначала мы отправились в чайхану, чтобы познакомиться и побеседовать в непринужденной обстановке. Пить чай в Азербайджане – настоящая традиция. Сложно представить, сколько чайных мы посетили за эти два дня. Мне кажется, за месяц моего путешествия по этой стране я выпил чая больше, чем за всю жизнь!

Азербайджанский чай как сорт появился не так уж давно, в конце XIX века, так как долгое время его импортировали из Китая. Википедия пишет, что в 1896 году энтузиаст М. О. Новоселов впервые посадил чайный куст в стране, а первые пачки азербайджанского чая были выпущены только в 1937 году.
В Азербайджане пьют чай чёрный байховый листовой, заваривая его в чайнике очень крепко. Разливают чай по стаканчикам «ормудам», что означает «грушевидный». Верхняя часть ормуда – широкая, в центре сужается, а к низу опять расширяется в форме груши. Люди по-разному объясняют необычную его форму: удобно держать, напоминает форму женщины и прочее. Но истинная причина в том, что чай в верхней части остывает быстро за счет широких краёв, а в нижней части – медленно. Таким образом, температура чая на дне стакана по прошествии времени остаётся такой же, как в начале чаепития.
 
Чтобы не испортить вкус свежеприготовленного чая, в него не добавляют сахар, а пьют вприкуску, окуная сахар в чай или положив его в рот. Само чаепитие в отличие от японского или китайского, так как не является какой-то особой церемонией, хотя любое застолье у азербайджанцев начинается с чая, и им же заканчивается. Чай приносят даже в том случае, когда гость пришёл по делу, на несколько минут.
Чайхана есть в любом азербайджанском посёлке, но сразу бросаются в глаза две вещи. Первое то, что здесь можно заказать только чай, но не еду, в отличие, например, от узбекской чайханы. И второе - за столиками только мужчины, потому что в чайхану ходят только мужчины. Для азербайджанцев чайхана — своего рода мужской клуб, где обсуждают дела и новости, читают газеты, делятся планами на будущее, играют в домино и нарды.
Вы думаете: "Как можно пить чай на протяжении нескольких часов?" Без еды это кажется невозможным, но в азербайджанской чайхане время летит очень быстро. Меня как гостя представляли самому старшему мужчине, почтительно называя его при мне «аксакал». Будучи старейшим из посетителей, он старается вести с каждым беседу, расспросить и узнать, дать советы. При этом мужчины также свободно общались друг с другом, рассказывали шутки и случаи из жизни. В этот раз обсуждали моё путешествие. За таким времяпровождением прошло не менее часа, после этого я попросил показать мне город.
Справка. Аксака́л (от тюрк. ак — белый и сакал — борода, букв. седобородый ) — глава рода, старейшина, почтенный пожилой человек у тюркских народов в Средней Азии и на Кавказе. Слово аксакал относится к старейшинам и мудрецам общины. Аксакалы играют значительную роль в политике племен как советники и судьи.

0_8afd0_12d2e68a_-1-XXXL.jpg

0_8afd5_fb5f4c06_-1-XXXL.jpg

0_136914_617f11be_-1-XXXL.jpg


Историко-краеведческий музей

Помимо музея им. Гейдара Алиева и парк им. Гейдара Алиева, который есть в каждом городе Азербайджана, в Гахе есть ещё Историко-краеведческий музей. Находится он в помещении православной церкви 19 в. Странно, что на ней нет таблички «охраняется государством». Директор музея, настоящий археолог, на компьютере показал несколько фотографий с раскопок, в которых участвовал, а также провёл небольшую экскурсию.

0_8afe5_bfb2a3c6_XXXL.jpg

0_8afe1_148d52c4_XXXL.jpg

0_8b01b_1309d50c_XXXL.jpg
Директор музея

В музее представлено несколько гахских ковров, фигурок людей в традиционных одеждах. Уголок музея посвящён истории 28 мая 1918 – день провозглашения независимости Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и 28 апреля 1920 – свержению АДР и установлению в Азербайджане Советской власти. Рассказана история развития шелкоткачества в регионе. Длинную полку занимают банки с соленьями и вареньями - память о постройке консервных заводов в Гахе.

0_8b014_a407438f_XXXL.jpg

0_8b018_62092a2a_-1-XXL.jpg
Бронза, 1 тыс. до н.э.

0_8b000_6b67e343_-5-XXL.jpg
Женская позолоченная серебряная корона была найдена в Гахе и сейчас экспонируется в Музее ковров в Баку. Не забыть посмотреть вживую

0_8aff2_aeca241d_-4-XXL.jpg

0_8aff5_dd1e1307_-4-XXL.jpg

0_8aff9_570d5247_XXXL.jpg

0_8b004_436d308c_XXXL.jpg

0_8b007_427c8e08_XXL.jpg

0_8b00a_332e9dc0_XXXL.jpg

Отдельный стенд посвящен Второй мировой войне, ветеранам и Герою Советского Союза Мамед Джебраилович Мамедову. Будучи санинструктором 24 января 1945 года он вынес с поля боя 16 раненых бойцов и командиров. Во время контратаки противника на захваченном плацдарме был окружён вместе с ранеными в доме, где погиб. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

0_8b012_86e273c_-4-XXL.jpg

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 Июль 2016 - 04:45


#32 Александр К.

Александр К.

    Умудренный

  • Путешественник
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орша/Москва

Отправлено 24 Март 2016 - 08:53

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Храм Кюрмюк

В 5 км на юг от Гах в селе Кюрмюк находится старая церковь: https://goo.gl/maps/XxajW5pQZUoТабличка на азербайджанском языке сообщает, что в 1-3 в. н.э. здесь находилась албанская церковь, на месте которой в 19 в. была построена православная церковь.

0_8b01f_7cd37814_XXXL.jpg

0_8b024_acceaf72_XXXL.jpg

0_8b027_694f1477_-1-XXXL.jpg

0_8b026_9107b469_-1-XXXL.jpg

В своей статье «Храм Кюрмюк – символ религиозного синкретизма в Азербайджане» азербайджанский доктор исторических наук методично доказывает «албанскую доктрину», против которой выступают многие неазербайджанские ученые, считая что целью этих исследований является возвеличивание албанов в качестве предполагаемых предков азербайджанцев и историческое обоснование в территориальных спорах с Арменией. При этом искусственно «удревняется» история Албании и время проникновения в Албанию христианства: https://ru.wikipedia...й_историографии

Давайте всё же рассмотрим точку зрения азербайджанского профессора: «Храм Кюрмюк построен на развалинах древнего албанского монастыря раннего средневековья. В результате археологических раскопок в 2006 году на территории храма были найдены останки древних построек. Также было обнаружено, что, являясь албанским храмом раннего средневековья (I-III века), данное сооружение в различные исторические периоды подвергалось реставрациям.
По словам местного населения, на скалистой возвышенности близ храма Кюрмюк в прошлом существовал храм Античные источники писали о том, что до принятия христианства, албанцы поклонялись Гелиосу (Солнцу), Зевсу (Богу Земли и Неба), и в частности храму Селены (Луны) близ Иберии – это Шекинская область.

В XIX веке Российская империя с целью укрепления своего политического господства на землях Азербайджана проводит политику христианизации и приступает к усиленному насаждению русского православия. С этой целью в 1836 году Указом Российского императора Николая I была приостановлена деятельность Албанской Апостольской церкви. В результате, албаны-христиане, вынуждены были обратить взоры к православной или григорианской церкви, подвергнувшись григорианизации и грузинизации.
В ходе распространения христианства в Кавказской Албании и превращения его в государственную религию, здесь строились христианские храмы в местах дохристианских верованиях, и жители страны, следуя своему древнему вероисповеданию, продолжали называть эти молельни «очагом», «пиром», совершая здесь обряды, вклинивая элементы своей домонотеистической веры в классическую идеологию.

Российские чиновники, с целью «разжижения» мусульманской матрицы, пытались усилить влияние православной церкви. В 1892-1894 годах была построена православная церковь на месте древнего албанского Кюрмюкского храма. Причина сооружения православной церкви именно на месте древнего албанского храма заключалась в обеспечении наплыва населения в места паломничества жителей данного региона, посещавших его издревле, постепенно вклинивая их в православие.

Однако местное население, независимо от религиозной принадлежности, продолжало называть эту местность Кюрмюкским храмом, «очагом», «пиром», совершая здесь различные обряды, среди которых праздник «Кюрмюкоба». Издревле этот праздник известен как символ исполнения природных ритуалов и связан с рекой Кюрмюк. Проведение его в апреле и ноябре, т.е. в период частых наводнений, дает основание полагать, что Кюрмюкский храм, а также сам обряд «Кюрмюкоба» зиждется на живительном источнике региона - полноводной реке Кюрмюк. Поэтому дважды в году – ранней весной и осенью – в период частых наводнений в честь реки Кюрмюк совершался обряд.

Однако, в последние годы все больше усиливаются безосновательные попытки грузинской православной церкви переименовать Кюрмюкский храм в церковь Святого Георгия, параллельно исказив изначальную суть древнего обряда – праздника «Кюрмюкоба», посвященного силе природы, переименовав его в праздник «День Святого Георгия». Участие широких масс в этом празднике, независимо от религиозной принадлежности, то есть как мусульман, так и христиан, однозначно свидетельствуют о древних, первобытных корнях этого обряда. Местное население региона также увековечило общеазербайджанские традиции, базирующиеся на матрице древней албанской культуры».

0_8b037_4928c8e6_-4-XXXL.jpg

0_8b02e_6952bff_-5-XXL.jpg

0_8b033_d6a14d41_-5-XXL.jpg

После осмотра церкви мы вернулись в чайхану, где я познакомился с друзьями Эльнура ребятами, и мы несколько часов пили чай. А вечером меня привезли домой, где я познакомился с его семьёй. Его мама приготовил сюрхюллю, которую мы дегустировали с кизиловой и тутовой водкой. В подарок я получил шапку и шарф, а на следующее утро отправился путешествовать дальше.

Справка. Сюрхюллю - блюдо родом из северных районов Азербайджана – Гах, Илису, Закаталы, но родиной считается район Гах. В некоторых окрестностях это блюдо называют сюрфюллю. К тому же это блюдо не совсем обычное и заключается в особенном приготовлении теста и мяса.
Из мелких кусочков обычного пресного теста выделывают необычной формы удлинённые лодочки, и используют засушенное или вяленрое осенью мясо баранины (“гахадж”) и колбаса домашнего приготовления (“джиджнагур“). Как говорят любители настоящего Гахского Сюрфюллю, мясо в этом обеде имеет очень специфический вкус, к которому нужно привыкнуть, чтоб полюбить. Вот здесь описан рецепт: http://www.azerifood.com/?page_id=1091


0_8b03b_cf3275d4_-1-XXXL.jpg

0_136926_700e7043_-1-XXL.jpg

До Баку из Гах около 400 км, если ехать через Евлах. Мои знакомые очень удивились желанию ехать автостопом, но все-таки подвезли на машине на дорогу Загатала – Евлах. Не прошло и нескольких минут, как я сел в машину, ехавшую в Гянджу.
Именно этот город я непременно хотел посетить. В предыдущий раз я пропустил его, так как очень спешил в столицу. В Гяндже находится могила классика персидской поэзии, одного из крупнейших поэтов средневекового Востока - Низами Гянджеви. Но после приключений в Илису я чувствовал себя не очень хорошо, поэтому решил вернуться к другу в Баку.

Меня подвозила женщина, инвалид Карабахской войны.
- Мэн джедирэм Бакы-я (Я еду в Баку), - по-азербайджански объяснил я.
К сожалению, она не понимала по-русски, и большую часть времени мы объяснялись жестами. Она направлялась по делам в Евлах, а машину ей подарил лично президент Азербайджана. Из рюкзака я достал открытку с гербом Беларуси и написал: «Пусть народы мира подружатся». В Евлахе женщина остановилась у поста ДПС и попросила гаишников поймать для меня попутку в Баку. Но прежде чем они успели бы мне помочь (или помешать), я уже сел мерседес, направлявшийся в столицу. По пути мы заехали в ресторан. Водители заказали для меня шашлык и салат, и я был очень польщён тем, что меня как гостя пригласили в ресторан. Официант принёс кизиловой водки. Поздно ночью меня привезли к метро «20 января» в Баку. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что водители ехали не в Баку, а в селов недалеко от Гобустана, получалось, что они проехали лишние 50 км в одну сторону только ради меня! В Азербайджане действительно очень гостеприимные люди!

0_8b04f_65f07207_XXXL.jpg

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 Июль 2016 - 04:46






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Для бэкпэкеров термобелье и рюкзаки по специальной цене.