Сообщений в теме: 32

[AlexKlai]

Всем привет. 27 июля я выехала из Москвы в сторону Индии. Так как Пакистан и Тибет оказались для меня непроходимыми из-за виз и пермитов, был выбран маршрут Казахстан-Киргизия-Китай (Синдзян, Ганьсу, Шаньси, Сычуань, Юннань) - Лаос - Таиланд, и из Бангкока я вылетаю в Индию (а точнее, в Калькутту) 8 октября. В Индии пробуду до конца декабря.
На данный момент большая часть пути пройдена (автостоп по Китаю в этом году был удивительно удачен), и через 3 дня я пересекаю границу с Лаосом.
Буду рада пересечься с путешествующими поблизости.

[Neolit]

=) поздравляю ты мой герой. на сл год еду похожим маршрутом . удачи в пути

Сообщение отредактировал Neolit: 10 сентября 2012 - 20:07

[AlexKlai]

Так как прошло полтора месяца с начала дороги, начну описывать пройденное задним числом:

1 кусок дороги, 27 июля - 15 августа 2012 года
Россия - Казахстан - Киргизия
Изначально я собиралась ехать в Индию через Грузию, Армению, Иран и Пакистан - но на эту дорогу мне не хотелось выходить одной, а все потенциальные попутчики мужского пола куда-то отвалились. Вторым вариантом была дорога через Казахстан, Киргизию, Китай и Пакистан - но здесь не вышло с визой.... Тибет тоже оказался закрыт (пермиты, гиды, группы одной национальности - я решила не заморачиваться). Единственным для меня вариантом стало попадание через ЮВА.
Как уже сказано выше, я выехала автостопом из Москвы 27 июля. До Казахской границы добиралась медленно и не торопясь - в Алматы мне нужно было быть только 3 августа (4го туда прилетала моя подруга, с которой мы планировали дальше путешествовать три недели). Так что до Троицка я ехала 3 дня, два из которых - на прямой, но очень неторопливой фуре, направляющейся в Казахстан.
На казахской границе висело объявление о том, что граждане союзных государств (наконец-то!) могут находиться на территории республики Казахстан аж до 30 дней без регистрации (в прошлом году я не уложилась в пятидневный срок на каких-то три или четыре часа, и эта спешка и бюрократия изрядно вымотали мне нервы).
Мне повезло, и уже к ночи того же дня я была в Астане. Новая столица мне совсем не понравилась - скучная какая-то и пытается казаться современной, излишне широкие пространства... Позабавило, что казахи, не заморачиваясь, назвали столицу "Столицей" (так Астана переводится с казахского). Поэтому, погуляв по городу полдня, я двинулась к Балхашу. На выезде из Алматы меня догнал сильнейший шквал - ливень с градом, и даже то, что я была под крышей автобусной остановки, не помешало мне основательно вымокнуть. Не люблю стопить в дождь - не все водители решатся пустить в салон мокрого пассажира... На Балхаше я оказалась только часам к пяти вечера следующего дня, но водитель показал мне замечательное место на пресной части озера, недалеко от Кашкантениза - и на два дня я зависла там, купаясь в озере и отсыпаясь в палатке. В Алматы я, как и было условлено, встретилась с Валей, и через 2 дня мы вдвоем выехали в сторону Киргизской границы. Да, в городе мне с трудом, но все-таки удалось купить очень оптимистическую карту автодорог Средней Азии. По найденной нами информации, погранпереход Кеген-Тюп (на восток от Алматы и Иссык-куля) должен был быть уже открыт. На деле оказалось иначе, и, переночевав в Кегене, мы развернулись на запад в сторону Бишкека. На этот крюк был потрачен лишний день, но дорога того стоила - мы успели увидеть кусочек Чарынского каньона, а с перевалов каждый раз открывались очень красивые виды.
Бишкеку мы внимания уделять не собирались, и, заночевав, отправились на южный берег Иссык-куля. О, это странное ощущение, когда ты едешь под гору и видишь, как параллельная дороге река течет вверх.... Местом нашей дислокации на 2 дня был выбран Кажы-сай - не сильно туристический поселок с прекрасным огромным ржавым портретом вождя революции - Ленина (вообще, похоже, что киргизам лень смещать куда-нибудь памятники советского периода, не то, что казахам, которые в Алматы свозят все советские памятники на маленькую площадь одного из жилых микрорайонов).
Небольшое отступление по поводу казахско-киргизской кухни: я являюсь странным человеком, которому больше всего нравится лагман северного Казахстана. Чем южнее, тем для меня хуже. В Алматы, в Киргизии, в Синдзяне - есть можно, но совершенно не то ощущение. А так, казахскую (как и монгольскую) кухню я могу есть только очень избирательно - ну не люблю я жилистое мясо, жир и внутренности. Зато в Киргизии есть забавное блюдо, называется Ашлям-фу - холодный суп с кусками крахмального желе.
Немного отдохнув на Иссык-куле, мы перебрались в Ош. К сожалению, у моей подруги короткий отпуск и нет особой любви к автостопу, поэтому практически все наши дальнейшие перемещения, за исключением участка Ош - Кашгар, происходили при участии такси, маршруток, автобусов и даже один раз поезда (после этого я сильно обижена на китайские поезда и больше ими не пользуюсь, хотя в прошлом году провела в них изрядное количество времени). Таким образом, с Иссык-куля в Ош мы выбирались через Бишкек с одной ночевкой и половиной дня поиска работающего почтового отделения в Джалал-абаде (зато в городе оказался вкусный плов, правда, с нутом). По дороге в Джалал-абад проезжали удивительного цвета то ли озеро, то ли водохранилище, зажатое в узкой горной долине и очень длинное - к сожалению, сейчас не вспомню его названия.
Главной достопримечательностью Оша является гора Сулейман-тоо, или Трон Сулеймана (Соломона). На нее можно поднятся по лесенкам, заплатив денежку, но мы же об этом не знали и пошли как все местные - по тропинке до дыры в заборе, а потом по камням вверх. Западный склон горы пологий и мы забрались почти на вершину, где находятся цивильная смотровая площадка и гордо реет алый кигризский флаг. Но пошли мы туда поздно (лень, жара и прочие отвлекающие маневры), так что нормальный осмотр горы отложили назавтра. Оказалось, что на горе много милых пещер, а также овец, которых местные жители не брезгуют пасти на известном на протяжении веков мусульманском паломническом месте, а так же на располагающихся у подножия горы кладбищах. LP-шный путеводитель относительно города очень сильно устарел - новый автовокзал закрылся, в турецкой кондитерской больше нет пахлавы, ну и другие огорчительные неточности присутствуют. Зато есть памятник Ленину на улице Ленина и советский самолет в парке культуры и отдыха.
От Оша мы достаточно быстро достопили до Сары-Таша, находящегося на развилке дорог в направлении Китая и Таджикистана. Водитель микроавтобуса, набитого пенсионерами, подвозивший нас большую часть дороги, в конце внезапно захотел денег, но зато старички оказались милы. Один даже звал меня преподавать русский и английский его внукам, а другой подарил чеснок "от горной болезни" - по дороге в Сары-Таш находится перевал 3700 м, а сам поселок лежит на высоте 3000 м над уровнем моря, тогда как Ош - где-то в районе 1500 м (здесь могу ошибаться). Возможно, карабкаться на близлежайшую невысокую гору после непродолжительного сна было глупой идеей, а возможно, повлияло что-то еще, но последующие два или три дня мне было удивительно хреново и организм отторгал все, кроме воды.
Как бы то ни было, с горы открывался вид на заснеженные вершины Памира вдалеке, а так же лежащий в уютной долине поселок, и все же долго я находится там не смогла из-за сонливости и пронизывающего ветра. Гестхаус был забит путешествующими на велосипедах и мотоциклах европейцами, но в сторону Китая направлялись только мы. Утром мы застопили до границы медленную фуру, которая периодически останавливалась и ждала еще более медленный камаз. По дороге я первый раз в жизни увидела реку красного цвета - Кызыл-суу. Потом мне встречались похожие и в Китае, но больше всего меня поразил участок, где Красная река сливалась с бирюзовым горным потоком, не смешиваясь с ним, и некоторое время мы ехали вдоль полосатой воды....
К сожалению, водитель ехал не в Китай, а на таможенный склад, и мы, распрощавшись с ним, пошли ставить в паспорта выездные штампы. Кстати, на въезде в страну пришлось самим выпытывать местонахождение штампующего работника - он прятался в подсобке и очень нехотя взял наши паспорта - сначала нас спокойно пропустили в Киргизию просто так.
Пограничники оказались очень общительными и около часа развлекали нас беседой - сначала первый у шлагбаума, окончивший университет в подмосковье недалеко от Домодедово, потом еще два у паспортного контроля, у которых родственники живут в России - машин в нужную нам сторону не было. Наконец, нас посадили в фуру к забавному кудрявому китайцу, который не говорил ни по-русски, ни по-английски.

[dmsday]

Собираюсь в скором времени(конец октября) повторить ваш маршрут(Казахстан-Киргизия-Китай-Страны ЮВА), очень интересно пишите, продолжайте

[AlexKlai]

2 кусок дороги, 15 августа - 27 августа
Синдзян-Уйгурский регион Китая

Попрощавшись с Эркеч-тамом - киргизской таможней - двинулись в Китайскую народную республику. До китайской таможни - что-то около 180км по тому, что по странному стечению обстоятельств считают дорогой, и несколько постов проверки документов. Но дорогу строят, поэтому через несколько лет пересечение границы в этой точке может существенно упроститься (хотя нам и в Монголии в Ханхе рассказывали, что у них будет асфальтированная дорога и международный погранпереход после 2012... интересно, как там обстоят дела?).
Китайцы, а особенно китайские пограничники, свято блюдут обеденный перерыв и время послеобеденного отдыха (итого - почти три часа), но наш водитель нагло пропихивался нами везде, где только можно (во всяком случае, так это выглядело со стороны). За это пришлось дать посмотреть пограничникам фотографии на фотоаппарате
Я думала, что на китайской таможне мы будем единственными посетителями, но к нашему уходу оттуда полиция привезла двух европейских велосипедистов. А мы от таможни достопили только до ближайшей деревни, откуда на автостанции взяли официальное shared taxi до Кашгара.
Синдзян зацепил меня еще в прошлом году, но тогда я очень спешила пересечь его из-за заканчивающейся визы, и вот я снова здесь. Саманные деревенские постройки и отделанные керамической плиткой и изразцами двухэтажные дома горожан, опоясанные изящными балкончиками и галереями, узкие улочки, пропитанные запахом свежих тандырных лепешек (и гниющих на жаре свалок, чего уж скрывать), мопеды, сиденья которых покрыты разноцветными коврами и средняя вместимость которых - три-пять человек (включая детей)..... Вот он, настоящий Восток. Не смотря на то, что уйгуров в регионе меньше, чем ханьцев, здесь практически не ощущается Китай. Старый город Кашгара не так уж велик, но он разделен на две зоны, каждой из которых следует посвятить не менее дня - туристическую, в которую можно попасть как платно через один из официальных входов, так и бесплатно с обратной стороны, и более новую, в которой все улочки представляют собой настоящий восточный базар. Здесь можно купить все - от еды и льда до янгисарских ножей и огромных окованых медью сундуков... Главной проблемой для нас в городе стало то, что приехали мы во время Рамазана, и практически все местные едальни в течение дня были закрыты (а голубей Валя есть отказалась), поэтому питались мы преимущественно фруктами и европейской едой в пафосных кафе. Из Кашгара мы на один день и одну ночь выбрались в Яркенд (Шаче) покататься на верблюдах. Главным квестом дня оказалась покупка китайской сим-карты - и мне не кажется, что нам уделили бы столько внимания в крупном городе Так как в мини-офисе мне не смогли оформить контракт - ну не считывается паспорт иностранца на машинке для китайских ID - менеджеры позвонили начальнице,которая приехала с другом на мопедах, и они отвезли нас в главный офис China Mobile этого города, где уже оказались говорящие по-английски менеджеры, умеющие пользоваться сканером. А так, день оказался пятницей, поэтому Золотую мечеть - одну из главных достопримечательностей города - мы смогли увидеть только издалека.
Camel-trekking не оправдал моих ожиданий - пустыня Такламакан, хоть и песчаная, оказалась очень зеленой - здесь достаточно влажно, а мой верблюд был удивительно жестким. Проводник и погонщик верблюдов шли пешком - во время священного месяца им нельзя ездить верхом... Зато после заката они приготовили милый шашлык из барашка и странный напиток из щепотки шафрана, нескольких цветочков и кардамона. Проводник сказал, что шафран достаточно дорог в Китае и импортируется из Пакистана - интересно, кто заламывает цену в 150 российских рублей за несколько грамм листьев?
Из Кашгара наш путь лежал в Турфан, и туда мы направились на поезде. Дорога занимает 30 часов (нам достался медленный), и мы раскошелились на хардслип. А обиделась я на китайскую полицию, которая отобрала у меня свежекупленный Янгисарский нож, а так же мой обычный туристический ножик по причине того, что с ними нельзя ездить в поездах при этом, они ничего не сказали по поводу газового баллона у меня в рюкзаке (хотя они и в прошлом году не признавали полукруглые корейские баллоны за газ), и не обратили внимание на нож в Валиной фотосумке (может, не разобрали в переплетении микросхем). Может, и у меня в рюкзаке в прошлом году был больший бардак (я как-то зацепила взглядом экран сканера и была шокирована), но ни в метро, ни в поездах у меня ничего не отбирали.
Дорога была очень сонной, у нас внезапно обнаружился дефицит воды - ни в поезде, ни на станциях ее не продавали, а мы с собой взяли мало в надежде на торговлю. Спасались чаем, но с кипятком тоже был напряг. Я успела сплести браслетик из бисера - китайцы забавно тихонько подходят и тщательно следят за работой, бисероплетение в этой стране не популярно. В прошлом году я так стала главной достопримечательностью китайского Хоргоза, наравне со зданием таможни, когда нарвалась на запертую из-за праздников границу =)
Городок Турфан находится в Таримской впадине, -151 метр от уровня моря. Считается, что тут адски жарко - его даже называют "преддверием ада", но я ужасной жары не заметила. Правда, кепку все-таки купила - голову начало потихоньку припекать (я не люблю головные уборы и стараюсь ограничить свое общение с ними и зимой, и летом). В самом городе смотреть практически нечего, хоть он и являлся одним из основных городов-государств на северной ветви Шелкового пути. Но вокруг есть Огненные горы ( Flaming mountains, тянутся длинной грядой вдоль трассы с запада на восток), руины пустынных городов (Цзяохэ и Гаочан, мы посетили первый), пещеры тысячи будд с очень исцарапанными и поврежденными изображениями, да и пускают всего в шесть из сорока, обычная уйгурская деревенька, в которой берут плату за вход, и, конечно, кяризы - горизонтальные колодцы, по которым вода с гор поступает в оазисы. Мы увидели только один небольшой кяриз, достаточно замусоренный, но сама система впечатляет. Еще в городе есть минарет Эмина, выполненный в афганском стиле - мне он понравился больше всего. Не смотря на всю его массивность, за счет ажурного орнамента он кажется очень воздушным. А, еще есть музей, в который нельзя в шлепанцах - мы еле уговорили охранника впустить Валю.
Следующим (и последним в этом путешествии для Вали пунктом) стал город Урумчи. Город достаточно новый, раньше недалеко от этого места находилась летняя столица местных тюркских племен. Таких трущоб, как в Кашгаре, здесь уже не найти, зато есть классический китайский парк, деревянная мечеть в опять же китайском стиле и торговый центр, похожий на классическую мечеть.
26 августа Валя улетела обратно в Москву, а я, переночевав последнюю ночь в хостеле, с утра вышла на трассу.
Последнее время я полюбила google maps, а точнее их сервис маршрутов. Вот и сейчас мне повезло найти городской автобус, выезжающий к самому автобану. В прошлом году я осознала, насколько медитативен китайский автостоп, но утренний настрой был весьма оптимистичен. И когда я жестами и бумажкой общалась с водителем остановившейся минут через 10 машины, внезапно затормозила еще одна легковушка. На заднем сиденье в ней находилась австрийская стопщица девятнадцати лет по имени Ясмин. Она ехала в Турфан, но потом решила там не останавливаться, и мы вместе направились в сторону Сианя - на восток. В том же направлении, но километров на 130 южнее автобана находится древний город Дуньхуан, известный своими гротами десяти тысяч будд (Mogao grottoes), это и стало следующей точкой на нашем маршруте.
До поворота с трассы мы добрались к следующему утру, причем нам невероятно повезло - фуру, идущую в сторону Дуньхуана, мы остановили уже затемно.
P.S. Вот уже месяц я никак не могу привыкнуть к тому, как рано здесь темнеет.

[AlexKlai]

Лаос, Луан Намта - наконец-то я добралась! Третий день льет дождь, то ненадолго переставая, то усиливаясь до ливня. Зато автостоп (пока) тут лучше, чем в Китае. Визу делала на границе. Положено - на 15 дней за 30 долларов, а мне поставили на 30 дней за 32 доллара. Наверное, посочувствовав "московским морозам"

[alx]

AlexKlai, виза гражданам России в Лаос была не нужна, если Вы едите на срок меньше 15дней. Если Вы едите на больший срок - тогда понимаю, но, похоже, либо Вас хотели развести - и это у них получилось либо что-то случилось с безвизовым вьездом в Лаос, что вызывает у меня сомнения

[AlexKlai]

похоже, и правда развели.... ну, остается только провести тут больше двух недель, чтоб было не так обидно =)

[AlexKlai]

Лаос, Луангпрабанг. За три дня я успела привыкнуть к медитативности местного автостопа и прошагать километров тридцать-сорок в общей сложности в ожидании появления на дороге кого-нибудь, готового меня подвезти (да и вообще, машин тут мало - иногда можно по полчаса наблюдать пустую дорогу, это я пока на основных магистралях стопила). Дорога, пересекающая страну с севера на юг (N13) местами в хорошем состоянии, а местами - машина идет пешком по ямам со скоростью 20 km/h и на отдельных участках с трудом разгоняется до 40 km/h. А еще сегодня начало печь, и я уже скучаю по унылой мороси на севере. Завтра поеду спасаться от жары купанием в водопаде =)

[rainwitch]

В Луангпрабанге стоит зависнуть на подольше - хорошее место-)

Правда, говорят, что туристы здорово его испортили.

[Идущий]

Правда, говорят, что туристы здорово его испортили.

Мягко сказано. Худшего места в Лаосе я за свои 4 поездки не обнаружил. Мерзко там.

[rainwitch]

А 3 года назад мне там весьма нравилось. И Сонгкран веселый-)

[AlexKlai]

Здесь нереально много туристов, очень сильный контраст с Китаем в этом - куда ни посмотришь, там европеец. По мне, лучше я по деревням подальше от туристичностей погуляю и мне будут люди удивляться и искренне здороваться, чем буду на каждом углу слышать "сабайдии" от торговцев... А архитектура тут и правда милая. Но надолго в этом городе задерживаться я не стану.

[AlexKlai]

3 кусок дороги, 28 августа - 14 сентября
Китай, а точнее его провинции Ганьсу, Шаньси, Сычуань и Юннань

Как я уже написала выше, рано утром мы свернули с трассы на внутреннюю дорогу. Еще 50 километров мы проехали на той же фуре, а потом водитель свернул на неприметную колею в степи, оставив нас "in the middle of nowhere", как сначала нам показалось - сперва машин не было совершенно, потом они начали появляться с промежутком в несколько минут, но грузовики опять же сворачивали в степь (а некоторые машины даже выезжали из степи по колее на противоположной стороне дороги. Самый настоящий перекресток!).Наконец, остановился старенький джип с милитаристским декором и веселым водителем в камуфляже. По дороге он притормозил у одной из придорожных палаток, где торгуют местными дынями, и мы позавтракали - соответственно, дыней. Еще одну дыню и немного ее же, но сушеной, водитель дал нам с собой. Так начался дынный день.
Ближе к городу поля вдоль дороги были покрыты белым налетом, издалека похожим на снег - оказалось, что это соль.
Немного поплутав по Дуньхуану, наконец выбрели к местному автобусу на Могао (активная китайская тетенька, оказавшаяся кондуктором, зазывала туда всех проходивших мимо бекпекеров). В ожидании отправления мы съели половину дыни (в Урумчах я купила себе новый янгисаровский ножик, вот он и пригодился).
Путеводитель Ясмин говорил, что стоимость посещения пещер - 120 юаней, но внезапно входной билет для иностранцев ("пришельцев" - в иммиграционной карточке написано "aliens") оказался по 180. Сбив по 20 юаней за самостоятельное прохождение без гида (и, наверное, зря - с гидом было бы интереснее), мы приступили к осмотру.
До дня, предшествующего этому, я о Дуньхуане никогда не слышала. Но сразу после посещения города мне стала попадаться информация о нем. Так, из книги про историческое взаимодействие буддистской и исламской культур я узнала, что здесь сливались вместе южная и северная ветвь Великого Шелкового пути, чтобы дальше направиться в северный Китай, да и в музеях Шаньси и Сычуани я неоднократно находила упоминания об этом регионе.
Пещерный монастырь Могао заполонен китайскими туристами. В пещерах темно, и гиды светят на статуи и изображения фонариками. При свете моего налобника удавалось различать не все, батарейки были уже на исходе. Набродившись самостоятельно по монастырю, внезапно прибились к немецкой группе, и Ясмин перевела мне несколько историй, рассказываемых их гидом - тут я пожалела об экономии в 20 юаней. Правда, не факт, что набралась бы англоговорящая группа....
Доели вторую половину дыни.
Из Могао до трассы выбирались другой, параллельной дорогой, с очередным зависанием в середине степи. Параллельно дороге иногда встречаются куски Великой стены. Здесь она не такая величественная, как на востоке, и представляет собой толстый и высокий глинобитный забор.
Выбирались долго. По дороге нас опять угощали дыней. До автозаправки на автобане с отличной от нашей дынной диеты едой мы добрались очень затемно.
Купленные еда, вода и печеньки существенно прибавили нам сил, мы снова вышли на трассу и часам к шести утра были в Увэе. Оттуда уже близко до Ланьчжоу, а от Ланьчжоу - прямая трасса на Сиань (даже раздваивающаяся для разнообразия). По дороге из окна машины внезапно увидели водоем несвойственного для Китая бирюзового цвета далеко внизу под магистралью. Пока мы сообразили, что не можем упускать такой шанс искупаться, пока водитель остановился - километра два по трассе пришлось возвращаться пешком но оно того стоило. Вода оказалась солоноватой, но чистой, правда, у самого берега раздражали зеленые сопли водорослей.
Поплавав, передохнув часа два и позавтракав завалявшейся у меня в рюкзаке сухой лапшой (после готовки у нас осталось меньше литра питьевой воды на двоих), полезли обратно наверх. Следующая машина довезла нас только до недалекой развилки, где завершалось строительство заправки. К сожалению, магазин еще не открыли, а пить уже хотелось... И тут нам посчастливилось встретить англоговорящего китайца, путешествующего с пятилетним сыном (тоже говорящим по-английски, и достаточно хорошо для своего возраста). Нам было подарено несколько бутылок питьевой воды, а также, не смотря на тесноту в легковой машине, заставленной едой для ребенка, его огромным планшетом для рисования, автохолодильником, походной кухней и другими вещами, мы смогли втиснуться внутрь (с нашими рюкзаками) и приблизились к Сианю еще на сотню километров. Такими темпами, в половину одиннадцатого вечера мы были в столице провинции Шаньси. Но пока мы добрались до нормально относящегося к иностранцам интернет-кафе около вокзала (легко найти по макдональдсу, у них одна дверь), пока отправили несколько запросов на кауче и даже получили один положительный ответ - стало полпервого ночи, и хостер уже лег спать, а наша встреча с ним была назначена на утро. Так что, перекусив в ближайшем кафе, мы решили заночевать в ближайшем скоплении спящих людей - напротив вокзала, под аркой городской стены. Расстелили палатку, рюкзаки под головы - вспомнился фестиваль "Нашествие" под Рязанью, когда пришлось ночевать под открытым небом, и вокруг возлежало огромное количество таких же бесприютных тел... но если тогда меня напрягал холод и совершенно не раздражало звуковое оформление, то сейчас механический голос из оповещателя на вокзале на китайском языке громко и настойчиво повторял одну и ту же фразу с промежутком не более минуты. Я слишком хотела спать, потому что последние две ночи только дремала вполглаза, следя за дорогой, и отрубилась почти мгновенно, а Ясмин к утру была похожа на зомби - похоже, ей нормально заснуть так и не удалось.
В шесть утра стало светло, и окружающие нас китайцы начали шевелиться, а через двадцать минут пришел дворник и стал подметать площадь - значит, пора вставать. И мы выдвинулись к нашему хостеру, Ле Вану, который успел прислать нам объяснение маршрута до его дома.
Весь следующий день Ле выгуливал нас и еще одну пару каучсерферов по городу, показал кучу интересных мест, так что к вечеру мы валились с ног. Ночью зарядил дождь, и надолго.
Посещение терракотовой армии в мои планы не входило, и я посвятила один день интернет-кафе и прогулке по супермаркетам с целью докупить всякую фигню - шампунь, шоколад, молоко и т.д. для прекращения страданий по некоторым продуктам и продолжения дороги. Назавтра наши с Ясмин пути расходились - она двигала на восток, в Шанхай, а я на юг - в сторону Лаосской границы.
Наутро дождь даже не подумал кончаться. Ну, кто-то считает, что дождь в дорогу - это хорошо, но очень мало водителей хотят пускать насквозь мокрого пассажира в машину (дождевик практически не спасал). Первоначальные планы доехать до столицы Сычуани за день таяли с каждым часом, машин практически не было, но недалеко от границы провинции мне несказанно повезло - полицейская машина подвезла меня до заправки, где вписала в идущий аж до самого Ченду пикапчик.
Дорога Сычуань-Ченду только на карте кажется прямой, а на самом деле достаточно длинный ее участок проходит по горам (еще на территории Шаньси). Я обожаю горные дороги, да и вообще горы Китая - не как место для треккинга, по причине моей лени и неспортивности, а как пейзаж для любования
В городе мы были около полуночи и где-то на окраине. Ближайшие интернет-кафе не были рады моему загранпаспорту, найденные мини-гостиницы, выглядевшие совершеннейшими ночлежками, хотели от 100 юаней и выше, поэтому я потихоньку направилась к центру. Спать хотелось все сильнее и сильнее, причем спать лежа. Я собиралась дойти до Реньминь парка и устроиться там, но без карты это было проблематично, так что местом ночной дислокации были выбраны достаточно плотные заросли кустарника на берегу канала, и, завернувшись в палатку, я отключилась.
Свою ошибку в выборе места я осознала в шесть утра. Похоже, в шесть утра все пенсионеры Китая выходят на утренний променад и гимнастику, и наводняют улицы в течение двух часов, после чего внезапно рассасываются. Нет, моё место ночлега не было обнаружено и потревожено, но проснулась я от того, что в близлежащий куст справляли малую нужду - набережная канала оказалась одним из мест "тусовки" пожилого населения. Да, Китай приучает просыпаться рано...
Главными достопримечательностями Ченду, по-моему, являются музей провинции и пандятник, но на панд я насмотрелась еще в Пражском и Венском зоопарках, поэтому, погуляв по центру и проведя часа два, если не больше, в музее - а он того стоит, я пошла искать выезд на Лешань. Похоже, судьба была добра ко мне - инженер-разработчик чегото-там ехал к себе на работу на АЭС (вечером в воскресенье) и забросил меня прямо к воротам парка с Буддой.
Место под палатку я искала в темноте, а это практически всегда оборачивается неожиданностями с утра (так, в прошлом году под Красноярском утром я обнаружила себя на конопляном поле). В этот раз на расстоянии метров трех от меня (я угнездилась на небольшом уступе скалы, заросшей бамбуком, бананами и всякими неизвестными мне растениями) оказался вход в вырубленную в скале пещеру, судя по всему, уже давно покинутую обитателями - женские и детские туфельки на земляном полу успели позеленеть и покрыться паутиной, и более внутри ничего интересного не было. Влево от этой пещеры располагались еще несколько, по большей части с обваленными арками входов, а вправо начиналась заброшенная деревня (несколько классических китайских серых домиков, чуть-чуть пещерок, ниш и даже вырубленная в скале фигура то ли бога, то ли стражника). В общем, хорошее начало дня перед тем, как увидеть Лешаньского Будду - огромного вырубленного в скале многометрового колосса, созданного для защиты местных деревень от наводнений. Кораблик, который я выбрала для обзора сей достопримечательности, был заполонен китайцами, но я ошиблась, посчитав себя единственным пришельцем здесь - второй оказалась немецкая леди пенсионного возраста, практикующаяся в своем китайском языке.
После Лешани следующим моим пунктом был городок Лицзян в Юннани. Чтобы добраться туда, я потратила почти трое суток - за первый день из Лешани я доехала только до Сичена, а потом полтора дня кружила по китайскому "донбассу" на северо-западе от Паньчжихуа, периодически теряя направление. За полмесяца китайского автостопа в этом году я почти не съезжала с автобанов, особенно в таких плотно заселенных районах, и успела отвыкнуть от региональных дорог. Потратив кучу нервов, я все-таки не жалею о том, что выбрала именно этот маршрут - факелы отработанного газа (могу ошибаться в названии) в ночи выглядят просто феерически, да и горный серпантин среди облаков - незабываем. Уже на территории Юннани с дороги открываются изумительные виды на ярко-зеленые рисовые террасы, маленькие деревушки и удивительные водопады....
Лицзян, не смотря на всю свою камерность, узкие улочки и журчащие каналы, показался мне похожим на обычный рынок - в каждом доме старого города хостел, ресторан или магазин. И везде тебе пытаются что-нибудь впарить. Но - красиво, не спорю. По вечерам чувствуются горы и становится холодно, первую ночь я даже воспользовалась электрической простыней, любезно выданной в хостеле.
Дорога от Лицзяна дальше раздваивается - на север, где манят Шангри-Ла, Кавагебо и юннаньская часть Тибета, и на юг, к городу Дали. Ограниченность визы и отсутствие нормальной теплой одежды (терму и ветровку я отправила с Валей самолетом из Урумчей, когда наконец определилась с дорогой, а себе оставила только флиску) указали мне южное направление. Ну что ж, придется вернуться в Юннань еще раз
Дали стоит на берегу большого озера и притягивает огромное количество туристов как перевалочный пункт на пути в Лицзян, Шангри-Лу и западную Юннань. Сам исторический центр не очень впечатляет, а вот деревни вокруг достойны внимания. Здесь живут представители различных малых народностей, все еще носящие традиционные одежды (правда, в основном старшее поколение), совершающие свои ритуалы и просто живущие обычной жизнью.
В этом городе я останавливалась через каучсерфинг у индонезийской девушки-архитектора, окончившей университет в Сямыни (эх, не заехала я туда в прошлом году, а ведь практически все водители на пути от Шанхая до Шенженя мне пытались рассказать, какой это прекрасный город...). Оказывается, тут нехватка дизайнеров и архитекторов - может, кто хочет поработать? Но желательно знание китайского, а так - могу дать контакты.
В Дали я наконец смогла доусовершенствовать свою палатку перед Лаосом - купила и вшила две молнии в москитную сетку. Вообще, моя палатка изначально не имела никакой москитки, да и это не совсем палатка, а многофункциональная плащ-палатка современного образца, выбранная мной из-за веса и выпрошенная у отца на день рождения (называется Deuter Shelter 2, на ютубе есть хороший ролик про нее). У нее есть свои минусы - сильный конденсат во влажной местности, невозможность установки без растяжки на колышках, но для меня это пока самый оптимальный вариант, правда, требующий некоторых доработок.
Последним посещенным в Юннани городом стал Куньмин. Город - ничего особенного, а до Шилиня я не доехала по финансовым соображениям. Зато погуляла с очередным хостером - китаянкой Мишель - по тайскому рынку, попробовала дуриан (надеюсь, последний раз в жизни пробую эту мерзость, и как людям нравится его вкус?), а также заглянула в музей провинции Юннань - достаточно скромный.
Снова зарядил дождь, не собиравшийся просто так меня отпускать из страны. В первый день я отъехала от города не больше двухсот километров, а ночью ливень усилился настолько, что захлестывал мою палатку и грозился смыть ее. Утром я выглядела, наверное, настолько несчастно, что подвозившая меня китайская пара пригласила к себе домой в маленький городок на трассе и накормила горячей едой, а так же подарила несколько початков вареной бело-фиолетовой кукурузы. На сытый желудок (ну и из-за того, что дождь периодически затихал) дорога пошла совсем замечательно, и к восьми вечера я уже стояла у таможни в Мохане. По пути в районе Цзиньхуна стали попадаться забавные плакаты со слонами - "не гудите на слонов и деревья", "осторожно, слоны" и так далее. А после поворота с автобана по вдоль дороги иногда можно было разглядеть совсем не китайские золоченые ступы. Один раз дорога, похоже, пересекла какой-то вклинившийся участок Лаоса - я успела заметить только табличку "добро пожаловать в Китай снова". А надписи на магазинах в Мохане оказались трехъязычными - на китайском, английском и "червячками" - наверное, лаосском
То, что таможня работает с семи до пяти или шести (что-то такое мне показал жестами водитель последней фуры), дало мне возможность провести ночь под крышей и хоть частично просушить свои вещи в гостинице на китайской стороне, и двинуться в путь уже утром, основательно выспавшись.
Менялы на границе предлагают курс по тысяче кип за юань, но с моим предложенным 1250 к 1 они тоже согласились, и я стала счастливой обладательницей кипы бумажек с большим количеством нулей (напомнило: несколько лет назад, разгребая оставшуюся от прабабушки квартиру, я наткнулась на ее "заначку" середины девяностых - некоторое количество купюр кажущихся огромными номиналов, в основном пятидесятитысячные и десятитысячные банкноты Банка России образца 1995 года).
Так, получив выездной штамп, я завершила мой 31й день пребывания в Китайской народной республике.

[AlexKlai]

Посещение коммунистических стран активизирует тоску о развале Союза. А когда заходишь в их музеи и видишь подарки советских лидеров, книги на русском, датированные прошлым веком... что-то поворачивается внутри, и тянет перекреститься на портрет Ленина.

Я гордиться историей нашей страны не устану,
В моих жилах кипит кровь отважных ее бойцов.
Ваши домыслы - пыль, и пускай был чудовищем Сталин,
Он возвысил Союз и не прятал своё лицо.

Ах, "Империя Зла", я готова упасть на колени
Перед красной звездой, перед флагом моей страны....
Но лишь в дальних краях мне печально кивает Ленин
С пожелтевших плакатов, что дома уже не нужны.

[Идущий]

...Один раз дорога, похоже, пересекла какой-то вклинившийся участок Лаоса - я успела заметить только табличку "добро пожаловать в Китай снова".....

Нет там никаких "кусочков Лаоса". Эта фраза понимается как "приезжайте в Китай снова!"

[Pangkor]

Лаос, Луангпрабанг. За три дня я успела привыкнуть к медитативности местного автостопа и прошагать километров тридцать-сорок в общей сложности в ожидании появления на дороге кого-нибудь, готового меня подвезти (да и вообще, машин тут мало - иногда можно по полчаса наблюдать пустую дорогу, это я пока на основных магистралях стопила).

Я как от границы с Вьетнамом доехал до лаосского Одомсая и посмотрел на их дороги и трафик, решил отказаться от идеи стопить в Лаосе. А местный, не туристический транспорт в Лаосе, это те еще впечатления. Но мне гворят, что я еще в Индии на локальных автобусах не ездил. :-)

[Andrey7037]

Есть же смелые люди! А я страшно боюсь дикарями выезжать даже в Таиланд. Мне кажется, что нас везде будут подстерегать недобрые люди, которые обманут, ограбят или в тюрьму посадят. Клиника, да?

Ага! Начнут грабить, убивать и насиловать прямо в аэропорту! Ужос просто!

[Andrey7037]

чё то неправильно цитату вставил, ну вообщем, надеюсь девушка поймёт....

[romchyk]

Нет там никаких "кусочков Лаоса".

Откуды ты знаешь? Может Лаосцы отвоевали какой-то участок земли, а телевидение пока молчит...