Сообщений в теме: 39

[Tamarita]

РУАНДА

Страна «вечной весны», «африканская жемчужина», «оазис Лунных гор» - это всё Руанда, а уж подтверждением тех слов стало наше очередное путешествие.

11 октября, загрузившись в публичное такси, мы отправляемся из Уганды в Руанду, через наземный переход в местечке Gatuna.



На заднем сиденье опять шквал народу, но водитель при проезде через полицейские кордоны, отправляет лишнее количество людей на мотоциклах, оплачивая не дорогой проезд, а за кордоном вновь все воссоединяются. Мотоциклисты, зная такой порядок, уже ждут в нужных местах.

Виза в Руанду стоит 30 дол., фото и сертификат о прививках не надо, а вот разрешение на въезд в страну, спросили. А ещё спрашивали номер компьютера, на котором получено это самое разрешение. На все вопросы отвечали непониманием и сотрудники таможенного контроля за нас всё решали, а мы только делали невинные глаза.



Служащие посмеивались над нами, вроде того, что как без знания языков будем передвигаться по стране. А мы тяжко вздыхали и печалились: «Как – нибудь».

Здесь меняем угандийские шиллинги на руандийские франки. 1000фр.= 4500шил. А так как все дороги ведут в Кигали, столицу Руанды, то едем туда же за 1500фр.

Именно здесь в Руанде, меня захлестнуло волной восторга от совершенной природы.



Здесь было всё красиво!



До Кигали ехали 3 ч. и всё это время не могла отвести взгляд от живописных склонов, засаженных бананами, кофе и чаем.



Вдоль дорог сооружены добротные просторные навесы, под которые складывают уже высушенный кофе, поднятый в мешках с плантаций.



А отсюда его вывозят на машинах.

В долинах рисовые чеки, залитые водой, горные реки бегут бурным потоком. В горах повсеместно дожди, но даже они не смогли затмить всей прелести чудных мест.

Приехав на автовокзал, сразу поняли, что мы в другом мире. Бесконечная череда банков, интернет – кафе, супермаркетов и приличный Hope Guest House прямо у автовокзала. Высотные строения, а вдалеке виднелись небоскрёбы.

Курс обмена денег во всех банках разный, надо выбирать. Здесь выгодно менять доллар.
Но самым приятным было то, что везде удивительная чистота! Пешеходы улыбались! Красивые, стройные, высокие! Замечательно, со вкусом одетые.



Просто не верилось, что эта маленькая красивая страна, занимает одно из ведущих мест в мире по заболеваемости СПИДом.

Устраиваемся в номер за 6000 фр. с завтраком и горячей водой, впервые в Африке не захотелось никуда бежать. Я почувствовала себя в полной безопасности, и мы решили прогуляться.

Сразу обратили внимание, что в городе, да и в стране, не используют целлофановые пакеты.



Абсолютно всё и везде пакуется в коричневые не красивые бумажные кульки, но зато экологически чистые.



А для большой тары используют разноцветные бумажные сумки. Пакеты специально искали, идя по улице, но к приятному нашему удивлению, не нашли. Не африканский порядок, чистота, сервис.



Национальные платья руандийских женщин повергают в транс.



Яркий ассиметричный, хаотичный рисунок, завораживает. За этим платьем можно идти долго и любоваться красками. Дети за спиной подвязаны кусками тканей в тон платью.



На городском рынке продают уже готовые изделия ядовитых расцветок,



но несмотря на свою яркость, ткани оказались очень грубыми на ощупь и если поставить их на пол, то стоят, как дерюга.



Бода – бода, то есть городские мотоциклисты, здесь называются - мотосейко. Они официально числятся работающими, имеют свою униформу и стоят ровными рядами у развилок и перекрёстков дорог.



Центр города очень красив



и здесь увидели первых в своей жизни масаев.



Красные клетчатые накидки, посохи в руках. Масаи считаются самым высоким племенем в мире, а пигмеи - самым маленьким, но нам явно не везло, все наши пигмеи и масаи были одного роста.

Что делали эти «самые высокие люди» в Руанде,



сказать сложно. Ведь они жители саванн, прирождённые пастухи. Живут в основном в Танзании и только по пущей надобности покидают страну.



Принадлежат они к народности тутси, но в той резне 1994 года не пострадали. Их родина - Танзания, а там пока не воюют.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

***

Население страны очень молодое, что объясняется низкой продолжительностью жизни и я подумала, что по руандийским меркам, мы с подругой живём уже больше чем надо. Мы здесь были самыми пожилыми.

В Кигали никто из народности хуту нам не встретился. Видимо их здесь не много. После той многолетней гражданской войны, которая, то угасала, то разжигалась вновь, эти два враждующих народа - хуту и тутси, так и не смогли примириться. Слишком свежи воспоминания, когда хуту планомерно, сверяясь со списками, розданными бургомистрами префектур, вырезали всех тутси и даже своих хуту, державших нейтралитет.

В результате с октября 1993 г. по май 1994г. было уничтожено по всей стране более миллиона жителей. Людей вырезали с ежедневной скоростью в пять раз большей, чем в немецких лагерях пленных, во время нашей войны. Соседи резали соседей, чтоб не погибнуть самим.

Было вырезано всё правительство и их семьи, их охрана и прислуга. Не щадили даже иностранцев, работавших рядом с тутси, несмотря на их неприкосновенность.

Детей уничтожали целыми школами, студентов и преподавателей лишали жизни, врываясь в учебные заведения, верующих не выпуская из храмов, резали.

Святые сёстры в монастырях выдавали тутси на расправу, пытавшихся найти у них убежище.

Причиной той войны стала борьба за власть. Тутси, являлись элитой страны, и в своём меньшинстве занимали все ведущие посты. В аппарате власти появился военный министр из хуту. Приговор для тутси был подписан. Не обошлось и без иностранного подстрекательства.

Такова была цена зависти и жажды власти, борьба за которую велась во все времена ещё более жестокими способами. У нас тоже была, Вторая Мировая.

Мемориальный комплекс памяти жертвам геноцида, стоит особняком.



Тихая траурная музыка. С экранов мониторов рассказывают о тех страшных временах. Сцены ужасны. Столица была засыпана трупами, которые просто сбрасывали в сточные канавы, уйти никому не давали.

На стендах несчётное количество фотографий молодых счастливых людей. Простые домашние, свадебные, застольные, праздничные, торжественные. Глаза горят живым огнём и влюблено смотрят на мир.
Их больше нет, глаза угасли…

Под стеклом большие и маленькие черепа, кости детей и взрослых, в нишах окровавленная одежда с умерших. Тяжело.

А потому хуту уходят в Уганду, Бурунди, Конго. Там им, видимо, не так постыдно.

Вход в комплекс - бесплатный, а при выходе «подайте, кто сколько может». Подали.
Фотографировать внутри можно, но за 20 дол.

Обратно возвращались пешком и заблудились, но название отеля помнили, только это название никому не было известно.



Проблема поиска отеля нас преследовала везде. Повсюду полиция с оружием. Кто, как ни они, всё знают? Оказалось, не знают. Полицейский стал собирать народ и у всех выяснять место нашего проживания. Диспут постепенно перешёл в спор, мы уже не знали, как уйти, а народ всё спорил на нашу тему.
Полицейский несколько раз останавливал для нас мотосейко и недоумевал, почему мы не уезжаем. А нам не надо, мы уже наездились, ты бы с наше поездил! А теперь мы пешком хотим, город посмотреть. Только направление покажите!

И полицейский указал путь ленинским жестом. При этом пояснил, когда пройдём два километра, то надо повернуть направо и пройти ещё пять. Там и будет наш «дом». А мы-то знаем, что пройти надо всего три. Побежали в указанном направлении, а вскоре были уже «дома».

В тот вечер ходили в интернет - кафе, на обратном пути я купила авокадо с голову ребёнка за символическую цену. Пустынный ночной город светился огнями, редкие прохожие улыбались, проходя мимо. Я была совершенно спокойна.

[Tamarita]

***

А вы слышали, что в Руанде есть фольклорная деревня, вроде как с названием Иби Ивасу, где самодеятельные артисты танцуют африканские танцы и бьют в барабаны?

А мы слышали. В каком направлении было её искать, оставалось не выясненным. Вот и начали планомерные поиски, выспрашивая в отеле, у водителей автобусов, у полицейских и просто у местной интеллигенции, кто хоть что - то смыслил в английском. Оказалось, что не так уж страшно не знать французский, и мы перестали над ним думать. Но дело не двигалось ни как и деревня казалась ещё таинственнее и желаннее.

Кстати, что такое авокадо? Это дерево, понятно, и почему называется алигаторова груша?



***
Деревню со странным названием не знал никто. Тогда решили, что свободное время в Руанде мы должны посвятить просто её осмотру, а для этого поехали в г. Мусанзе, на север страны, где в Park National des Volcanes обитают 7 семей горных горилл. А вдруг гориллы нынче даром!

Район нашего следования назывался Virunga, что и в Уганде, только сейчас мы находились по другую сторону вулканов на стороне Руанды.

Автобус тяжело шёл в горы, начался ливень. Дождевая завеса мгновенно скрыла всю красоту пейзажа, дворники на стёклах заливало потоками, водитель вёл машину по наитию.

Погода в горах отличается от погоды у предгорья. Здесь уже сезон дождей в разгаре, а там, внизу, всё только начинается, постепенно набирая обороты.

И тут мы увидели горилл у дороги! Огромные, коричневые, они горбато стояли, не двигаясь. Искусно вырезанные из дерева в полный рост, служили указателями туристических троп. Жаль! А уж мы, поверили!

Здесь всё поставлено на горных приматов, и в сравнении с Угандой, всё как-то обыграно. А горилл показывают одних и тех же с обеих сторон вулканов, если, конечно найдут, а не найдут, так кто ж виноват? Но уж если вы всё-таки решили за 500 дол. увидеть столь редкую обезьяну, то лучше это сделать в Руанде. Порядка больше, а цена едина.

Здесь в н/п Virunga, имеется талмуд, ещё со времён Дайан Фосси, в котором записаны все животные, проживающие в парке. Их приметы, особенности характера, повадки, возраст, параметры и, конечно, имена. Ведётся тщательный учёт приматов, которые благодаря заботе отважной женщины, значительно увеличили свою популяцию. Рождение детёныша празднуется всем миром. Здесь, на границе трёх стран проживает половина всех горилл на земле. Но их ареал обитания столь обширен, что походить за ними, придётся.

Наконец-то мы в Мусанзе, а дождь не прекращается и планомерно поливает этот, бурлящий потоками и блестящий лужами, город. Влезаем в свои дождевики и от того, что никуда не спешим и нам просто нечего делать, сфотографировали себя в витрине,



зашли неспешно отобедать в харчевне через дорогу, узнали цену на горилл, которая нам не понравилась, а потом направились в магазин сувениров.

Стоп! На дороге стоит стенд с намалёванными барабанами и пляшущими в дикой пляске, людьми. А сверху приписка: Ibu Iwacu copabu.

Вот это да! Мы прямо на неё наступили, на нашу деревню! Только на французском она произносилась, как Ибу Иваджю. Ошибка в нашем названии, была серьёзной, оттого нас и не понимали. Невероятно, но радости не было предела. Здесь же в магазине сувениров, продавец, на понятном для нас языке, всё пояснил, рассказал, и про обезьян тоже.

[Tamarita]

***

Что бы попасть в Ибу Иваджю едем в д. Кинеги, совсем недалеко, но выйти спокойно из автобуса у нас не получается. У мотоциклистов «охота на белых», каждый держит наготове шлем у нас над головой, и при первом же согласном кивке, самый удачливый, нахлобучивает мне его на голову.

Снять его просто не дают и закрывают «забрало». Дождь тарабанит по пластику, а под подбородком уже застегнули ремешок. Отбиваться бессмысленно и мы сквозь шум дождя, заказываем Ибу Иваджю. Как в такой ливень на мото? Сиденье мокрое, дорога скользкая. Как - нибудь.

Ноги замёрзли доверху, мы ж почти босиком, ведь в Кигали солнце и тепло. Кто ж знал такую беду? Что деревня отыщется! Да уже и смеркается. Надо ехать.

Ветер казался ледяным, я боялась, что свалюсь с мотосейко, замерзая, как курица в мороз с насеста. Сжалась в комок, зубы мелко стучали, струйки дождя заливались за шиворот, стекая со шлема, леденя и без того замёрзшее тело.

На моём водителе была тёплая куртка и плотный дождевик, ему не было дела до полураздетой пассажирки, здесь (как и везде) главное взять с вас деньги. А куда вас привезут, удобно ли вам, тепло ли, а может вы до нитки промокли и завтра попадёте в госпиталь, это уже вопрос второй. Здесь не принято заботиться. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Вас могут ночью повезти в банк, зная, что он закрыт, в выходной день отвезти в музей, будучи уверенным, что туда вы не попадёте, привезти в нац. парк, куда въезд на мотоцикле запрещён, и за все эти «пакости» брать с вас деньги.

Приехали к деревне и пошли по, не аккуратно набросанным, лавовым камням. Ноги скользили, норовя уронить напряжённое тело, и тут кто-то осторожно взял меня под руку. Подумав, что это мотоциклист решил услужить, даже не обернулась. А потом кончился дождь, и я подняла глаза к небу. Надо мной был огромный зонт.

Быстро повернувшись, встретилась взглядом с незнакомцем. Он был в «стельку»… не трезв. Свежие пары алкоголя били в нос. Я отпрянула, замахав руками. Тот быстро сообразил, что денег ему не дадут за излишек выпитого, и переметнулся в надежде к «дорогой Наталии». А надо мной вновь пошёл дождь и впереди не было просвета.

Байкеры остались нас ждать. Повсюду разбросаны хижины, но чувствовалось, что это не те, что надо, а те, что надо оказались за плетёной оградой, стоящие полукругом по периметру бетонированной площадки.



Ухоженная территория, аккуратные травяные крыши подстрижены и фасонно выведены.



У ворот при входе нас встречал сотрудник данного культурного центра. На все вопросы он отвечал только положительно и только он был трезв.



Все остальные сотрудники данного заведения пребывали в эйфории.

Смеркалось, вулканы накрывала ночь, граница с Угандой и Конго – рукой подать. Настоящий могущественный лес, гулко шумел. Дождь был не умолим.

А мы зрелищ хотим! Можно без хлеба.

Нас пригласили в большую концертную хижину, предложив переобуться в сухую обувь. Слипшиеся, мокрые дождевики были разбросаны на циновках. Принесли свечи, усадили на кожаные тумбы и мы стали ждать артистов, за которыми уже послали, а проживали они совсем рядом, в тех хибарах, что мимо прошли.

[Tamarita]

***

Первым появился дедушка в пиджаке на одной пуговице, босиком и в шляпе, не однократно «простреленной». Не аккуратная, седая поросль на лице, придавала ему «бомжеватый» вид. Он бодро и долго нас приветствовал, еле стоя на ногах. Был явно пьян, но его никто не выставлял, а я уже хотела сделать это сама, но хорошо, что не успела. Оказался отец семейства восьмидесяти лет и его надо было уважать в любом состоянии.

В хижину вбежал полуголый человек с вытаращенными глазами и что-то закричал пьяным голосом.



Мы взрогнули, испугавшись, а зря. Это было начало концерта.

Поочерёдно вбегали люди в разной степени опьянения и дико выплясывали, что вздумается.



Тащили барабаны, стуча по кожаной обтяжке. В их сумасшедшем танце не было ни капли профессионализма, даже элементарной стройности.



Оголённые чёрные тела перетянуты ремнями, поддерживающими синие юбки, блестели в свете свечей.



Увешанные бусами и браслетами, они скакали, прыгали и кричали под неистовый бой барабанов, время от времени сверкая красными труселями.

Первоначальный шок прошёл и мы, не стесняясь, хохотали над стариком, который всё время мешал, пытаясь нам позировать и закрывая собою объектив.



Попросить отойти его в сторону, не получалось, французский лексикон был беден, а каждый жест моей руки воспринимался, как сигнал к действию, дедушка был не утомим. Он у меня в каждом кадре на фоне собственной танцующей семьи.



Хохотали над беснующейся в диком танце пьяной толпой, сверкающей глазами и белыми зубами.



А особенно хохотали над собой. Это ж надо было так поддаться на провокацию и приехать из далекА – далЁка, по горам по долам, несмотря на бесконечный дождь и холод, в эту пьяную деревню.

Радовало одно, что сговорились по 20 дол. с каждого. И мы пошли танцевать. А что было делать?



Обвязанные платками, ритмично двигались под барабанный грохот, пока сил хватало, а потом обессиленные плюхнулись на циновки. Но расслабиться нам не дал человек в белом, который появился внезапно откуда - то из – за толпы и был представлен, как король традиционной музыки.

Мы сразу настроились на серьёзное прослушивание, но поняв, что этот «король» больше двух нот не поёт и не играет, покатились со смеху по циновкам. Мы уже не могли остановиться.

Густо пахло алкоголем и из темноты выполз на четвереньках новый участник программы. На нём была медвежья высокая шапка, а на голом теле кусок шкуры леопарда. Сверкая бешено глазами, он двигался прямо к нам.

Подруга начала первой.

- Кто это? И что ему надо?
- Наверное, медведь!
- А может леопард?

Перед «мордой» неопознанного животного упал пучок травы, которую он быстро стал заталкивать в рот, натурально жуя и глотая. Что-то жуткое было во взгляде, мы притихли. Человек на четвереньках рычал на нас, жрал траву, сверкая взглядом.

И мы взмолились! Отпустите нас, пожалуйста! Мы «домой» хотим, в Кигали. Возьмите с нас по 20 дол. и уберите этого человека.

Было ощущение, что развесёлая семейка готова была плясать всю ночь.



А человек в медвежьей шапке, мог бы съесть ни один мешок травы.

Загадку ползающего человека сами так и не отгадали, только сотрудник центра внёс ясность, что это была горилла! А то, что в шкуре леопарда, так то ж понятно, гориллы под охраной, а кусок леопардовой шкуры под рукой. В общем, что было, то и привязали.

Провожали нас под дикие африканские танцы и зажигательный бой барабанов.



Здесь, на границе трёх государств, у подножия трёх вулканов, в тёмную дождливую ночь, целая деревня, в бликах свечей, плясала только для нас двоих. А те гориллы, что в лесу, нам просто завидовали.

[Tamarita]

***

Байкеры ждали за воротами, из придорожных хижин выходили жители, сказать «до свиданья, мзунгу!». Трезвых не было и ещё три дня не будет, пока 40 дол. не закончатся.

За наше здоровье!

Настроение отличное, но очень хотелось в Кигали, в наш уютный номер с мягкими кроватями и с завтраком на утро.
Мотоциклисты аккуратно выбирали дорогу, раскисшую напрочь за последние 3 часа, тянуло дымком очагов, в жилищах готовили скудный ужин, а нам ещё ехать да ехать. По обочинам двигались люди с цветными огромными зонтами и дождь им не помеха. Опасная скользкая дорога виражами шла по лесу. Привыкаем!

За весь путь в два конца и за ожидание, заплатили мотоциклистам по 16000 фр., а в Муссанзе они нас подвезли к уже уходящему последнему автобусу в Кигали.

В 12 ночи были на месте, перебежав дорогу к своему гестхаузу, заказали ужин в ресторанчике, что рядом. Нас била мелкая дрожь. Напряжение от опасной дороги требовало разрешения. По 100 грамм джина были просто необходимы. Болели мышцы живота, да, давно мы так не хохотали.

А на утро после завтрака, едем в г. Бутаре, второй по величине город в Руанде. Задержимся там на денёк, уж больно уезжать не хочется. Это на юге страны, а оттуда перейдём в Бурунди через переход на реке Аканяру.

[Tamarita]

***

Город Бутаре, с населением около 30000 чел., нас просто в себя влюбил. Везде всё чистится, моется и метётся. Как можно не уважать тутси? Ведь они ещё и улыбаются. Скажу честно, что я прониклась к ним сердцем. Если раньше я не понимала их войны, то сейчас всё встало на свои места и тутси у меня в почёте.



В Бутаре роскошный лес вековых деревьев с толстенными стволами и шумящими кронами.



Удивительные кактусовые растения, что не видели нигде.



Устроились в гестхауз, опять по 5 дол. с человека. Уж так привыкли к этой цене, что больше и не даём.
Дешёвого жилья полно, только надо немного свернуть в сторону. Сувенирные магазины у всех на виду и мы в них «утонули». Набрали всего, надо, не надо, а потом пошли в студенческий городок.



Огромный благоустроенный парк, удивительные растения, а в центре опять мемориальный комплекс. Фото, фото, фото… .

Здесь в Бутаре, убийцы армии хуту, ворвались в университетский городок и собрали весь преподавательский состав и учеников в парке, предварительно вырыв ров и забросав его горящими автомобильными шинами. Людей живыми сталкивали в горящую бездну, стоя вокруг рва, что б никто не спасся.
Были уничтожены умные головы. Даже гитлеровская Германия их щадила.

Гуляли до темноты и просто диву давались, что в Африке есть оазис чистоты и порядка - это Руанда! Сюда не боюсь вернуться, только мне уже не надо.



Хотя озеро Киву, одно из самых красивых Великих озёр Африки, мы не посетили. Там бы точно искупались! Ни тебе крокодилов, ни бегемотов, ни вредных для человека организмов.

Нельзя объять необъятное! ( Но очень хочется!)




Завтра отправляемся в Бурунди, а что будет там, расскажу.

[Tamarita]

БУРУНДИ.

Четвёртая страна в нашем путешествии – Бурунди. Нужных сведений о ней в интернете, почти нет, а посетить её придётся, дабы лежит она у нас на пути, да и не только поэтому, а потому, что тем и интересно, что ничего не известно.

Подруга заявила, что Бурунди нас обязательно приятно удивит. Хочется верить её предположению и мы отправляемся из опрятного и сочно – яркого Бутаре, что в Руанде, на р. Аканяру, где перейдём на бурундийскую сторону. Аканяру считается одним из истоков Белого Нила, что берёт своё начало в горах Бурунди, на высоте 2500м.

«ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ЗАКЛАНИЯ»

Ехать не далеко, знакомимся с одним из пассажиров, для подстраховки на границе, он обещает нас не бросить и помогать, если понадобится.



На одном берегу штамп о выезде из Руанды, а на втором виза бурундийская за 40 дол., ни фотографии, ни сертификат о прививках не нужны.

Наш попутчик терпеливо ждёт везде, стало неловко, что обременяем и мы его отпустили, поблагодарив. Какое – то время оставались в пограничной зоне, выясняя необходимые моменты, поменяли немного денег до первого банка, т.к. курс был не в нашу пользу. А вообще в Бурунди очень выгодно менять ЕВРО, но только у государства, у менял курс никакой.

Нашей программой – минимум было посещение г. Гитега, бывшей столицы и резиденции последнего короля Бурунди. Начитались про его королевский дворец, какой он глиняный, да с зубчатыми стенами, вот и нам интересно.

А для этого надо было пройти метров двести и сначала войти в страну.



То, что мы увидели за пограничной зоной, разрушило в прах наши мечты. Убогость пейзажа застала нас врасплох, пошатнув уверенность и заставив нас остановиться. Что мы и сделали, встав, как вкопанные.

Два ржавых публичных такси, глиняный шалаш с соломенной крышей и продавцы лепёшек, ужасных на вкус, кукурузы, зажаренной на углях и минеральной воды.



Хотелось кричать от ужаса и бежать обратно, но плотное кольцо молчаливых людей уже сомкнулось вокруг нас. Они молчали, пожирая нас взглядами. Не было произнесено ни единой фразы.



Таксист в красной майке, подпрыгивая из-за толпы, призывно махал рукой.

В наших глазах пропечатался страх, а люди трогали нас за руки, проводили по волосам, по шее и мы почувствовали себя «объектами для заклания».

Спасение пришло внезапно. Расталкивая толпу, к нам пробился тот самый попутчик из автобуса, у которого просили помощи изначально. Он поджидал, видимо будучи уверенным, что мы не пройдём окружение.

Взяв вещи, вывел из замкнутого круга, без конца что-то говоря на кирунди ( язык местных) и бурно жестикулируя. На близкое расстояние никого не подпускал и быстро посадил нас в поджидавшее такси.
Народ обступил машину. Я нервничала, потом достала фотоаппарат. Толпа рассыпалась, остались самые смелые.



Наш попутчик договорился на хорошую цену за такси и мы, с подсевшими ещё пассажирами, выехали в г.Каянза.



Сегодня нас не съели. Но когда после окончания путешествия я спросила об этом подругу, она ответила, что подобные мысли были и у неё. А может нам показалось?

Бассейн реки Конго, а Бурунди находится в водоразделе Конго и Нила, с давних времён изобиловал племенами каннибалов, сейчас это наказуемо, но по тихому ритуальные убийства, как религиозные обряды, случаются.

Успокаивало одно, что мясо белых считается не зрелым в сравнении с чёрным, а значит не таким вкусным. Когда я, немного позже, спросила об этом у одного местного парня, то он ничего не ответил, ни «да» ни «нет». Выводы я сделала сама. Едят потихоньку.

Доехали до Каянзы, при помощи попутчика пересели в другое ржавое такси до Гитеги и расстались. Ему в Буджумбуру, столицу страны, а нам - в бывшую её столицу. Маршруток здесь не видно, а такси, как обычный дешёвый транспорт.

[Tamarita]

Поиски королевского дворца.


В Гитегу приехали одни.



Видели бы вы её! Жуткая дикость. Водитель транспорта, на котором прибыли, отвёз нас в банк поменять деньги. Он был уже закрыт, в 5 вечера все банки в стране закрываются, но его открыли для нас. И такие случаи происходили не раз.

Водитель уехал, предстояло искать жильё, мы приметили гестхауз у дороги и набрав воздух в лёгкие, побежали. Как будто нырнули в омут с головой.

Как сквозь строй прошли по улице и «влетели» в тот гестхауз. Было всё равно, сколько с нас попросят, мы б отсюда не ушли. Хотелось просто скрыться от толпы.

Запросили с нас не много, всего 10000 фр. Принесли полотенца, воду в большом ведре, мыло, свечи. Всё нормально. Но ведь надо увидеть королевский дворец, ради чего и ехали. Выглянули потихоньку за ворота, привыкая к местному населению, вроде ничего, спокойно. Ну и пошли себе по улице. Слово «мзунгу» преследовало повсюду.

На входе в одну из лавок стоял парень с относительно умным лицом, вот его и выбрали. Наш вопрос про королевский дворец, не понял. Отвёл в сторону, думая, что так будет понятней. Но его английский был ещё хуже нашего. А вот то, что человек пошёл на контакт, это уже многое значит.

Поняв, что вопрос просто так не выяснить, решили – будем рисовать. Подруга достала лист бумаги и нарисовала подобие дворца. Нас не понимали. Тогда я сказала, что она не правильно рисует и добавила зубцы на стенах и башенки. Никакого понятия. Народ прибывал.

Потом нарисовали корону, трон и подобие короля.

- Ну! Смотри! Понял?

- Это что? Цветы?

- Ну, ты вообще! То ж корона и трон! А это король ваш, бурундийский! Ты что? Короля не узнаёшь?

Парень, назвавшийся Теофиллом, радостно закивал и повёл за собой. Мы облегчённо вздохнули, уверенно пошагав вслед. Каково ж было удивление, когда пришли в 5-зв. отель, похожий на дворец! Те же зубцы и те же башенки!

Обессилено повиснув на стойке «ресепшен», вновь и вновь повторяли свой вопрос. Первой осенило сотрудницу отеля. Она произнесла слово «музей». Мы радостно закричали «Музей! Музей!»

А что делать? Если не дворец, так хоть музей.

После всеобщего прозрения Теофилл повёл нас за город, вот и музей прошли, а он всё ведёт, президентский дворец миновали, охраняемый военными и за поворотом произнёс:

- Вот он!



Мы замолчали уставившись в полуразрушенное строение, не имевшее даже намёка на дворец. В немом оцепенении обошли вокруг. Разбитые стёкла, покосившиеся двери, всё говорило о давно оставленном людьми жилище. Прошлись по террасе с проломленными половицами, по которым ходила величественная персона. Кирпичное здание местами обрушило свои стены, но они ещё постоят. Хотя похоже, что это никому здесь не нужно и без разницы, на сколько их хватит.

Действительно, последний бурундийский король доживал здесь свою жизнь, после революции 1972г. Тогда и был разрушен дворец, а данное строение появилось вместо него.

Король прожил жизнь, длинною в 80 лет, а последних 35, ему позволили дожить тут. Умер в 2007 г., о чём гласит надпись на могильной плите. Могила рядом с домом, оформлена по – королевски, с золотыми коронами по углам.



Почтили его память минутой молчания, а пакостные мысли искорками вспыхивали в мозгу. Был ли тот король каннибалом и сколько людей на его совести? Родился он в 1927 г., а в те времена из человеченки деликатесы готовили. Противно, но об этом надо знать.

[Tamarita]

Бурундийская свадьба


После «королевского марш – броска» на дистанцию в два километра, жутко есть захотелось, а уж Теофилл, явно с нами, заслужил. Шли к рекомендованному им кафе, а по дороге нас обгоняли свадебные кортежи. И напросились у Теофилла, спровадить нас после ужина на бурундийскую свадьбу. Согласился легко.

В небольшом ресторанчике было пусто, облюбовали уютный столик и пошли мыть руки, наш Теофилл пошёл вслед. Сотрудники, повара и кассиры, громко смеялись над ним и над его чистыми руками. Понятно, значит наше бесконечное мытьё рук, для них нонсенс и вызывает только насмешки местных.

Ужин заказали простой, а больше ничего и не предлагалось. Салат овощной, неизменно с авокадо, жареная картошка, рис и мясо (думаю говядина). Национальные блюда в нашем путешествии, приходилось поесть крайне редко, да что-то и не нравились они нам.

Рыба почти не встречалась, несмотря на несчётное количество озёр и рек. Для меня это оказалось проблемкой, я практически не ем мясо, а тут приходилось.

Одновременно с подачей ужина отключили свет и я вцепилась в свою сумку. Тьма кромешная, принесли слабенький светильник на батарейках, он застрекотал кузнечиком, освещая не хитрый ужин.

Наш Теофилл ел быстро, было видно, что он голоден. Поделилась своим салатом и предложила сопровождать нас по стране все дни, что будем здесь находиться. Мы, в свою очередь, обязуемся, его кормить, проплачивать проезд на транспорте и снимать для него отдельный номер, если придётся где – либо заночевать. Молодой человек отличался смекалкой и быстро научился нас понимать. В его обязанности входила также экономия наших средств, если кому-то вздумается обсчитать.

Парню 22 года, говорит, что студент, но согласился сразу, не думая о занятиях. Денег ему не обещали, не зная, как будет служить.

С этого момента у нас появился личный охранник, помощник, сопровождающий, и всё в одном лице.

Потом в шутку говорили, что не мы раба купили, а он нас. Но это было потом.

А пока, довольные заключённым устным контрактом, отправились во Дворец Бракосочетания на торжественную часть бурундийской свадьбы.

Зал, залитый светом от локального генератора, был наполнен нарядными женщинами и мужчинами, в строгих костюмах, что приятно удивило. Мы уселись на свободные места, сразу привлекая к себе внимание.




Супружеская пара на сцене, тамада с микрофоном, видеокамеры на «ножках». Белое платье невесты, раскинутое по полу, ни чем не отличалось от европейского стиля.

Нам принесли напитки, пиво, соки – воды, радушно улыбались. Было непривычно от улыбок на лице и мы невольно отвечали взаимностью. Начались поздравления молодожёнов, народ цепочкой потянулся к сцене. Было приятно от тёплого приёма, и выпитого пива, а потому остаться в стороне от всеобщих поздравлений, показалось не приличным.

Подруга предложила, опередив меня:

- Ну что? Поздравим от России?

- Yes! Поздравим!

Покопавшись в наших деньгах, выбрали купюру, достойную происходящего.

И пошли через весь зал с вытянутой рукой, держа 50 дол. у всех на виду. Зал аплодировал, мы чувствовали себя героинями.

Я начала обнимать невесту,



а подруга жениха.



Кроме объятий решила ещё и речь поздравительную вставить. Пока я желала «счастья навсегда», «дорогая Наталия» пустилась в пляс в проходе между кресел, взбудоражив зал. Кинокамера теперь снимала её, это было поинтересней, нежели повторяющиеся из выходных в выходные торжественные поздравления. Я тоже схватилась за фотоаппарат и не твёрдой рукой сделала несколько кадров, не подлежащих просмотру. Да и твёрдой рукой получается чуть лучше. Не дано мне быть фотографом, а что делать?

После поздравлений началась концертная программа. Танцевала группа девушек национальные танцы своей страны, интересно было посмотреть.



Затянувшаяся церемония наконец-то закончена



и сосредоточившись, всё-таки умудряюсь сфотографировать желающих, себе на память.



Всё это время Теофилл добросовестно выполнял свои обязанности по нашей охране и открыванию бутылок с напитками, а на улице взял нас под руки, что б не растерялись.

Свадьба состоялась и мы там были! Мёд, пиво пили!

Договорились о завтрашней утренней встрече, с последующим отъездом на водопады реки Кагера., что находятся в районе г. Рутана на юге страны.

Когда спросил, куда нас проводить, то мы задумались, а вспомнив, что записку имели с названием отеля, стали её неистово искать. И уж в который раз ищем свой отель!!!

Ну, это просто наш бич! Наша тройка в полной темноте, с фонариками, шаталась по жуткому городу, ища своё пристанище. В какой-то момент уже готовы были заночевать в любом подвернувшемся месте и в эту решающую минуту подруга широким жестом достаёт нужную записку из потайного кармана.

Ура! Мы спасены! Теофилл доставляет нас до двери, обещая вернуться за нами завтра в восемь, а времени уже час ночи.

Опять не съели!

Первыми, коренными жителями Бурунди являлись пигмеи тва, затем появились хуту , а 5 веков назад тутси. Порядок тот же, что и в Руанде, но с одним отличием, что кастовая система была не такой строгой, разрешались смешанные браки между народами. Что и сказалось на облике населения, которое отличается от руандийцев.

Тутси встречаются крайне редко, преобладающее большинство - метисы, но свадьба, которая нас не забудет, была народности тутси, этим и объясняется её европейская церемония.

[Tamarita]

По дороге на водопады Чита де ля Кагера.


Солнечным утром лёгко постучали в дверь.

Теофилл, приобретённый вчерашним днём, стоял с бутылкой минералки, возмущаясь, что мы ещё спим. Как-то сразу засуетились, собирая вещи, но раньше, чем через час не вышли, а когда вышли, то совсем быстро подъехало приличное такси. Теофилл, таская и загружая вещи, назвал цену в 17000фр. до Рутаны. Цена обрадовала, но всё-таки спросила, такси публичное или частное, водитель ответил, что публичное и будем подсаживать пассажиров. Это было важно знать. Значит стоимость проезда будет раскидываться на всех.

Наконец-то наша чёрно белая компания двинулась на юг страны, к тем каскадам водопадов реки Кагера, которая берёт начало в горах Бурунди и является первоисточником Белого Нила. А уж потом, где-то на севере, Белый Нил, собрав попутные реки и речушки впадает в оз. Виктория.

За всё время наших перемещений, белых мы видели только дважды - это русская Ольга в Кении и группа туристов в заповеднике Мерчиссон в Уганде. Ну, хоть бы какой китаец! Всё бы не одиноко!

Но ни китайцев, ни японцев, а только молчаливо – непроницаемые лица вокруг.

Бурунди, как и Руанда долго страдала от этнических конфликтов, но наконец-то воцарился относительный мир, а народ на сторожЕ, чувствуется напряжение в общении, во взглядах, испуг и растерянность в глазах. Не с чего им улыбаться и хохотать без дела, а уж белые здесь совсем ни к чему: « Ездят, смотрят на всякую ерунду, да ещё и деньги за это платят, а нам бы - избежать голодного помешательства».

Это настроение мы ясно чувствовали, стараясь не выпячиваться и не лезть с глупыми просьбами о сервисе. Довольствовались тем, что было.

Любоваться пейзажами не устаёшь. Плантации кофейных деревьев подступают вплотную к дороге, ч



айные плантации раскинуты изумрудным покрывалом по склонам, а впереди, прицепившись к большегрузной машине, группа велосипедистов, да и пешеходы сверху, передвигаются от хутора к хутору. Здесь хуторское расселение, больших деревень мало.

На кирпичных рядах, выложенных по обочине, сотрудники полиции удобно пристроились.



Если увидят, что вы ведёте съёмку, то заставят стереть, так везде.

А вот белые деревья, гармонично вписались в зелёные склоны, разнообразят краски и радуют взор. К этим деревьям у меня особая любовь, они не обыкновенны, серебрят листвой округу, не ведая своей прелести.



В этой очень бедной стране самые яркие одежды, что мы видели.



Красиво и высоко повязаны платки, образуя огромный бант впереди. За спиной чернокожее дитя, замотанное в цветастость. А на головах расписные плетёные и очень высокие сосуды.



Накидки развеваются по ветру, придавая костюму лёгкость и естественность.



Сон! Дивный сон! Я уже его видела! Он из моего детства, навеянный журнальными картинками. А сколько было прочитано книг о приключениях! Да кто ж теперь вспомнит?



Христианские храмы в стране, как под копирку, даже цвета одного. Стоят широко и одиноко.



Распространено католичество и местные верования, а мусульман меньшинство.

Местные верования основаны на поклонении духам мёртвых, духам природных объектов, то есть гор, рек и долин.

Мои мысли были прерваны внезапно. Впереди у дороги полно народу, люди толпились и заглядывали за обочину. Мы тоже встали, но лучше бы не выходили. В кювет был сброшен труп мужчины с перерезанным горлом. В округе не было жилищ, видимо тот человек просто шёл, как и все здесь, не думая, что ждёт его мачете.

После увиденного я почему - то, вспомнила руандийских наркоманов, да и все наши ночные передвижения на мотоциклах. Ну а если не так, то как? Вот и сейчас едем, а по дороге никого не подсаживаем, хотя обещали. Почему? Ответа пока нет.

Что-то есть хочется, остановившись в местной столовой, заказываем обед на четверых и опять мясо с соусом. Меню совсем не разнообразят, да и руки нечем помыть. Длинные столы из досок и такие же скамьи, напоминают временные блоки питания для трактористов в поле, во время сбора урожая.

Что бы мы делали без влажных салфеток? А это ещё что несут нам?

Огромный таз поставили прямо на стол и принесли воду в канистре. Наш «служка» позаботился о чистоте, поливали на руки здесь же, да ещё и мыло нашлось. А потом таз убрали и на это место поставили обед. Вот так, ни какого «выпендрёжа».

Не доезжая до Рутаны, свернули в сторону по нужному указателю. Ехать ещё 15км., только сейчас понимаю, что ни каким другим транспортом сюда просто не добраться. Только пешком. Да и лишние пассажиры рядом оказались бы ни к чему. Маршрут у нас редкий, мало кому пригодный.

[Tamarita]

***

После поворота начались не высокие горы, тростник по обе стороны сменился сосновыми лесами,



образуя тенистые аллеи с духмяным еловым запахом.





Деревья в голубой цветочек нарядили лес, как будто выставленные на показ.



Вдали «лоскутное одеяло» террас наброшено на пригорки. Петь хочется!

Водопад шумит, даже нежно звенит, мы его уже слышим, а потом и видим, въезжая на площадку напротив.



Он был похож на вологодское кружево, струящийся по склону скалы, не шумный и не грозный, а ласковый и весёлый.



Каскад водопадов Чита де ля Кагера, состоит из четырёх ступеней, похожих, как две капли воды.



Ступени находятся в разных уровнях друг над другом. Общая высота каскада 500м.

Первый, нами увиденный, был второй ступенью снизу. Не обошлось без поборов и здесь. За посещение по 2 дол., проводник обошёлся по 15000фр. с каждого, граждане страны - бесплатно.

Здесь наряд полиции с оружием зорко следит за подъезжающими, а это только мы. Купленный нами проводник, предложил посетить первый порог, то есть нижний водопад. Не представляя себе, как это будет выглядеть, согласились и пошли жаркими джунглями по тропинке вниз, которая превратилась в крутой спуск.

Голосисто кричали разные птицы, мелкие белки прыгали по ветвям, пот заливал лицо и очень скоро мы полностью промокли. Теофилл страховал нас на каждом камне, был терпелив и услужлив, а проводник ушёл вперёд, мелькая иногда комуфляжкой. Он не удосужился даже с нами пообщаться, всё, что узнавали, только через Теофилла. Отрабатывать наши деньги, не считал нужным.

Тропа по сложности напомнила спуск к водопаду Сипи в Уганде, только была короче, метров сто.
Второй каскад Кагеры оказался близнецом первого, но подступ к чаше совершенно не доступным.



От воды веяло прохладой, расселись по камням, вкушая всю прелесть окрестностей.



Сидеть бы так вечно, если б не возвращаться.



Подъём был ужасен!



Я не переношу подъёмы, они приносят мне страдания и везде преследуют. Потихоньку признаюсь, что отголоски вчерашней свадьбы, давали о себе знать. Каждых десять метров я останавливалась и с тоской смотрела вверх, где жуткая тропинка превращалась в пологую дорожку.

Теофилл стал моей тенью, в точности повторяя все остановки, терпеливо отдыхая вместе со мной. Вот здесь я и спросила его о людоедстве, ответил, что это было когда-то, а про сейчас пожал плечами. Когда, наконец-то оказались наверху, горе – гид предложил подъём на следующую ступень, улыбаясь, как ехидна.

Мы синхронно, замахали руками, в смысле «нет». Усевшись на скамеечку, созерцали струящийся поток, сплетавший водяное кружево.

Вторая половина дня, надо ехать, а до столицы ещё часа четыре, куда мы согласились ехать так же за 17000фр.
При возвращении прокололи колесо и водитель этот грех записал на нас в сумме 10000 фр.

Опять по дорогам стада рогатых коров,



белые деревья мешаются с зеленью,



по склонам пигмейские поселения, огороженные по кругу хлипкими плетнями.



Все наши желания, в смысле остановок для съёмки, выполнялись беспрекословно. С чего бы это?

[Tamarita]

Буджумбура


Буджумбуру увидели сверху на берегу озера Танганьика, залитое заходящим солнцем, оно блестело и сверкало, смешиваясь с небесами. Смеркалось.



Въехали в столицу и была озвучена полная стоимость всех наших восторгов. Она составляла ... не мало по бурундийским меркам, а по российским - совсем не много. Мы не были готовы к такому повороту дела, заявив, что мы в Бурунди и цена оговаривалась совсем другая. Но наш Теофилл пояснил, что мы его совсем не поняли. В общем история повторялась, свой сервис, наш помощник, оценил прилично, а экономить наши средства совсем не собирался.

Мы понимали, что это совсем не дорого, объехать всю страну в течение дня с севера на юг, а потом с юга на запад, да и увидеть не мало. Но скажите мне, почему сразу не сказать правду? Было бы честно и отношения были бы сохранены. С этого момента все цены, что оговаривались, мы просили ещё и прописывать на бумаге.

В Буджумбуре остановились не далеко от порта, с трудом найдя подходящий отель за 15000фр. Наш Теофилл сослужил нам последнюю службу и занёс вещи в холл. Сказав ему досвидания, отправили восвояси с тем же такси, настроение было подорвано, но решили пройтись к берегу Танганьики.

Малолюдная окраина погружалась в ночь, всё меньше прохожих и пустынней улица. Психологически мы не выдержали и побежали обратно, взгляды редких встречных были не передаваемо равнодушны и жуткая дрожь прокралась в душу.

Вернувшись в отель, решили, что завтра выедем в Танзанию. Согласно нашего маршрута, нам предстояло посетить несколько интересных мест, а затем вернуться в Найроби через танзанийскую Арушу. Но как-то ненароком проскакивала мысль о Занзибаре. Оставалось ещё 10 дней до вылета домой.

Устав от последних событий, я уснула, а подруга пошла в поисках ужина. Проснулась ночью, а её нет. Жуткая тревога меня охватила. Совершенно не знала, где она может быть. Решила, через час пойду искать.

Узнала по шагам, послышавшимся в глубине коридоров и облегчённо вздохнула. Явилась с приятной новостью и завтра мы точно едем в Танзанию, только прямо в её главный город, на берегу Индийского океана, Дар- эс-Салам. А там до о.Занзибара – рукой подать!

Занзибар не входил в наши планы, знала я только, что существует паром на остров. А что делать дальше, было не понятно.

Утром на городском такси за 3000фр. приехали на автовокзал. Прямой автобус до Дара отправляется в 6 ч., стоила поездка 50 дол., а проехать нам предстоит 28 часов, останавливаясь только на границе и перекусить.

Закуплена минеральная вода, пирожки из манки, вещи загружены и утрамбованы. Бедный мой колёсный чемоданчик! Нет на нём живого места, дотянуть бы до России.

Ну, всё. Бурунди, прощай навсегда! Впереди Танзания!

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

Джамбо, Танзания!


Африканский вояж подходил к концу. Мы с подругой изъездили четыре страны, расположенные вокруг оз. Виктория, что в Восточной Африке и сейчас отправляемся из Бурунди через всю Танзанию, в крупнейший её город, Дар-эс-Салам. Оттуда планируем перебраться паромом на о. Занзибар и отдохнуть недельку, повалявшись на пляже и вкусив пейзажей Индийского океана.

Данная поездка изначально не предполагалась, а потому я оказалась к ней не подготовленной, не имела маршрута передвижений, информации об условиях проживания, а самое страшное не было даже элементарной карты острова.

Положившись на Судьбу, мы выехали автобусом из столицы Бурунди в сторону танзанийской границы.
Автобус полностью заполнен, вещи утрамбованы, мы сидим прямо у выхода, куда заходят и выходят разные интересные персонажи. Непривычно видеть чёрных мусульман в тюбетейках, ведь в Танзании их больше, чем где-либо.

Мусульманство пришло сюда из арабских стран через острова Индийского океана у восточного побережья страны, к коим относится и Занзибар. Торговцы из Индии и Аравийского полуострова вели торговлю с материком, пользуясь близлежащими островами. Оттого индийско – арабское пребывание в стране, никого не удивляет. Но центральную часть Танзании они не населяют, а всё больше к побережью, где процветает туризм и коммерция.

Проезжая по бурундийским деревням, мы, просто своим присутствием, вынуждали торговцев всякой всячиной бежать за автобусом, засовывая в наше окно всё, что пропихивалось. Сбиваясь в кучу под нашими окнами, предлагали скупить упаковки с печеньем, полуметровые куски сахарного тростника, плетёные корзины, а к ним охапку ананасов, здоровенные пакеты с морковью, мешки с углями для жарки баранов, и даже двадцатикилограммовые гроздья тех кормовых бананов ( матоке), что совсем не аппетитно зеленели вдоль обочин.



А уж если вы что-то потрогали, значит вам это надо, тут уж не отвертеться. Потрогали бананы и нашим водителям пришлось купить по одной снизке, едва дотащив до автобуса. Использовать будут, как бы, вместо хлеба. Местные называют те зелёные бананы - матоке.

Ехать до танзанийской границы около пяти часов, поселения действуют угнетающе на нашу психику, но природа всё ещё хороша, горы заливает дождём, дорога отличная и средне-опасная. Нескончаемые чайные плантации.
Приехали на границу, в приграничную зону впускают только с сертификатами о прививках, ну хоть не зря делали, очень радостно показали.

Собрали у всех паспорта с вложенными в них деньгами, суммы были разными, наша в 50 дол. с каждого. Кстати долларовые купюры старше 2006г. не принимают, или же по очень заниженному курсу. Так по всем странам, но мы об этом знали.

Пока таможенные служащие «колдовали» с документами, мы изучали окрестности, всё было примитивно-грустно, но вот пиво танзанийское под названием «Килиманджаро» я приобрела и с удовольствием выпила.



А затем снова в автобус с возвращёнными паспортами и въехали на территорию Танзании.

[Tamarita]

***

Горы ещё долго не кончались, становилось прохладно, вытащили спальники и укрылись ими. Народ укладывался на ночлег, один из водителей положил узкую дощечку вдоль над выходом и пристроился на ней спать, как на жёрдочке. Поправлял её всю ночь, каждый раз норовя положить её мне на ногу.

Проснулись утром и удивились! Вокруг простиралась саванна! От гор не осталось и следа.

Огромные кактусы удивительных форм, зонтичные акации, дерево без листьев увешанное пучками «ваты»,



редко пасущиеся стада коров.

Закончился банановый край, ананасовый, да и морковный, и медовый, а ещё тростниковый. Так мы обозначали для себя местности, где продавали те или иные продукты.

Полувыжженная саванна мало населена. Солнце палит, в звенящем воздухе дрожит жаркое марево, спальники убраны и только спасительная бутылка минеральной воды под рукой.

Редкие жилища танзанийцев опрятны, расположены на определённом расстоянии друг от друга, а пространства между ними чисто выметены, тропинки вьются от дома к дому. Конечно, все постройки примитивны, но в сравнении с последними, что видели – это прогресс.

Как – то не заметно цивилизация наступала. Появлялись ухоженные посёлки с цветущими полисадами и тенистыми деревьями. Реакция жителей на нас была вполне адекватной, да и одеты они были не в хлам. Но огорчало то, что исчезли краски национальных одежд, которые так радовали глаз. Ну а когда начались городки, то тут уж было ясно, подъезжаем.

За весь путь – ни одного дикого животного!

Приехали в Дар в 10 утра. Бескрайний автовокзал сразу напугал, выхода нет, а только огромные автобусы смыкаются в ряды. Осмотреться не дают, вокруг нас начинают виться таксисты, билетёры, зазывалы, продавцы. Сложно.

Билеты на 27 октября в Найроби покупаем за 40 дол. у ненавязчивой компании, к тому же и деньги поменяли с их помощью по хорошему курсу: 1$ - 1650 шил. Так ведь ещё помочь обещали, когда с Занзибара явимся, в отель устроить, даже номер телефона на билете написали.

[Tamarita]

Паром, не подведи!


Попили утренний арабский кофе без сахара из «напёрстков», так надо и в порт поспешить. Расписание паромов неизвестно, но ходит не один, а несколько в течение дня.

Желающих отвезти к парому предостаточно, нам нужен тот, с каретой, что только что проскочил мимо. Называется – бодяджи, да и все его хотят, а тех карет, в виде прицепа к мотоциклу, не так уж много. Наконец-то нам везёт, бодяджи за 10 000 шил. доставляет нас в порт, лавируя в пробках между машин, въезжая на тротуары и распугивая пешеходов.

Здесь нас берут в оборот паромщики, предлагая купить билет на Занзибар за 35 дол. и показывая прайс – лист. Найти дешевле цену не возможно, за вами следует группа провожатых и предугадав ваши действия, предупреждают о цене билетёров в кассах. Даже если вы скажете, что идёте в отель и Занзиб вас не интересует, то вас проводят до отеля, убедившись в правдивости слов.

Так нам и пришлось купить билеты по 35дол. и бежать очень быстро за паромщиком, который тащил наши вещи на вот-вот отправляющийся паром.

Устроились комфортно на нижнем ярусе в застеклённом кондиционированном помещении. В поле нашего обозрения попадала только палуба с равномерно распределённым и привязанным багажом, да ещё синее бездонное небо, а уж Индийский океан можно было увидеть, только выйдя на палубу к борту.

В общем зале местное мусульманское население, женщины в чёрном и мужчины в расписных тюбетейках. Жара у них там, как положено.



Белых в нашем салоне предостаточно, рядом молодая супружеская пара. Что это? Они говорят на испанском!

- Вы откуда?

- Из Буэнос – Айреса.

- Не может быть! Я туда через два месяца!

Они удивились, что в Африке, где говорят на суахили, с ними заговорили на их родном. А уж я-то как была рада возможности свободно общаться и повыспрашивать интересующие меня тонкости об их стране.

Но тут вдруг обнаруживаю, что не могу говорить, путаюсь в словах, вставляю английские и вообще думаю по – английски. Парадокс! Как странно устроен человеческий мозг. Я знаю, что эта проблема уйдёт, но сейчас мне просто стыдно!

Пабло меня понимал, так как знал английский, Сильвия просто таращила глаза, ну а я извинялась раз за разом. От них я узнала, что цена билета на наш паром 25 дол., а на экспресс-паром те самые 35, что мы заплатили. Опять нас развели на десятку! Наша ржавая посудина никак на экспресс не тянула.

Вновь обретённые друзья, прибыли в ЮАР из Буэнос Айреса, а уж затем через Замбию, Зимбабве и Мозамбик в Танзанию.



Чёткого плана у них не было, да и вообще не было ничего, как и у нас. Мы решили держаться вчетвером, надеясь при этом сэкономить на транспорте и в отеле.

Внезапно на палубу вышли масаи, а мы вслед за ними.



Что они здесь делают? Красные клетчатые одежды, бусы с браслетами, дыры в ушах, в которые можно смотреть, как в бинокль, приблизившись к масайскому затылку на минимальное расстояние.

Мы с Сильвией ходили туда – сюда, рассматривая их, но зоркие масаи не позволяли нам даже поднять фотоаппарат. Боялись за душу, что уйдёт на совсем, а вот если им денег дать за фото, то душа передумает и останется. Нам с Сильвией не было дела до их капризной души, поэтому денег не давали, а фотографировали «из-за угла».

Племя масаев самое многочисленное в Африке, сохранившее до сих пор свои традиции и культуру. Считают себя пастухами от Бога, а весь скот – своим, даже если он принадлежит соседнему племени. По этой причине, будучи очень воинственными, часто конфликтовали с соседями.

Зная эту страсть к животным, правительство Танзании доверило масаям охрану многих заповедников и парков, в то время, как туристические компании пользуются теми парками, наращивая свой бизнес, а масаям - опять ничего, даже охотиться запрещено, как раньше. А ведь каждый масай должен пройти посвящение в мужчины, и убить льва, вступая во взрослую жизнь.

В общем, масаям трудно. Вот и едут они на Занзиб, в надежде продать свои примитивные украшения и поделки из дерева. Ведь красная клетчатая масайская накидка действует на белого туриста, как на быка и он неосознанно идёт на её зов, скупая сувениры и бусы с браслетами, не задумываясь о цене. Проверено на себе.

Ну, вот и время обеденной молитвы пришло, мусульмане расстелили коврики на палубе и приступили к молитве, а мы из уважения к ним, расселись по своим местам в ожидании конца, что б выйти к бортику и наблюдать летучих рыбок, что пулей вылетают из воды и в неё же канут.

[Tamarita]

***

Брызги от волн захлёстывало на палубу и било в стёкла. Нам предстояло 5 часов качаться на волнах. Пролив между материком и Занзибом переполнен водным транспортом и порою казалось, что столкновение с танкером неизбежно.

Я чувствовала беспокойство. Никогда так долго не путешествовала морем, этот вид транспорта мне не приятен тем, что я не плаваю, хотя морская качка совсем не действовала, в то время, как большинство пассажиров стали «зелёными».

В первые мгновения не поняла беду. Что произошло? Приятное раскачивание увеличило свою амплитуду колебаний и я обернулась. Все пассажиры встали со своих мест и всматривались в морскую синь. Что случилось? Вскочила, почувствовав неладное.

Качка стала сильнее и многие бросились за жилетами, что под сиденьями. Я молниеносно упала на пол, ища свой спасательный жилет, но его не оказалось.

Тогда, не дожидаясь конца «комедии», выбежала из салона, что б прорваться на палубу и понять ситуацию. Было уже поздно…

Пассажиры столпились у палубного выхода, напирая на, стеной стоящих матросов, которые никого не выпускали и даже молившихся мусульман загнали внутрь со своими ковриками.

Машинное отделение прекратило работу и были слышны только крики людские и удары волн.

Паром болтался, поочерёдно касаясь краями бортов водной глади. Паника росла. Я знала, что крен в 45 град. губителен для данного вида транспорта, и если вся толпа прорвётся на один борт, т.к. противоположный выход бал закрыт, то всем конец.

Добравшись до ближайшего матроса, кричала и требовала у него объяснений случившемуся и спасательный жилет. Тот пытался меня успокоить, пояснив, что на пути парома оказалась рыбацкая лодка, которую капитан увидел в последний момент, вынырнувшей среди морских волн.

Рыбак зацепился рукой за большой крючок на рыболовной сетке и не смог дотянуться и завести мотор, что б вовремя уйти с пути. Жертвуя жизнями восьмисот человек против одного, был предпринят резкий поворот парома в сторону, дабы не закрутить винтом рыбака – неудачника и пошёл сильный крен.

Волны усугубляли проблему, матрос побежал за жилетом к капитану, вскоре спустился, сказав, что жилетов на пароме нет.

Ну, вот и всё.

[Tamarita]

***

Прислонившись к холодной стене, затихла, быстро соображая, поняла, что именно этот паром может стать для меня погибельным, но может стать и моим спасением. Никто не прыгает с палубы, пока и я подожду. Альтернативы не было.

Ослепительно яркая бирюза морской пучины показалась зловещей и безжалостной.

30 минут обречённой безысходности надо было пережить. Первоначальная паника прошла, пассажиры, как и я следили за ситуацией, ожидая восстановления равновесия.

Когда закончился кошмар и завели мотор, мусульмане вернулись к молитве, а я на трясущихся ногах вошла в салон. Подруга сидела на прежнем месте. Её удивлённо спросила:

- Ты не испугалась?

- Ещё как!

- А почему сидишь?

- Встать не могу. Ноги отказали.

- Ну, ты мне это брось! Кто ж тебя на пристань понесёт?

Вот так по- разному человек реагирует на серьёзную опасность. Теперь знаю точно, что в подобной ситуации буду кричать, бороться и искать выход для спасения собственной жизни.

До Занзибара оставалось ещё 3 часа. Матросы равномерно растаскивали по палубе груз и закрепляли канатами, который разбросало жуткой качкой. Напряжение среди пассажиров сохранялось до конца пути, ведь 2 мес. назад здесь затонул переполненный паром. Никто не спасся.
Капитан через радиосвязь разъяснил ситуацию, а в конце добавил: «Акуна матата». Легко сказать «Нет проблем». Мы аж, поседели!

[Tamarita]

Земля!


Впереди видим остров! Он приближается, расползаясь и увеличиваясь в размерах. А вот и пирс, причаливаем, выходим и попадаем в жуткую занзибарскую жару.



Лодки на волнах качаются, чайки кричат над прозрачной водой, народ тащит за собой на берег мешки и корзины.



Ну, здравствуй, Занзибар!

Танзания, это федерация двух государств: Танганьики и Занзибара, а поэтому при входе на территорию острова, ставим въездную бесплатную визу. При этом получаем красочный проспект с подробной картой всего побережья. Оказавшись вчетвером на шумной улице, вступили в борьбу с местными, неоправданно высокими ценами.

Всё было против нас, а смотреть-то пока нечего, цены на такси, на проживание, на питание, просто непомерны. Часа полтора мы только ходили, смотрели и спрашивали. И всё благодаря аргентинцам, их упорству и уверенности, что всё дорого быть не может. Главный город острова не впечатлил, даже и рассказать нечего. Та же суматоха, нестройность зданий, узкие улочки напоминают о былой коммерческой империи, принадлежащей арабскому Оману.

Но лодки! Ах, какие рыбацкие лодки!



Прибрежный пейзаж восхитителен, если заткнуть уши и смотреть только в сторону моря.



Но действительность понуждает повернуться к ней лицом. Решаем, что остановиться придётся на противоположном берегу острова, где побережье мало населено и пляжи считаются лучшими. Сговорившись с таксистом за 43000шил. вывезти нас в нужном направлении и провезти по береговой линии, для поиска выгодного проживания, мы снова отправляемся в путь.

Ехали полтора часа по лесам и посёлкам, приветствие «Джамбо!», сменило, ставшее ненавистным, «Мзунгу!». Быстро наступили сумерки, а затем и ночь. Водитель нашего джипа, каким-то не понятным чутьём находил отели в кромешной тьме, да и свет на побережье был отключен, только по рокоту волн, догадались, что океан рядом.

Нам не везло. Объехали предостаточно мест, но за 60 дол. заселяться в номер без света и воды, нам не хотелось. Отели пустовали, сезон ещё не наступил, или уже окончился, но цену никто сбрасывать не собирался. Поиски продолжались, Пабло торговался нещадно и нашёл.
Бунгало за 30 дол. всех устроило, то есть по комнате на двоих. Нам с подругой уже всё равно, а Пабло неутомим и завтра собирается искать ещё дешевле.

Заселяемся, лёгкий ужин и спать, после целого дня пути.

Бунгало оказалось комфортным, с двумя кроватями и с пологами, да и воды было, хоть залейся. Поэтому, проснувшись утром, совсем не обрадовались, что Пабло нашёл более дешёвое место и предлагал пройтись посмотреть.

Надо идти на «отельную» охоту. Мы же в «связке»! Вышли.

Территория лоджа утопала в песке, передвигаться было противно, песок просачивался в обувь и ремешки тёрли ноги. Но выйдя на пляж, мимо которого не пройти, я задохнулась от восторга.



Вот он, тот плотный белый песок, который я обожаю и могу идти бесконечно долго, пока он не кончится.



А океан! Поразительно бирюзовый, с раскачивающимися лодками на волнах.



Да, пейзаж достоин кисти мастера!

Оставив вещи в номерах, наша бравая четвёрка, налегке топчет тот песок, смеясь и прыгая.



А от чего смеёмся? Да от счастья! Океан,



песок и пальмы!

[Tamarita]

***

Лодж, куда пришли вслед за Пабло, предоставил в наше распоряжение домики с двумя огромными кроватями, необходимой мебелью и беседкой с плетёными диванами. С учётом того, что нас четверо на безрыбье, да и оплатить пообещали за восемь дней вперёд, скидка была приличной. 15 дол. за бунгало в сутки, показались просто подарком.

При оплате потребовали от сотрудника лоджа расписку о том, какую сумму денег взял и за какой период проживания. А так же внесли в перечень все бесплатные услуги, за которые в конце могли предъявить счёт. А самой важной услугой для нас, был кипяток для утреннего кофе и мы не хотели, в конце концов, платить за него, как за виски.

Океан в 50–ти метрах, а вот кемпинги на острове запрещены, видимо, что - бы не продешевить. Наша палатка, уже давно без дела, но пока нигде не забыта и кочует с нами по африканским просторам, а теперь вот и на Занзибар «занесло».

На острове заповедник с редкими колобусами и золотыми обезьянами, от них мы отмахнулись сразу, не спросив даже цену. «Сыты уж, мы вашими «манками», пора и честь знать!»

А вот по берегу, с удовольствием.





- Смотрите! Масаи!

Навстречу нам трое в красном с заплечными зембелями, в смысле - мешками. В руках посохи и улыбки до ушей. Дружелюбные оказались, приветливые, смех устроили на всю округу, да и душа у них фото не боялась, поделки продавать надо. Какая уж тут душа?



Мы закопались в их мешках, примеряя на себя всё, что можно было привесить, радовались, как дети ёлочной мишуре. Результатом той встречи стали сувениры и украшения, купленные на память. С этого момента - масаи нам друзья и мы внесли свою лепту для постройки деревни, которую по обычаю должны отстроить молодые парни, что б стать мужчинами и прожив в ней год, иметь право жениться.



Занзибар для них место, где можно что-то заработать не попрошайничая.