Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.
Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.
Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.
На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!
Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание) Визы Транспорт Отчеты Попутчики FAQ
Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.
По Марокко на автомобиле. Фотодневник
#21
Отправлено 20 апреля 2012 - 01:54
Вскоре, на холм забралась компания местных женщин, принявшихся стеснительно хихикать и закрывать ладошками лица, увидев нас. Зато их многочисленные детишки без тени смущения обступили мужа, разглядывая "большого белого дядю" во все глаза; меня полностью проигнорировали Тётеньки расположились метрах в десяти от нас, рассевшись на большом плоском камне. По всему было видно, что они сюда приходят частенько.
Придя в себя и освободившись от тяжкого давления толпы из медины, мы взглянули в сторону Нового Феса (2 км на запад), и решили, что будет неплохой идеей там поужинать. Риад, конечно, здорово, но нужно попробовать и что-нибудь новенькое. В Новом городе обнаружилась очередная улица, названная в честь Мохаммеда 5-го (этакий аналог российским авеню им. Ленина), а вокруг неё - масса ресторанчиков на любой вкус. Выбрали скромный "La Medaille", ориентируясь на выставленный пример меню.
Знакомство с марокканской кухней было бы неполным, если бы мы не приобщились к харире и пастиле.
Harira soup - это густая, горохово-томатная похлебка с бараниной (опционально) и специями, которая является символом марокканского поста. Хариру обычно едят на ужин в священный для мусульман месяц Рамадан. Нередко в это время, в местах общепита суп подают бесплатно, даже в марокканских Макдональдсах. (Хороший видео-рецепт).
Ну а марокканская пастила (произносится как "бастийя") - это слоеный пирог, состоящий из голубиного мяса, отваренных вкрутую яиц, и миндаля. Каждый слой отделяется от следующего сверхтонким пластом теста, а сверху пастила посыпается сахарной пудрой и корицей. Согласно местному обычаю, чем больше слоев и мяса в таком пироге, тем выше уважение к гостю. Понятное дело, что используется мясо не тех голубей, что промышляют по помойкам, а специально выращенных, домашних. И то, даже в самом Марокко всё труднее найти настоящую, "голубиную" пастилу; очень часто просто используют куриное мясо. (Отличный рецепт от моего любимого марокканского повара
В меню ресторана была заявлена голубиная, а по ощущениям - цыпленок цыпленком. Так что даже не знаю, ели мы голубей, или пока еще нет
Завершив обильный ужин традиционным мятным чаем, и к удивлению обнаруженным алкоголем в виде пива "Casablanca", поехали отдыхать в риад.
Продолжение следует...
#22
Отправлено 23 апреля 2012 - 19:45
Как ни жаль было расставаться с гостеприимным риадом, но дорога звала вперед. Отныне предстояло путешествовать по гораздо менее населенным местам, вдалеке от крупных городов. С Фесом решили попрощаться с высоты, заехав в Borj Nord - Северный форт, расположенный высоко на холме, за стенами старой медины. Как всегда выручил GPS, в два счёта проведший машину какими-то околотками через трущобы, прямо к широкому, красивому бульвару Tour de Fes, и к обнаруженной рядом с фортом бесплатной парковке.
В основанной в 16-м веке крепости сейчас размещается Музей оружия, с внушительной коллекцией средств убиения - от кривых восточных кинжалов, до расписанных бронзовыми узорами пушек. Кому интересна данная тема, заглянуть определенно стоит, отзывы о музее хорошие. Ну а мы просто прогулялись по его обширной террасе, с которой открывались симпатичные виды на старый город и улицы внизу. Периодически подходили школьники, с зажатыми подмышкой учебниками, вежливо здороваясь: "Бонжур, мадам!" и "Бонжур, мон сеньор!" Разница с детишками, бегающими по медине, налицо.
Сняв по пути наличные в банкомате, из Феса выбирались через Новый город по южному шоссе №8 (направление на Ifran, 63 km). Круговые развязки перерезали улицы через каждую сотню метров; пятничное движение было довольно хаотичным, напомнив перуанскую Лиму. Но стоило оказаться за пределами Феса, как сразу стало полегче. Конечно, если не упереться в "паровозик" за ползущим в горку грузовиком. Шоссе без разделения, по одной полосе в каждую сторону, и просто с диким количеством патрулей в засадах; лучше там не превышать скорость. Наша первая встреча с марокканской полицией (примерно из 10 раз) произошла именно на этом участке - поймали во время обгона медленной фуры. О схеме ухода от уплаты штрафа я уже рассказывала в первой части, главное было упомянуть слово "чек", и сделать вид, что по-французски не разумеешь (что почти правда . На "первый" раз всегда отпускали.
А тем временем, вокруг разворачивались пейзажи Среднего Атласа, называемого еще "марокканской Швейцарией". Чтобы по-настоящему оценить здешние места, нужно конечно приезжать весной, когда с вершин гор свергаются полноводные водопады, в озерах бурлит рыба, а многочисленные отары овец купаются в зелени сочных долин. Впрочем, зимой овцы с тем же успехом бороздили снежные просторы, оставляя за собой контрастные пятна прогалин.
#23
Отправлено 23 апреля 2012 - 19:48
Километров через 50 мы свернули с шоссе в сторону "озерной дороги", так называемой "Lakes Tour", огибающей по периметру три озера. Когда воды много, территория становится настоящим птичьим заповедником, привлекая массу водоплавающих. Бывший король Марокко - Хасан II - также любил наведываться в здешние края ради отличной рыбалки. Но в декабре, к сожалению, водоемы почти полностью пересохли, и лишь ветер гонял по открывшемуся дну столбы пыли.
Мы вернулись на основную дорогу, и минут через 15 уже въезжали на широкие улицы Ифрана. Заложенный в 1929-м году французами, он абсолютно отличается от других марокканских городов, и действительно похож на чистенькие, кукольные поселения где-нибудь в швейцарских Альпах. К тому же, здесь расположен престижный университет, где обучение ведется только на английском языке. Многие прогрессивные марокканские семьи очень гордятся, если кто-либо из детей в нём учится. А еще в Ифране устроена летняя королевская резиденция. И надо же было такому случиться, что как раз в тот день королю приспичило прилететь в свой дворец.
По направлению из аэропорта к центру города, через каждые 100 метров вдоль дороги стояли солдаты в форме разных родов войск. Наверное, это был праздничный вариант обмундирования, так как смотрелось очень красиво и эффектно - красные и белые длинные кафтаны, чёрные галоши с белыми гетрами, широкие тюрбаны, и автоматы наперевес (без магазинов . Засмотревшись на красавцев, мы слишком долго проехали по медиане, центральному ряду, за что тут же были остановлены. Проверив документы, представитель жандармерии просто пожурил, и наказал впредь быть более внимательными.
#24
Отправлено 23 апреля 2012 - 19:51
Находясь вдалеке от побережья, было бы странно заказывать морепродукты, но дело в том, что в горных ручьях Среднего Атласа водится форель; вот на неё-то и нацелились. Обед не разочаровал (разве что тыквенный супчик был так себе), и напившись после мятного чая, мы вновь были готовы впитывать впечатления.
Курс взяли на Azrou, городок средних размеров, раскинувшийся в 17 км к югу от Ифрана. Но не он был целью маршрута, а дремучий кедровый лес в его окрестностях. Дело в том, что в кедровых зарослях обитали маготы, или Варварийские бесхвостые обезьяны, которых очень хотелось пофотографировать. Точно определить местоположение обезьян затруднительно, но они сами облегчают жизнь и себе, и туристам, выходя периодически к небольшой парковке в конце лесной дороги. Координаты с нашего GPS: 33°25'36.46"N 5° 9'20.06"W (отметка на карте).
Так получилось и в нашем случае: стоило только пройти десяток метров, приветственно помахивая пакетиками кураги и яблоками, как маготы потянулись из леса. Питаются они плодами, съедобными корнями, злаками, почками, побегами, семенами хвойных деревьев, некоторыми насекомыми (саранча, жуки, бабочки); могут совершать набеги на поля. Большую часть свободного времени уделяют гигиеническим процедурам, а именно - ловле блох.
#25
Отправлено 23 апреля 2012 - 19:52
В группах маготов относительно много взрослых самцов, между которыми существует строгая иерархия. Не каждый самец может приблизиться к другому - чем дальше животные отстоят друг от друга в "табели о рангах", тем тяжелее им вступить в контакт. Но у этих обезьян отмечено уникальное в своем роде поведение - для снижения агрессии они используют… детенышей! Если один самец намеревается подружиться с другим, он предварительно забирает у ближайшей самки маленького обезьянчика. И тогда "лед сломлен" - два самца начинают обыскивать и выкусывать шерсть малыша. Теперь они могут мирно посидеть рядом, занимаясь своими делами, и так же мирно разойтись.
Самки ожидают, пока им вернут детей, следуя за самцами на определенной дистанции. Самцы при этом не только носят детенышей, но и ухаживают за их шерстью, нянчатся, играют с ними. И зачастую отдают самкам только тогда, когда малыши захотят есть.
#26
Отправлено 23 апреля 2012 - 19:56
- Боже, куда я телепортнулся?!
В настоящее время общая численность этого вида оценивается примерно в 23 тыс. экземпляров. Правительство Марокко проявляет интерес к сохранению обезьян, но до последнего времени в стране не было ни одной охранной территории.
Полностью опустошив наши запасы, маготы резко потеряли к нам какой-либо интерес, и переключились на следующую группу приехавших.
Мы взяли курс на юго-восток, в сторону Сахары, для чего нужно было преодолеть перевалы Среднего Атласа. Кто бы мог подумать, что в Африке увидим снег, да ещё в таком количестве! Нередко, сугробы на обочинах доставали аж до крыши Рено, но надо отдать должное дорожным службам, дорога была в полном порядке, лишь изредка покрытая тонкой наледью в теньке.
Столбик термометра постепенно опускался всё ниже и ниже нуля, и когда мы въехали на улицы Мидельта (158 км от Azrou), показывал уже -10С. Midelt - это городок-перекресток, расположенный в стратегически правильном месте, на пересечении дорог, ведущих как с севера на юг, так и с запада на восток. Поэтому проблем ни с ночлегом, ни с едой там нет. Другое дело, что практически всё жильё и рестораны довольно среднего качества, даже можно сказать аскетичные, но зато и недорогие. За номер в Safari Atlas hotel с нас взяли всего $25, что после риада в Фесе казалось чуть ли не даром. Всё бы хорошо, но в гостинице не было обогревателей, так что пришлось утепляться и адаптироваться к местным холодам собственными силами.
Продолжение следует...
#27
Отправлено 30 апреля 2012 - 18:10
Мидельт относился уже к южному Марокко, во что сложно было поверить, увидев основательно промерзшую машину после ночной стоянки возле отеля. Пока мы завтракали включённой в стоимость проживания едой (да, да, за $25 был еще и завтрак - коммунизм по-мароккански), служащий гостиницы занимался тем, что поливал бутылочной водой стёкла Рено, пытаясь растопить слой толстого льда. Через полчаса, и с тем, и с другим было покончено, и мы взяли курс строго на юг по шоссе N13, в сторону Сахары.
Это была самая восточная кромка Высокого Атласа - гигантской горной цепи, перерезающей Марокко пополам. Аж до середины 19-го века сюда практически не заглядывали иностранные путешественники, отпугиваемые нравами местного населения. Кому же понравится слоган "Смерть всем неверным!", которым руководствовались вспыльчивые горцы по отношению к заезжим странникам?! Но это всё в прошлом. На сегодняшний день, жители Высокого Атласа явно больше заинтересованы в туристическом кармане, нежели в потенциальном умерщвлении его обладателя. Хотя в душе всё же что-то ёкнуло, когда мы в очередной раз были остановлены дорожным патрулем за небольшое превышение скорости. Но, как всегда, сработала привычная схема отмазки, разыгранная как по нотам: "400 дирхам - нужен чек - первый раз в Марокко? - да езжайте". Похоже, что путешествие обретало новый девиз: "Ни дня без встречи с полицией!"
Параллельно шоссе несла свои воды река Зиз, по берегам которой раскинулись настоящие, сочные оазисы. Эта река берет свое начало среди ледников Атласа, а затем плавно спускается через каньоны, чтобы исчезнуть в песках Сахары уже на территории Алжира. Вдали виднелись старые форты Французского иностранного легиона, а вскоре мы миновали и Туннель Легионеров, до сих пор охраняемый как стратегический объект. Он совсем короткий, метров 10 в длину; был пробит в скале солдатами в 1927-м году, открыв таким образом путь к южной части Марокко.
После туннеля началась целая серия укрепленных деревень-касб, раньше используемых в качестве защитных цитаделей против набегов номадов из пустыни, а также - диких животных. На данный момент многие из них заброшены, но в некоторых до сих пор живут люди, ведут хозяйство, растят детей. Единицы переделаны под гостиницы, такие своеобразные "риады" в деревенском стиле. Но в целом, правительство Марокко не проявляет особого интереса к сохранению этого архитектурного наследия. Реставрации касб проводятся на иностранные денежки, правда в очень и очень небольших количествах.
#28
Отправлено 30 апреля 2012 - 18:15
Оставив позади 154 километра шоссе (от Мидельта), вскоре въехали на широкие и просторные улицы Эр-Рашидии. Из этого города берут отсчёт многие дороги, ведущие в Сахару. Заложенный французами в начале 20-го века, он почти полностью был покинут в 60-х годах из-за катастрофического наводнения, вызванного рекой Зиз. Но постепенно жители вернулись в родные края, и сейчас Эр-Рашидия представляет собой типичный городок-на-перекрестке, типа Мидельта, но побольше и поприличнее. Нами он рассматривался с точки зрения "а не пора ли подкрепиться?"
Главный проспект украшали красивые полотнища и флаги в красно-зелёной тональности с золотыми звёздами. На улицах - ни соринки, а местный люд передвигался исключительно на экологичных велосипедах. Заправки сменили имена с французского "Total" на локальный бренд "Afriqua", и накормив на одной из них машину (sans plomb), настала и наша очередь.
Для обеда выбрали самую приличную в городе гостиницу, 4-звездочный "Hotel Kenzi Rissani". Реклама обещала приятную атмосферу за столиками у бассейна под тенью пальм, призванных защищать от палящего солнца. В декабре, понятное дело, это мало интересовало, но предложенное меню понравилось, и мы решили остаться. Зимой гостиница практически пустовала, поэтому сервис был стремительный - кроме нас в ресторане никого не было. Овощной суп (с добавкой), шашлык из куриного мяса с баклажанным пюре, стейк и два мятных чая обошлись всего в 220 Dh ($28). В меню, кстати, были представлены и вина, что большая редкость для Марокко. Но мы как-то уже настроились обходиться без спиртного, тем более, что мне было не особо можно, а муж находился за рулем. Пока обедали, работники гостиницы даже помыли машину, хотя мы и не просили заранее. Наверное, вид запыленного Рено оскорблял их чувство прекрасного
#29
Отправлено 30 апреля 2012 - 18:20
На горизонте уже хорошо просматривались дюны, но к ним еще нужно было как-то попасть. В грунте прослеживались многочисленные колеи, ведущие в самых разных направлениях. Хвала GPS! Без него мы бы не выбрались из этого черно-серого лабиринта.
Сами местные марокканцы рассматривают Эрг-Шебби как наказание богов. Существует легенда, согласно которой, жители одного из поселений не помогли чужеземцу, вышедшему из пустыни. Чужеземец оказался, естественно, божественной силой, принявший облик усталого путника, и тестировавшего таким образом добросердечие и отзывчивость местных жителей. Тест ребята завалили, а на следующее утро обнаружили, что всё вокруг завалено песком.
Может под влиянием этой легенды, а может из других
На обочине одной колеи вскоре приметили небольшую, нарисованную от руки, табличку "Auberge de Sud 3 km". Ну вот и славно! Auberge ("гостиница, убежище" по-французски) была слеплена из глины с соломой; традиционные африканские мотивы прослеживались в оформлении комнат; общая гостевая комната завалена подушками и коврами.
#30
Отправлено 30 апреля 2012 - 18:24
Работники в ярко-синих чалмах и халатах показали приготовленный номер: простую комнату с нехитрыми элементами декора, кроватью с горой одеял из верблюжьей шерсти, и туалетной комнатой… за ширмой. Уж не знаю, почему было нельзя повесить дверь, условия вроде позволяли. Кстати, это далеко не первый раз, когда мы встречались с похожим феноменом. В рассказе о путешествии по островам Белиза, я описывала аналогичный случай.
Не теряя времени даром, мы сразу же отправились к дюнам. Хотелось пройти максимально далеко, чтобы вокруг ничего не было видно, кроме песка. Рассветы и закаты на дюне Эрг-Шебби были широко разрекламированы в интернете; привлекательные снимки золотого песка в контрасте с ярким синим небом манили с необъяснимой силой. И конечно же верблюды, много верблюдов, очень много верблюдов…
Эрг (араб.) - общее название песчаных массивов в пустынях Северной Африки. Рельеф песков представлен преимущественно дюнами, вытянутыми в направлении господствующих ветров. По Сахарским меркам Эрг-Шебби - крохотулька, всего 22 x 5 км. Для сравнения, лежащие чуть дальше Большой Западный и Восточный эрги простираются на сотни километров. Но зато этот эрг сопровождала довольно развитая инфраструктура: сеть гостиниц у подножия, рестораны, экскурсионные бюро. То есть можно было не особо напрягаясь и не выходя за рамки минимального комфорта, посмотреть одну из самых красивых пустынь на Земле. Для тех, кто чувствовал потребность в более экзотическом отдыхе, можно заказать поездку на верблюдах вглубь пустыни, с ночевкой в берберских тентах. Не в этот раз, увы.
#31
Отправлено 30 апреля 2012 - 18:27
Где-то внизу показался верблюжий караван. Верблюды - твари неторопливые, поэтому поднимаются нога за ногу, гораздо медленнее, чем человек забирается на гору на своих двоих. Говорят, что на верблюде тяжело сидеть больше 20 минут с непривычки - задница затекает И гиды, и туристы были довольно тепло одеты - ночью в пустыне очень и очень холодно. Если планировать ночевку в берберском тенте, не лишним будет взять спальники.
На самый гребень верблюды не лезли, а садились в низинках, трогательно поджимая ноги, и дремали в ожидании следующего перегона.
#32
Отправлено 30 апреля 2012 - 18:33
Спускались практически в полной темноте (хвала налобным фонарикам!), ориентируясь на уютный свет гостиницы далеко внизу, и подоспели как раз к ужину.
Приятно было устроиться рядом с дровяной печью за небольшим столиком, на котором вскоре стали появляться разнообразные миски и тарелки с яствами. Сначала, нас согрела щедрая порция горячего супа из бобов, а затем несколько видов закусок: жареный картофель с баклажанами, рис с фасолью, огурчики, помидорчики. На горячее подали куриные окорочка, запеченные с фигами - невероятная вкуснятина. Десерт представляли фрукты и хитрый чай из какой-то местной, берберской травы. Очень приятный на вкус, но беременным лучше поостеречься, мало ли, какая там полынь намешана. Порадовало, что с чаевыми не нужно заморачиваться, так как ужин был включен в стоимость проживания.
Попросив принести в номер мятный чай с орехами, мы отправились отдыхать и переваривать впечатления этого насыщенного дня. Без обогревателя вечером и ночью было довольно прохладно, но на помощь пришли верблюжьи одеяла.
Продолжение следует...
#33
Отправлено 08 мая 2012 - 18:44
Накануне вечером была высказана мысль, что неплохо бы пофтографировать дюны не только на закате, но и в рассветных лучах - когда еще шанс выпадет... Эта ответственная задача целиком легла на мужнины плечи, меня решили поберечь для последующих подвигов в южных каньонах. Еще затемно, супруг ушел в Сахару (звучит, ёпрст!), и проведя около полутора часов на холоде, вернулся вполне довольный, с хорошими фотографиями.
Утренние дюны лениво умывались в нежном, оранжевом свете, подернутые рябью песка. На их поверхности виднелись многочисленные следы змеек и каких-то тушканчиков; жизнь в пустыне не замирала даже ночью.
Отогревшись за завтраком при помощи кофе и свежеиспеченных, дымящихся булочек, мы выписались из auberge, и взяли курс на Риссани. Возвращаться по своим следам в Эрфуд не хотелось, уж больно муторной была езда по бездорожью. А к Риссани (в 24 км к югу от Erfoud) вела хоть какая-никакая, но асфальтированная дорога. По её обочинам активно передвигался народ на осликах; женщины уже полностью заворачивались в чёрные хиджабы, оставляя открытыми лишь глаза.
Целью этого дня наметили каньоны Тодра и Дадес, расположенные на ответвлениях от шоссе N10, ведущего на запад, к Атлантике. Это шоссе пересекалось со вчерашним N13 в Эр-Рашидии, но чтобы не давать обратный крюк, мы решили, что попробуем срезать по одной из локальных дорог, обозначенной на карте подозрительным желтым цветом.
#34
Отправлено 08 мая 2012 - 18:47
Ущелье Todra, образовавшееся в горах Высокого Атласа, хорошо известно европейским скалолазам, оттачивающим там свои навыки. Река с одноименным названием явилась создательницей каньона, оставив в самом узком месте всего 10 метров между 300-метровыми вертикальными стенами.
Съезд на Тодру был обозначен хорошо заметным знаком на главной дороге, а дальше побежали живописные километры по краю красноватой скалы, огибающей многочисленные касбы внизу. Пальмовые оазисы неизменно сопровождали любой мало-мальски населённый пункт, удачно разбавляя зеленью однообразный охровый цвет.
#35
Отправлено 08 мая 2012 - 18:49
В том месте, где ущелье заметно сужалось, с каждой машины брали по 5Dh. Как и в случае с чилийской дорогой в пингвиний заповедник Seno Otway, в душе осталось ощущение надувательства - этакие "Остапы Бендеры" по-мароккански:
"Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей.
"Удивительное дело, - размышлял Остап, - как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение".
И Остап поступил так, как подсказывали ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация. Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:
- Приобретайте билеты, граждане. Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам - пять копеек! Не членам профсоюза - тридцать копеек.
Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход "куда-то" не представляло ни малейшего труда."
Как говорится, на каждый Провал найдется свой Остап
В последнее время, цивилизация докатилась и сюда: прямо на реке у подножия построена гостиница и ресторан. Рекламные зазывалки убедительно советовали переночевать в таких необычных условиях, а то и выйти ночью в каньон - адреналин обеспечен.
Речка Todra в это время года походила на жиденький ручеек, но чрезвычайно прозрачный и привлекательный.
#36
Отправлено 08 мая 2012 - 18:54
Ущелье Дадес расположено параллельно Тодре, только чуть западнее. С шоссе N10 на него указывает знак "Boulmane du Dades". Народу здесь гораааздо меньше, местные практически не приставали. Частично благодаря этому, Дадес понравился сильнее.
Вскоре, высоко на горе увидели название "Kasbah Didis", и решили заехать в их ресторан, благо знаки были хорошо расставлены. Гостиница пустовала, номера оценивались по 380 дирхам ($48), не сезон, но заказ на еду работники с удовольствием взяли.
Суп harira, марокканский салат (огурцы, помидоры, лук репчатый и зеленый, болгарский перец с растительным маслом), 50 Dh ($6 на двоих). Поглощали мы всё это в гордом одиночестве на высокой террасе с видом на деревню; в качестве аккомпанемента выступали мычащие где-то внизу ослики.
Каньон Дадес не мог похвастаться крутыми стенами как Тодра, но зато здесь находились скалы довольно причудливых, омыленных форм.
#37
Отправлено 08 мая 2012 - 18:57
В этот день мы не могли доехать до Загоры, расположенной южнее, на пути к границе с Алжиром, поэтому требовалось где-то переночевать. Прямо по курсу лежал довольно большой город Варзазат (Ouarzazate), марокканский побратим Голливуда, где размещена одна из крупнейших киностудий в мире - Atlas Studios, и снимались оскароносные "Lawrence of Arabia", "Гладиатор" с Расселом Кроу, и многие другие. Это всё интересовало постольку поскольку, главным было найти ночлег.
От Дадеса до Варзазата около 135 километров; мелкие деревни монотонно тянулись беспрерывной чередой, так что быстро не удалось проехать. Да еще и вечернее, низкое солнце било прямо в лицо, проглатывая целые куски дороги, и заставляющее водителей передвигаться чуть ли не на ощупь. Зато с полицией в этот день мы не встретились ни разу, прервав таким образом ежедневное общение с ними.
Благополучно прибыв в Варзазат, в очередной раз разочаровались в путеводителях серии "Lonely Planet". Мало того, что карты неправильные печатают, так еще и львиной доли рекомендованных ими бизнесов (ресторанов, отелей) нет и в помине. Топографическим кретинизмом оба не страдаем, поэтому версию "сами-себе-злобные-буратины" можно смело отбросить. В итоге, не найдя ни одну из выбранных в путеводителе гостиниц, мы на удачу поселились в первую попавшуюся. Но зато какую!
#38
Отправлено 08 мая 2012 - 19:01
Оказавшись в более-менее крупном городе, мы решили попытать счастья, и разжиться где-нибудь вином или шампанским. Всё-таки через два дня Новый Год, хотелось отметить по-человечески.
Марокко уже давно считается самой "винной" из мусульманских стран, с ежегодным выпуском около 35 миллионов бутылок. Основная часть марокканских вин идет на экспорт и на продажу туристам. Так как Коран запрещает спиртное, мусульманин-марокканец выпивает в среднем не более одной бутылки в год, и то, в основном в составе приправ и соусов. Но по сравнению с другими мусульманскими странами (Ираном, Саудовской Аравией, Суданом), где алкоголь находится под полным запретом, Марокко является достаточно либеральной страной по отношению к виноделию.
В Марокко несколько основных винодельческих регионов: вокруг городка Oujda на северо-востоке, между Мекнесом и Фесом, и на западе, в районе Касабланки и Рабата. Здешние виноделы производят самые лучшие вина Магреба, в том числе редкие серые (vin gris). Они получаются путем винификации чёрного винограда по "белому" методу, и на самом деле имеют розоватый цвет. Наиболее интересные местные марки - это Аит-Суала, Red Guerrouane, и Rose Cabernet.
Только вставал вопрос: где же нам всё это купить? На одной из неприметных улочек в центре, увидели призывную вывеску супермаркета, и о, чудо! - внутри обнаружился целый винный отдел. Но как там продавали спиртное, это была отдельная песня
Продавец подходил к потенциальному покупателю оглядываясь, с украдкой, выслушивал заказ чуть ли не на ушко, после чего исчезал либо под прилавком, либо в подсобке. Возвращался он с тёмным, непрозрачным пакетом, стараясь подозрительно не звякать. Делалось всё максимально незаметно, чтобы не оскорблять чувства правоверных, заглянувших в магазин не с такой "позорной" целью. Кстати, это было единственное место, где довелось увидеть сильно поддатых марокканцев, поодиночке приходивших на дозаправку.
Вечер решили завершить в ресторане напротив, греческом "Chez Dimitri", тем более, что я читала о нём хорошие отзывы в различных отчётах еще на стадии подготовки к путешествию. В ресторане даже нередко можно увидеть актеров и актрис, разной степени узнаваемости, снимающихся на киностудии неподалеку. В своё время, местечко сочетало в себе многие функции: было и заправочной станцией, и танцклубом, и магазином, и почтой, и даже злачным местом, где тусовались солдаты Французского легиона.
На сегодняшний день всё это свелось к ресторанному бизнесу, причем очень успешному. Кухня представляет собой смешение традиционных французских, марокканских и греческих блюд, в качестве напоминания о происхождении хозяина. С большим удовольствием попробовали таджин из ягненка, brochette de poulet (шашлычок из курицы), марокканский салат, полюбившуюся хариру.
Ближе к концу ужина произошла забавная встреча: за соседний столик подсели двое русских парней из США. Казалось бы, сама ситуация диктовала новое знакомство, всё-таки не каждый день встречаешь в Африке соотечественников, да еще и проживающих на данный момент в той же стране, что и ты. Но послушав их минут 5, знакомиться как-то резко расхотелось, потому что это был полный апофеоз апофигея! Мы сидели вот с такенными вытаращенными глазами, думая, что подобные персонажи встречаются только в анекдотах.
Ах, какой там лился суржик! Я конечно понимаю, что большинство эмигрантов рано или поздно, но начинают использовать в своей речи иностранные слова. Особенно в профессиональных темах, где русский аналог не сразу приходит в голову, если вообще приходит. В гомеопатических дозах это воспринимается нормально, но когда вся речь построена на фразах, вроде: "на-ластовой-вике-трипанулся-крузом-до-бахамас" (перевожу: товарищ на прошлой неделе съездил в круиз на Багамы), то уже не до смеха.
- Они что, прикалываются? - тихо шепчу мужу.
- В том-то и дело что нет!
Куда там классическим "вам писиком или послайсить", или "вон мои чилдринята играют на стритУ" - это всё был детский лепет по сравнению с матерым рунглишем двух пенсильванцев.
Вот так мы и прошли параллельно друг другу, русские люди на африканских просторах
В гостинице ожидал приятный сюрприз в виде обогревателя, который ой как пригодился декабрьской, марокканской ночью. Назавтра предстоял не самый легкий переезд через юг страны, в совсем уже не туристические места.
Продолжение следует...
#39
Отправлено 14 мая 2012 - 19:26
За 620 дирхам ($78) 4-звездная "Le Belere Hotel Ouarzazate" не только обеспечила уютным ночлегом, но и довольно вкусным завтраком а-ля фуршет. В большом белоскатерном ресторане, постояльцев поджидали шкварчащие колбасы, свежие овощные салатики, медовые блины, соки, чаи и кофе. Подкрепились на славу! Тем более, что далее предстояла не самая легкая дорога на юг страны, где, скорее всего, придется питаться собственными припасами.
Из Варзазата шоссе под номером 9 стремительно понеслось вертикально вниз, в Загору (163 км), петляя по берегам реки Драа. Самая длинная в Марокко, она берёт свое начало в горах Высокого Атласа, чтобы через сотни километров выскочить на берег Атлантики. И хотя вокруг простиралась серая, каменистая пустыня с возвышающимися на горизонте горными вершинами, территория вокруг Драа дышала жизнью.
Сочные пальмовые оазисы перемежались хорошо сохранившимися касбами; люди активно работали на полях; женщины сменили черные арабские покрывала на длинные разноцветные африканские юбки, нося при этом на головах тяжеленные на вид то ли кувшины, то ли баулы, чем привели нас в неописуемый восторг. Настоящая Африка во всей красе!
#40
Отправлено 14 мая 2012 - 19:30
Заключалась она в том, что проезжая где-нибудь в пустынной местности, вы видите "сломавшуюся" машину и горестного бедуина, разодетого в голубые, праздничные одежды, знаками просящего вас о помощи. Что делает сердобольный турист? Останавливается, спрашивает, чем может помочь. Страдалец на приличном английском просит подкинуть его до ближайшей деревни, и - сюрприз! - вы оказываетесь в магазине по продаже ковров, где за дело берутся подельники, окучивая на предмет "купи-купи". По отзывам, работают настолько профессионально, что редко кто уходит без покупки. Даже если это удалось, потерянное отпускное время, плюс испорченное настроение никто не вернет.
Так и здесь - на 5-километровом отрезке шоссе мы встретили аж три! "поломанные" машины. Не многовато ли будет?!
После горного перевала Tiz-n-Tinififft (1660 метров) и следующего за ним городка Agdz (Агадез), пальмовые заросли развернулись в полную силу. Местные мальчишки активно торговали на обочинах плетеными корзинками, и финиками уникального сорта boufeggou. В этих финиках настолько высок процент сахара, что он задерживает процесс разложения, позволяя тем самым хранить продукт аж до 4 лет!
Не доезжая до Загоры 30 км, на обочине приметили руины старой сторожевой башни Tansikht, прямо на высоком берегу Драа. А на той стороне реки, оазис заматерел уже совсем по-серьезному, представляя собой не жиденькие два рядка пальм, а целый лес, без конца и края.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей