Сообщений в теме: 76

[Tamarita]

Ближе к вершине началась торговая галерея, где всякие снадобья и настойки в стеклянной таре,



бутылки с водкой, в которые красиво уложены кобры и скорпионы. Кстати водка может оказаться фальшивой, а змея просто протухнет в ней. В одном из супермаркетов в Камбодже видела лично такой пример, содержимое было мутным, и змеиная чешуя плавала в нём кусками. Не думаю, что так было задумано. Я верю тем, кто пробовал эту водку и уверен в её качестве, но себе я тоже верю. А пробовать не стала, вспомнив заспиртованных паразитов, родившихся уродов и фрагментов человеческого тела, что раньше выставлялись в наших поликлиниках, как наглядные пособия для студентов – практикантов. Да мало ли чего ещё можно заспиртовать?
А ещё в той галерее продавали змеиные кожи, сухие головы диких животных, и их же ноги с копытом, рога и всякие травы. Уверена, что колдовской рынок в столице Боливии г. Ла Пасе сродни этому и имеет одно и тоже предназначение. А туристам совсем не обязательно грызть те головы и копыта, бравируя своей «всеядностью» на страницах интернета.



Навстречу спускались носильщики с привязанными на спину высокими коробами,



монахи сидели на придорожных лавочках, школьники прыгали по ступеням, возвращаясь сверху домой. А я - то думала, что у камня никто не живёт, ан нет, ещё и школа где-то там наверху, куда я никак не доберусь.
Всё, вышла под открытое небо из той галереи, это и есть вход к камню.



Заплатила 6 дол. и мне на грудь билет повесили, при выходе его надо сдать. Опять ступени, по которым босиком, оставив обувь внизу в общей куче. Здесь на горе, отели дОроги и только в них туристы могут заночевать, в отличие от паломников, которым разрешено оставаться непосредственно у самого камня.
Первой увидела огромную статую зубастого льва, что безмолвно сторожил входную арку, а ступеням конца нет.



В какой-то момент мелькнул золотом камень и опять скрылся. Мужчины в юбках, грузчики с корзинами, последние метры вверх поднимают носильщики своих седоков. Всё вокруг просто сияет золотом и чистотой.
Преодолев последние ступени, встала от неожиданности.



Огромная площадь на вершине горы сплошь застроена ступами и пагодами, сияющими на солнце, засажена цветами, а вокруг горы сплошные пропасти.



Пространство выложено фигурной плиткой, а местами сравни зеркалу, отражало мир. И казалось, что пагоды стоят на воде. На площади паломники лежали в тени, монахи медитировали, школьники играли в футбол. От удивления, я забыла о жажде и усталости.



- бетель.

[Tamarita]

Золотой Камень стоял над бездной, балансируя на грани падения.



Покрытый сусальным золотом, слепил взор в небесной сини.



Я присела на гладкие плиты, не сводя глаз с этого чуда.



Поистине Святое место, иначе как объяснить увиденное?



Уже 2500 лет над пропастью. По преданию, 10 веков назад камень висел над теперешним пьедесталом на определённом расстоянии, под ним можно было проползти, но от тяжести людских грехов опускался всё ниже и ниже, а сейчас, говорят, под ним можно только нитку пропустить.
Огромная глыба, весом в десятки тонн, была увенчана ступой, тоже золотой.



Площадка у основания камня позволяла приблизиться к реликвии, прислониться к ней и помолиться. Такое право предоставляется только мужчинам, которые фанатично прикладывали золотые листочки к предмету своего поклонения. Ветер сдувал их унося, а каменные бока, бугристые от толстого золотого слоя, только ярче сияли в вышине.
Согласно ещё одного предания, в той маленькой пагоде была замурована прядь волос Будды, которую он подарил отшельнику, при посещении нашего мира. Именно эта прядь и держит камень в столь странном положении, вопреки гравитации и земному притяжению.



Существует такое развлечение, видимо в доказательство силы Золотого камня и его незыблемой святости, когда группа мужчин раскачивает глыбу до видимого движения, но столкнуть её в пропасть пока не удалось никому.
Я обошла тот камень вокруг и подумала, что центр его тяжести возможно приходится на ту самую точку, сместив которую на сантиметр в сторону падения, согласно закона физики, он рухнет вниз, унося за собой легенды и предания. А ещё я подумала, проходя под нависшей глыбой:
- 2500 лет не падал! А ну, как сейчас грохнется!
Но я не для того сюда поднялась, что бы опровергать, а для того, что бы любоваться. А любоваться было чем.



От площади по склонам уходили лестницы к узким улочкам рынков сувениров.



Те рынки плавно переходили в местные деревни, на которые смотреть сверху одно удовольствие.



Копии Золотого камня установлены их жителями на всяком выступе над пропастью, разумеется, гораздо меньших размеров.



Да и золотые ступы украшали всю гору.



Монахи в бордовых одеждах ярко контрастировали с золотом ступ и пагод, притягивая всеобщее внимание.



Их пальмовые веера, отделанные бордовым бархатом, укрывали от солнца, создавая ореол элегантной таинственности. Я тоже такой хочу, только без начертанных золотом буддистских молитв, дабы не осквернять веры. Веер действительно удобен вместо зонта, а впоследствии буду использовать его, как сувенир. И купила за 1000 денег в одной из лавок монашеских принадлежностей, где наряду с веерами много различных предметов не известного мне назначения.



Огромный выбор различных по величине колокольчиков был выставлен в витринах, которые являются главнейшим монашеским атрибутом.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

Нагуляться здесь не возможно, а потому уходила с лёгкой грустью и чувством потери ещё одного чудесного места. Именно с чувством потери, а не приобретения. У меня так всегда. Я не считаю достигнутых достопримечательностей, я ими упиваюсь.
Группа молодёжи, что приехала со мной, осталась на ночь у камня, мы даже успели вместе перекусить, а пара из Испании только что поднималась к входной арке, в промокших насквозь футболках. Итого на подъём у меня ушло 2 ч., а на пребывание вверху 1.5ч.
Навстречу носильщики несли группу китайцев в галстуках и пожилых людей.



Наверное они чувствовали себя королями. Я быстро спускалась, обмахиваясь веером монахов, чем вызывала недоумённые взгляды встречных. Вместе со мной увязался носильщик, закончивший свой рабочий день.



Он проверил надписи на веере, и ничего не найдя, дал добро. Да и сама знаю, не маленькая! У него семья и трое детей, каждый день по три человека вверх. Нанимают их в основном пожилые люди, чаще из паломников, да и понятно, которые хотя бы раз в жизни должны здесь побывать. А лучше три, тогда уважение тебе и почёт.
Обхватившие деревья лианы и густой кустарник, непроницаемой стеной жались к дороге, накапливая влажную жару. Глухой крик заставил меня вздрогнуть. Я вопросительно глянула на попутчика, тот остановился и стал считать, загибая пальцы. Странный голос продолжал вскрикивать.
- Что это?
- Это геккон. Девять раз крикнул!
Засмеявшись двинулся дальше и я за ним. Есть такое поверье, если геккон крикнет не чётное количество раз, значит к добру, а если чётное, к несчастью. По дороге снова умылась из родника, пытаясь унять дрожь в напряжённых ногах, а сумерки уже заходили. Грузовики на стоянке ожидали запоздалых туристов. Простившись с попутчиком, которому недалеко по склону, уже в темноте взобралась по трапу в кузов. Место досталось лучшее, сразу за кабиной водителя, и через её заднее стекло можно наблюдать за дорогой.
Разный люд набился в кузов, женщины со смазанным за день «макияжем», туристы, кто откуда и я. Снова смех на спусках и подъёмах, снова всеобщее веселье захватило нас. И вдруг невольно тихо вскрикнула по - испански:
- Серпиентэ! - Видимо так сработал мозг, и никак не по-английски.
Одновременно со мной вздрогнула машина, водитель её увидел, и наехал на переползавшую дорогу змею в бело – зелёных ромбах и толщиною в руку. В грузовике никто не понял моего волнения, лишь сосед по скамеечке крикнул своей подруге, обернувшись:
- Серпиентэ!



Под горой в д. Кинпун сняла номер за 12 дол. в отеле Sea Sam, чем несказанно обрадовала спавшего в столь раннее для сна время, сотрудника. Отличный номер с мягкой постелью.



Рядом местные едальни с пивом за 1700 денег,



куда меня и отвёл и усадил и остался ждать всё тот - же сотрудник отеля. Ждать запретила. Маленькие детские стульчики у маленьких столиков, словно предназначенные для детей.



Сидеть на них довольно неудобно, но такая «мебель» практически повсюду.

[Tamarita]

Наутро вышла пораньше, что бы утреннюю жизнь посмотреть. Цветочницы на головах цветы разносят,



дети свежевыкрашенные в школу идут.



Некоторые столь не аккуратно накрашены, что их хочется просто умыть. Тканевые сумки на длинных широких лентах при случае надеваются на лоб, болтаясь на спине. Юбки у них зелёные с белыми рубашками, школьная форма такая в стране, а в руках термоса с обедом. У некоторых мальчишек, спортивные брюки выглядывают, видимо сегодня урок физкультуры.
Монашеские колокольчики звенели со всех сторон.



То шеренги босых монахов шли собирать еду.



Впереди ребёнок – монах с колокольчиком оповещал всех жителей, что пора выносить подаяние. За ним самый взрослый, а потом и другие по возрастам, в конце идут дети.



Каждый в шеренге имел свой веер, защищаясь от солнца и большую чашу, размером с кастрюлю, под крышку которой жители накладывали еду.



Собирать еду начинают с 4-х утра и только босиком.



Это днём они оденут солнцезащитные очки, модные сандалии и возьмут в руки телефоны. А пока босиком, сам Будда так велел.



Одежды в основном бордовые, но встречаются, розовые, оранжевые, жёлтые. Это в зависимости от принадлежности. Монахи бывают горные, лесные, да и ещё какие-то. Они подолгу сидят в тавернах и беседуют. А когда молятся? Создалось впечатление, что монахи ленивые и хитрые, а свой народ просто используют. Да простит меня Будда!
Вернувшись в Рангун через четыре часа,



купила на автовокзале билет до Pyin-oo-Lwin за 11,300 кьят на завтра. Именно там национальный парк водопадов, о которых мне рассказала попутчица, и куда я должна непременно поехать. Автобус №43 за 200 кьят довёз до Суле пагода, а там и мой отель рядом.



Только в отеле встретили с удивлением, я недоумевала. Дали ключ от другого номера и оплату за прошедшую ночь не взяли. Оказалось, что вчера вечером меня искали, не понимая куда делась, совсем забыли, что отправили к камню, сами же и билет покупали. Все вещи вынесли в хранилище. А когда принесли, то среди них не оказалось шляпы. Видимо завалилась где-то среди рюкзаков, найти не смогли. А я подумала, что ничего не бывает просто так, ведь веер купила от солнца, как знала!
Данный инцидент немного расстроил, ведь в отеле все, кому не лень, заглядывали в мой билет, обещая разбудить вовремя, понятно, что не разбудили, но ведь читали билет, что я на камень еду. Оказалось, многие не умеют читать не только по-английски, но и по – бирмански. Они только делают вид, что читают. Кстати, такая же проблема и в Таиланде и в Камбодже. Всегда удивлялась, как долго местное население рассматривает запись из двух слов на своём языке, такие записки я делала в отелях для подстраховки, при выходе на поиски очередного интересного места.
Теперь я знаю, из аэропорта удобно на такси доехать за 2 дол. до автовокзала, это недалеко, а затем пересесть на автобус №43 и за 200 кьят до Суле пагода. Это и будет центр Рангуна.

[Tamarita]

КАРАВЕЛ ПАГОДА
В день отъезда в Pyin-oo-Lwin, ранним утром в относительной прохладе, последняя прогулка по Рангуну. Город ещё сонный, но палящее солнце уже поднимается, скользя лучами по роскошным пагодам, свежим скверам и тенистым паркам. Озеро Kan Daw Gyi, где на зелёной воде стоит прекрасная Каравел Пагода, находится в черте города. Идти далеко. Ещё вчера вечером я отправилась на её поиски, но испугавшись темноты и безлюдных мест, вернулась. И вот сегодня вторая попытка. Сытый желудок не давал набрать скорость. Плотный завтрак в отеле расслаблял, располагая к ленивой неспешности. Дети – монахи с чашами и в розовых одеждах вышли на промысел. Увидев меня, бросились вслед через дорогу. Просить им запрещено, только по доброй воле надо принимать подаяния, но пока рядом нет никого из взрослых, они ко мне пристали, открыв пустую чашу. Два крупных мандарина лежали в сумке. Один был подарен «монашатам».
Наконец-то пальмовая аллея вывела меня к желанному месту.



Ярко зелёное озеро со свайными дорожками на его глади,



было окружено металлической оградой. Я пошла ко входу, заглядывая сквозь решётки, где буйная растительность в цветущих деревьях укрывала его берега. Вход оказался платный, 2000 кьят. Место отдыха городских жителей просто выхолено. Клумбы, художественно подстриженные деревья,



дорожки – мостки по всему озеру, по незыблемой ярко – зелёной поверхности.



Каравелла Пагода, у противоположного берега, дополняла пейзаж. В ней находится ресторан и кабаре. Именно на этом озере, на фоне пагоды снимаются музыкальные клипы и романтические фильмы.



Это одно из любимейших мест влюблённых, где можно побыть наедине друг с другом.

[Tamarita]

Дорога в г. Pyin-oo-Lwin проходит через г. Мандалай, наиглавнейший центр религии в стране. Решила Мандалай проехать, а на обратном пути в нём остановиться. Тем более, что там рассчитываем быть в 4 утра, время совсем не комфортное.
Ехать предстоит 11 ч. и автобус предлагал всё необходимое на это время: кондиционер, пледы, подушки, воду, зубные пасту и щётку, питание и раскладывающиеся сиденья. Оборочки на оконных шторах придавали домашний уют. Впоследствии было ещё много автобусов, разных и удобных, но таких «заботливых» больше не встретила ни в одной стране.



Остановились на ужин в 10 часов вечера. Замечательное место с бассейнами у ресторана и лужайками, рыбы аквариумные, черепахи всякие, разноцветные огни.



К утру проехали Мандалай, половина автобуса вышла в ночь на одной из улиц города и я жутко была счастлива, что ещё 2 ч. могу поспать. А с наступлением рассвета сошла и я. Автовокзал на пустыре, таксисты, как вороны со всех сторон. Обратный билет на Мандалай купить не удалось, мне его просто не продали, заявив, что автобусы здесь не проходят, а уехать можно только на такси. И даже без моего решения выписали билет в 12 дол. Оплачивать ничего не стала, а просто покинула автовокзал, а уже за его пределами поймала мотоциклиста и приехала в отель Shwe Eain Nann на Cherry street. Меньше 15 дол. номер не уступили.
Я в отеле одна. Отличный номер, завтрак, мягкая кровать, тёплые пледы. Повсюду горы, совсем не жарко, но солнечно. Горячий душ, 3 часа сна и взяв свой веер, вышла на поиски водопадов Би. На ресепшен нарисовали путь по карте и долго кланялись, открывая и закрывая за мной уличные ворота. Выйдя на центральную улицу, которая здесь одна, пошла по прямой, как и учили.







Дорога идёт по горам вокруг города, который лежит внизу в долине. Повсюду пагоды и ступы, захожу, восторгаюсь, фотографирую. Кажется, ну всё, это последняя, больше не отклоняюсь от основного маршрута, но с появлением следующего храма, забываю о данном себе обещании и снова захожу, восторгаюсь, фотографирую. Столько красоты в этой стране! Плантации орхидей и роз не могу пройти мимо и снова масса наслаждения, а улыбка уже не сходит с лица. Какой транспорт ходит на водопады, не выяснила, но очень много крытых пикапов, снующих по всем направлениям.
Шла очень долго, аллея могучих деревьев довела меня до глухого поворота влево. Городок давно закончился, лишь рисовые чеки внизу и лес вокруг. Немного не по себе, ручьи тихонько журчат, стекая откуда-то сверху. Грунтовка уходит вниз. Пойду, авось пронесёт. Время от времени меня обгоняли мотоциклисты и частный транспорт полностью забитый народом. Значит правильно иду.

[Tamarita]

Вскоре подошла ко входу. 500 кьят за билет и я на территории парка. Снова монахи в оранжевом и семьи мьянмарцев, а водопад обворожительно красив, падал вниз среди замшелых камней,



обтекая островки с деревьями и гранитные глыбы. Мальчишки купались на надувных шинах, девчонки по берегу гуляли. Среди замшелых скальных камней настоящий лабиринт с нишами и гротами,



в проёмах которого мелькали звенящие струи воды.



Бамбук, причудливые лианы и цветы.
А что за звери в зарослях прячутся? Так то ж обезьяны! Они прыгали и качались на лианах, пугливо оглядываясь на меня. Они не убегали, но и близко не подходили. Здесь было просто здорово,



а когда пошла на второй водопад, где висячие мостики перекинуты с берега на берег,



тут уж совсем меня было не «отлепить».



Изящная яркая пагода ажурно украшала тот водопад почти у места его падения вниз.



Струи мягко обтекали округлые глыбы, создавая эффект многоярусного фонтана.



Туристов, кроме меня не было. Я ходила по подвесным мостикам, балансируя над водой, обошла все беседки и скамьи, встречные мне улыбались, и я улыбалась в ответ. Фантастически красивое место,



с удивительной энергетикой, а с пейзажей только картины писать.



На обратном пути зашла под резную арку, ещё один храм посетить, а там цветочные сады, да такие, что я просто рот открыла. Рабочие в конусовидных шляпах занимались прополкой, а цветы всех оттенков, на сколько глаза хватит, да и плату никто не спросил. А сам храм строгий и одинокий на вершине холма.
На попутке доехала до центра, ещё и поужинать успела. Принесли его из десяти блюд за 1500 кьят. От риса и травы отказалась сразу, остальные восемь тарелочек съела трудно, но это не помешало мне купить ещё и папайю, притащив её в отель.

[Tamarita]

И тут началось. На мою просьбу дать нож и тарелку, сотрудники стали кланяться, складывая ладони домиком у лица. Отобрали папайю и унесли. А принесли её уже в номер очищенную и порезанную дольками, а к ней набор ножей и вилок, салфетки, сахар. И снова поклоны и ладони домиком, а уходя пятились назад, при этом голову не поднимали, как в индийских фильмах слуги у раджи. Ну, думаю, ужас какой! Ещё не хватало! А когда свет отключили, я фонарик привычно достала, ведь в Африке каждый вечер отключали, тут уж не привыкать. Но служащий, который пятится, огромный подсвечник принёс со свечами, зажёг, бесконечно кланяясь, и опять вышел задом наперёд. Зачем только сюда заселилась? Одни нервы.
А утром ещё чуднее было. На завтраке с поклоном встретили, салфетку на колени, манишку привязали, наливали, подавали, а потом втроём встали вокруг стола. Есть не возможно! Я одна в отельном ресторанчике, белые скатерти, чехлы на стульях. Не поперхнуться бы. Не успевала доесть, а они уже бОроду норовили вытереть, не успевала допить, а они опять подливали. Приборы меняли, использованные салфетки убирали, без конца всё пододвигали, веером махали. И всё время пятились. Ужас!
Наконец-то я от них сорвалась и в номер. Пользуясь прохладой, занялась макияжем, и вдруг деревце в кадке мелко задрожало листочками. Тупо уставилась на растение, подумав про поезд. Но поезда здесь не ходят. Листочки дрожали всё сильнее и сама кадка уже тряслась, пол заходил ходуном и окна зазвенели, трещали стены. Землетрясение!
В паническом страхе, бросив все дела и вещи, оставив дверь нараспашку, я побежала. Проскочив под трясущейся лестницей, миновав террасу выбежала во двор. Весь персонал уже был на улице, и, сложив ладони, молился. Мы смотрели на дрожащее здание в три этажа, надеясь кто на кого, а я на Бога. Документы, деньги, да и всё остальное осталось в номере. Люди повыходили на улицу, хотя угрозы для их низких домов не было. У меня тряслись руки и ноги, не раз попадала в землетрясения, гораздо более сильные и знаю, какой бедой всё может обернуться.
Постепенно наступило затишье, быстро собрала вещи и вышла на террасу, больше в номер не заходила. А толчки незначительные продолжались в течение дня. Позже, получив послание из России, узнала, что землетрясение в 7 баллов произошло в 150-ти км. к северу от места моего пребывания, о чём сообщили в международных новостях.
В тот же день, поймав пассажирский пикап на главной улице, который просто едет и собирает людей, уехала в Мандалай (Мандали бирм.) за 1500 кьят.
Сборщик денег, он же и зазывала, спрыгивал и шустро забрасывал на ходу мешки и корзины, подсаживал, подталкивал и жевал бетель. В один из моментов не успел запрыгнуть в кузов и остался на дороге. Мы поехали. Парниша бежал за нами, яростно махал руками, но догнать не мог. Народ равнодушно смотрел на происходящее, а я стала стучать по кабине изо всей силы. Да, при этом говорила по-русски. Ну и что? Зато парня на дороге не оставили, а когда приехали в Мандалай, он переправил меня на городской транспорт до автовокзала и перенёс вещи. На тот момент уже решила, что в Мандалае не останусь. Пыль стояла здесь столбом, дышать просто нечем, жуткая грязь и запах. Храмы под толстым слоем пыли утратили свой лоск. «Монашата» уже просто доставали, в пору было от них прятаться. Город оказался ужасен.
Район автовокзала просто безобразно запущен. Хаос с транспортом. Стоянки разбросаны, полное отсутствие порядка. Поэтому я отправлялась прямо в Баган, интереснейший город, что называется музеем под открытым небом. Благо автобусы туда часты, заплатив 8500 кьят, уселась в подошедший транспорт, а в 10 вечера планировала быть в Багане.

[Tamarita]

АЗИЯ УДИВЛЕНИЙ. Разноликая Мьянма.

Баган, это древняя столица Бирмы. 2500 древних ступ сосредоточены в Старом городе, то есть в том городе, из-за которого мы и едем, а Новый Баган противоположен старому. Между ними, центр с автовокзалом, куда прибывают междугородние автобусы. Здесь же вдоль единственной главной дороги, соединяющей два города, расположены отели и гестхаузы, а также все жизненно важные туристические места. При въезде в город взимается плата в 10 дол. или 10 евро, за посещение археологической зоны. Выданный билет хранить до конца, его могут проверить при входе в большие храмы, он же и даёт право на посещение всех 2500 ступ, если сил хватит. Сотни монументальных сооружений привлекают своей древностью, самым известным является храм Ананды.
ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ СТУПЫ
В Баган приехала ночью. За пределами автовокзала, кромешная тьма. Куда идти, не знаю, да и ни одного моторикши вокруг, или мотобайка, лишь какие-то странные дощатые коляски, толкаемые мотиками, предлагали мне. Что за транспорт? Это было похоже на насмешку, хотя никто не смеялся. Многие туристы с рюкзаками покидали освещённую территорию, я не посмела уйти в темноту. Один из таксистов пояснил, что в Багане запрещено использовать мотоциклы для перевозки туристов, во избежание несчастных случаев, это сопряжено со штрафами. Только автомобили, велосипеды и гужевой транспорт. А те, которые очень умные, придумали странные коляски. Лишь местное население в своих целях может пользоваться мотоциклом. А значит ничего не оставалось, как за 3000 кьят доехать до Winner гестхауза на такси. Оказалось совсем не далеко, в 10-ти минутах ходьбы. Чистым случаем там для меня нашлось единственное место за 7 дол. Отдельная комнатка на втором этаже, с сервисом во дворе и с завтраком наутро. Лишь следующим днём я убедилась в правдивости слов сотрудника гестхауза, что мест для туристов в городе не хватает. При мне многим было отказано в проживании. Хотя уверена, что в отелях подороже, места найдутся. Все надписи в стране на бирманском языке и номера автобусов тоже. Лишь слово «отель» иногда пишут по-английски. Поэтому повсюду надо задавать вопросы, что бы выяснить ситуацию.

[Tamarita]

Утром выдали велосипед за 2 дол. на день. Бутылка с водой в багажник, парео, карта и отправилась в мёртвый город старого Багана. Разношляпые туристы, коих здесь не меряно, жали на педали. Красные, потные, пыхтящие. У кого с велосипедом порядок, а кто-то только учился или вспоминал навыки детства. Ехать по дороге совсем не опасно, машин мало, как и мотоциклов. Почти весь транспорт сосредоточен в Новом Багане, а здесь, в археологической зоне, он редок. По желанию храмы можно объездить в карете, запряжённой лошадьми, но не к каждому из них есть подъезд, часто узкая тропинка пешехода вьётся в зарослях, указывая путь к очередному сооружению. А велосипед можно оставить на обочине, его никто не тронет и самому пешком свернуть с дороги. А можно и взять с собой.
Древние ступы красного кирпича, пагоды и храмы стояли повсюду.



Цари Бирманского государства начиная с 13-ого века застроили ими весь берег реки Иравади в древней столице Баган для улучшения собственной кармы, даже не предполагая, что существенный вклад в экономику страны их сооружения внесут в наше время.



Обгоняя кареты, повозки с запряжёнными буйволами и медленных туристов, крутила головой по сторонам рискуя упасть в придорожную пыль. Большие и маленькие памятники, в зарослях и на очищенных площадках,



полуразрушенные и хорошо сохранившиеся, все они хранили тайну.



Желание их осмотреть, было огромным, к чему я сразу и приступила. В каждом строении непременно статуя Будды, а то и несколько, древние росписи по стенам, плохо сохранившиеся фрески.



Каменные тигры и слоны украшали храмы с углов.



Рядом со многими ступами возвышались древние плиты с надписями, на которых, видимо, выгравировано напоминание будущим поколениям, в честь кого воздвигнута та или иная ступа. Ведь они возводились при жизни их владельцев, что бы имя увековечить во времени.
Переходить от памятника к памятнику, очень увлекательно. Быть внимательным при посещении заброшенных ступ, не помешает. На горячих кирпичных стенах любят погреться змейки. Об этом всех предупреждают, но мне увидеть их не привелось. Отнестись к этому надо с пониманием и быть предельно осторожным. В Азии все змеи ядовиты.
К самому известному храму Ананды вела широкая дорога. Транспортная стоянка уже не вмещала вновь прибывших, а поэтому все останавливались там, где получалось.



Главное было запомнить место, с оставленным велосипедом. Сняв обувь, пошла по галерее, обвязавшись парео. Торговый люд предлагал купить бирманские юбки, в руки совали драгоценные камни и великие древности. Настоящими, думаю, были только юбки.

[Tamarita]

Внутри храма стояли четыре золотых Будды по сторонам света и в разных позах.









А у их ног огромные стеклянные ящики, наполненные деньгами.



Зачем они им? Все ниши в стенах так же были заняты Буддами разных размеров.



У одного из них целая очередь с золотыми листочками выстроилась, а сама статуя под золотым слоем давно потеряла чёткие очертания. Люди поднимались на каменные выступы, поддерживаемые сзади стоящими, и всё мазали и мазали золотом своего Святого, отдавая дань вере.



На обширном дворе храма росли ели, по ним белки прыгали с пушистыми хвостами. Велись реставрационные работы,



а вокруг, на сколько глаза хватит, ступы красного кирпича уходили вдаль, и нет им ни конца, ни края.



Я чувствовала, что очумевала от бесконечно сменяющихся храмов и уже путала их нещадно. Пора было возвращаться, а кареты всё прибывали, поднимая пыль. Оседлав велосипед, медленно поехала, народ сновал повсюду, мешая двигаться. Местный дядя мне наперерез! Кричу: «Пи-пи-пи!» А он этого слова не понимает. Ну, думаю, задавлю и резко так вправо взяла. Дядю спасла, а сама с жутким криком плюхнулась в пушистую пыль, подняв вверх целое торнадо. Сию минуту меня подхватили со всех сторон, отряхивая и прощупывая. Ну вот, опять вся в синяках и с обломанными ногтями!
В Новом Багане, где мотоциклисты мечутся, сигналя за спиной и сбивая меня столку, купила билет на самолёт до Бангкока из Мандалая за 160 дол., планируя вылететь туда через неделю. Ни в какие другие страны, мною запланированные, самолёты из Мьянмы не летят, да и наземные переходы в Лаос, или северный Таиланд отсутствуют. Многие районы Бирмы закрыты для передвижений туристов и не над всей территорией страны можно пролетать. Междоусобные войны всё ещё терзают её. Именно по этой причине посещение Мьянмы очень проблематично, возвращаться в Бангкок – обязательно. Вылететь туда можно и из Рангуна, но после Багана собираюсь на озеро Инле, а Мандалай получается ближе автобусом, нежели Рангун, потому так и решила. Это теперь знаю, что решила плохо и не правильно. Время в пути от Инле до Рангуна всего на час больше, а билет на самолёт Рангун – Бангкок дешевле на 30 дол. Вот и вся логика.
В этот же день ещё и билет на автобус взяла до озера Инле, уеду через пару дней. 10000 кьят заплатила. В отель придёт машина утром и заберёт к рейсу. Таков порядок, машина собирает людей по отелям, поэтому ходить никуда не надо, сиди себе и сиди с чемоданами, завтракай, арбузы ешь, бананы всякие.

[Tamarita]

В общем, разных билетов накупила, и пошла на Шве Зигон полюбоваться.



Снова велосипед в приметное место, тапочки в общую кучу и парео так красиво обвязала. Надо же, сколько туристов в этой Мьянме! Под высокими сводами галереи относительно прохладно. Ещё одна буддистская реликвия меня ждала, это золотая ступа Шве Зигон.



Площадь у основания застроена кружевными пагодами,



блистающими своей редкой красотой, заставлена золотыми деревьями в золотых цветах,



белоснежные ограды и тумбы усиливали восприятие и чистоту Святого места.



Но сама ступа уступала в размерах Шве Дагону в Рангуне.



Мьянмарцы приходят сюда, как на пикник. Раскрывают скатерти – самобранки и целый день проводят в храмах.



Здесь же они и молятся. Ни разу не видела на территории храмов жующих бетель.



Приятно гулять в золотом лесу среди золотых ступ.



Из Багана можно совершить экскурсию на г. Попа. Проезд до горы и обратно 10000кьят, потом вверх 700 ступеней, где стоит монастырь. Там же и обезьяны живут, с которыми надо быть бдительным, что - бы не лишиться личных вещей.
Вечером в гестхауз вернулась в темноте, что может быть опасным, т.к. велосипеды, за редким исключением, не оснащены светоотражающими деталями в отличие от карет с катафотами на огромных колёсах и на сбруе. Ужинала рядом в ресторане по - вегетариански. С интернетом большая проблема, оплачивать надо час, не меньше, только за тот час ни одной страницы открыть не смогла. Оставалось ждать лучших времён.

[Tamarita]

На второй день моего здесь пребывания вновь взяла велосипед, решив поехать по старому городу без остановок. Монахов здесь не видно, все в Мандалае остались. Меня то и дело догоняли продавцы рубинов и сапфиров, наивно думая, что таким способом можно что-то продать туристу. Доехала до окраины, где начались рисовые чеки. Крестьянские шляпы светлыми пятнами выделялись на яркой зелени. Паслись волы рядом со своей телегой, а хозяин с кепкой вокруг деревьев ходил, собирая в неё что-то.



Оказалось, молодые побеги акации, кисленькие, как щавель и приятные на вкус, с которыми варят суп.



Дала тому крестьянину 500 кьят на картошку, а он брать боялся, не веря, что это ему, насовсем.
Ближе к закату на смотровую башню поехала.



А там столько народу, как будто бы что - то должно было свершиться.



Ну и я вверх по крутым ступеням поднялась. Родная речь слышится. У всех фотоаппараты по пять кило весом. Заката ждут. Пошла по периметру башни, протискиваясь среди «фотографов». Мама моя! Вот это пейзаж!



Бесчисленные храмы уходили за горизонт во все концы света.



Весь старый Баган на ладони, и ступы частоколом стоят.



Закат был обычным и не долгим. Куда интереснее вид сверху,



да и сама башня, сквозь трещины которой проросли деревья. Новая жизнь зарождалась на древних развалинах.
Жаль, что по политическим мотивам памятники Старого Багана не взяты под охрану ЮНЕСКО, а ведь их смело можно назвать ещё одним чудом света.



Вот и приходится поддерживать те древности только на пожертвования верующих и доходы от туризма, больше помощи ждать неоткуда. Хочется, что бы специалисты, принадлежащие к столь серьёзному сообществу, опомнились и не путали историю этого мира с современной политикой.
Спустилась по крутым ступеням в приподнятом настроении и отправилась в мастерскую зонтиков. Выбирала не долго, чёрно – золотой мне приглянулся. Пока мастер ручку укорачивал, его жена чипсами угощала и песнями развлекала. Чего только не сделаешь ради покупателя? Зонтик был отлично сработан. Не так уж много мастеров подобного рода, бизнес этот семейный и секреты свято хранятся от посторонних. ХитрО переплетённые ниточки, лёгкий бамбук, купол в ярком орнаменте. Замечательная вещь!
На следующее утро я уезжала в Ньюаншве. Городок на озере Инле, откуда отправляются лодки на экскурсии для любопытных. А пока в ожидании транспорта, за завтраком ко мне подошла русская Лена. Она заехала с вечера. Я была рада встрече и охотно общалась. В Азии она уже около года. Путешествовала со своим другом, и он на данный момент находился на Филиппинах, а ей захотелось увидеть Мьянму. Лена рассказала жуткую историю о себе.
Год назад, находясь ещё в Таиланде, они купили два мотобайка для себя. В один из дней Лена ехала по автобану. Скорость была около 100 км. Её догнал грабитель на такой же скорости и стал на ходу рвать с неё сумку, перекинутую через голову. Сумка не поддавалась, и грабитель в отместку толкнул её на высокой скорости. Девчонка упала, прочесав трассу своим телом. Очнулась в каком-то деревенском медпункте. Результатом стала содранная кожа от кистей рук до локтей, содранный живот и изуродованная правая нога от бедра до ступни. Два фельдшера делали ей примочки и только. Она писАла им нужные формулы растворов и названия лекарств, т.к. сама закончила мединститут, и они покупали для неё медикаменты. Перевязки так- же делала себе сама. Передвигаясь на костылях, заново училась ходить. Шрамы на ноге и пятна новой кожи ещё видны, но она жива. А самым жестоким для меня оказалось то, что ей ничего не заплатили по страховке, заявив, что там должен быть прописан пункт о добавлении спортивного коэффициента, так как мотоцикл считается спортивным видом транспорта. Стоит задуматься и о велосипеде. В случае несчастного случая на нём, тот самый коэффициент потребуется обязательно. Но на этом история не закончилась. После больницы, Лена со своим парнем отправились на мотоциклах в Индонезию, где их транспорт арестовали, как иностранный и поставили на штрафстоянку. И вот, дорогие байки стоят там с августа месяца, а плата за простой растёт, которую выплатить они не могут. Наше консульство в Индонезии помочь отказалось, телевидение тоже оказалось бессильно. Ситуация зашла в тупик.
За мной приехали забрать к рейсу. Уже на ходу второпях ей сказала:
- Откажись, брось, не надо. Можешь погибнуть. Это тебе второе предупреждение свыше.
В ответ услышала:
- Как же так? Они ж дорогие!
Красивая девочка, просто жаль по-человечески.

Прикрепленные изображения

• 

[SAVASILICH]

С интересом прочитала статью! Спасибо за впечатления

[Tamarita]

Спасибо Вам, но это ещё не конец.

[Tamarita]

ОЗЕРО ИНЛЕ И ПОДСТАВНЫЕ ПАДАУНГИ



До г. Ньюаншве ехать 8 часов. Автобус полон туристами, я не одна. За окном скудная природа. Народ купается в карьерах с грязной водой, там же и стирают. Дома из циновок на сваях, а в них зыбки с детьми качаются. Прутья какого-то растения продают пучками и корзинами. Многие участки дорог в Мьянме платные, да и вообще плохих дорог здесь не видела.
Потом горы пошли и горные речки меж ними. Прильнула к окну, предвкушая яркие пейзажи. Склоны в бамбуковых лесах и цветущих лианах. Осыпи и речные запруды, где рыбаки рыбачат. Проехали красивый городок Танга, где высадились многие туристы. Улицы в городе с крутыми подъёмами и спусками, чистенько, повсюду цветы благоухают. Красивые горные озёра в этих местах. Ну а за горами рисовые чеки зазеленели, народ землю мотыжит. Плантации тонкоствольной папайи, подвязанной колышками, уходят куда – то вниз под гору. Селения по холмам, ярко-синие озёра смотрят в небо.
Ньюаншве встретил пасмурно, недавно прошедший дождь слякоть развёз по улицам, прохлада слегка поёживала. Как-то незаметно все туристы разъехались по забронированным заранее отелям. А я подумала, что уж если в чилийском г. Сан Педро место для меня нашлось, то здесь и подавно будет. Спокойно купила обратный билет до Мандалая через 2 дня за 11000 кьят, что бы успеть к самолёту и пошла через мост, куда подсказал билетёр, обходя надоедливых таксистов и уличных собак. Именно здесь, в этом городе собак не перечесть, они повсюду, у каждого дома и у каждого прилично-неприличного заведения.
У первого встречного туриста спросила, где он живёт и есть ли там места. Сказал, что если нет «резервы» - нет отеля, но название своего, любезно написал. Remember Inn нашла сразу, а с номером пришлось подумать. «Синглов» не было, только «даблы» по 30 дол. ночь, с завтраком. Засела в холле, обдумывая ситуацию, а рядом со мной взрослая женщина. Она то и обратилась ко мне первая. Оказалось, что тоже ждёт одинокого туриста, без разницы кого, что бы заселиться вместе. Конечно, если пойти искать, то найти можно всё, но накрапывал дождь, и как-то неуютно было слоняться по улице, прячась в прозрачный дождевик. Поэтому мы с Марьям, так звали немку, заселились вместе в огромный номер на третьем этаже, радуясь комфорту и теплу.
Внизу на ресепшен договорилась с экскурсией по озеру за 4000 кьят на завтра. Жизнь на том озере совершенно необычна, дома на сваях, это понятно, но ещё и свайные храмы, отели, рестораны, школы, магазины и плавучие огороды. Но самым интересным мне казалось, увидеть людей – жирафов. Племя падаунг, народности каренов, с латунной спиралью на шее, давно ушло из этих мест, но какая-то группа людей осталась, что бы своей спиралью туристов удивлять. Утром придут в отель «капитаны» и разберут нас по лодкам. Вся лодка стоит 20000 кьят и эти деньги надо будет отдать лодочнику в конце дня. Так - же существуют индивидуальные экскурсии. А пока отправилась на ужин в соседнюю едальню, где уже приметила красивую озёрную рыбу, приготовленную на углях. Для меня стали жарить свежую, пока я пила местное пиво и беседовала с испанцем.
Работает он в Мьянме два года и вот перед отъездом домой решил проехать по стране, которую за два года увидеть не довелось. Восторг у него был жуткий, как и у меня. Нам нравилось всё, с той лишь разницей, что мне не хватало приключений, мне не хватало событий, я не кипела. Без проблем и трудностей путешествие превращается в детскую забаву. Ну, да ладно! Уж как будет! Испанец спросил, почему путешествую одна и как не боюсь. Ответила, что мне с самой собой - то трудно ездить, а с кем-то, тем более. А по поводу страхов просто рассмеялась.
Рыба оказалась удивительной! Поверьте мне, астраханке и ценительнице рыбных блюд. Нежная, ароматная и совсем без костей. Испанец ел и стонал от удовольствия, а я впоследствии ещё дважды приходила сюда полакомиться смачной рыбкой.

[Tamarita]

Гулять в тот день не хотелось, низкое серое небо, периодически моросящий дождь и слякоть под ногами. Только бы завтра погода не подвела. А она и не подвела. Утром следующего дня, после завтрака, наш лодочный «драйвер» уже ждал у ворот. Шестерых человек, вместо положенных пяти, ему всучили сотрудники отеля. Возмутилась только я, сразу поставив всех в известность о моём не плавании. Длинноносая лодка рассчитана на пятерых и у меня горько заныло сердце. Конечно, меня убедили, что сам «драйвер» и организаторы экскурсий дважды страхуются, определяя нормой только пять человек, хотя лодка спокойно выдерживает десять.
Погода была красивой. Ни дождя, ни солнца. Со мной Марьям, 2 японца, а остальные лица оказались не запоминающимися. Всю нашу группу скромный капитан привёл на пристань.



Лодка была похожа на челнок, но на удивление легко двигалась и маневрировала. Расселись все в деревянные кресла на одной линии по самой середине, что бы сохранять устойчивость. А уж в течение самой экскурсии только я чётко следила за не нарушением баланса, поправляя кресла и седоков. Кроме нас ещё десятки длинных лодок с туристами уходили от пристани.



У всех сияющие лица чувствовалось, что это путешествие просто в кайф. Канал в черте города опрятен, чистые зелёные берега. Лодки рыбаков с уловом шли навстречу, а за ними стаи белых чаек на фоне тёмного неба. А ещё тем чайкам нравилось сидеть на волнах, покачиваясь, как на качелях.



Но не только рыбу перевозили по каналу, а ещё мешки с продуктами, тростник для циновок, растения и саженцы для плавучих огородов, кои имел всякий житель данного озера.



Брызги от моторов взмывали в небо, резные пагоды с обеих сторон сияли,



берега были увиты в голубой цветочек, а когда вышли на озеро, тут уж я совсем ахнула, притихнув.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

Свинцовое небо, свинцовая гладь в окружении туманных гор.



Плоские лодки, почти вровень с водой, казалось, каким – то чудом удерживают рыбаков на самом своём краешке, на маленькой площадке в двадцать квадратных сантиметров.



На этом пятачке рыбак проводит целый день.



Здесь он стоит, вытягивая сети с уловом и конусовидные плетёные приспособления, красиво укладывая их в лодку.



Здесь же он, стоя на одной ноге и обвив весло второй, именно обвив, гребёт по озеру, расставляя сети.



На этой же площадке он отдыхает, удобно усевшись и скрестив ноги.



Народ, здесь проживающий, уже не только лонжи носит, но и широкие штаны - саронг, так же с большим запахом и завязками впереди. Во время рыбалки и лонжи и брюки часто подбирают и закрепляют на поясе, чтобы не мешали работе. Шляпы просто неотъемлемый элемент костюма и без неё на воде нельзя, даже в такую погоду.



Наш капитан постоянно притормаживал, давая возможность своим землякам продать нам рыбу, только что выловленную. Но никто ничего покупать не собирался, фотографируя хором продавцов и их рыбу, а заодно и всё вокруг. Пейзажи впечатляющие и волнующие, даль в голубой дымке,



лодочники, стоя на самом краешке, неспешно гребли одной ногой,



удивляя и одновременно восхищая необычным способом держать весло.



При этом их руки привычно были заняты работой. И не только рыбу здесь ловят, а ещё и траву со дна достают и в лодку складывают.



Берега озера изрезаны каналами, работает техника, прокапывая новые, что бы площадь озера увеличить.
Деревня на воде имела свои магазины, храмы, школы.



Отели и рестораны для туристов.



Дома на высоких сваях по 2-3 этажа, у которых стены из циновок и ставни тоже. Под домами дощатые мостки, где играли дети, женщины готовили и стирали, сушилось бельё.



У домов полисадники, цветники на насыпной земле.



Тут же народ и моется, удобно присев на жердочку. По каналам меж домов сновали лодки.



Грести здесь умеют даже дети.



Что бы попасть в школу, им надо проплыть не один канал, уметь поворачивать и проплывать меж свай.



Но и родители часто сами отвозят своих детей в школу. Дети совсем не боятся сидеть на краешке, а взрослые их за это не ругают.



Меж домами перекинуты мосты, под ними проходит улица – канал, где каждодневная жизнь идёт своим чередом.
Высадились на острове у индийского рынка. Украшения бисерные, перламутровая посуда из раковин, марионетки на ниточках, душистые специи и много ещё чего. Люди народности каренов в ярко-оранжевых клетчатых платках торговали рисом и незнакомыми мне крупами,



мылом собственного приготовления, сухими фруктами и шарфами из нитей лотоса.



В результате племенного деления бирманских каренов, появились племена, совершенно отличающиеся диалектами, культурой, традициями. А дальше, за рынком, дорога по острову среди древних ступ и храмов.



Русских туристов и здесь достаточно, а своих, из лодки, я уже давно растеряла. Вокруг древностей паслись буйволы, красные дороги уходили куда-то в лес.




Через галерею, где торгуют широкими национальными штанами, долго шла к храму, куда показывали местные, но ступы нашла.



Это был целый «ступовый» лес, золотом сиял, просто ослеплял.



Ступы разных размеров стояли столь тесно, что меж ними было даже не пройти.



Именно это место мне очень запомнилось,



да и храм красив ошеломляюще. Возвращаясь обратно по галерее, встретила Марьям. Она тоже потерялась и мы были рады встрече. Продавцы штанов совали нам их в руки, прося примерить.
- Уважаемые карены! Какие штаны? Не оскверняйте реликвий, что золотым лесом стоят вокруг! А то ведь мы померяем!
А на пристани нас уже ждали, мы сразу отплыли на частную ткацкую фабрику.

[Tamarita]

Здесь производят ткани из лотоса. Фабрика из 3-х этажей, ткацкие станки заработали и застучали сразу, как только мы вошли, прядильщицы крутили бобины, сновальщицы чесали паклю. Показали всю технологию изготовления, надеясь на продажу, а нам опять ничего не надо. Нам бы поглазеть. Как только мы покидали предыдущий этаж, там сразу замолкали все машины и начинали работать там, куда мы шли. Всё это было похоже на плохо отрепетированный спектакль, и это все понимали.
На третьем этаже в самом конце мы просто наткнулись на падаунгов.



Несколько женщин в латунных спиралях на шее, увидев нас, наигранно заулыбались и застучали ткацкими станками.



Я видела их фото у многих туристов, всегда удивляясь тому, как сильно похожи падаунги между собой, особенно старые женщины. Только сейчас я поняла, что падаунги у всех одни и те - же, а фото той старой женщины теперь будет и у меня.



Среди них была и девочка со спиралью не только на шее, но и на ногах.



Это своего рода украшение женщин падаунгов.



Жаль только, что попасть в деревню к ним не возможно. Они больше на озере не живут.



Этих несколько женщин оставили для нас, что бы мы имели элементарное представление об этом народе. Что касается спиралей на шее, то не все женщины в племени их носят, а мнение о том, что если спираль снять, то женщина погибает, совсем не верно. Спираль можно снять с шеи, положив женщину в горизонтальное положение, через месяц плечевой пояс поднимется и женщина сможет встать без вреда для собственного здоровья.



Зрелище меня не только не впечатлило, оно меня подавило. Видимо оттого, что не этого я ожидала. Мне хотелось пройтись по деревне, искренне улыбаясь тем людям, говорить с ними, видеть их быт, а может быть и спираль примерить. Все уезжали молча, разочарованы мы были очень. У домов цвели лотосы, дети в зелёной форме возвращались на лодках со школы, а Марьям предложила японцам пожевать бетель, который купила заранее. Сначала было ничего, а потом японцев перекосило.



Плевались, сморкались, а одного из них просто стошнило. Теперь я знаю, что бетель – вещь тяжёлая.

[Tamarita]

На обед мы приплыли к ресторану, который выбрал для нас сам лодочник, а мы с Марьям нашли свой, пройдя по мосткам через канал. Да и все последовали за нами, понимая, что возят нас только туда, где дорого, поэтому дёшево мы находим сами. Храм прыгающих кошек стоял на огромной площади.



Я совсем не поняла, почему его так назвали? Кошки оказались совершенно не прыгающими.



Они лениво спали на плиточном полу. Народ их теребил, будил, дергал за хвосты, желая увидеть трюк с прыжками, но толстые кошки прыгать не собирались. Да и вообще, прыгали ли они когда – нибудь? Ведь даже глаз не открывали. Лишь иногда, когда было невмоготу, они злобно скалили зубы и рычали на особенно надоевших туристов. В общем, прыжков не было, да и в жизни увидеть прыгающих кошек не редкость. Зачем за хвосты дёргать?
После всех этих рынков, фабрик и зажравшихся кошек, снова оказались на озере.



Огороды на воде ровными рядами росли на насыпной земле.



Выращивали здесь помидоры, тыкву, огурцы. Каждая семья имела свои полосы, за которыми ухаживала и собирала урожай прямо с лодки, приплыв сюда вроде как на дачу. Да и дачные домики стояли на сваях, где хранили инвентарь.



Все овощи подвязывались к палкам, чтобы ветви не свисали в воду. Палки торчали повсюду, без них огорода нет.



Меж зелёных полос медленно передвигались лодки, это дачники прибыли за овощами, или же палки свежие привезли.



Снова каналы и берега в синий цветочек.



Мы возвращались. На пристани рассчитались с лодочником, я и Марьям дали больше других. Драйвер был счастлив, вместо ожидаемых 20000 кьят, он получил 25000. Бесконечно улыбался и кланялся. Мне очень понравилось озеро и незамысловатая жизнь её жителей, если не считать некоторых моментов, вроде фабрики, подставных падаунгов и кошек, невесть откуда взявшихся в серьёзном храме.
Наше «звено» рассосалось по городку. Я сразу в чайхану. Маленькие стульчики и столы были не очень удобны, всякий раз с трудом на них попадала. Но вкусные пончики и пирожки из рисовой муки, компенсировали те неудобства. На столах всегда стоят термоса с горячим зелёным чаем, и денег за него не надо. А над столами на верёвочках висят зажигалки для общего пользования. Как я успела заметить, здесь много индийцев, которые курят.
Интересный момент, что в Центральной Америке над столами в харчевнях висят на верёвочках целлофановые пакеты с водой для отпугивания мух, которые действительно боятся этих пакетов, так как видят себя в них монстрами с огромными глазами. Только пакеты должны быть очень прозрачными, точно знаю, сама смотрелась.
Вечером мы с Марьям просто гуляли мимо храмов и пагод, наблюдали за монахами в мужском монастыре, как они пилили и кололи дрова, видимо для кухни, при этом не снимая своих розовых одежд. В пределах храмовой территории этого делать нельзя, в то время, как на водопадах и на море они вместе со всеми купаются, разложив свои одежды по камням и развесив по деревьям. И тут уж их просто не отличить от остальных. Они так же смеются со всеми, плавают на надувных камерах и валяют «дурака».

Прикрепленные изображения

•