Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.
Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.
Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.
На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!
Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание) Визы Транспорт Отчеты Попутчики FAQ
Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.
Французское путешествие с малышом. Фотодневник
#41
Отправлено 07 февраля 2013 - 07:09
Пьер Либьон потирает руки, ведь у него есть два преимущества перед конкурентами: машинка для счета денег - большая редкость в то время, и главное - это солнечная терраса. К тому же Монмартр начинает выходить из моды, и компании артистов блуждают по Парижу в поисках нового приюта. Пикассо облюбовал "Ротонду", за ним следуют Шагал, Вламинк, Кандинский, Лежер, Брак и угрюмый Гийом Аполлинер, который заметит, что "Монпарнасс стал для художников и поэтов тем, чем раньше был для них Монмартр: приютом для красивой и свободной простоты".
Здесь застенчивый еврей из России Хаим Сутин берет уроки французского в обмен на чашечку кофе со сливками и пишет работы, которые на аукционах "Кристи" в начале 90-х годов будут уходить за миллионы долларов. Здесь Модильяни сделает портреты почти всех знаменитых посетителей "Ротонды". Для друзей - просто так, для прочих - в обмен на горячий обед или рюмочку полынной водки.
В 1903-м в "Ротонде" юная Габриэль Шанель исполняла незатейливые народные песенки под бурные аплодисменты публики и возгласы "ко-ко-ко!". Здесь же она встретит богатого покровителя, с которым позже поселится в аристократическом Виши и станет королевой моды, воплощением высокого стиля.
Дягилев и Нижинский приезжают сюда, в "Ротонду", чтобы заказать музыку молодым, почти неизвестным в ту пору композиторам - Дебюсси, Сергею Прокофьеву, Игорю Стравинскому, Эрику Сати… Бывают здесь Макс Волошин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, посвятивший кафе даже несколько строчек. Да что там - и дедушка Ленин заглядывал сюда.
В общем, многие посетители кафе были бедны, талантливы и одиноки. И, как позже напишет Илья Эренбург: "Нас роднило ощущение общего неблагополучия".
Сегодня "Ротонда" - современный ресторан. Другие клиенты, другие темы для разговоров, другие прохожие… Еда там категорически не понравилась, хотя заказали очень просто - по тарелке лукового супа, да кофе с плюшками. Суп оказался каким-то недосоленным, неароматным пойлом, а кофе - самым худшим из всех, что пробовали в Париже. Вот тебе, бабушка, и культовое место. Может у местного повара было плохое настроение в тот день, не знаю…
Следующим номером программы значилось посещение башни Монпарнас, расположенной всего в 700 метрах от кафе, и видимой из многих уголков города. Целью было попасть на её вертолетную площадку (210 метров над землей), и пофотографировать Париж сверху. Билеты можно купить на сайте башни (13 евро за взрослый), или в кассе на первом этаже.
Суперсовременный лифт, показывающий подъем в секундах, в мгновение ока доставил нас почти на самый верх, на крытую обзорную террасу. Здесь же охотились фотографы - предлагали всем желающим запечатлеться на зеленом фоне, куда потом будет помещена панорама с Монпарнаса. Мы не любители подобных коллажей, поэтому отправились сразу на вертолетную площадку. Погода стояла обалденная: без ветра, очень тепло, мягкий свет, и народу четыре с половиной человека, включая смотрительницу в будке.
Существует ироническое высказывание, согласно которому, самый красивый вид на Париж открывается с вершины этого небоскреба, поскольку тогда он сам не будет в поле зрения. Аналогичное утверждение приписывается Ги де Мопассану, относительно его антипатии к Эйфелевой башне.
Ну а теперь оставалось только поворачиваться в разные стороны, да пытаться узнать тот или иной объект.
Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg) в Латинском квартале. Очень популярное место отдыха парижских семей, студентов из соседних учебных заведений, и просто любителей спорта.
#42
Отправлено 07 февраля 2013 - 07:12
Купол собора Дома инвалидов. Сверху выглядит не менее внушительно, чем с уровня земли.
Кладбище Монпарнас. Является наиболее дорогостоящим во всем Париже, что не мешает ежегодно появляться тут более тысячи захоронений. Многие французы хотят подобным образом встать в один ряд с мировыми гигантами, создавшими современную живопись, литературу, философию… Симона де Бовуар (писательница и философ), Шарль Бодлер (поэт), Ги де Мопассан (писатель), Камиль Сен-Санс (композитор), Филипп Нуаре (актёр), Жюль Анри Пуанкаре (математик), Александр Алехин (шахматист), Симон Петлюра (украинский атаман), и многие другие известные личности похоронены именно тут.
#43
Отправлено 07 февраля 2013 - 07:14
Вокзал Монпарнас (фр. Gare Montparnasse) - один из шести крупных вокзалов Парижа. Используется для приёма и отправления междугородних поездов TGV на запад и юго-запад Франции, в том числе по направлению на Тур, Бордо, Нант и Ренн. Кроме того, вокзал обслуживает пригородные и региональные маршруты.
В связи с этим вокзалом, всплыло в памяти одно из самых впечатляющих и известных железнодорожных происшествий, случившееся здесь в конце 19-го века, а также фотография аварии, виденная ранее в каком-то фотоучебнике. У этой аварии было на удивление мало жертв: два пассажира поезда получили ранения, также пострадала паровозная бригада и пожарный, но все они остались живы. Погибла лишь продавщица газет в киоске, - она была придавлена обвалившейся стеной.
Более подробно об этой истории >>
Поезд-гусеница отходит от вокзала Монпарнас:
#44
Отправлено 07 февраля 2013 - 07:17
Забавные крыши домов, будто утыканные сигаретными пачками:
Накрутив длинный-длинный объектив, дотянулись аж до Базилики Сакре-Кёр (фр. Basilique du Sacre Coeur, буквально "базилика Святого Сердца", то есть Сердца Христова), расположенной на вершине холма Монмартр, в самой высокой точке города. Газон перед базиликой - излюбленное место среди туристов. Даже с такого расстояния это было видно.
Не менее любимый газон на Марсовом поле (фр. Champ de Mars) около Эйфелевой башни.
В целом, очень понравилось разглядывать Париж с высоты, пусть это и требовало дополнительных денежных затрат. В результате, в архиве появляются не только интересные кадры, но и начинаешь лучше ориентироваться в городе, что и приятно, и полезно.
Спустившись, на метро доехали домой, где устроили прекрасный ужин с сыро-ветчинными разносолами с местного рынка.
- Андрей Л нравится это
#45
Отправлено 07 февраля 2013 - 07:20
На входе, по обыкновению, была длинная очередь, несмотря на моросящий дождь, но мы, наученные парижским опытом, сразу пошли в ворота "reserved". Во дворе располагались кассы (билет 8 евро на одного), а на первом этаже капеллы примостились сувенирные лавки, небольшой алтарь, да винтовая лестница, неприметная в темном углу. Вот по ней-то и нужно было взбираться в главный, самый роскошный зал. С коляской там никак не развернуться, поэтому приходится ходить по одному, либо брать ребенка на руки, если не спит.
Святая Капелла (13-й век) была задумана Людовиком IX как место хранения священных реликвий, в первую очередь - Тернового венца. По оценкам, строительство обошлось казне в три раза дешевле, чем Людовик заплатил за венец. Из-за огромного количества украшений как внутри, так и снаружи, капеллу нередко сравнивают с ювелирным украшением. Здесь почти нет стен - пространство между опорами свода заполняют огромные двойные окна, попарно соединенные круглыми окнами-розами.
Сама капелла совсем не велика, но благодаря смелому архитектурному решению, визуально облегчившему конструкцию стен, она кажется невесомой, большой и прозрачной.
Звездный потолок капеллы. В дни Великой французской революции толпы граждан, озверевших от "свободы, равенства и братства", нанесли часовне колоссальный ущерб. Однако, хранившийся здесь Терновый венец был спасен, и передан на хранение в собор Парижской Богоматери, в котором находится вот уже почти два века.
Витражи невероятной красоты, все разные, сочетающие в себе пять красок: синюю, желтую, малиновую, фиолетовую и черную. А главная панель находится на реставрации, к сожалению, и будет открыта лишь летом 2013-го года.
По периметру зала расставлены раскладные стулья, можно спокойно сидеть, вдумчиво разглядывать детали невероятно легкого интерьера.
#46
Отправлено 07 февраля 2013 - 07:24
На обед заглянули в один из местных ресторанчиков, чтобы отведать андулет. Андулет (или андуйет; фр. Andouillette) - традиционная колбасная продукция старых французских провинций Шампань, Пикардия, Артуа, и является неотъемлемой частью французской кулинарной культуры.
Колбаса изготавливается из свиного желудка и кишек (иногда коровьих или телячьих). Процесс приготовления сходен с производимой колбасы андуль, однако с меньшим количеством соли и пряностей. Начинка состоит из продольно нарезанных желудка и кишек, размягчённых и вымоченных в вине, с добавлением перца и соли. Содержимое заключается в натуральную свиную кишку. Имеет сильный запах, можно сказать оскорбительный.
Многие люди, к которым теперь примыкаю и я, не переносят этот сельский деликатес. Пока пробовала, в голове крутилась одна фраза: "шаланды, полные
Так, куда же пойти в дождь, чтобы не было мучительно больно за бездарно проведенный день? Конечно же за покупками! Выбрали "Галери Лафайет" - миллион магазинчиков под одной крышей. Ассортимент огромный - от сувениров до детской одежды. Опять же, по сравнению со Штатами, неприятно поразили цены - 30 евро за какую-нибудь простенькую игрушку, 25 евро за акриловое детское платьице… В целом, поглазеть интересно, даже прикупить чего-нибудь, однако в США весь этот процесс куда приятнее и легче для кармана.
К концу дня мы уже еле стояли на ногах. На метро доехали до квартиры, попутно совершив набег на "Монопри" - нужно было закупить всяких-разных перекусов и необходимых мелочей в дорогу. Завтра начиналась автомобильная часть путешествия по Франции.
Продолжение следует...
#47
Отправлено 20 февраля 2013 - 19:26
- слёзы Жанны д'Арк
- фахверки
- и гречишные блины
Часть 6-я. Маршрут: аренда машины - дорога в Руан - Honfleur - ночлег в окрестностях Мон-Сен-Мишель.
При помощи той же комбинации метро + RER, что и при въезде в Париж, мы вновь оказались в аэропорту Шарля-де-Голля. На этот раз - чтобы забрать в "Hertz" забронированную из дома машину. Ею оказался дизельный 5-дверный Renault Matiz с очень вместительным багажником; чемоданы и коляска влезли без проблем, еще и место осталось. Обошелся в 325 евро на две недели со всеми налогами и сборами, и с неограниченным километражем. Международные права не спрашивали, хотя мы их всегда обновляем перед поездками за пределы Штатов.
Из карт был бумажный мишелиновский европейский атлас, да GPS на телефоне (wi-fi не везде ловил). За дополнительные 50 евро взяли детское кресло на весь срок аренды, и через полчаса уже держали курс на Руан, который располагался всего в 155 километрах к северо-западу от Парижа. Именно с него началось большое автомобильное путешествие по Франции по маршруту, проложенному против часовой стрелки (3850 км).
(кликабельно)
Из столицы выезжали долго и муторно, несмотря на рабочий день, потеряв много времени в огромной пробке возле Сен-Дени. По сравнению со Штатами, и особенно с Техасом и его гигантоманией во всем, машины были небольшого размера: юркие Смарты, Пежо, Рено, даже русские Нивы. Оценили преимущества передвижения на мотоциклах в данной ситуации - с завидной ловкостью им удавалось пролезать в несуществующие зазоры между машинами.
Не сразу удалось привыкнуть к французской системе дорожных указателей: номера дорог пишут далеко не всегда, номера съездов с автострады не привязаны к километражу, что делает их практически бесполезными. Часто таблички с названиями населённых пунктов располагаются непосредственно перед выездами с трасс, и водитель не всегда успевает вовремя перестроиться в нужный ему ряд. В районе городов скоростные шоссе бесплатны, что приятно порадовало, ну а за пределами пришлось раскошеливаться. Стоимость варьируется: платили и 80 евроцентов в окрестностях Парижа, и 29 евро за 250 км на A6 (с удовольствием берут и наличные, и американские кредитки). На автострадах максимальная скорость 130 км/ч (многие ездят быстрее, от радара к радару). На бесплатных дорогах с маркировкой “N” (national) - 110 км/ч, на сельских “D” (departmental) - 60-80 км/ч.
Часа через два мы красиво въехали в Руан по одному из мостов, перекинутых через Сену. Также как в Париже, река делит город на две части: Рив Гош (левый берег) и Рив Друат (правый). Без проблем найдя подземный гараж недалеко от главного собора, оставили машину, загрузили ребятенка в коляску, и с нетерпением пошли исследовать старый город.
Руан - это какое-то торжество готики! В городе около 800 жилых домов в готическом стиле, украшенных резьбой и ажурными каменными кружевами. И если готические соборы представляли собой более-менее привычное зрелище, то готический _дворец_ не так часто встретишь. Да ещё таком превосходном состоянии как Дворец Юстиции (Palais de justice de Rouen), построенный в начале 16-го века. Он серьезно пострадал во времена Второй Мировой, но был бережно восстановлен, и сейчас открыт для посетителей.
Совсем рядом с Дворцом правосудия протянулась улица Часовой башни (Rue du Gros Horloge) - первая появившаяся во Франции пешеходная зона. Башня с гигантским циферблатом является одним из самых посещаемых городских памятников.
#48
Отправлено 20 февраля 2013 - 19:32
Часы работы и стоимость билетов >>
Раз есть пешеходная зона, значит начинается царство мелких магазинчиков. Как это увлекательно и приятно: идти вдоль по улице, заходить в понравившиеся лавочки, пробовать пирожные, какие-то деликатесы, с улыбкой подаваемые на подносах любезными служащими.
- Мадам, не хотите ли попробовать самой лучшей ветчины в Руане?
- Хочу, с удовольствием!
- Месье, купите для вашей малышки букетик этих нежных розовых цветов!
- Обязательно!
#49
Отправлено 20 февраля 2013 - 19:36
Les Macarons - изысканный десерт, особенно популярный в последнее время. Эти пирожные украшают свадебные торты, их преподносят в виде подарка в красивой коробочке, про них пишут книги, а один известный модельный дом даже выпустил линию косметики и линию сумок под названием «Вкусный макарун».
Макарун представляет собой маленькое, круглое печенье, хрустящее снаружи и мягкое внутри. Готовят его из белков, миндальной муки, сахара и сахарной пудры, с использованием различных кремов-начинок для склейки. Процесс довольно сложный и трудоемкий, с массой мелких нюансов, но результат превосходит все ожидания. Для тех, кто чувствует в себе силы сотворить сиё дома - потрясающий пошаговый рецепт в картинках от Ники Белоцерковской >>
История скрывает имя автора этого шедевра, но принято считать, что дело было в Италии. А вот популярность макарун обрел именно во Франции, где его мягчайший вкус оценили по достоинству. Сейчас макаруны продают в любой французской булочной. А самые известные производит кондитерский дом Laduree, где ежегодно изготавливают около 80 тонн макарунов. Регулярно в Laduree появляются новые ароматы и новые цвета этих сладостей. Есть шоколадные, ванильные, фисташковые, кокосовые, мятные, клубничные, есть со вкусом розы, лаванды, ландыша, шафрана, лимона, имбиря, перца, шампанского. И это еще далеко не все...
Кондитерская "Laduree" >>
Территорию Руана пронизывают притоки Сены, в частности, речки Обетт, Робек и Кайи. До строительства морской гавани в Гавре (в 16-м веке), порт Руана принимал морские суда и развивал морские обмены со многими странами мира. Руанские купцы продавали свои текстильные изделия в Италии и Испании, Канаде и Нидерландах, на Антильских островах, руанское сукно продавалось даже в Индии.
Для нужд сукноделия руанцы закупали шерсть в Испании, квасцы в Риме и привозили красители для тканей из Бразилии. Именно тогда город стал главным портом Франции по торговле с Бразилией. Местные судовладельцы и мореходы посылали свои суда ловить сельдь в Балтийском море, треску к Ньюфаундленду и Шпицбергену, ходили за солью в Португалию. Руан в тот период представлял собой город, открытый всему миру; в нём проживало много иностранцев.
Морская живность на городском рынке:
#50
Отправлено 20 февраля 2013 - 19:39
Лицо Руана - похожие на игрушечные, фахверковые дома самых разных форм и расцветок. По-немецки - Fachwerkhaus, по-французски - Colombage, по-английски - Half-timber, по-русски - Фахверковый дом. Отличительная особенность фахверка заключается в несущих диагональных балках (раскосах) из древесины хвойных пород, которые видны с наружной стороны дома и придают зданию характерный вид. Пространство между элементами каркаса заполнялось смешанными с глиной камышом, ветками, соломой или различным строительным мусором; полученные панели штукатурились, при этом сам каркас обычно оставлялся на виду. Элементы каркаса визуально расчленяли белые стены и придавали облику зданий особую выразительность.
Фахверк появился в 15-м веке на территории современной Германии и стал очень популярным в Европе, особенно в её северной части. Массовая застройка продолжалась до 18-го века включительно, а в наши дни этот вид строительства возродился из-за тенденции к экологическим материалам и практичности конструкции.
В Руане фахверковых домов около 2000, многим из которых более 500 лет, что является лучшим доказательством надёжности технологи. Настоящее торжество симпатичной асимметрии, подчеркнутое всеми цветами радуги – красным, голубым, коричневым.
Фахверки по периметру Старой рыночной площади (Place du Vieux Marche), где 30 мая 1431-го года была сожжена Жанна д'Арк:
#51
Отправлено 20 февраля 2013 - 19:41
И, конечно, посещение Руана было бы неполным без осмотра местного собора. Собору Руанской Богоматери (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) более 800 лет.
Любителям живописи он известен прежде всего по циклу картин Клода Моне, представляющих собор при различном освещении, в разных климатических условиях и в разное время дня.
Часы работы >>
#52
Отправлено 20 февраля 2013 - 19:44
Алтарная часть собора (хор), окруженная 14-ю колоннами. Здесь находятся гробницы Роллона (Роберта I) - первого герцога Нормандии, и Ричарда Львиное Сердце. Впрочем, от Ричарда в саркофаге покоилось лишь его сердце, да и то, по слухам во время послевоенной реставрации собора коробочку вынули, открыли и обнаружили, что в ней осталась одна пыль. Назад в саркофаг коробочку класть не стали; она теперь хранится где-то в служебных помещениях Руанского собора. Эх, темные были времена! Нет чтобы в формалин закатать реликвию...
Стулья для прихожан:
#53
Отправлено 20 февраля 2013 - 19:46
Руанская Пиета:
Тимпан на южном фасаде Собора:
#54
Отправлено 20 февраля 2013 - 19:49
Забрав со стоянки машину взяли курс на следующий шедевр Нормандии, город Honfleur. Ехать решили не по автостраде, а серией сельских дорог, прорезающих насквозь мелкие, очень ухоженные городки. Это было настоящее царство круговых развязок. Нет, я не против кругов, они гораздо лучше и быстрее светофоров и четырехсторонних "стопов" справляются с пересекающимся трафиком. Но когда за 10 минут ты проезжаешь 25-й круг, хочется тихо удавиться.
В Онфлёре существует проблема с парковками. Городок маленький, старинный, и не так чтобы сильно удобный для передвижения на машине. Поэтому, увидев на стоянке возле одного из продуктовых магазинчиков объявление, что они разрешают оставить здесь машину (правда, требовалось что-нибудь купить, хотя бы бутылку воды), мы с радостью воспользовались предложением.
Всяких разных достопримечательностей в городе полно, но нам больше всего хотелось просто погулять туда-сюда, да взглянуть на Старый порт (Vieux Bassin) с колоритными яхтами и рыболовными суденышками.
Брошюра на русском языке (в .pdf) >>
В 17-м веке отсюда отправился в плавание лейтенант Шамплейн, чтобы основать канадский Квебек и застолбить для французской культуры место в Новом Свете. На противоположном конце бассейна находится "Дом лейтенанта" - единственное здание, оставшееся от городских укреплений. В течение долгого времени в этом доме жили королевские лейтенанты, командовавшие портом.
#55
Отправлено 20 февраля 2013 - 19:51
Необычные узкие дома вокруг. Построены они еще в те времена, когда налоги брались, учитывая ширину домов, но не их высоту; вот народ и крутился как мог.
Несмотря на то, что город буквально пропитан светом и цветом, да и само название "Honfleur" казалось бы, ссылается на нечто цветочное, этимология слова абсолютно другая. Корнями название восходит к скандинавскому "убежище Хона (имя собственное) в устье реки (fleur)". Вот так всё запутанно.
#56
Отправлено 20 февраля 2013 - 19:54
В тех местах очень популярны гречишные блины (buckwheat pancakes) - в форме конвертов с загнутыми к центру всеми четырьмя сторонами, а в середине - какая-нибудь начинка. Вкусом не очень впечатлились, честно говоря, хотя блюдо исконно русское - гречишные блины традиционно пекли на Масленицу. А вот кофе было более чем достойным, да плюс к тому открыли для себя потрясающее мороженое Amorino (магазинчик прямо в порту). Понравилось гораздо больше раскрученного парижского Бертийона. Мне вообще стало казаться, что чем больше место становится засвеченным на разных популярных туристических форумах, в путеводителях и т.д., тем сильнее страдает качество. То есть, раньше-то оно может и было превосходным, но когда поток посетителей возрастает на порядок, тут уже трудно держать марку. К сожалению.
Пока дитё сжигало сладкие калории, гоняя по набережной наперегонки со сверстником, пытались пообщаться с его родителями. Но опять споткнулись о языковой барьер - они по-английски ни бум-бум, а мы также по-французски. Так и разошлись, поупражнявшись в жестикуляции.
Онфлёр был всего лишь промежуточной точкой в нашем путешествии. Впереди ждали еще более интересные уголки Нормандии. По плану мы должны были устроиться на ночлег в районе скалы Мон-Сен-Мишель, в забронированной еще из дома гостинице. Дорога далась легко (190 км от Онфлёра); коричневые знаки "достопримечательность" здорово помогали.
Практически во всех альбомах, что я просматривала перед путешествием по Франции, фотографы в один голос твердили: лучше всего фотографировать гору Архангела Михаила (а именно так переводится название Mont Saint-Michel) на закате или рассвете. В качестве альтернативы предлагалось снимать остров сверху, совершив над ним вертолетную экскурсию, но для нас, путешествующих с мелким карапузом, это категорически не подходило. Так что оставались только закаты-рассветы. Но что же выбрать? Не найдя каких либо веских доводов в пользу ни того, ни другого, мы пришли к соломонову решению.
- А давай и закат, и рассвет!
- А как?
- Ну, например, приедем туда вечером, пощелкаем, переночуем в гостинице в соседней деревне. А утром устроим променад в аббатство.
Сказано - сделано; оставалось только привести план в действие.
За час до заката мы уже парковались на дамбе, красивым изгибом уносящейся к скале. Свет был более-менее (однако, утром лучше!), но стоял такой колотунский колотун, что не было никакого желания долго гулять. "Отстрелявшись" для галочки, через 5 минут уже были у гостиницы "Formule Verte" - очень комфортабельной, расположенной в стратегически правильном месте.
Персонал по-английски не говорил, но это, как ни странно, ничуть не помешало: всё что от них требовалось - вписать паспортные данные в регистрационную форму, да выдать ключи. Узнав, что приезжаем с маленьким ребенком, нам предложили семейный двухэтажный номер (54 евро), где на втором уровне была устроена детская спальня, и установлена младенческая кроватка (crib), что приятно удивило.
С морозца развезло моментально, так что даже не успев толком посмотреть отснятое и глотнуть вина, отключились. Впервые за долгое время удалось выспаться тогда.
Продолжение следует...
#57
Отправлено 28 февраля 2013 - 22:55
- 75-долларовый омлет
- давайте спорить о вкусе устриц
- пристанище гея-журналиста
Часть 7-я. Маршрут: Мон-Сен-Мишель - устрицы в Канкале - ночлег в деревне Ланже.
Позавтракать сходили в кафе напротив гостиницы, где пекли замечательные плюшки с изюмом и варили отличный кофе. Теперь настало время более подробно исследовать Мон-Сен-Мишель.
Утром наилучшие виды открываются с плотины в устье реки Куэнон, находящейся прямо за околицей деревни, по левой стороне дороги. Пропустить нереально: туда активно стекаются бородатые дядьки с тяжелыми штативами, и обвешанные камерами по самое "немогу". Недавно начался отлив, и многочисленные чайки, бакланы и цапли, привлеченные открывшимся дном запруды, массово катались на волнах, вопя: "Yee-haaa!" Ну ладно, не вопя, но выглядело именно так
Пока супруг искал наиболее удачные ракурсы, и как всегда по доброте душевной откликался на просьбы "дяденька, сфотографируйте нас пожалуйста!", я развлекала всю честную компанию чтением наиболее интересных фактов из путеводителя.
Оказывается, во Франции Мон-Сен-Мишель уступает в популярности только Эйфелевой башне и Версалю, и ежегодно посещается около двумя миллионами туристов. В конце 19-го века остров связали с материком при помощи дамбы, которая в результате нарушила отлаженный природой приливоотливный режим, и участки бухты вокруг скалы стали заполняться песком и илом. Чтобы вернуть Мон-Сен-Мишелю его прежний, овеянный легендами, облик, в устье реки Куэнон ведется строительство новой дамбы, призванной задерживать попадание ила в реку во время прилива, и способствовать его выносу в Ла-Манш во время отлива.
Во время нашего посещения всё еще была доступна парковка прямо рядом с аббатством, открытая только во время отлива. Часы приливов-отливов можно проверить вот по этому расписанию >>
#58
Отправлено 28 февраля 2013 - 22:57
Но с апреля 2012 года всё изменилось. В связи с новым строительством, посещение Мон-Сен-Мишеля тоже проходит по-новому. Обо всех подробностях, и как теперь попадают к скале, будь то на машинах, велосипедах, или пешком, можно узнать здесь >>
Вообще, "спасение Горы" - очень популярная тема во Франции. Еще Виктор Гюго писал, что "Мон-Сен-Мишель для Франции - то же, что пирамиды для Египта". Так что же привлекает огромное количество туристов и паломников в Мон-Сен-Мишель? Наверное, смесь истории, мифов и природной красоты места, ведь по преданию библейское сражение Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона завершилось именно здесь. В начале 13-го века, всего за 17 лет - срок невероятный для того времени - на вершине скалы было воздвигнуто аббатство Ла-Мервей (в переводе - "чудо"), которое считается ныне общепризнанным образцом средневековой готики.
#59
Отправлено 28 февраля 2013 - 23:00
После получасового утреннего променада, мы уже были у подножия скалы. Зрелище на редкость впечатляющее даже для современного человека, что уж говорить о предках. Через массивные кованые ворота вышли на единственную улицу средневекового городка, постоянные жители которого (прописано 42 человека) заняты, в основном, в туристической сфере: держат гостиницы, рестораны, сувенирные лавки. Большинство туристов запутывается в них, и нам представился шанс обогнать эту многоголосую, разноязычную толпу. Однако, с коляской в горку, а кое-где еще и по довольно крутым ступеням, ходить было не с руки, поэтому решили разделиться. Муж с заснувшим ребенком остались за столиком подвернувшегося кафе, а я полезла наверх, фотографируя по пути интересности.
L'Echauguette de la Pilette - малая ступенчатая башня на западной стене аббатства:
#60
Отправлено 28 февраля 2013 - 23:02
Песок бухты больше похож на ил, становится плотным когда высыхает, но смешиваясь с водой, превращается в вязкую глинистую массу. Дно во множестве изборождено руслами речушек и ручьев - и именно они, по-видимому, и представляют реальную опасность. Потоки воды легко разжижают песок, и в руслах даже небольших ручейков могут образоваться те коварные зыбуны, в которые рискует угодить излишне самонадеянный путешественник.
Раньше, до строительства дамбы, посещение Мон-Сен-Мишеля (вернее, подход к нему) было настолько опасным, что перед отправлением туда люди писали завещания. В настоящее время скала становится настоящим островом только дважды в году, во время весеннего и осеннего равноденствия, когда приливы особенно сильные, - вода "накрывает" шоссе.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей