Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


- - - - -

По Марокко на автомобиле. Фотодневник


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 64

#1 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 04 апреля 2012 - 19:47

Фоторассказ в 11-ти частях о путешествии по африканскому королевству на арендованных колёсах.

- Ты с ума сошла! - возмущению родительницы не было предела. - Какая Африка, в твоём-то положении!
- Но мама! - робко возражала я. - Это же не "чёрная" Африка, а вполне себе цивилизованное Марокко.
- Цивилизованное? Почему бы вам тогда не поехать в более цивилизованную Францию?
- И как ты себе это представляешь? Все вокруг будут объедаться сырыми устрицами, непастеризованными сырами, дегустировать французские вина, а я должна буду слюни глотать вперемешку с капустным листиком, запивая водичкой?! Ну уж нет.
- Ты что, страны теперь выбираешь по принципу еды?
- И это тоже. Кулинария - важная составляющая культуры страны. Франция никуда от нас не денется, но я хочу в полной мере насладиться поездкой туда, а в "положении" это, к сожалению, невозможно.

Но мама не унималась, приводя всё новые и новые аргументы против, дойдя в итоге до бородатых "а вот в эс-сэ-сэ-сэре беременные сидели по домам, вязали пинеточки, и даже не работали после определенного срока, а ты…" Поэтому пришлось идти на компромисс.

- Давай тогда спросим моего доктора - как она скажет, так и сделаю.

На том и порешили. Но надо заметить, что я немного схитрила. Прекрасно зная характер и образ жизни своего врача, которая родила обоих своих детей чуть ли не катаясь на лыжах в Альпах, я была почти уверена, что та даст "зеленый свет" поездке. Так собственно и получилось.

- Honey, relax and go have your babymoon! (- Дорогая, да расслабься ты, и езжай на свой бэби-мун!)
- Huh? (- Чего-чего?)
- You know, this is just like taking a honeymoon except you're pregnant. The purpose is allow the couple to enjoy a "final" trip together before the many sleepless nights that usually accompany a newborn baby. (- Это наподобие медового месяца, за исключением того, что ты беременна. Цель такого мероприятия: позволить паре насладиться "последним" путешествием вдвоем, прежде чем на вас навалится куча бессонных ночей, которые обычно сопровождают рождение ребенка).
Единственным её условием было то, чтобы путешествие состоялось между четвертым и седьмым месяцами, как в наиболее предсказуемый этап беременности. Таким образом, Марокко выпадало нам на праздничные, рождественско-новогодние каникулы.

А почему, действительно, Марокко? Неужели правда из-за ограничений в алкоголе? Конечно, не только из-за этого, хотя во внимание приняли и данную особенность страны.
Когда-то, рассматривая фотоальбомы в книжном магазине на предмет "куда бы поехать", на глаза мне попались удивительные фотографии сидящих на деревьях коз. Зрелище было совершенно комичное, нереальное, да и верилось в существование козо-белок с трудом.

- Не может такого быть! Не поверю, пока не увижу собственными глазами!

Страна, обладающая столь экзотическими животными, называлась Марокко, и начав копать дальше, я всё сильнее загоралась идеей поездки. Один из самых древних городов страны - Фес - соблазнял старинной мединой и лабиринтом узких улочек; Варварийские обезьяны, обитающие в кедровых лесах Среднего Атласа, привлекали с точки зрения фотографии; Сахара, понятное дело, никого бы не оставила равнодушным; южные каньоны и касбы обещали удивить яркой палитрой красок; а Атлантическое побережье страны манило прекрасными пейзажами, синевой Эс-Сувейры, белизной Касабланки, и конечно, козами. Что тут было думать - надо ехать!

Тем более, что хотелось побывать на новом для себя континенте, окунуться в незнакомую, и совсем неблизкую нам культуру. В своё время, король Марокко Хасан II, сравнил страну с деревом, корни которого сидят глубоко в Африке, а листья дышат европейским воздухом. На удивление, прекрасная и точная метафора, и как позже выяснилось - абсолютно правдивая. Но обо всём по порядку.
  • deleted_user и Dozhdik это понравилось

#2 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 04 апреля 2012 - 19:51

О вождении. Не изменяя сложившейся традиции, решили исследовать страну посредством автомобиля. После вождения в странах Центральной и Южной Америки, вряд ли стоило пугаться арабского стиля. Нет, конечно до европейской вежливости им далековато, но и ужас-ужаса замечено не было; так, небольшие отклонения, объясняемые местным колоритом.
Маршрут по Марокко нарисовался следующий:

Рабат - Волюбилис - Фес - дорога через Средний Атлас - пустыня Сахара - каньоны Todra и Dades - Загора - южное Марокко - побережье Атлантического океана - Сиди-Ифни - Агадир - Эс-Сувейра - Касабланка - Рабат.

Размещенное изображение

В аренду досталась маленькая и юркая Рено Клио (330 евро на 11 дней, с включенной в стоимость страховкой, и с неограниченным километражем), вполне достаточная для выше обозначенного маршрута.

Размещенное изображение

GPS с залитой картой страны совершенно необходимая вещь, особенно в городах. Даже самые лучшие бумажные карты по Марокко не сильно подробны, потеряться в центре ничего не стоит, названия улиц писать не принято. Garmin выручал нас бессчетное количество раз, в том числе в хаотичной Касабланке ночью. GPS vector map for Morocco.
Дорожные знаки написаны арабской вязью, но дублируются латиницей, или понятны без перевода, как в случае со знаком "стоп"; с этим проблем не было.

Размещенное изображение
  • Dozhdik и vinilium это понравилось

#3 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 04 апреля 2012 - 19:54

Большинство дорог в Марокко бесплатны, к тому же хорошего качества. Платные шоссе пролегают между Рабатом, Фесом, Касабланкой, Эс-Сувейрой, и парочкой других крупных городов, в которые не заезжали. Цена за проезд 20-30 дирхам. В городах ограничение скорости 60-80 км/ч, за пределами - 120 км/ч, многие ездят быстрее.
Очень много полицейских засад в кустах, с радарами на треногах. Ловят часто. Сценарий отмазки от штрафов за различные провинности (не остановка на знаке "стоп", превышение скорости, случайный проезд на красный свет), из личного опыта (краснеющий смайлик :)

Полицейский останавливает машину взмахом руки с просьбой откатиться на обочину. Зачитывает за что хочет выписать штраф, называя сумму. Это всегда было 400 дирхам, за любое нарушение. Видимо, цифра была призвана напугать неосторожного водителя. После чего, страж порядка выжидающе смотрит, не начнет ли человек торговаться, и отдав 20-100 дирхам, спокойно поедет по своим делам. Мы этого специально не делали, а говорили: "Ok, выписывайте штраф на 400 Dh, но нам нужен чек". Вот это слово "чек" просто магически действовало на каждого без исключения полисмена.
Они грустно на нас смотрели, спрашивая всегда одно и то же: "Вы, видимо, первый раз в Марокко?" (подтекст: "не знаете что ли, как тут дела делаются?"). Получив утвердительный ответ, вздыхали: "Ладно, езжайте, первый раз прощается". Знали бы они, сколько таких "первых разов" набралось у нас к концу путешествия :) Между собой стали шутить, что когда-нибудь попадется жадина, который возьмет предложенные 400 Dh. Но ни разу не случилось.

Примеры дорожного покрытия в различных регионах страны:

Объездное шоссе вокруг Феса:
Размещенное изображение

Горный перевал в горах Среднего Атласа:
Размещенное изображение

Колея в Сахару:
Размещенное изображение
  • deleted_user и Dozhdik это понравилось

#4 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 04 апреля 2012 - 20:00

Дорога через каньон Todra:
Размещенное изображение

Южное шоссе, параллельно границе с Алжиром:
Размещенное изображение

Засыпанное песком шоссе на Атлантическом побережье:
Размещенное изображение
  • Dozhdik нравится это

#5 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 04 апреля 2012 - 20:04

Королевская жандармерия частенько проверяет документы на подъездах к городам; белыми туристами практически не интересуются.
На заправках принят full service, будь то сетевой французский "Total", местная "Afriquia", или мелкая безымянная колонка на юге. Бензин стоил в среднем 11 дирхам за литр (полтора доллара). Где было возможно выбрать, просили "sans plomb" ("unleaded"), ну а где нет - наливали то, что имелось в наличии. Из собственного опыта очень рекомендуем заправляться на юге страны каждый раз, как бензина остается половина бака. У нас была довольно нервная ситуация, когда чуть было не застряли в тьмутаракани на несколько дней, не имея возможности уехать из-за отсутствия топлива.
И еще, в сельской местности нужно внимательно следить за домашними животными: ослики, верблюды и прочие козы имеют дурную привычку внезапно перебегать через дорогу.

В целом, водить в Марокко (особенно за пределами городов) легко и не напрягает. Да и караванщики (RV) не дадут соврать, частенько встречались с ними на дорогах страны, в отличие, скажем, от Латинской Америки. По Марокко таким образом любят путешествовать европейские туристы.

Размещенное изображение

О финансах. Потратили в стране $2500 за 11 дней, не считая стоимости авиабилетов. Марокканские деньги называются дирхамы, курс на момент поездки составлял $1=8 Dh. Кстати, дирхамы относятся к "ограниченным" валютам, т.е. их нельзя купить за пределами страны, как и вывозить. Банкоматы, как правило, не дают снимать больше 2000 дирхам за раз.
10 дирхам - самая распространенная цена за мелкие услуги. Это может быть и плата за парковку, и чаевые портье в гостинице, и заварничек мятного чая в ресторане, и плата за 2 кг сладчайших марокканских мандаринов.

Платили практически всегда наличными, за исключением некоторых гостиниц, где принимали кредитки (Visa, MC). Отели можно найти на любой вкус и кошелек. Мы останавливались и в риаде (гостевом доме) по 90 евро за ночь, и в придорожных мотелях без претензий за $25. Средний счет в хорошем ресторане за полноценный обед (салаты, супы, второе, напитки) для двоих - 200 дирхам.

О безопасности. Марокко в этом плане, как говорится "user friendly", т.к. сказывается повсеместное присутствие людей в форме. Их очень и очень много, и в городах, и на перегонах между населенными пунктами. Серьезные преступления случаются редко, особенно направленные против туристов, но не стоит терять бдительности: карманники виртуозно работают в мединах, так что всё ценное лучше держать поближе к телу.

Несколько неприятных минут могут доставить попытки разводки туристов-лохов на деньги. О схеме я уже читала предварительно на разных форумах, поэтому мы не попались, но предупредить - лишним не будет. Заключается она в том, что проезжая где-нибудь в пустынной местности, вы видите "сломавшуюся" машину и горестного бедуина, разодетого в голубые, праздничные одежды, знаками просящего вас о помощи. Что делает сердобольный турист? Останавливается, спрашивает, чем может помочь. Страдалец на приличном английском просит подкинуть его до ближайшей деревни, а там - сюрприз! - вы оказываетесь в магазине по продаже ковров, где за дело берутся подельники, окучивая на предмет "купи-купи". По отзывам, работают настолько профессионально, что редко кто уходит без покупки. Даже если это удалось, потерянное отпускное время, плюс испорченное настроение никто не вернет.

Местные детишки категорически не понимают слова "нет", ни по-арабски, ни по-английски, ни по-французски, предпочитая гурьбой крутиться у ног туристов-мужчин (женщин игнорируют), предлагая какие-нибудь дешевые сувениры. Отпихивать их не надо, просто спокойно идти в нужном направлении, не обращая внимания; сами отвяжутся.
На нашем пути встречались разные марокканцы: и неприятные, навязчивые торговцы в старом Фесе, и потрясающе гостеприимные хозяева одной из auberge в Сахаре. Люди разные, как и везде.

Особое внимание стоит уделить гигиене, придерживаясь стандартных рекомендаций: всегда держать под рукой антибактериальные влажные салфетки; воду из-под крана не пить, зубы чистить тоже только бутилированной минеральной водой; в душе песни не распевать и рот держать закрытым :) В ресторанах отказываться от льда в напитках, как бы не было жарко; от салатов из свежих овощей, не подвергшихся тепловой обработке; на базарах покупать только те фрукты, которые в кожуре. Следуя этим нехитрым советам, удалось избежать самой распространенной туристической напасти.

О языке. С английским в Марокко туговато. В лучшем случае, его понимают в отелях, рентальных конторах, да кое-где в ресторанах больших городов. Официальный язык - арабский, на котором говорит большинство марокканцев. Французский тоже довольно широко распространен, и именно на нём обращаются к туристам по умолчанию. Но, к сожалению, с французским я находилась на "вы". Насколько интереснее и легче было учить испанский перед путешествиями по Латинской Америке! Мне нравилась и его ритмика, и мелодичность, и вообще он как-то ближе воспринимался по духу. За французский я садилась несколько раз в течении жизни, однако пока безрезультатно - нет у нас с ним взаимопонимания.
Но тут на помощь пришел Илья, довольно быстро набравший полезных фраз после прослушивания аудиокурса Пимслера в машине. Таким образом, в этом путешествии получилось необычное для нас распределение ролей.

О погоде. Путеводители советуют ездить в Марокко весной, с марта по май, когда еще не жарко, да и пейзажи радуют свежей зеленью. Нам же выбирать не приходилось. В декабре-январе было прохладно, особенно по ночам в горах Среднего Атласа (заморозки), и в Сахаре. Большую часть времени проходили в гортексовых штанах и куртках, одеваясь по принципу "капусты". На Атлантическом побережье в это время года частенько шли дожди, но и солнышко не обделило своим вниманием.
  • Dozhdik нравится это

#6 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 04 апреля 2012 - 20:10

Итак, закончив предварительную подготовку к путешествию, мы были готовы отправиться на встречу африканским приключениям. Из Хьюстона в Марокко прямых рейсов не существует, так что пересаживались опять в голимом Шарль-де-Голле в Париже. Летели на новом Боинге-777 от "Air France", с отличной системой развлечений на борту, сравнимой с чилийской "LAN". Задние ряды на этом Боинге укомплектованы всего двумя креслами, что очень удобно.

В Париже пара часов на пересадку, а затем рейс в Рабат. Пассажиров сразу же начали закармливать арабскими сладостями, какими-то экзотическими салатами с проросшими зернами, и интересными закусками; стюарды были исключительно мужского пола. 2,5 часа до столицы Марокко пролетели совсем незаметно, - и вот она, Африка, бескрайним полотном раскинувшаяся под крылом самолета. Аэропорт в Рабате маленький, провинциального вида, чем-то напомнил гавайский. Визы в страну не нужны ни россиянам, ни американцам, так что нам скромненько поставили по въездному штампику в паспорта, да вписали туда же индивидуальный номер туриста. На эти номера обращают самое пристальное внимание при заселении в гостиницы, проверяют патрули на дорогах, поэтому лучше внимательно проследить, чтобы работник паспортного контроля ничего не напутал.

Машину нам должны были пригнать прямо к зданию аэропорта, однако сколько не искали, не смогли найти встречающего человека, хотя была предварительная договоренность. Купив телефонную карточку в киоске, позвонили в офис конторы, где с удивлением узнали, что посыльный отправился за нами в… Касабланку.

- Какого хрена???!!! У вас же есть e-mail, где чётко прописан рейс Paris - Rabat!
- Ну, вы понимаете, большинство наших клиентов прилетает через Касабланку, вот работник и подумал…
- Да меня не интересует, что он там подумал! - разъяренно рычал в трубку Илья. - У вас все бумаги на руках, читать он умеет, или где?! Мы после трансатлантического перелета, у меня жена "в положении"! Присылайте немедленно кого-то другого, или мы отменяем бронь!

Работник приехал через час, который провели старательно пытаясь не заснуть. По-английски практически не говорил, не извинился, и в полном молчании повез в отель, хотя мы планировали добираться туда самостоятельно.
Погода стояла прекрасная: тихая золотая осень по нашим меркам, и приятные +17 С. Движение в центре города поначалу испугало: хаотичное, пешеходы лезли под колеса, регулировщики по обыкновению создавали пробки, выхлопные газы сизой пленкой болтались в воздухе… Но, как уже знали по опыту в других странах, "у страха глаза велики", и вскоре всю эту какофонию начинаешь воспринимать как нечто обыкновенное, и даже как-то структурировать её.

В Рабате мы планировали только переночевать, намереваясь на следующее утро отправиться в автомобильное путешествие по стране. Из дома я забронировала номер в "Hotel Royal" за 600 дирхам ($75); никаких проблем с поселением не произошло. За стойкой регистрации любезно приветствовали дядечки в костюмах, солидного вида (в сервис индустрии в Марокко встречались только мужчины). По умолчанию, мы всегда даем русские паспорта, но тут пришлось засветить и синий американский, т.к. там стоял номер туриста. Пошутили, не нужен ли нам, мол, третий - зеленый марокканский? А что, неплохая идея, можно собрать радужную коллекцию :)

На контрасте с сервисом в отеле, довольно долго разбирались с машиной. Странный молодой человек захотел сразу всю сумму за аренду; Илья, понятное дело, отказал, выдав ему 2000 дирхам, а остальное, сказал, заплатим по приезду. Товарищ еще намекнул, что неплохо было бы оплатить taxi service из аэропорта в отель.

- Да ты совсем совесть потерял! - опять начал кипятиться муж. - Мало того, что опоздал, причем существенно, так никто не просил нас сюда везти. Извини брат, так дела не делаются.

Мальчик собрал бумаги, вздохнул, и с оскорбленным видом покинул отель. Даже не знаю, стоит ли рекомендовать контору, ежели там служат такие "компетентные" работнички. Прокат называется "Highway car rental"; смотрите сами, хотите ли с ними связываться.

Уладив все формальности, отогнали машину на платную стоянку за отелем (10 Dh до 8 утра, талончик покупается в автомате). Практически на всех официальных стоянках крупных городов Марокко присутствуют парковщики - бравые ребята в синих халатах а-ля "советский завхоз". Находятся они там не номинально, а реально помогают втискивать машины в самые мало-мальские зазоры. При желании, можно им дать 1-2 Dh, но частенько они убегают к следующей машине еще до того, как вы успеете вылезти из салона.

Чтобы правильно перейти на местное время, нужно было продержаться еще часа два. По опыту знали, что в номере отеля сидеть нельзя, так как неудержимо потянет прилечь, чего делать совсем нельзя. Поэтому отправились в местечко повеселее и помноголюднее - на базар. Внезапно, в воздухе разлился резкий сигнал воздушной тревоги, протяжный и пугающий. Это с ближайшего минарета муэдзин призывал мусульман на молитву. Услышав громкое и чёткое "Аллах Акбар!", повторенное несколько раз, мы конечно же оторопели, но потом уже довольно спокойно относились к местным обычаям.

Людей на улицах было видимо-невидимо, как и многочисленных лавочек с восточными сладостями. Мужчины и женщины обычно сидели за столиками раздельно: мужчины на первом этаже, зачастую на улице, а тётеньки - только на втором. К туристам это, понятное дело, не относилось. Чистильщики обуви рьяно сновали в толпе, предлагая свои услуги; книжные и сувенирные развалы на тротуарах неудержимо напоминали питерский Апраксин двор середины 90-х, и по духу тоже.

По авеню Мохаммеда 5-го дошли до ворот медины (старого города), сразу за которыми начинался настоящий восточный базар. Горы аппетитно пахнущего лаваша возвышались на лотках по обеим сторонам центрального прохода; на горячих противнях призывно шкворчили острые колбаски (merguez), кусочки куриной печени, овощи. Бананы, фиги, хурма, сливы, апельсины красиво контрастировали с белоснежными черепами верблюдов, выставленных не знаю с какой целью - может для декорации, а может в качестве талисманов, приносящих удачу в торговле. Выбор был настолько богат, что мы несколько растерялись, и решили действовать по принципу "где больше местных, там и еда лучше". В результате, стали обладателями огромного лаваша, в который продавец щедро насыпал риса, лука и жареной печёнки (10Dh). Вкуснота неописуемая! Многие давали пробовать свою стряпню просто так, поэтому можно было неплохо поесть, всего лишь прогулявшись по базару туда-сюда. Хорошая альтернатива ресторанам, особенно для ограниченных в средствах студентов :)

Марокканские мужчины разгуливали по медине в длинных хламидах с капюшонами, приглушенных цветов. Женщины одевались кто как, многие в черном с головы до ног, некоторые в брюках и в платках, практически все с очень ярким макияжем, особенно сильно подводили глаза.

На обратном пути засели в небольшой кондитерской-кафе, соблазненные умопомрачительной витриной: пирожных, пончиков, бубликов и конфет там было столько, что счёт шел даже не на десяток видов, а тянул на целую сотню. Марокканцы - большие сладкоежки, и знают в этом толк. Наиболее часто встречается выпечка под названием "kaab el ghzal" (традиционно переводится как "рог газели", хотя правильнее будет "лодыжка газели"; поди разбери) - изогнутые трубочки с острыми концами, заполненные сладкой миндальной смесью с апельсиновой водой; briouats - слоеные треугольнички из тончайшего теста с миндально-коричной начинкой (напоминают греческую пахлаву); ghoriba - печенье из сахара, миндаля, лимона, ванили и корицы; sfenj - что-то типа жареных пончиков; и shebbakia - поджаренные узелки из теста, облитые горячим медом, и обсыпанные семечками кунжута.

Заказав и того, и другого, и третьего, взяли еще пару чайничков мятного чая, и приготовились к пиршеству. Надо сказать, что зеленый мятный чай (хотя есть вариация смеси мятных листьев с черным чаем) - это национальный напиток Марокко. Его заваривают абсолютно везде - и дома, и в офисах, и в кафе-ресторанах. Зеленый чай завезли в страну англичане в 19-м веке, а смешивать его с мятой додумались уже сами местные. Напиток стал символом гостеприимства; отказ от предложенного чая считается очень неприличным и оскорбительным.

Мятный чай (the a la menthe) всегда подают в маленьких тонких стеклянных стаканчиках, больше смахивающих на мензурки, расписанные цветными узорами. Чайные листики промывают заранее водой, чтобы убрать излишнюю горечь. Затем добавляют в заварочный чайник щедрый пучок мяты вместе со стеблями, придавливают кубиками сахара-рафинада, чтобы листья не всплывали на поверхность, и заливают кипятком. По умолчанию, напиток очень и очень сладкий, и если вы привыкли пить чай без сахара (как и мы), то марокканский покажется чуть ли не приторным сиропом. Поэтому, лучше просить не добавлять сахар ("bla sukur"), это воспринимается совершенно нормально.

Первую порцию официант обычно разливает сам, причем держит чайник высоко над столом с мензурками, давая таким образом зелью обогатиться кислородом. Особым шиком считается не пролить при этом ни единой капли :) В общем, настоящая чайная церемония по-мароккански, со своими тонкостями. Нам всё очень понравилось, а когда озвучили цену за этот "страшный сон диабетика", то возрадовался и кошелек - всего $5!
На этой радостной ноте мы завершили первые часы пребывания в Марокко, и, наконец, отправились отдыхать.

Размещенное изображение

Продолжение следует...
  • Dozhdik нравится это

#7 vinilium

vinilium

    Умудренный

  • Путешественник
  • 459 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 04 апреля 2012 - 21:32

Клево, спасибо! Правда, Клио юркой я бы не назвал, судя по цене аренды это 1.2, что означает либо кондиционер, либо "ехать". :)

#8 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 10 апреля 2012 - 16:52

Клево, спасибо! Правда, Клио юркой я бы не назвал, судя по цене аренды это 1.2, что означает либо кондиционер, либо "ехать". :)

:)
"Юркая" - увертливая то бишь, легко было на ней по узким улочкам продираться.

#9 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 10 апреля 2012 - 16:57

День 2-й. Маршрут: дорога из Рабата в Волюбилис - приезд в Фес - знакомство с понятием "риад".

Без труда вскочив в 8-м часу утра, стало понятно, что переход на местное время успешно состоялся. Позавтракали в гостинице в привычном стиле без каких-либо локальных финтифлюшек, и сразу же выехали в сторону Феса (196 км).
Ориентироваться нужно на надпись "aeroport", тот как раз расположен рядом с шоссе в Фес. Дорога обрадовала отличным покрытием, да к тому же оказалась с разделением, за что вскоре пришлось заплатить - трасса N6 платная (в автомате берется талончик, на съезде платишь за километраж, как и во многих европейских странах). Ограничение скорости подскочило до 120 км/ч, но увеличилось и количество полицейских засад; будьте осторожны.

Прежде чем обосноваться в Фесе на два дня, мы планировали заехать в Volubilis - древнеримский город-руины, удачно расположенный по пути. Шоссе резво струилось под колесами, прорезая бескрайний поток полей, укутанных утренней дымкой. Местность очень смахивала на итальянскую провинцию Кампания, воскресив в памяти ностальгические моменты 5-летней давности. Чтобы попасть в Волюбилис, нужно было продраться через Meknes - третий по значимости город в Марокко, где очень сильно помог GPS; ориентироваться на местности оказалось трудновато, несмотря на большой опыт. С помощью навигатора препятствие было удачно пройдено, а дальше побежали красивые, извилистые 33 км через плантации оливковых деревьев.
Перед входом на территорию руин (10 Dh с человека), была устроена большая парковка (много ожидающих водителей такси и частников, общественный транспорт в Волюбилис не ходит); ненавязчиво продавали сувениры, марки; предлагали свои услуги гиды. Мы решили обойтись собственными силами, руководствуясь информацией из путеводителей, тем более, что территория города совсем небольшая - одного часа вполне достаточно для исследования.

Размещенное изображение

В 45 году н.э. император Калигула присоединил Волюбилис к Римской империи, сделав его столицей самой удаленной провинции государства. В переводе с латыни, "volubilis" означает "плодородный", что характеризовало здешние земли - зерновые, оливковое масло, а также медь экспортировались прямо в Рим, способствуя процветанию города и его жителей, количество коих к тому времени достигло 20 тысяч. В конце 3-го века римляне покинули Волюбилис, но город не опустел: когда через 400 лет в здешних местах появились арабы, местные берберы, евреи и сирийцы говорили на латыни.

Размещенное изображение

То, что сейчас Volubilis находится в руинах - не проделки каких-либо междусобойчиков, и даже не следствие того, что султан Мулай-Исмаил вывез практически весь римский мрамор для строительства своего дворца. Просто Волюбилису не повезло во время лиссабонского землетрясения 1755-го года, когда были разрушены совершенно все здания в городе, за исключением Триумфальной арки, построенной в честь императора Каракаллы и его матери Юлии Домны. Как ни странно, сохранились и многочисленные мозаики, которые можно хорошо рассмотреть, гуляя среди руин. Раскопки начались еще во времена французского протектората в 1915-м году, и продолжаются до сих пор, спонсируемые марокканским правительством.

Размещенное изображение

#10 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 10 апреля 2012 - 16:59

Утоптанные тропинки ненавязчиво выводят к самым интересным точкам; есть таблички на английском. Пишут просто: "дом бронзовой собаки", "дом бронзового бюста", "дом колонны" - что находили в окрестностях, так и называли. 8-метровая красавица - Триумфальная арка соединяется с другими, восстановленными воротами Tangier gate на выезде из города, при помощи широкой даже по нынешним меркам улицы, Decumanus maximus. По её сторонам находятся руины многих домов, которые сдавались в аренду под магазины. Планировка всего этого абсолютно отличается от любой марокканской улицы - всё чётко, прямолинейно, и понятно.

Размещенное изображение

Этим ранним утром туристов почти не наблюдалось, лишь несколько пар индивидуалов вроде нас, что подчеркивало уединенную атмосферу места. Колонны Капитолия увенчивали гнёзда аистов, правда, самих хозяев видно не было, зима как никак, вернутся только через три месяца.

Размещенное изображение

Через стену Базилики из 8-ми арок в ряд, хорошо было разглядывать на редкость сочное, бесконечное поле, мысленно уносясь на сотни лет назад… Всё-таки, дух Волюбилиса никуда не делся, он там, стоит лишь остановиться и замереть. Тем, кому требуется обрести утраченное душевное равновесие - добро пожаловать; мозги встают на место, причем очень быстро :)

Размещенное изображение

#11 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 10 апреля 2012 - 17:01

Пасмурное небо и 12 Цельсиев не располагали к продолжительным прогулкам, поэтому, осмотрев все важные части города, снова погрузились в машину, и продолжили путешествие в Фес. На трассу вырулили не по своим следам, а по верхней ветке (через Мулай-Идрис), по старой дороге с посредственным покрытием. Какой-то час пути, - и вот Рено уже проходит под шлагбаумами блокпостов на въезде в город (бледнолицыми не интересуются).

Размещенное изображение

На эту и последующую ночь, мы решили устроить себе маленький праздник, забронировав комнату не в отеле, а в самом настоящем риаде. Марокканский riad - это традиционный дом-дворец, расположенный в медине, старой части города. Для риадов характерно наличие двора-сада с фонтаном в центре дома, по периметру которого размещены комнаты, обычно от 3 до 15, на одном-двух этажах. В целом, всё напоминает латиноамериканские haciendas, с которыми мы уже хорошо были знакомы, путешествуя по тамошнему региону. Но марокканские, конечно, декорированы абсолютно по-другому, с особым североафриканским колоритом.
Цветные витражи, сине-белая мозаика пола, покрытая разноцветной эмалью плитка, старинная мебель, шелковые подушки, повсюду цветочные композиции, апельсиновые и лимонные деревья… Чувствуешь себя среди всего этого настоящим визирем или визирихой :) Да и хозяева данного богатства относятся к гостям так, что начинаешь думать, что они всю жизнь только и мечтали о встрече с тобой.

Размещенное изображение
(Фото с сайта риада)

Мы, конечно же, рекомендуем попробовать остановиться в Марокко в риаде, а не в сетевой гостинице, для более полного погружения в среду. Стоит это не запредельно дорого (в нашем случае было 90 евро за ночь, завтрак включен), а впечатления приобретаются на редкость аутентичные. Таких маленьких дворцов довольно много по всей стране, особенно в крупных городах. Свой выбор в Фесе остановили на риаде "Ghita", прежде всего из-за удобного расположения, а также из-за относительно небольшого размера - всего 7 комнат, но все с градацией "suite", то бишь "номер люкс" по гостиничной классификации.

Через "новый" Фес проехали, ориентируясь на знаки "medina"; вполне этого хватило. С хозяином риада была предварительная договоренность, что встретимся с его посланником рядом с воротами Bab Sid, они же Bab R'cif. Хотя намного лучше было бы , если бы владельцы просто давали GPS-координаты жилья. Как бы там ни было, запарковались у ворот на общественной стоянке рядом с автобусами (кольцо), после чего зашли в медину. Подробное знакомство с ней предстояло лишь на следующий день, сейчас же нам просто нужен был телефон. Но даже тех нескольких минут, проведенных за старинными стенами, хватило понять: такого никогда не доводилось видеть ранее, настоящая арабская экзотика. Но не буду пока забегать вперед.

Размещенное изображение

#12 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 10 апреля 2012 - 17:03

Успешно найдя телефонный магазинчик, позвонили от них в риад, сказали где находимся. Те обещали кого-нибудь вскоре прислать. Однако, потребовалась ещё пара звонков, чтобы посланник соизволил появиться. На этом полу-отрицательные эмоции закончились, и нас ожидало лишь приятное, расслабленное пребывание в роскошном доме.

Размещенное изображение
(Фото с сайта риада)

На входе встретили хозяева с традиционным мятным чаем и сладостями "рог газели". Пока мы сибаритствовали в шелковых подушках, багаж доставили в номер, поразивший высотой потолка - метров 5 там было точно. Двери, выходящие во внутренний дворик, украшали витражи; внутри располагалась большая кровать под балдахином, софы, ТВ, обогреватель (очень пригодился ночью), ванная из двух комнат, везде сине-белая керамика.

Высокие двери, ведущие в наш номер:
Размещенное изображение
(Фото с сайта риада)

Тем временем, для гостей риада готовили ужин. Заказывать нужно заранее, так называемое set menu под различными номерами. Стоит 200-320 Dh на человека ($25-40), и представляет собой настоящую еду в марокканском стиле, приготовленную и сервированную по всем правилам.

Размещенное изображение
(Фото с сайта риада)

#13 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 10 апреля 2012 - 17:06

Пока гости рассаживались по диванам, на столах постепенно появлялись тарелки, блюдца, миски и пиалы, заполненные разнообразными горячими и холодными закусками. Так называемый "традиционный марокканский салат" - не отдельное блюдо, а целая серия. В нашем случае это были тушеные баклажаны и кабачки, красные, и мои любимые черные, сморщенные оливки, маринованная морковь и свекла с зеленью, остренькие, мелко нарезанные помидоры, рулетики с рисом, дымящиеся желтые бобы в подливе. И ведь это только начало ужина! Как же всё съесть?!
На самом деле, каждого салата или закуски было 2-3 ложки, но общее количество блюд, конечно, сразило наповал. Алкоголь, кстати, не подают, так что обойтись придется водой, либо чаем, исправно подливаемом в мензурки, как только поставишь пустую на стол. А затем настал выход таджинов.

Размещенное изображение

Надо сказать, что у нас есть своеобразная традиция: перед путешествием в новую страну, идти в ресторан с соответствующей кухней, благо в интернациональном Хьюстоне это не проблема, и там "пытать" официантов на предмет самых правильных блюд и их сочетаний. К тому же, очень интересно сравнивать впечатления от адаптированной кухни и настоящей местной. Так вот, в марокканском ресторане в США нас хорошо просветили на счет таджинов (и еще голубиных пирогов, о которых в следующий раз), поэтому, оказавшись в Фесе, представилась хорошая возможность сравнить "те" и "эти".

Таджин - это блюдо из мяса и овощей, которое готовится и подается в одноименной посуде, и очень популярно на севере Африки. Таджин представляет собой массивную керамическую или чугунную глубокую миску, плотно закрытую высокой, похожей на шатер, крышкой конической формы. Из-за своеобразной формы, верхняя часть крышки остается намного холоднее нижней. Пар, поднимающийся от готовящегося блюда, многократно конденсируется в верхней части, постепенно стекая вниз, чтобы пропитать и обогатить новыми оттенками все ингредиенты, благодаря чему еда приобретает особый вкус.

Размещенное изображение

Таджин по-мароккански готовят из крупных кусков мяса или птицы на косточке, и овощей (баклажанов, помидор, картошки, лука). В качестве пряностей используют сухофрукты, орехи, мед, ягоды, особые приправы вроде "Ras el hanout" - популярная марокканская смесь специй, название которой переводится как "top of the shop", то бишь самая-самая лучшая. Мясо, овощи и приправы закладывают в таджин без добавления бульона, а затем тушат на очень слабом огне в собственном соку в течении нескольких часов. Надо ли говорить, какой мягкости достигает мясо!

Нам принесли два разных таджина - из телятины и цыпленка, и оба они довольно сильно отличались от отведанных в США. Прежде всего, почти полным отсутствием соуса (весь впитался), и конечно другим ароматом пряностей.
Окончательно разомлев от марокканского гостеприимства, мы еще какое-то время потусовались во внутреннем дворике с другими гостями (среди которых был и трехмесячный младенец с французскими родителями :), а затем пошли отдыхать. Впереди ждал долгий и насыщенный день в Фесе.

Размещенное изображение

Продолжение следует...

#14 Aromo

Aromo

    Старожил

  • Путешественник
  • 776 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Москва

Отправлено 10 апреля 2012 - 17:44

Foxus, банально слежу за вашим творчеством. Под словом "творчество" подразумевают ваши поездки в целом и в общем смысле: начиная от подхода к планированию заканчивая фоторгафической частью.
В частности, Марокко настолько классное что хочется повторить.

#15 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 20 апреля 2012 - 01:22

Foxus, банально слежу за вашим творчеством. Под словом "творчество" подразумевают ваши поездки в целом и в общем смысле: начиная от подхода к планированию заканчивая фоторгафической частью. В частности, Марокко настолько классное что хочется повторить.



В беременном виде? :)

#16 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 20 апреля 2012 - 01:37

День 3-й. Маршрут: исследование медины Феса - кожевенный кооператив - вид на город сверху - ужин в Новом Фесе.

В Марокко есть такая поговорка: если видел медину Феса - видел их все. Это как нельзя лучше вписывалось в наш маршрут. В крупные города больше не планировали заезжать (хотя ближе к концу путешествия всё же попали в медину Эс-Сувейры), таким образом, одним выстрелом убивали не то что двух "зайцев", а всех имеющихся в наличии.

Словом "медина" в странах Северной Африки обозначают старую часть города, построенную во времена арабского владычества в 9-м веке. Фес здесь впереди планеты всей, его медина крупнейшая в мире. Почти все марокканские медины устроены по одной схеме: по окружности - стена, в центре расположена мечеть, а уже вокруг неё начинает закручиваться лабиринт из улочек, переулков, и просто коротких переходов (порой до полуметра в длину), коих в Фесе, например, насчитывается больше 9 тысяч. В связи с этим автомобильное движение в мединах невозможно, а иногда затруднено и движение двухколёсного транспорта. Узость и запутанность улиц служила дополнительной помехой на пути возможных захватчиков города.

Несмотря на кажущийся хаос, некая система всё же есть, в частности разделение на кварталы по религиозному и этническому принципу, а также по роду занятий местного населения. Гуляя по медине, мы проходили районы ткачей, сапожников, гончаров, ковроделов, и конечно - кожевников. Собственно, этот последний и был основной целью дня.

Размещенное изображение

Отлично позавтракав в риаде, и обласканные заботой хозяев, в 10-м часу утра ступили за стены старого города. Здесь царил полумрак, в больших количествах бегали кошки, а торговцы только-только начинали раскладывать свои товары на прилавках. Рынок в Марокко называется неблагозвучным словом "сук" (souq); чем ближе к центру медины, тем их больше. Мы тщательно избегали употребления этого слова во множественном числе, мол, пойдем заглянем в этот сук, или в тот, а там впереди еще… суки. Кгхм, удавалось не всегда :)

Размещенное изображение

В путеводителях по Фесу часто встречался совет: ни в коем случае не идти в медину без гида, заблудиться можно в два счёта. Возможно, так и было раньше, но теперь над улицами висят цветные знаки, вроде фиолетовой звезды, зеленого треугольника, или желтого круга, обозначающие различные маршруты. А общие схемы медины есть на каждом более-менее крупном перекрестке. Так что, всё что остается делать туристу - выбрать путь, руководствуясь собственными интересами, и просто следовать по знакам. На крайний случай, по медине бегают мальчишки, готовые за несколько дирхам вывести потеряшек из лабиринта.

По схеме, взятой в риаде, благополучно добрались до кожевенного кооператива (tannery) где-то в центре, даже умудрившись не заплутать. Заплатив по 20 дирхам ($1=8 Dh) парням на входе, мы ступили на территорию красилен-дубилен. Выглядят красильни живописно: несколько десятков средневековых каменных ванн, в которых, как и столетия назад, красят кожу. Ванны находятся в просторном внутреннем дворе, прямо под открытым небом, так что работают здесь только тогда, когда нет дождя. А поскольку дождь в Фесе - событие редкостное, работа идет практически постоянно.

Размещенное изображение

#17 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 20 апреля 2012 - 01:41

Запах витает специфический, отдающий гнилью и сыростью. Особо чувствительные натуры могут попросить у ребят на входе по пучку мяты, чтобы прикладываться время от времени. В этой зловонной атмосфере ремесленники Феса обрабатывают ценное сырье. Как и их прадеды и деды, они работают только со шкурами тех животных, употребление в пищу которых разрешено Кораном (pigs are safe :) В Марокко занимаются обработкой и выделкой коровьей, верблюжьей, овечьей и козлиной кожи.
Несколько раз в день в дубильню привозят новые партии шкур из окрестных скотобоен. Перевозка осуществляется на самом популярном и дешевом местном транспорте - на ослах.

Размещенное изображение

Даже в двадцать первом веке кожевенники Феса работают без синтетических веществ. Такая технология становится всё большей редкостью, в то время как на современных заводах используются химические заменители. Очистку шкуры от шерсти местные мастера производят при помощи негашеной извести, а для придания кожи мягкости в ход идёт обыкновенная соль и куриный, собачий или голубиный помет (помним про запах!).

Размещенное изображение

Все красители для кожи - исключительно натуральные. Делают их из растений. К примеру, для получения желтого цвета используют шафран и кожицу граната. Для получения зеленого - мяту, коричневого - кору мимозы. Ну, а чтобы получился красный цвет - нужна паприка. На покраску овчины и козлины уходит одна неделя. На покраску коровьей кожи - две, а верблюжья кожа в красильных ваннах и вовсе проводит целый месяц.

Размещенное изображение

#18 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 20 апреля 2012 - 01:43

Рабочий день местных красильщиков устроен своеобразно - они работают не по дням, и даже не по часам, а по кускам кожи. Чем больше кусков они покрасят, тем больше денег получат. Средний заработок - 40 дирхам в день ($5). Сказать, что работа у них вредная - не сказать ничего. Люди по пять-шесть часов проводят под палящим солнцем, стоя по пояс в воде и всевозможных растворах. Работа наносит ущерб здоровью, зато приносит пользу карману, поэтому местным жителям приходится выбирать: либо здоров, либо сыт и одет. Большинство делают выбор в пользу последнего.

Размещенное изображение

После того, как процесс окрашивания завершен, кожу долго полощут, а затем раскладывают сушиться под солнцем. Что касается овечьей и козьей кожи, то она сохнет меньше, чем за сутки. Коровья высыхает за полтора дня, ну а дольше всех сохнет кожа все тех же верблюдов.

Размещенное изображение

Далее за дело берутся швейники, превращая такие заготовки в сандалии, куртки, ремни, и прочие радости туриста.

Размещенное изображение

#19 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 20 апреля 2012 - 01:46

Пропитавшись насквозь не самыми приятными ароматами, решили подняться на террасу, с которой обычно фотографируют все нормальные туристы, а не те, которые ищут грязи :) И там впервые столкнулись с навязчивым торговцем, устроившим на террасе магазин ковров (сюрприз!) После 10-го отнекивания "нет, спасибо, нам не нужен ковер", "совсем не нужен", "и этот тоже, и тот, и третий", торговец наконец понял, что с нас ничего не поиметь, и обиженно заявил: "No photo!" Я его проигнорировала, продолжая снимать производство сверху, а муж тем временем отвлекал дядю, справедливо напоминая, что мы заплатили за вход деньги, и будем фотографировать столько, сколько нужно. Торговец озверел, повысил голос, и стал кричать, чтобы мы немедленно покинули его магазин.

- Какой такой магазин, уважаемый? Мы находимся на обзорной площадке для туристов.
- Leave, leave, no photo! - всё больше распалялся тот.

Закончив к тому времени снимать всё, что хотели, и обменявшись с торгашом не самыми ласковыми взглядами, спустились вниз. Мда, вот такой любезный бизнес по-мароккански, сплошные консумерки души.

Чтобы развеяться и отвлечься, выбрали на схеме маршрут под названием "artesian arts and crafts" ("декоративно-прикладное искусство"), и просто ходили по улочкам, периодически уворачиваясь от тяжело груженных осликов. Работа кипела вовсю: в квартале швейников ритмично стрекотали машинки, в квартале медников - стучали молоточки, в кузнечном - что-то ковали и точили ножи. На улицах торговцы совершенно не приставали, до тех пор, пока не зайдешь в сук. У одного колоритного дядечки, одетого в скромную хламиду с капюшоном, однако с совершенно роскошными часами на запястье, купили заварник для мятного чая, сторговав с 350 Dh до 100 ($13), плюс фото.

Размещенное изображение

Ближе к центру, улицы были заставлены прилавками с рулонами материи, внушительными катушками ниток, разноцветными тапками-бабушами (что-то вроде чешек со смятым задником), красивыми, богато украшенными кафтанами (1300 Dh), шелковыми, с отделкой, шарфами. Встретилось несколько групп туристов, брезгливо зажимавших носы, и слушавших рассказы гида со смесью удивления и недоверия на лицах.

Размещенное изображение

Далее потянулись многочисленные лавочки со снедью, специями, хной, афродизиаками, и восточными сладостями. Некоторые лотки с мёдом и нугой были полностью облеплены пчёлами, которых никто не гонял. Понятно, что не тараканы, но всё равно как-то не вызывало желания делать покупки у данного торговца.

Размещенное изображение

#20 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 716 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 20 апреля 2012 - 01:50

Где-то в недрах медины, на пути удачно подвернулся ресторан "Zohra" - на удивление очень тихое и спокойное место с домашней атмосферой. Отдыхая на удобных диванах в подушках, выпили далеко не один заварник мятного чая с вкуснейшими пирожными. Да и на сервис было грех жаловаться, обслужили чётко, без давления и навязчивости. Одно плохо: совершенно не запомнили туда дорогу, и второй раз вряд ли бы нашли.

Размещенное изображение

Погуляв по медине еще пару часов, рассматривая её старинные фонтаны и здания (городу как-никак больше тысячи лет), внезапно ощутили на себе давно забытое воздействие толпы. Тут же вспомнилось питерское метро, когда ты после рабочего дня, или наоборот - в утренний час пик, стремишься быстрее попасть на место, а вокруг давят люди, сотни и сотни людей, которые чуть ли не физически вытягивают из тебя все соки. Брр… Примерно то же самое накрыло в медине Феса, и вызвало желание срочно изолироваться от людской массы, желательно куда-нибудь на природу.

Вычитав в путеводителе, что один из лучших панорамных видов на город открывается с высоты форта Borj Sud, забрали со стоянки машину, и по GPS-у домчались до места минут за 10. Если не ходить в археологический музей при форте, то денег за проход на территорию не берут. Оставалось только перелезть через ограду, и расположиться на траве на склоне холма, среди оливковых деревьев и пасущихся овечек.

Размещенное изображение

Вид на город и впрямь порадовал. Основанный в 8-м веке, Фес исторически делится на три части:

Fes el-Bali - старая медина, где мы только что были; одна из крупнейших пешеходных зон мира, которая числится среди памятников Всемирного наследия;
Fes el-Jdid - вторая медина, основанная в 13-м веке, включающая в себя древнее Фесское еврейское гетто;
и Ville Nouvelle - Новый Фес, заложенный в 1916-м году в соответствии с принципами европейского градостроительства.

Размещенное изображение





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей