Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


- - - - -

Уганда, октябрь 2011г. В страну луны, к истокам Нила.


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 19

#1 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 30 июня 2012 - 20:55

Путешествие предполагало посещение горного массива Рувензори, что находится в месте пересечения линией экватора границ Конго и Уганды.
Этот самый загадочный горный массив нашей планеты имеет ещё одно старинное название - Лунные горы. Ещё со времён Птолемея считалось, что именно здесь находятся истоки Нила. До подтверждения той дремучей версии прошло почти 2000лет!
Самый длинный нильский исток – это Белый Нил и берёт он своё начало в горах Бурунди, мчится бурным потоком в оз. Виктория, где, на его берегах и островах, проживают африканские племена, с самобытным укладом жизни.
Из этого, второго по величине пресноводного озера нашей планеты, вытекает другой Нил, под названием – Виктория Нил и впадает в озеро Альберт, а дальше он стремится на встречу с Голубым Нилом в Эфиопии, под именем Альберт Нил. Но это уже, наверное, следующее путешествие.
Голубые озёра Великого Африканского рифта, такие, как Танганьика, Киву, Эдуард, Альберт, Виктория, населены множественными племенами, и здесь, в их водах, ещё водятся крокодилы и бродят в прибрежном тростнике могущественные гиппопотамы.
Как живут они? И люди, и звери. Это и есть моя цель, познать и увидеть.
Ежедневного плана никогда не имею, дабы быть свободной от обязанностей и привносить необходимые коррективы по мере их необходимости.
О какой – либо роскоши, я не мечтаю, готова спать, где положат, есть, что дадут, но увидеть - по максимуму!
На тропу вездесущего туриста ступить придётся, но уверена, что моя личная тропинка, оставит след на этих страницах, а может быть станет полезной в «океане» информации со всех уголков Земли, где «белых пятен» уже не осталось.
Не хочу думать про «первый блин», который всегда комом. Это моё первое африканское путешествие, но далеко не первое путешествие под рубрикой, «Отрыв головы».
  • Dozhdik нравится это

#2 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 30 июня 2012 - 21:12

Ну вот, сегодня едем в местечко Бусия, где пограничный переход, из Кении в Уганду, шумит и колышется.
IMG_7006.JPG
Грузовые фуры вытянулись на километр, народ тащит в обе стороны свои пожитки, дорожные менялы не дают пройти, приставая с обменом денег, мешки с неизвестным, перевозят в обе стороны, сутолока и хаос царит везде.
IMG_7015.JPG
Наши рюкзачные проблемы дают о себе знать. То он с плеча сползает, то его надо приподнять, что б одеть, то он нигде не вмещается. Подруга обижена на весь белый свет, а мне это просто надоело. Рюкзак надо использовать по назначению, а в данном случае он стал нам тяжкой обузой.
С визой проблем нет, стоит она 50 дол., фото не надо, сертификат о прививках не спросили. Но после Кении, остерегаюсь потерять настроение, азарт, блеск в глазах.
IMG_7004.JPG
Меняем деньги, 1 дол. на 2500 угандийских шиллингов и скорее на автобус за 6000шил. в Мбале.
IMG_7006.JPG
Странное дело, но мне постоянно хотелось бежать от окружающей действительности, надеясь, что впереди я увижу рай. Но рай совсем был не рай, и негде было укрыться, и некуда было спрятаться, и помощи просить, было не у кого.
IMG_7007.JPG
Прибыв в г. Мбале, откуда собирались к подножию горы Элгон, не прибегая к помощи алчных провожатых, выходим с территории автовокзала
IMG_7008.JPG
и просто спотыкаемся на замечательном гестхаузе «Sana^a».
10 дол. за двоих и мы уже хозяева отличного номера с санузлом. Света нет и взяв свечу, привезённую из России, иду на поиск знающих людей, что б дельный совет получить. В результате трудных переговоров с сотрудниками отеля, было решено, что завтра мы с Наташей едем на водопад Сипи, а уж потом обсудим путешествие к горе Элгон.
IMG_7014.JPG

Эта гора главная, в горном массиве Элгон. У её подножия разверзается земная кора со скоростью 1.5 – 2 м. в год. Разлом африканского континента, здесь у всех на виду. Нежданно придёт момент, когда океан хлынет в эту расщелину и Африка расколется на 2 материка. А те озёра, которые сейчас дугой определяют разлом, воссоединятся в единый пролив.
Земная трещина проходит через район Будуда, Мбале, Сиронко. И жители этих мест давно взывают о помощи, но власти пока безмолвны и вопли бедствующих слышит только Господь.
Рано утром мы едем в местечко Vapchorvo за 7000 шил. на публичном такси.
IMG_7017.JPG
Это дешёвый транспорт, но в салон набивают человек 13 – 15. Даже на водительском сиденье сидят двое! Сначала я думала, что это такая шутка. Один жмёт на педали, а другой крутит баранку, а оказалось, что эта шутка и есть африканский быт. И никому в голову не приходит посмеяться над этим, или просто удивиться.
В дер. Vapchorvo, нас окружает толпа, галдящих на английском, гидов и проводников. Одному из них удаётся увести нас на территорию симпатичного лоджа,
IMG_7019.JPG
спустившись по тропинке, торжественно указал на водопад, сверкающий вдалеке. Вот туда он нас и поведёт, взяв с каждого по 25 дол.!
- Стоп! Мы сами пойдём!
- Не пойдёте, потому что нельзя! Проводник – это не обсуждаемо!
- Ну, а из лоджа выпустите?
- Нет. Только с проводником.
- Да мы, вообще, на водопад не пойдём!
- Посмотрим. А пока платите откуп по 1000шил. Ведь по территории ходили, и на водопад, в 2-х километровой недосягаемости смотрели.
Быстро суём ему в руки мятые шиллинги и выход на волю открылся. А воля - это забитая деревня и дорога. Куда идти, не знаем, а за нами следят несколько человек, надеясь на лёгкий заработок.
Идём по дороге и смотрим по сторонам, не теряя надежды найти заветную тропку, ведущую к водопаду Сипи. Нашли и свернули. Но нас быстро остановили, и предложили оплатить вход в парк, по 5000 шил. Я потребовала билеты, зная, что в парках любой чёрный может у тебя его спросить и, если его нет на руках, то плати ещё раз. Ведь они хозяева той земли и свой «беспредел» они считают за «милостыню» для нас.
Билеты нехотя отданы нам в руки, но опять встаёт вопрос проводника, но уже со стороны конкурентов. Говорят, что тропа сложная, сырая, узкая и местами очень подъёмная.
Мы настойчиво отказываемся, а конкурирующая фирма, видя наше упорство, нас покидает. Но не всё так плохо. Брат и сестра из местных, увязались с нами, взяв в руки длиннющие палки.
IMG_7021.JPG
Необходимость тех палок мы поняли почти сразу, когда стали спускаться почти по отвесной тропинке.

Прикрепленные изображения

  • IMG_7010.JPG


#3 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 30 июня 2012 - 22:10

Узкая тропка иногда терялась в зарослях, а наш проводник её быстро находил.

IMG_7023.JPG

Спуск сложен, потом подъём и опять спуск. Идти было трудно, скользко, я ткнула палкой слева, в зелёные заросли, и попала в пустоту. Свалиться здесь с тропинки, совсем не хитрое дело. Далеко внизу круглые крыши домиков, а впереди проглядывает небольшая, очищенная от зарослей площадка со скамьёй. Ура! Будем отдыхать!
Радовались не долго. Из халупы вышел человек и потребовал денег, при этом показал «серьёзную» надпись на стене, которая гласила «Туристический офис». Я, злорадно усмехаясь, показала билеты. А тот не растерялся и заявил, что скамья тоже платная. Денег он не получил, а мы отправились дальше.
Перепрыгнули через чёрную блестящую змейку, через муравьиный ручеёк, и через два обычных. И всё шли и шли. Гул стал нарастать, вошли в мокрый сосновый лес и увидели Сипи.
IMG_7025.JPG

Да, хорош! Падал в каменную чашу, пролетая над гротом в скале.

IMG_7027.JPG
Высота его 100м.

IMG_7026.JPG

С обеих сторон от водопада, стекали отдельные его струи. Водяной пар стоял в сосновом бору, и мы почти сразу стали мокрыми. Прохлада была приятной, но спуститься искупаться, мы не решились. Обратно бы мы уже без вертолёта не поднялись.
Этот водопад самый высокий из 3-х водопадов Сипи. Два других расположены на более высоких уровнях, высотой в 60 и 70 метров. Их можно посещать также, карабкаясь вверх и рискованно спускаясь вниз, а мы наблюдали их издалека.
IMG_7035.JPG

На обратном пути мальчик предложил покурить марихуану в его доме на склоне горы. Я была обескуражена. Ещё тот мальчик!
Возвращались трудно. Я до сих пор с содроганием вспоминаю ту тропу.
IMG_7033.JPG

Устали очень, но детей не обидели и дали им по 5000шил. Мальчик проводил нас на публичное такси, которое мы ещё ждали целый час. И зачем мы только туда таскались? Ведь не вод. Анхель, что в Венесуэле! Правда, испытания были гораздо меньшими.

#4 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 01 июля 2012 - 16:38

Вернувшись, наконец – то, в г. Мбале,( после посещения водопада Сипи) выяснили, что г. Элгон, с трещиной у подножия, находится недалеко от эфиопской границы, где также не безопасно из-за большого скопления беженцев. А ехать туда надо на 4-5 дней, стоит всего 90 дол. Такая цена, видимо от того, что ехать туда, мало кто собирается, да и, вообще, никто не собирается. Все те беглые эфиопы, уничтожили всю живность, оставив одних ящериц, но думаю, что и их конец близок.
Вот и мы не поехали на Элгон, а поехали в г. Джинджа за 10000 шил.,

IMG_7037.JPG

где шумит и искрится ещё один водопад, называемый Бужумбали.


IMG_7039.JPG

Вышли в Джиндже, у заправки, тут же подлетели бода – бода, это значит мотоциклисты, и наперебой выкрикивали знакомое нам название.
- А что? На водопад можно прямо сейчас?
- Конечно сейчас! Здесь недалеко.
- А вот, водопад Сипи…, ладно, поехали.
Выбираем малоорущих мотоциклистов и, уложив наши вещи на руль, мы тронулись в путь.

IMG_7042.JPG

Дорога, раскисшая и ухабистая, но по ней везут белых в оба конца и мы расслабились. При въезде на водопад заплатили символическую цену и, оставив вещи на бода – бода, запрыгали по ступеням вниз.
Мощный! Роскошный водопад! Произвёл на меня сильнейшее впечатление, хотя ростом был не велик.

IMG_7045.JPG

Возможно ещё и потому, что здесь нас не мучили. На берегу два музыканта исполняли народные напевы, мешая их с шумом потока.

IMG_7048.JPG

При виде «мзунгу», т.е. белых (суахили), начинали свои ритмы.


IMG_7049.JPG

Вернулись обратно, оплатив по 5000шил., уезжаем в столицу Уганды - Кампалу тоже за 5000.
Кампала, как и все африканские столицы, шумит и суетится, но к этим звукам примешивается звук странного музыкального инструмента - вувузела. Дудочка – сопелка, от звука которой, хочется закопаться.
Эти дудки, разных цветов, были придуманы южноафриканцами для спортивных чемпионатов, а теперь вся Кампала дудит в них до одури. Их покупать не стали, а купили на бегу 2 спортивные футболки, с надписью «Уганда». Пригодятся!
Довольные покупкой, спешим за попавшимся по дороге проводником, к автобусу в г.Энтеббе. Здесь в Уганде, порядок другой, цены на билеты единые и неизменны, поэтому пусть провожают. Хотя бы за это мы перестали беспокоиться. Лавировать среди автобусов сложно, почти вплотную их бока и местами надо просто щемиться. Но есть приятный момент среди всех неприятностей. Африка не ворует, как Латинская Америка! Заявление не категорично, но по большому счёту, так и есть. Это стало для меня открытием.
Изготовленные, как обычно, тайники на наших вещах, нам почти не пригодились. Было ощущение, что наши деньги никого не интересовали, мы потеряли страх, и совали их куда придётся, в карманы, в сумку, в чехол фотика и т. д. Но к нашим вещам относились нещадно, их пихали в багажники разных размеров, забрасывали на крыши, трамбовали ногами, плюхали в грязь и в пыль.
Красная пыль оседала везде, её тонкий слой незаметно обволакивал тело, вещи, сиденья. Остаться чистым не получалось. Выручали влажные салфетки, мы стали их экономить, поняв, что они быстро могут закончиться, стали пользоваться одной на двоих, одному одна сторона, другому – другая.
Приехали в Энтеббе за 2500шил. и мотоциклисты привезли нас в не дорогой Hostel Camp Site, где на холёной территории стояли несколько палаток, а, наша, вписалась рядом, всего за 5 дол. Стирка и помывка была не лишней, ещё и тёплая вода.
Что мы ели при передвижении, сказать сложно. Иногда покупали что - нибудь по дороге, сидя в автобусе и вытянув руку с деньгами в окно, а продавцы на ходу забрасывали нам через него пирожки и ананасы, не забывая дать сдачу. Иногда нас заносило в какие-то «едальни» и мы «хавали» всё подряд.
Но наш незабвенный суп быстрого приготовления, я никогда не забуду. Правда с собой был ещё и шоколад, но суп я не забуду. Он был ароматный и горячий, приятно насыщал и расслаблял. Сейчас я могу многое о нём рассказать, чего я не знала раньше.
Вот и в тот день, разложив палатку, поели супчик, и пошли на поиски озера Виктория, на берегу которого стоит г. Энтеббе. Исколесили достаточно много, а выхода к берегу нигде нет. Все берега приватизированы и, подойти к ним, нет никакой возможности. Возмутительно! А нам нужна пристань, откуда уходят плавсредства, на о. Мгамба , где полно всяких шимпанзе и горилл.
Туристический офис, предоставляющий подобную экскурсию, запросил 152 дол. с человека. Завтра с 9-ти утра и до 13 ч. дня. Плыть до острова час и обратно час. Итого останется 2 часа на осмотр. А ещё надо идти пешком и искать горилл, это время не оговаривается. Тут уж как повезёт. Во всём этом, чувствовалась какая – то фальшь, мы не поспешили и правильно сделали, пообещав подумать.
Шли по дороге, вдоль металлических решёток, надеясь уговорить кого-либо, пропустить нас к озеру. И пропустили за 5000 шил. с каждого. Вышли на берег, озеро с заболоченными берегами, ну точь – в – точь, как у нас в области, только за деньги.
Три усмехающихся лодочника на пришвартованных лодках.
- Эй! Мужики, а мужики! На остров Мгамба отвезёте? Горилл нам надо посмотреть!
- Неее! Мы только крокодилов показываем за 60 дол.
- Так крокодилов мы уже видели! Нам шимпанзе надо и, разных там, горилл!
Переговоры ни к чему не привели и, возвращаясь, знакомимся с хорошим человеком, который ведёт нас за тридевять земель в Ботанический сад на берегу. По пути кушаем «стрёмные» лепёшки с кока – колой, при этом наш спутник как-то незаметно оказался на нашем обеспечении.
При входе в парк мы его отправили восвояси, а то он уж с нами засобирался. По 2 дол. при входе и сразу привязывается проводник. Отбились с трудом, вышли к берегу. Предварительно осмотрев сад самостоятельно. Густые переплетённые лианы и пальмы, скрывают в своих кронах чудесных птиц, белок и разных мелких животных.

IMG_7055.JPG

А нам надо обезьян! Ну, хоть каких – нибудь!
На берегу, детвора купается, стало завидно.
- Эй, дети! Здесь нам купаться можно?
- Можно! Можно!
- А крокодилы есть?
- Есть! Есть!
- И купаться можно?
- Да! Можно!
- Но, крокодилы!
- Так они в кустах!
Стояли в полной растерянности, купаться или не купаться. Решили, что завтра придём с купальниками и будем купаться!

IMG_7056.JPG

А вот с обезьянами сложнее. Одна дама, из проживающих на территории, заявила, что завтра в 10, обезьян здесь будет полным полно. Они будут бегать, прыгать и скакать.
Мы смотрели недоверчиво. А что, сегодня уже не будут? А нельзя ли заказать? А почему завтра будут?
Она продолжала жестикулировать и расхваливать завтрашних обезьян. А мы сели на подкативший мотоцикл и поехали. Втроём на одном мото – это нормально. Но беда в том, что мы где-то оставили карту передвижений, на ней обозначен наш отель с названием, которое ещё не запомнили. А тех мест, где ехали, мы просто не узнавали. Будем искать!
Встали, собирая вокруг толпу любопытных. Каждый раз, объясняя ситуацию, вновь подошедшему. Над нашей проблемой думали все, ворочая извилинами. Мы называли ориентиры, красивое дерево, рядом детский сад, хорошая дорога, а название не помним!
И, вдруг, на одну женщину нашло прозрение, и она отгадала нашу загадку. Отель находился на параллельной улице и любезно нас принял. Наша уютная палатка была рада нашему возвращению.

Прикрепленные изображения

  • IMG_7040.JPG
  • IMG_7044.JPG
  • IMG_7052.JPG
  • IMG_7053.JPG


#5 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 01 июля 2012 - 16:57

Ближе к утру налетел шквалистый ветер, рвал и трепал наше жилище, норовя унести вместе с нами. На улице ночь, ураганные вихри, полыхала молния и рокотало небо. Ливень обрушился внезапно, заглушая собою все звуки на земле. По внутренним стенкам побежала вода и стало нас топить. Со всеми пожитками сбились в кучу на непромокаемый коврик посередине. Не было сказано ни слова, нами овладел немой ужас. Мы были похожи на двух зайцев в ожидании старого Мазая.

Ливень продолжался, а Мазая всё нет. Нас никто не собирался спасать. На ресепшен было тихо, но горели огни, свои вещи, рюкзак и чемодан, предусмотрительно оставили там с вечера.

Вода в палатке поднималась и не выливалась, промокли кроссовки и вещи, а мы не могли выйти в эту беснующуюся адскую круговерть. Ждать конца кошмара, было не разумно, и мы побежали в корпус, волоча за собой мокрые спальники и пригнувшись от ударов грома.

Палатку заливало, было уже всё равно, что с ней будет. Мы раскинули по всем диванам мокрые вещи на просушку. Рассветало, персонал зашевелился, нам сочувствовали, а не надо было. Сами виноваты, мы ведь при заселении даже цену за комнату не спросили. Имело ли смысл её ставить?

Больше в палатке мы не ночевали, она перестала быть нужной, но упорно продолжали таскать её с собой. Везде, где мы останавливались впоследствии, цена за комнату была символической и не превышала стоимости места под палатку. Непромокаемая крыша над головой, чистая постель (всегда!), пологи от комаров (везде!), ну и санузел, разумеется, рядом.

Стихия успокоилась к утру. Наконец-то мы смогли выйти на поиски белья, чисто выстиранного ещё вчера. Вокруг стоящие деревья, были облеплены нашими вещами, их надо было доставать. Длинным шестом всё поснимали и опять стирать, а ведь нам к десяти за обезьянами!

В ботанический сад поехали заранее на бода - бода. Проходная пуста. Кому в голову придёт посещать сад в такую непогодь, да ещё с утра? Даже сотрудники на работу не вышли!

По проезжей части неслись потоки, дождь слегка накрапывал, обещая сорваться с небес с новой силой.
Небо, пощади! Мы быстро! Только обезьян посмотрим и в Виктории искупаемся!

Бесплатно прошли проходную и удивились, что никто не остановил. На нас куртки, а сверху красные дождевики, на ногах сланцы резиновые и по купальнику в руках.

Бежим по мокрой траве, спотыкаясь. Ни души. Обезьяны! Где вы? Ветер шумит в кронах деревьев, ломая и сбрасывая вниз сухие сучья. Вьющиеся растения дрожат всей листвой, стряхивая дождинки.
Случайный встречный, из проживающих на территории, удивлённо остановился.

- Где обезьяны? Куда бежать?
Сначала не понимал, а потом догадался и образно показал, как трясутся те обезьяны, от страха перед стихией, далеко в лесу.

- Как это, далеко в лесу! А здесь?

И путник развёл руками. Вот и верь, после этого людям!
Хорошо, что не поехали на обезьяний остров, было бы ещё обидней.

Мы расстроились и пошли купаться на берег. Встали, как вкопанные, с купальниками в руках. А песчаного спуска, который был вчера, нет. Озеро поднялось от дождя вровень с низкими заболоченными берегами. Поболтали ногами в воде. Тёплая. А страшно, жуть.

Две девочки-подростка собирали мокрый хворост и стаскивали в кучу. Полупоклоном поблагодарили меня за конфеты и снова побежали по своим делам. А мы, два красных куля, уселись на прибрежной террасе, наблюдая за ними.


IMG_7058.JPG

IMG_7060.JPG

И обрушилось небо! И начался ураган!

#6 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 01 июля 2012 - 17:07

Всё сверкало и грохотало, пелена дождя застилала всё пространство,

IMG_7062.JPG

чёрная, как ночь, туча, лежала на озере. Девчонки прибежали к нам, стуча зубами и трясясь от холода.

IMG_7065.JPG

Беседка уже не спасала, и они забрались под её крышу, а шквал ветра нещадно забрасывал нас дождём, поливая, как из бочки.

IMG_7064.JPG

Метрах в ста от нас рухнуло дерево и повисло на лианах.

Ситуация усложнялась и девчонки это быстро поняли. Спрыгнув сверху, они махнули нам рукой, что надо уходить и побежали под ливень.

IMG_7066.JPG

Мы тупо соображали, что происходит. Девчонки бежали по пояс в воде. Вокруг была вода.
Началось наводнение. Виктория вышла из берегов и, незаметно для нас, затопила всё вокруг, кое-где ещё оставались не затопленные островки. Надо было выбираться.

Мысли о крокодилах, которые выползли в траву и ждут нас, были высказаны вслух. Решили, что по глубокой воде не побежим, а будем пробираться по островкам. Взяли в руки по шесту и пошли, прощупывая глубину. В дождевиках было тепло, и верхняя часть тела оставалась сухой. Я оценила их надобность, несмотря на их хлипкий вид и некрасивость.

Пробирались вброд, спешно и трудно, дождь лил, становилось всё глубже, потоков не было, они слились с озером. И когда вышли на какую-то дорогу, по которой неслись ручьи, поняли, что мы спасены и идём вверх.

IMG_7067.JPG

Тут уж мы сориентировались быстро, и пошли к выходу.


IMG_7068.JPG

На проходной всё также никого не было. Никто не знал о нашем пребывании в саду.
Мы ещё не раз попадали под ливни, но такого – не было. Озеро формирует свой микроклимат, начало сезона дождей повсеместно, здесь проявляется в несколько крат сильнее. Мы этого не знали, думаю, что не только мы.

#7 штиль

штиль

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 351 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Калининград

Отправлено 01 июля 2012 - 23:01

Здорово! Так вы купались рядом с крокодилами или не рискнули?

#8 Данила81

Данила81

    Новичок на форуме

  • Путешественник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 01 июля 2012 - 23:40

Здорово! Хоть путешествия в таких странах и омрачает алчное местное население, впечатления думаю более чем положительные

#9 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 02 июля 2012 - 20:39

с крокодилами нет, да и без них тоже. Искупаться нам пришлось только на Занзибаре

#10 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 02 июля 2012 - 20:43

В этот же день, отбыли в г. Массинди, через Кампалу, подальше от викторианских катаклизмов. Мокрые вещи разложены по пакетам и засунуты в чемодан. Когда - нибудь, высохнут!
С этого моменты в наших вещах всегда было, что - то мокрое, с просушкой было сложно, дожди. Кроссовки одевать перестали, они промокали быстро, вода стекала по ногам прямо внутрь и красная грязь совсем не отмывалась. Ходили в сланцах. Холодно не было.
Из Массинди мы планировали попасть в национальный парк Мерчисон. Определились с ночлегом и напялив угандийские свежие футболки, уже в темноте, пошли искать пропитание. Еду готовят прямо на улице при свечах. Свет в Африке отключают часто, и наши фонарики всегда с собой.
Жареная рыба с картошкой стала нам наградой. А наш внешний вид вызывал восхищение и восторг. Угандийские футболки производили впечатление. Оказалось, что этим людям свойственны, всё - таки, эмоции. Футбол во всех странах Восточной Африки, любим по настоящему, мы показались им ярыми фанатами.
Завтра 8 октября. Гуляя по ночному городу, выудили дополнительную информацию о заповеднике. А утром совершили глупость, и поехали туда на мотоцикле. Надо было сразу брать машину в аренду, тем более, что предложений полно. Чисто случайно, при въезде в парк, подвернулась машина и только на ней можно въехать.
Платим водителю 250000шил., вход по 35 дол. с человека, плюс лодка по Нилу за 26 дол. с каждого. Машина с нами на целый день. Ехать нам до водопада 65 км., затем обед и к лодкам на реку. Прогулка по Нилу к водопаду Мерчисон, машина ждёт на берегу и, по окончании, отвезёт нас прямо в отель.

#11 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 03 июля 2012 - 20:09

Пока нам оформляли въезд,

IMG_7072.JPG

мы разглядывали сувениры. Среди всего прочего странные маски с белым налётом, видно, что далеко не новые, а какие-то ритуальные.

IMG_7070.JPG

Позже водитель пояснил, что их лучше не покупать, они из конголезских захоронений, принесённые местными крестьянами на продажу.

Получаем квитанцию об оплате на руки и нам открывают шлагбаум.

IMG_7071.JPG

И началось! Бабуины,

IMG_7083.JPG

крупные обезьяны,

IMG_7078.JPG

восседают по обе стороны от дороги, положив руки на колени, как старички, пристально нас рассматривая.

IMG_7077.JPG

Я от восторга не могла вымолвить ни слова. Вот они! Со своими семьями и детёнышами.

IMG_7084.JPG

Какие красивые!
Много, с умным взглядом и человеческими движениями. Взрослые чесались, вели себя степенно и следили за малышнёй, которые как бесята прыгали и играли, далеко не отходя от старших.

Я наслаждалась и смеялась, позабыв обо всём. А сколько птиц!

IMG_7074.JPG

Дрофа гуляет по дороге, а стайки лесных кур в траве на обочине. Газели бегут впереди нашей машины, в удобный момент, сворачивая в лес.
Интересное дерево, с плодами, похожими на длинные турецкие батоны, которые обожают слоны, да и народ, похоже, употребляет.

IMG_7085.JPG

Мы встречали не раз жареные слоновьи «батоны», думаю, что это они и были, даже пробовала на вкус. Ну, прямо – хлеб!

Впереди, у дороги купальня и стадо чёрных буйволов залегло в грязи.

IMG_7094.JPG

Запах, как на ферме,

IMG_7093.JPG

да ещё дикие свиньи пришли, а место занято, вот и стоят на берегу, ждут.

IMG_7109.JPG

Буйволы шумно вздыхают, тяжело ворочая своё тело, а их торопят вновь прибывшие из леса.

IMG_7092.JPG

Долго свиньям ждать придётся.
По дороге ползёт хамелеон, похожий на сучок и на кузнечика. Он ползёт ко мне и не боится! Очень смелый хамелеон!

IMG_7095.JPG

В кронах деревьев обезьянки - колобусы. Пугливо прячутся, выглядывая время от времени среди ветвей. Их чёрные мордочки в белом обрамлении, сразу узнаваемы.


IMG_7080.JPG

Этот праздник был немного испорчен. Меня что-то кусало периодически, похожее на слепня из нашей средней полосы. И жужжало точно также. Я пристала к водителю с расспросами, надеясь на отрицательный ответ.

- Что это меня кусает? Не муха ли це-це?
- Да, це-це.
- Так она ж меня уже три раза укусила!
- Да? Так их гонять надо.
- Что со мной будет? Я теперь умру?
- Может, нет.

Я уже хотела потребовать нюхательной соли и упасть без чувств, но драйвер заявил, что его уже укусили семь раз. И не всякая муха заражает сонной болезнью, как и не каждый комар заражает малярией. Да, это проблема, но что делать?

IMG_7096.JPG

После этого я передумала нюхать соль. Надеюсь, что муха была здорова. Инкубационный период два месяца. Ждём.

Це-це обитает в лесной, заболоченной местности у водоёмов, эти районы мало заселены из-за её присутствия. Здесь, в Мерчисоне, це-це повсюду, чёрно – синие простыни развешены по лесу и специальные ловушки, пропитанные каким-то раствором, видимо для них, приятным.

IMG_7111.JPG

Чёрно – синий цвет, мух привлекает, а на нас оказались чёрные лосины. Подруге тоже досталась одна муха.
Вот после этого мы намазались гвоздичным маслом, и стало как-то, поспокойнее. Сфотографировались на фоне конголезской границы, потом двинулись к водопаду Мерчисон.


IMG_7087.JPG

Его шум слышен издалека, под ногами камень, сверкающий на солнце серебринками, по ступеням спускаемся вниз. Это неописуемое буйство воды и игра радуг!

IMG_7104.JPG

Виктория Нил стремится в узкую расщелину шириной 6 м., пропихивая свои воды и обрушивая их с высоты 40 м.

IMG_7101.JPG

Каскады брызг замирают в воздухе, любуясь яркими радугами, повисшими над бушующей рекой.

IMG_7098.JPG

Чудное шоу наполняет восторгом и меня распирает от гордости, что довелось увидеть это.

IMG_7102.JPG

Тот водопад на Ниле – единственный.

IMG_7106.JPG

На обед мы приехали под травяной навес, где вокруг лежали дикие свиньи с бивнями, наверное это и есть бородавочники, только совсем без бородавок. На нас они не реагировали, а мы боялись.

IMG_7112.JPG

Видимо сначала их подкармливают, а потом ими кормят туристов. Я знаю, что мясо их очень вкусное.
Под навесом телевизор, транслируется матч по футболу между Угандой и Кенией. А тут мы, группа поддержки, и как только угадали, так вырядиться? Зрители забросали нас футбольными вопросами. Пришлось изображать любовь к футболу, и особое отношение к угандийской команде. А народ всё подтягивался потихоньку и усаживался у телевизора. Видимо здесь, всё – таки, кто-то живёт!

Нам принесли потато, сладкую картошку с мясом и подливу с бобами. Съели. А что делать?

А потом была лодка с деревянными скамьями и низкими бортами.

IMG_7113.JPG

На ней мы отправились к устью водопада, бабуины наблюдали за нами с берега, кроме нас ещё человек десять и даже двое белых детей. Семья из Свазиленда, этим всё и объяснялось, а нашим малым детям там делать нЕчего. Сначала надо иммунитет против мух и комаров выработать.

#12 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 03 июля 2012 - 22:01

Сказать, что всё здесь красиво, значит соврать, а вот интересно – точно.

IMG_7122.JPG

IMG_7123.JPG

Нил широк и плавен. Трудно представить, как только он вмещается в шестиметровую расщелину водопада?

По всей реке торчат глаза и уши,

IMG_7114.JPG

что-то мне это напоминает.

IMG_7115.JPG

Нил кишит бегемотами!

IMG_7116.JPG

Никогда не думала, что их здесь так густо! Мне казалось, что мы на них наезжаем и можем кого - нибудь повредить не осторожно.

IMG_7117.JPG

По берегу гуляли мамаши с бегемотиками,

IMG_7119.JPG

животные плотно застилали берег своими телами,

IMG_7120.JPG

зевая время от времени и ухая.

IMG_7121.JPG

Иногда они разгонялись и ныряли, исчезая, а мне казалось, что лодку перевернут. Их мощные скоростные прыжки просто удивляли, неуклюжесть исчезала, и верилось, что их остерегаются даже носороги.

IMG_7135.JPG

Огромные нильские крокодилы лежали в тени деревьев группами, не шевелясь и не мигая. Они всегда рядом с бегемотами, бегемоты срыгивают излишки пищи, а крокодилы доедают. В природе свой баланс.

Пошёл крупный дождь, дымкой затянуло реку и, неожиданно для нас, из этой пелены выплыл огромный чёрный африканский слон.

IMG_7127.JPG

Это был подарок! Метровые белые бивни, ноги – столбы, складки на коже.

IMG_7126.JPG

Он был от нас метрах в шести, я с трудом в это верила. Слон рвал траву хоботом и запихивал в маленький рот, оттопырив нижнюю губу, брызгал на себя водой и опять ел.

Маленькие глазки на огромной голове, выглядели смешно, а вот уши – впечатляли. Слон был одинокий. А за его спиной, чуть дальше,

IMG_7133.JPG

несколько слоновьих семей пасутся,

IMG_7132.JPG

всякие парнокопытные красиво вышагивают, птица марабу на длинных ногах, нахохлилась под дождём.


IMG_7128.JPG

Это была Африка!

IMG_7134.JPG

Устье водопада устилала плотная пена, похожая на снег.

IMG_7130.JPG

Подошли мы на максимально близкое расстояние, лодку сносило назад, а радуги сияли.

IMG_7131.JPG

Возвращались без дождя, слон ещё кормился, мы с удовольствием им любовались.

На пристани нас ждали бабуины и наш водитель.

IMG_7137.JPG
В Массинди вернулись поздно ночью.

IMG_7139.JPG

IMG_7140.JPG

Счёт футбольного матча был 0 : 0, поэтому на улицах было не весело.
Вувузелы молчали.

#13 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 04 июля 2012 - 19:04

***

После посещения национального парка Мерчиссон, мы засобирались в сторону Руандийской границы, оценить красоту гор Рувензори, да и к пигмеям наведаться. Кто не мечтал увидеть самых маленьких людей на земле, в травяных юбках, с перьями на голове и с копьём в руке?

Вот и мы мечтали. Их навязчивый образ, сошедший с ярких картинок журнала « Вокруг света», маячил в моих мыслях, доводя ту самую мечту до изнеможения.

А дел-то всего, доехать до г. Форт – Портал, потом до г. Касесе, а затем до г. Мбарара, а там рукой подать до г. Кабале, где моя мечта станет явью. Этот путь кажется совсем не серьёзным, в сравнении с той дорогой, что я уже прошла, начиная от иллюстрированных картинок.

9 октября, рано утром спешим на автовокзал г. Массинди, что бы попасть в Хойму, а потом выйти на нужный нам маршрут.

IMG_7141.JPG

Спешили зря. Маршрутки отправляются не по времени, а по заполняемости. Терпеливо ждём 2 ч., заплатив заранее по 8000шил.

Красно – пыльная дорога до Хоймы идёт сахарными плантациями, вернее дорог здесь много, надо правильно выбрать, а наш водитель петлял и возвращался, путаясь в ровных «квадратах» тростника. Дорога прыгала под нами, разбрызгивая красную грязь по сторонам.

IMG_7142.JPG

Глухомань ещё та. Заболоченные места поросли папирусом,

IMG_7144.JPG

его зонтики, нежно – зелёные, прозрачные, поднимались метра по три в высоту.

IMG_7145.JPG

Растение с трёхгранным стеблем, в Древнем Египте его корень шёл на изготовление бумаги. Папируса здесь в Уганде, как у нас камыша. На заболоченных озёрах, он простирается до горизонта.

Деревни начались внезапно. В открытых заводях тростника и папируса купались дети.

IMG_7143.JPG

Жители вереницей тянулись вдоль дорог от деревни к деревне, неся на голове и в руках жёлтые канистры, наполненные водой, авоськи и узлы.

IMG_7156.JPG

Их, ничего не выражающий взгляд, обескураживал. При виде нас люди останавливались и смотрели, не мигая и не отворачиваясь.

IMG_7151.JPG

А дети просто столбенели и забывали зачем шли.

IMG_7152.JPG

Было очень неприятно, от этих гипнотических взглядов мы отводили глаза.

IMG_7150.JPG

Внешний вид народа, живущего здесь, резко отличался от остальных. Коротко стриженые волосы у женщин, крупные тела и красочные одежды. Создавалось впечатление благополучия.


IMG_7149.JPG

Начались Рувензори, праздничности в них не было, всё очень обычно. Но отметить это надо было и мы купили по бутылке минеральной воды с одноимённым названием «Рувензори».


IMG_7147.JPG

Ну, вот мы и в Хойме. Сразу подбежали «помогайлы» и стали выкрикивать названия маршрутов. А мы перечисляли города, которые нужны нам. Изо всех названных, откликнулись на Кабале, мы обрадовались, что минуем все промежуточные пункты и попадём сразу к пигмеям. Правда насторожила дешевизна билета и непродолжительность времени в пути.

IMG_7146.JPG

Но эти подробности показались не важными и мы заняли место в маршрутке. Стояли долго, ожидая стриженых женщин с товаром, а они всё несли и несли тюки с коробками. Водитель прямо на водительском сиденье занялся педикюром. Маникюрщик с коробкой лаков обрабатывал ему ногти. Когда ж поедем?


IMG_7148.JPG

Загружены соки – воды, мешки с крупами. Видно для пигмеев. Надо ехать.
И опять грунтовка, бесконечные деревни,

IMG_7159.JPG

с постройками без окон, похожими на склады,

IMG_7165.JPG

вдоль дорог аккуратно выложенный сухой кирпич для обжига, сооружение по форме и размерам напоминает шалаш, только внутри нет пустого пространства, оно заполнено. А в его основании 2 -3 сквозных дыры, диаметром 40 -50 см., куда закладывают стволы не больших деревьев и поджигают. Всё это сооружение обмазано глиной, дым валит жуткий, надо сидеть здесь же рядом и постепенно, по мере прогорания, пропихивать ствол внутрь.


IMG_7176.JPG

Занятие кажется бестолковым, а домА стоят. Все увиденные нами страны используют один и тот же способ изготовления кирпича, только цвет у него везде разный, в зависимости от почвы в данной местности.
Деревни мелькали, как в калейдоскопе, природа становилась всё живописнее и ярче.

IMG_7161.JPG

Настоящие леса сменили надоевший тростник.

IMG_7160.JPG

Дорога волнообразно шла по не высоким горам.

Маршрутка остановилась, прервав приятное созерцание:
- Кабале! Выходим!
- Где Кабале?
- Вот Кабале.
И показали нам три африканские мазанки. То, что Кабале выглядело именно так, показалось странным, я ожидаю крупный город, а тут…

IMG_7154.JPG

Наши вещи были выгружены в придорожную пыль и маршрутка исчезла. Местное население единственной улицы, стало подтягиваться к нам, от дома к дому полетело «Мзунгу! Мзунгу!» Толпа чёрных, как уголь людей, росла. Мы попробовали что-то промурлыкать по – английски, в ответ молчание, эмоций нет!

IMG_7155.JPG

Я вытащила фотоаппарат и наставила на толпу, ряды заметно поредели, а когда спрятала, все опять вернулись. С этого момента мой фотоаппарат стал использоваться с целью устрашения, против гипнотических африканских взглядов!

Где мы? Что делать? Народ не понимал даже слов «отель» и «банк», а может, не хотел понимать. Выручил дедушка, спешивший к нашей толпе, похожий на директора клуба, в пиджаке, наверное, коверкотовом, видимо интеллигентный. Возраст его был почтенный, лет пятьдесят, если учесть, что средняя продолжительность жизни в странах Восточной Африки 40 лет. Людей среднего возраста можно по пальцам пересчитать, а старика видели только один раз, но в другом месте.

«Директор клуба» оказался разговорчивым и не счёл за труд разъяснить двум сумасшедшим мзунгу, что отелей и банков они видом – не видывали и слыхом – не слыхивали. А граница здесь есть. Там она, у зелёного массива. И проводник есть, контрабандными путями выведет.

- Зачем нам контрабандными? Нам визу надо ставить.
- Так в Конго можно и без визы…
- Как в Конго? Директор, нам в Руанду надо, а сначала бы к пигмеям…
- Ааа… Так то ж другое Кабале. Кабале – таун.
Толпа молча слушала английскую «белиберду», а мы вцепились в директорский коверкотовый пиджак с двух сторон, как в спасательный круг.

Наш босс нашёл выход из ситуации, написав все промежуточные пункты до г. Форт – Портал и послал за мотоциклистом, догадываюсь, что единственным. Мы чётко осознали, что в Уганде два Кабале и оба на границах, только на разных.

Молодой парень быстро привязал к багажнику наши вещи, возвышавшиеся горой, раздал нам по 5 пустых бутылок, которые решил сдать в нашей деревне, пользуясь случаем, оговорили цену, директор даёт последние наставления и мы уезжаем все на одном мотоцикле в обратный путь за 15 км. Полчаса, проведённые в этой деревне, врезались в мою память навсегда и улыбчивое лицо доброго «директора клуба» я узнАю и сейчас. Хотя с узнаваемостью имела проблемы, путала сотрудников отелей, водителей автобусов, продавцов в лавках. У подруги с этим было лучше и она мне постоянно подсказывала, кто стоит перед нами и где мы его уже видели.

Надо было спешить, что б успеть к последнему публичному такси и скорость наша зашкаливала, мы высоко прыгали на трамплинах, слетая с подставок для ног, гремя пустыми бутылками, а вслед нам неслось «Мзунгу! Мзунгу!».

Не было большей радости детям, как бежать вслед за нами, пока сил хватит. Лавируя между луж и взрывая мотор на подъёме, переваливаем через холмы. Всё, что движется по обочинам, останавливается в «почётном карауле» нашему «триумфальному проезду».

IMG_7162.JPG

Только бутылки предательски гремят!

Ветер хлещет в лицо, «Мзунгу!» режет уши, глаза забиты пылью, шлемов нет и мы отрываемся «на всю катушку»: «Негры! Негры! Негры!».

В наказание за хулиганское поведение, с меня срывает ветром кепку и покатило по красной дороге.
- Стоп! Стоп! Кепка!
Встали и побежали вслед за ветром, догоняя кепку. Отряхнув, натянула её, совсем красную, на уши. Можно было и не отряхивать, я сама была того же цвета.

Приехали, получасовая цирковая программа, для жителей угандийско – конголезских деревень, закончена, мы тянем наши вещи в то последнее такси, которое уходит в противоположную, от конголезской границы, сторону. Набитое пятнадцатью человеками, такси хрипит, скрипит и плачет. Мы больше не удивляемся и не ропщем. Любой транспорт нам по плечу. Ночь опустилась быстро, впереди, как всегда два водителя жмут на педали, бесконечные тростниковые заросли за бортом, а мы, как оловянные солдатики, уложенные в коробку.

#14 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 04 июля 2012 - 20:52

Не прошло и двух часов, как такси встало намертво в дремучем тростнике. Ура! Хоть побегать! Пока водитель улаживал проблемы, по нашей дальнейшей транспортировке, мы дышали полной грудью и наслаждались свежестью. Ведь в такси не раздышишся!

Вскоре появилось новое такси, вернее оно старое, но другое. Нас сажают первыми и на переднее сиденье! Неужели уважают? А угольки опять укладываются сзади «поленницей».

Приехали в нужную нам деревню поздно ночью и устроились в отель по 5 дол. комната. Постель в этой Африке, просто свято, хрустит белизною. Оставив вещи, побежала за минералкой. Не обсчитали, а мне ещё и пиво надо и я стала выяснять, где оно и какое. Два парня меня внимательно слушали, а потом сделали вывод по – своему.
Достали чистый бланк и стали его заполнять, я подумала, что здесь за пиво штрафуют, как за курение на улице.

- Сколько стоит?
- Бесплатно.
- Тогда зачем пишешь?
- Вы же квитанцию просите.
- Да нет, мне бы пива попить с дороги.
- Сейчас, быстро напишем.

И незамедлительно в моих руках оказался чек на покупку минеральной воды. Ну что ж, если не пиво, так хоть чек. Будет, что к «командировке» приложить.

А утром на 2-х бода – бода, комфортно уезжаем из деревни. Рувензори вокруг в полную мощь, величественный лес Mzizi forest, весь в тумане и мы врываемся в него, разрывая туманную пелену в клочья! Вот это красота! Тёмно – зелёный густой лес наполнен свежестью и первозданностью. Широкая красная дорога в тумане, холмы за холмами бегут навстречу.

Рувензори! Это я! Вы слышите, это я!

Дикий восторг от увиденного, я поняла, что прикоснулась к чуду. Если бы не эта случайная ошибка в Хойме, то не было бы сказки. И в сотый раз говорю, что я верю в Вышние Силы!

Люди в ярких одеждах, шли по обочине, выплывая из тумана, поразительно красиво сочетаясь в цвете с тёмной зеленью вековых деревьев. Я не хочу конца, я хочу продолжения!

Но всё хорошее быстро заканчивается, внезапно кончился и лес, а впереди мы увидели реку. Здесь наши мотоциклисты и встали. Дальше мы пошли сами через наспех сооружённый мостик.

IMG_7158.JPG

При входе на дощатый сколоченный мост собиралась мзда в 1000 шил. а при выходе с него тоже. Непролазная грязь, разъезженная машинами, комьями липла к сланцам, и её уже не отодрать, как жвачка. На противоположном берегу ждёт транспорт, отправляющийся в Форт – Портал, надо спешить.

До Ф. – Портала с нас берут по 15000 шил. и поехали. Маршрутное такси всегда набивают до отказа, но при этом все сидят. Африканские дети стойко выносят все тяготы жизни, они никогда не плачут, не смотря на возраст, но и не смеются. На всём протяжении наших «скитаний» ( замечу, приятных), мы не слышали детских капризов, просьб, приставаний к взрослым. Они просто молчат, а мы с удовольствием раздаём им конфеты.

Только не нравится, что эти дети всегда кричат нам при случае, «Мзунгу», и мы это слово начинаем воспринимать, как оскорбление.

Движение по обочинам дорог не прекращается ни днём, ни ночью. Несут на головах тазы, мешки, жёлтые канистры, свои посохи и зонты, банановые гроздья и хворост, подкладывая под все тяжести, скрученную жгутом тряпку и загнутую в баранку. Движение от деревни к деревне - это образ жизни стран Восточной Африки, такая тенденция прослеживается особенно в маленьких горных странах, где доступные дистанции.

В Ф. – Портале мы пересели на маршрутку, идущую в г. Мбарара. Начались кофейные плантации по склонам, рабочие с огромными корзинами за плечами, окончив работу, движутся вдоль дороги. Я б и сама так прошлась, здесь жизнь кипит и происходит всё самое интересное, можно остановиться и оглядеться, а можно потрогать листочек,

IMG_7163.JPG

улыбнуться сумрачным встречным и вздрогнуть от крика незнакомой птицы.

IMG_7169.JPG

Указатель «Кабале», заставил нас подпрыгнуть и мы, не сговариваясь, громко выпалили: «Кабале!» и уставились друг на друга. Пассажирам, не суждено было понять. Третье Кабале на нашем пути - это уж слишком! И опять добрый «директор клуба» всплыл в памяти. Ему и невдомёк, как две «мзунгу» благодарны встрече с ним.

IMG_7170.JPG

#15 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 04 июля 2012 - 21:51

***

Г. Мбарара не отличался ни чем, от тех городков, что мы уже видели. В первом же банке меняем деньги, здесь же несметное количество транспорта и мы всем нужны. Маршрутки бесконечно тормозят у нас «под носом», мешая передвигаться. Да уж и сесть бы куда – нибудь!

Неосторожно произносим: «Кабале» и нас подхватывают вместе с вещами. В маршрутке оказались мгновенно и поехали. Заколдованное это Кабале, что ли? Нас стали возить по кругу, не выезжая за пределы города. В какой – то момент подсела девушка, похожая на сумасшедшую. Она высовывалась из окна наполовину и кричала, собирая людей.

Подсели ещё двое пассажиров, один в салон, а другой на переднее сиденье, рядом с водителем. Маршрутка всё кружила и кружила, обещая скоро выехать в Кабале. Пассажир из салона потребовал остановки и вышел. А потом и мы запросились на выход. Внимания никакого. «Сумасшедшая» кричала и хохотала над нами, не давая открыть дверь. Она издевалась.

Я была прижата к стене, рядом сидела подруга и эта одержимая бесом, зазывала. Мы стали её колотить и щипать, а она заблокировала дверь и сломала кнопку блокиратора. Сзади были двое, парень и девушка, которые похоже все вместе. Реакции не было никакой. Я стучала по плечу водителя, а он не реагировал и продолжал кружить по городу. Тут мы поняли, что громкоголосая девушка пьяна. Поведение остальных оставалось не понятным.

Подруга пыталась выглянуть в окно и позвать на помощь, но к окну её не пускали, а когда она, улучив момент, всё-таки прорвалась, то полицейские, на взывание о помощи, только помахали рукой.

Ситуация усугублялась и потасовка продолжалась. Мы колотили пьяную даму, у неё дрогнула рука, что бы ответить нам, но не посмела. Вся остальная банда сидела молча. Пассажир на переднем сидении недоумевал. Тогда моя «дорогая Наталия» полезла через водительское ограждение к тому недоумевающему пассажиру и, открыв переднюю дверь, выбросила его вещи на дорогу.

Пьяная зазывала забилась на заднее сиденье, а водитель наконец-то остановился. Меня открыли с улицы собравшиеся зеваки. Мы не отпускали маршрутку, требуя свои вещи. Держались за обе двери, не давая закрыть. Вещи наши полетели на дорогу, а маршрутка, оказавшаяся без номеров, скрылась из виду.

Что это было? Что хотели те люди? Подруга судорожно курила, прикуривая сразу по три. И никто ей не запрещал этого делать, как обычно. Ведь в странах Восточной Африки запрещено курить на людях. Случайный пассажир стоял рядом с нами, обдумывая ситуацию и отвечая на вопросы любопытных. Только на следующий день нас поставили в известность, что в стране огромное количество наркоманов, курящих опиум. Этим можно было всё объяснить, странное поведение всей компании и неосознанное кружение по городу.

Когда мелкая дрожь прошла, мы опять сели в маршрутку, следующую в Кабале, но уже с салоном полным людей.
После пережитой горечи и недоумения, нам было подано сладенькое в виде весёлого смешливого парня. Мы попросили его спеть что -либо народное и он запел, а потом эстафету принимали мы и тоже пели. Народ подхватил эту игру и уже пели и смеялись все. Показалось, что ближе к руандийской границе, нравы менялись в лучшую сторону. О происшедшем ранее мы постарались забыть.

Стада коров и волов с огромными, по метру, рогами гнали прямо по дорогам.

IMG_7222.JPG

Рога внушительные, а коровы совсем добрые, не «бодачие», дорогу уступают и людей боятся. Природа вокруг всё краше и веселее.

IMG_7175.JPG

Асфальт поднимается в горы, а потом падает вниз.

IMG_7171.JPG

На высоте буйные леса, а внизу кактусовая саванна. На одном огромном участке она горела и дымом застилало окрестности, огонь подступал вплотную к дороге,

IMG_7166.JPG

дышать было нечем, мы задыхались.

IMG_7167.JPG

А что было делать? Выжили все.

Из Кампалы в эти места идёт прямой автобус до Кисоро. Здесь национальные парки с горными гориллами, но цены за горилл высоки! 500 дол. за встречу с ними мы считали для себя не приемлемым, поэтому туда и не стремились.
В результате от конголезской границы до этого самого Кабале мы пробирались двое суток и прибыли туда ночью. Как много мы увидели за два не предсказуемых дня!

IMG_7173.JPG

Было очень интересно, но и очень опасно.

#16 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 05 июля 2012 - 18:47

Свет в Кабале отсутствовал, как обычно, но мы уже привыкАли к Африке и жильё нашли на ощупь. Устроились в комнате за 15000 шил., то есть по 5 дол. с каждого. Ужинали тушёной картошкой, бобами и авокадо. Народ на улице толчётся с фонариками разных размеров. У продавцов на лотках горят свечи, в нашем отеле гремит генератор. И мы уже не ругаем Африку и не просимся домой, мы просто учимся здесь жить.

Интернет мы находили всегда, только он повсюду очень медленный, в мелких деревнях, разумеется, его не было. Связь с домом поддерживали обязательно.

В горах частые дожди и нас всегда поливает, а потом на нас же и высыхает. Дожди тёплые и приятные, а всё местное население пользуется огромными зонтами, похожими на зонт у квасной бочки в летнюю астраханскую жару.

Здесь на Рувензори говорят на языке РУЧИГА. Большинство представляют две народности: хуту и тутси, незначительно - тва.

IMG_7179.JPG

Хуту отличаются крупными приплюснутыми носами и не красивым лицом, появились они в этих местах на полтора тысячелетия раньше, нежели тутси, которые пришли с севера, из Сомали, всего пять веков назад. Их правильные черты лица заметны сразу, тонкий аккуратный нос, строгий профиль, европейский стиль в одежде. Их можно назвать даже красивыми.

IMG_7180.JPG

Хуту - земледельцы, их процент среди всего населения наибольший, около 80-ти, а тутси - скотоводы изначально, не превышают 20-ти. Обладая не только приятной внешностью, но ещё и хорошими мозгами, они быстро стали аристократической верхушкой общества и заняли правительственные посты.

За это они и пострадали, когда к власти был допущен военный министр народности хуту. Началась резня. Но об этом я надеюсь узнать в Руанде, где их, этническое большинство. Пока в Уганде, Руанде и Бурунди нет войны, но эти две этнические группы нетерпимо относятся друг к другу и стараются создавать свои общины на почтительном расстоянии.

#17 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 05 июля 2012 - 19:27

Но кроме народов хуту и тутси, здесь живут ещё и пигмеи! И выспавшись, не очень ранним утром, мы пошли их искать. Мотоциклист привёз нас в туристическое агентство, где сразу всё и порешили. К пигмеям нас допустят за 200 дол. с каждого! Мы охали и вздыхали, слёзно – умоляюще смотрели на сотрудника офиса. Он был непоколебим. Цена не упала ни на йоту.
50 дол. - вход.
50 дол. - водитель.
20 дол. - гид.
80 дол. – сами пигмеи.
Мы поинтересовались, настоящие ли пигмеи, сказал, что, да и живут в своей естественной среде обитания. Я нарисовала их образ сотруднику и он полностью его подтвердил, что так и есть, они именно такие, маленькие, как лилипуты и до сих пор охотятся с копьём.

- Тогда бери с нас по 200 дол. и поехали.

А ехать нам 95 км. и мы неприятно были удивлены, что водителем был тот - же сотрудник офиса, а потом ещё он был и нашим гидом. Замечательная скоростная машина, прилично одетый парень, что для Африки не свойственно, был услужлив и разговорчив.

Ехать нам в горный массив Virunga к трём вулканам: Nahavura - высота 4127 м.
Gahinga - 3474 м.
Sabinyo - 3669 м.


IMG_7190.JPG

Все три вулкана считаются потухшими уже 150 лет, а последний из них находится на границе трёх стран: Уганды, Руанды и Конго.

IMG_7189.JPG

Весь массив со стороны Уганды называется Mgahinga Gorilla National park.

IMG_7194.JPG

Дорога к пигмеям вьётся серпантином по горам, банановые плантации укрывают собою склоны, чайные высокогорные

IMG_7195.JPG

чередуются с кофейными и как - будто разлинеены на ровные квадраты. Террасы засажены овощами и бобами.

IMG_7181.JPG

Хуту без устали трудятся на земле.

IMG_7218.JPG

Огромные гроздья кормовых бананов везут на машинах, а простой народ по парочке гроздей на своих велосипедах.

Здесь очень вкусно готовят тушёную картошку с бананами и подают с мясом и соусом.
Возле каждого уважающего себя дома, навалены грудой кирпичи, они везде, сырые, сложенные для просушки и выложенные для обжига,

IMG_7184.JPG

а по дорогам несчётное количество лежачих полицейских.

IMG_7174.JPG

Школьники с непроницаемыми лицами, увидев нас, высыпали на склон и я наставляю на них фотоаппарат, что б не «сглазили». Толпа уменьшилась, но не рассосалась, не слушают старших, а ведь мама каждому говорит не фотографироваться у «мзунгу». Это опасно для жизни! Вот и наши такие же нЕслухи.

Удивительные растения в этих горах, мы то и дело выпрыгиваем из машины, что бы запечатлеть эту красоту.

IMG_7183.JPG

Переезжаем горную реку,

IMG_7185.JPG

которая стремится вниз в горное озеро Буньони.

IMG_7186.JPG

А по нему можно на каное добраться до о. Бушара. На озёрах много птиц, но зверей нет.

Бамбуковый светлый лес сменил творения рук человеческих,

IMG_7188.JPG

умело обработанные хуту, горные склоны.

IMG_7182.JPG

А вот и вулканы, спеленатые облаками.

IMG_7193.JPG

Высота здесь 2500 м. и у их подножия аккуратный городок, где мы берём разрешение на посещение пигмеев. Ещё один проводник идёт с нами, пигмейский язык совершенно не похож ни на какой другой и переводчик должен быть рядом.

Прямо сюда в этот городок Кисоро приходят автобусы из Кампалы, а уж для туристов здесь все условия, даже палаточный город.

Машину поставили в удобном месте, а дальше пошли пешком. Лабиринты из лавовых камней, оставшихся со времён последнего извержения, аккуратно выложены вдоль тропинки.

IMG_7196.JPG

Дети играют, как и везде в мире, а с ними белый ребёнок!

IMG_7221.JPG

Откуда?

Он подслеповато смотрел из-под руки и я успела его заснять. Альбинос! Мальчик альбинос. Негритянские дети увидев нас, стали закрывать его собой, так и не дав нам возможности его рассмотреть.

Добротные по африканским меркам дома хуту,

IMG_7217.JPG

огороды, засаженные картошкой.

IMG_7216.JPG

Многие хуту пришли из-за вулканов, с руандийской стороны, так как жить рядом с тутси им невмоготу. Да и с пигмеями они не дружат, хоть и живут в пятистах метрах от их семей. Ведь у хуту картошка, а у пигмеев что?
Правда последним разрешено охотиться в заповедниках, ведь они прирождённые охотники и делают это без огнестрельного оружия. Трофеи меняют у хуту на их «гордую» картошку. А много ли поймаешь голыми руками? Вот и живут они впроголодь, потихоньку вымирая. Конечно, жить рядом с тутси им было бы полегче, ведь у них взаимная симпатия, но толи тутси на всех не хватает, толи жить они на таких склонах не хотят. А пигмеи – это не хуту и не тутси, а просто пигмеи.

Браки они заключают только между собой, в лесах у них временные жилища, а здесь на склонах постоянные шалаши. Детей рожают не считая. Грамотность отсутствует. Употребляют в пищу корни растений, только им известных, да и лечатся тоже ими.

Шли мы долго по этим каменным лабиринтам. Наш переводчик позвонил… пигмеям, чем немало нас удивил. Оказалось, что телефон у вождя, один на всех и получив указание, он посылает гонца во все концы, что б собрать всех воедино. Мзунгу идут!

Прикрепленные изображения

  • IMG_7187.JPG
  • IMG_7191.JPG
  • IMG_7219.JPG


#18 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 05 июля 2012 - 20:21

Первыми мы увидели пигмейских детей, которые шли по склону в сторону соседей, с поклажей на голове.

IMG_7201.JPG

В европейских обносках, только гораздо более грязных, чем всё, что мы уже видели. Это был шок!
Не может быть! Пигмеи не могут так опуститься! Это гордые дети леса! И это рубище, что прикрывает их тела, унижает их до крайности! А

IMG_7204.JPG

где та национальная одежда, которую мы себе представляли? Они что? Разучились плести юбки?


IMG_7205.JPG

Наши гиды оставались равнодушными, их не интересовали эмоции и мы поняли, что это была «разводка на деньги». Мы возмущались и требовали настоящих пигмеев, нас вели дальше к их шалашам.

IMG_7197.JPG

Мы раздавали детям карамельки, они делили их между собой и бежали за нами.

IMG_7202.JPG

У первого шалаша нас ждал вождь – ободранец, в залихватски заломленной синей бейсболке и с телефоном в руках. Ростом он был выше нас. Я с душевным надрывом вскрикнула:

- Почему он такой большой?
- Он большой, а все остальные, посмотрите, маленькие.
- Так, то ж дети!
- А кто ж виноват, что пигмей нынче крупный пошёл? Акселерация!

IMG_7206.JPG

По лабиринтам стекались отовсюду пигмеи в тряпье, а мы только стонали.

IMG_7207.JPG

Внутренности их шалашей издавали зловоние,

IMG_7199.JPG

заваленные хламом и мусором.

IMG_7203.JPG

Сами пигмеи также дурно пахли, моются они в сезон дождей, а в межсезонье с водою трудно.

Зачем нам это показали? Лучше бы мы этого не знали. Но было уже поздно. Народ с характерными пигмейскими чертами лица, собрался на поляне.

IMG_7208.JPG

Совершенно трудно понять, во что они одеты.

IMG_7209.JPG

Мы схватились за головы, а пигмеи стали бить в пустые канистры, издавая ритмичные звуки и хлопая в ладоши.
Изначально не стройная мелодия, вдруг плавно полилась, они запели, а потом дети стали танцевать.

IMG_7212.JPG

И тут мы открыли рты. Мальчик 12-ти лет танцевал пигмейский танец, не похожий ни на какой другой. Наши взгляды были прикованы к нему. Это было завораживающе и красиво, мы уже не видели во что он был одет.
Этот ребёнок один среди всех учится в школе, талантливые дети есть и там в пигмейских хижинах на склонах Рувензори. В стране разработана программа по сохранению культуры пигмеев, он участник той программы, где его обучают танцам своего народа.

Потом танцевал вождь в синей бейсболке и женщины.

IMG_7210.JPG

Понравилось очень, но кроме этого небольшого концерта, нас больше ничем не смогли удивить.

IMG_7211.JPG

Мы подарили мальчику две ручки и ножичек, он полупоклонился и очень скромно взял. Моё сердце обливалось кровью и в горле стоял слёзный ком. Стыдно нам было угощать их карамельками, когда им одеть нечего, везти надо одежду, любую, а не «дурацкие» карамельки. Кто только такое придумал?

IMG_7213.JPG

Но у нас, кроме конфет ничего не было и этот килограмм леденцов был поделён между детьми и взрослыми. Пигмеи расселись на камнях с нашим угощением и стали обсуждать насущные проблемы с переводчиком.

IMG_7215.JPG

За концерт гид заплатил им какие-то копейки, с понюшку табака, мы это видели.

IMG_7214.JPG

Государство даёт на каждого пигмея в год – 100 дол. Туристов обманывают, срывая куш с каждого в 200 дол. за визит, при этом не заботясь о том, что бы одеть народ в традиционные одежды.

Возвращались мы полностью подавленные убогостью и пигмейской безысходностью, и я всё, как умела, сказала нашему гиду, а он пытался отбиваться, ссылаясь на плохое правительство, которое прикарманивает деньги, ничего не оставляя пигмеям. Зато сам он разъезжает не на дешёвой машине и одет не в дешёвые вещи.

Вот с таким настроением мы и вернулись в Кабале, не сказав гиду спасибо. За обман не благодарят.
Но жизнь продолжается и мы ужинаем в относительно приличном ресторане. Я заказала рыбу тилЯпию, которая водится в пресноводных африканских водоёмах и имеет странную особенность к размножению. Ни одна из рыб не обладает подобными «привычками».

Супружеские пары у этого вида рыб, очень верны друг дугу длительное время. После оплодотворения своей икры самцом, рыбка засасывает её в рот и в течение 8 – 10-ти дней вынашивает икринки во рту до появления мальков, а потом отпускает на самостоятельное вскармливание, но если видит, что им угрожает опасность, то подаёт сигнал плавниками и детки снова устремляются в рот матери, как в убежище. А ведь мальков бывает до полутысячи! Во время вынашивания икры рыбка ничем не питается.
Такая маленькая и такая умная.

Последний вечер в Уганде больше ничем не запомнился. Завтра мы покидаем эту страну и через приграничную Gatunu перейдём в Руанду. Язык там французский и деньги франками называются. Моя подруга немного «француженка», в рамках забытой школьной программы, а мне что английский, что французский. В общем, не заблудимся!

Сообщение отредактировал Tamarita: 05 июля 2012 - 20:32


#19 штиль

штиль

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 351 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Калининград

Отправлено 06 июля 2012 - 01:03

Жалко бедных пигмеев!
А вы уверены, что им нужна одежда? Возможно, они и сами считают, что это ненужные условности?

#20 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 06 июля 2012 - 17:49

Уверена. Они просят. Ваш отклик напомнил ситуацию в Никарагуа. Когда пришёл у нас к власти Ельцин и мы уже стали понимать сложность обстановки в стране. Так вот, одна шибко политическая семейка каждый раз пыталась меня убедить, что мы русские ничего не понимаем, что Ельцин , это хорошо. Так и с пигмеями. Надо быть там, что бы понять и услышать их мольбы и просьбы. Мы привыкли к другому образу пигмеев, нежели есть на самом деле. Им нужна одежда, особенно детям.





Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей