Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


- - - - -

Отчет по Кавказу на конкурс


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 8

#1 SergB

SergB

    Опытный

  • Путешественник
  • 91 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 17 декабря 2011 - 10:29

Столько гор, сколько в этой поездке, у меня не было никогда.
Профессионалы многодневных велотуров знают – судьба гонок решается в горах. Можно быть сильным спринтером, классно накатывать на финиш, выигрывать уйму этапов - но все равно первым в общем зачете окажется тот, кто лучше остальных пройдет горы. Кто умеет терпеть и отрываться от соперников на затяжных подъемах.
На это место напрашивается какое-нибудь эффектное сравнение. Но горы были самыми настоящими – Гималаи и Кавказ, а не придуманными ради красного словца. В них не решалось ничего судьбоносного. Конечно, желание проверить себя в экстремальных (относительно стиля всех предыдущих выездов) условиях присутствовало, но проходило фоном, задним планом. Главными были сами горы, новые ощущения, которые они могли дать, а также страны и люди в этих горах.
Они были разными. Но я ничего не сравниваю. Мне просто было интересно увидеть то, чего я не видел раньше, ходить там, где еще не ступала нога, и приглядываться к людям, которых я никогда не встречал на своей дороге. По мере возможности я старался добросовестно фиксировать впечатления. Собственно, моей клавиатурой водила обычная добросовестность, а не желание поведать урби э орби нечто, ими, урбем э орбем, доселе не слыханное.
Расширенные версии отчетов я собираюсь разместить на своей персональной страничке. Однако ссылку на нее – в полном соответствии с правилами форума, возбраняющими подобные линки, - не дам. Да и она, думаю, не вызовет особого интереса, ибо ориентирована совсем не на туристкую тематику, а скорее на алкогольный дурман, которому, грешен, я поддаюсь относительно часто и легко. Тем не менее в личке интересующимся, буде таковые объявятся, сообщу не чинясь.
Для меня самым удивительным в моей непальско-закавказской поездке остается ее неожиданность и спонтанность. На свете есть страны, в которые, невзирая на их популярность и туристическую привлекательность, - я никогда не рвался, - Швейцария, Мальта, Исландия, Эмираты, Ирландия, Новая Зеландия, вся черная Африка… Непал принадлежал к их числу. Но что выбрать для выезда во второй половине апреля с захватом майских праздников? Любопытные лично мне Ирак, Афганистан, Пакистан и Йемен по понятным причинам отпадали. Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Бруней и страны Залива, наоборот, никак не интересовали. Снова направить стопы в ЮВА, Индию или наконец открыть для себя западное полушарие? Но в большинстве этих стран сезон будет уже на излете. Ехать на Тайвань, в Индонезию (вторично) или Киргизию – напротив, слишком рано.
Так на горизонте впервые возник Непал – сначала как версия, запасной вариант к несуществующему основному. Замкнула меня случайная инфа из сети – о том, что главный арабский лоукостер «ФлайДубай», дочка «Эмирэйтс», задешево летает в него из Баку. Я проверил – в оба конца выходило 470 долларов (195 и 275). Ну плюс по стольнику туда-назад «Аэрофлотом» - все равно мой «Бонус» после двухгодичной давности перелета в Японию и Южную Корею нуждался в актуализации. Даже с учетом оплаты дополнительного багажа сверх ручной клади выходило 700 долларов – вполне по-божески. Но бюджетность авиалогистики была не главным соображением. Главным было Баку – почти идеальная стартовая точка для поездки по странам Закавказья. Я давно собирался туда, но все время откладывал – они рядом, в любой момент успеется, лучше отработать дальние азиатские концы – ЮВА, Китай и т.п.
Так «ФлайДубай» и «Аэрофлот» приобрели себе бакинского пассажира, а Баку – транзитника. Впрочем, обратный билет в Москву я брать не стал, желая оставить себе свободу маневра. В конце концов из Грузии можно заглянуть в Турцию, на востоке которой я еще не побывал.
Рассказывать о непальской части поездки вряд ли стоит. В ней не было нестандартных поворотов – разве что Гуркха. В остальном все, как у многих, - Катманду и его долина (Пашупатинатх, Патан, Бхактапур) плюс известный Джомсом-трек.
Что же до Закавказья… Въездной турпоток сюда невелик – то ли многие следуют той же логике, что и я раньше, то ли виноваты невесть откуда берущиеся слухи насчет разных опасностей, подстерегающих там на каждом шагу. Надеюсь, мой рассказ поможет кому-то избавиться от подобных фобий.

Начнем с отлета из Катманду. Хотя перед Непалом я успел побывать в Баку. Договориться с кассиршей ж/д вокзала, чтобы она выкупила и оставила мне билет на поезд до границы с Грузией (в Азербайджане билеты продают максимум на десять дней вперед, а в Непале я пробыл две недели). Познакомиться с парнишкой-боксером из Донецка – он несколько лет выступает за Азербайджан, тренируется в «Динамо» - спорткомплексе местной службы госбезопасности. Ну и т.п. малосущественные подробности.

#2 SergB

SergB

    Опытный

  • Путешественник
  • 91 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 17 декабря 2011 - 10:31

День первый. До Баку «ФлайДубай» долетел без опозданий и иных приключений. В Дубае я обследовал винный отдел дьютика. Выбор был, но не слишком большой. Из знакомых – три вина от «Cloudy Bay» (были и другие новозеландские Совиньоны), Каберне Совиньон 2005 года от сономского «Jordan» и пара-тройка других. Я взял на пробу относительно недорогой (40 с небольшим долларов) «Châteauneuf-du-Pape» («Cuvée Baron 2007») от «Château Fortia». В свое время именно его владелец стоял у истоков классификации этого вина, мной весьма почитаемого. Кроме того, поместье многими относится к числу лучших в апеллясьоне. До кучи купил «Berrys’ Own Selection Crusted Port» от «Symington». Он стоил дороговато – что-то под 36 долларов. Видимо, за poor man’s «винтажность» - на этикетке портвейна сообщалось, что вино было «specially selected» и разлито в 2004 году по заказу «Berry Bros. & Rudd». Почти все, кому привелось посещать Лондон, бывали на Сент-Джеймс стрит. Помню, дожидаясь друзей, я пару минут разглядывал витрину этого заслуженного магазинчика. Но внутрь никак попасть не мог - случился выходной, и он был закрыт. Забегая вперед, скажу, что портвейн не впечатлил. В следующий раз без сожаления пройду мимо.
В бакинском аэропорту почта не работала – была суббота. На 16 автобусе за 30 копеек я до-ехал до центра и отправился на ж/д вокзал. Две недели назад я оставлял кассирше по имени Севиль деньги на поезд до Балакена. Севиль не обманула. Ее самой не было, но в 18 окне ме-ня дожидался билет. Забрав его, заглянул в привокзальное кафе. Взял салат, баклажаны и пару лахмаджунов с сыром. Потом подошел к стойке распорядителей с вопросом, нельзя ли оставить здесь на пару-тройку часов свой рюкзак. Мне хотелось до поезда погулять по городу. На меня воззрились с недоумением и ответили отказом. Они меня не знали – ни с какой стороны. Крыть было нечем. Правда, добрая сотня жителей – раньше Сирии и Турции, а скоро и Грузии с Арменией – тоже не могла похвастать близким знакомством со мной. Что, однако же, не мешало мне оставлять у них вещи и уходить по своим делам – смотреть развалины, перекусывать в кафе и т.д. В конце один из собеседников выдал убийственную фразу, которая расставляла все по местам: «Сейчас не время для этого, братан». Емче и лаконичнее сформулировать невозможно. И я отправился на вокзал - искать камеру хранения. Вернее, сначала обменник – моих наличных манатов не хватало, чтобы расплатиться. Рюкзак таки остался в кафе – но в качестве залога. Перед входом тусовалсь менялы. «Возьмем доллары по 80,- открывали они передо мной радужный перспективы разбогатеть в одночасье. – На вокзале курс хуже». Тут они не соврали – обменник внутри давал 78,5. «Ладно, давайте по 80». – сказал я, выйдя назад. «Какие 80?» - их изумлению не было предела. Я повернулся и снова нырнул в вокзал. Когда, поменяв деньги, вышел обратно, мое появление привело менял в неописуемый восторг. И было от чего – лох потерял на курсе. Мысль о том, что они на этом не заработали ни копейки, отчего-то не при-ходила им в голову.
Камера хранения нашлась не сразу. Оставить до вечера рюкзак стоило 2 маната. Зато по старому городу я гулял уже налегке. Он выглядел неплохо, но не более того.
Поужинал на набережной – в привокзальный «Лахмаджун», хотя там кормили вкуснее и дешевле, не пошел из принципа. Под вечер стал накрапывать дождь. В общем, пребывание в Баку не вызвало у меня заметного прилива энтузиазма.
Поезд отошел вовремя. У меня еще оставался портвейн. Кроме того, я купил в городе бутылку вина «Кэбэла» (2006). Как можно было понять из азербайджанского текста на контрэтикетке, производитель («Агро-Азеринвест») разлил его из Каберне Совиньон. По большому счету этим обстоятельством его достоинства и исчерпывались.

#3 SergB

SergB

    Опытный

  • Путешественник
  • 91 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 17 декабря 2011 - 10:32

День второй. В Балакен мы опоздали почти на час. Проводница, естественно, забыла вернуть мне сдачу за чай. Зато сориентировала по ценам на такси до границы – 2 маната и не больше. Хотя в ЛП значилось 6. Она даже позвонила насчет меня своему знакомому таксисту.
Все сложилось иначе. Вместо 2 манатов знакомый объявил 6. Нет, сказал я, так не пойдет, обойдусь своими силами.
Для десятка таксистов я был единственным потенциальным клиентом. И не удержался от искушения проверить, насколько осуществим монопольный диктат цен в условиях Балакена. Я устроил что-то вроде тендера и объявил победителем того, кто соглашался на 2 маната. Но, наслышанный о старой разводке азербайджанских таксистов на манаты/ширвани, уточнил, укладывая рюкзак в багажник, что 2 маната – цена окончательная и пересмотру не подлежит.
Само собой, на полдороге таксист начал нудить про ширвани. Больше того – когда я сообщил ему, что в обозримом будущем не намерен менять свою тарифную политику, подал машину к обочине и остановился. Ну что ж, пусть будет, как писали на первом миньоне «Битлз» фирмы «Мелодия». Я вышел, достал фотоаппарат и навел его на табличку с номером машины. «Э, ты это зачем?» - забеспокоился он. «Как зачем? Отправлю Вагифу, пусть он проверит, что ты за фрукт». «Какому такому Вагифу? Кто это?» «А я и сам не знаю. Друзья дали мне в Москве его телефон. Сказали – если будут проблемы, позвони. Он серьезный человек и все разрулит. В Баку работает на остановке «Динамо». Знаешь такую? Гэбэшник, наверное».
Таксист обеспокоился всерьез. К концу поездки он уже не настаивал на ширвани. Мысли его занимал мой непонятный Вагиф. Заплатив 2 маната, я пообещал ему не звонить Вагифу.
Даже если бы я и хотел, у меня бы все равно ничего не вышло. Обычно, отправляясь в ту или иную поездку, я стараюсь запастить – через друзей или знакомых – координатами человека, к которому можно обратиться в случае непредвиденных осложнений на месте. Но в этот раз - ввиду краткости пребывания в Азербайджане - не стал. Вагифом звали одного моего знакомого азербайджанца с журфака. Имя было стопроцентно азербайджанским и подходило к ситуации как нельзя лучше. Оно не тянуло за собой шлейфа сомнительных ассоциаций. Думаю. Султан, Рустам, Мамед или, того хуже, Гейдар с Ильхамом прозвучали бы не так убедительно.
Так что, балакенский таксист, если ты читаешь сейчас эти строки, - тебе ничего не грозит. Я импровизировал. Или блефовал – как тебе больше нравится. Не стоило пускаться в такие топорные разводки. Сейчас не время для этого, братан.
Границу через КПП «Цодна» я перешел без особых хлопот – если не считать того, что начался дождь. Мне вклеили в паспорт визу за 50 лари. Полтора лари взял сверх этого служащий банка «Либерти». «За что? У меня же свои лари». «Так положено», - последовал ответ. Заодно я поменял остатки своих азербайджанских денег. За КПП стояли такси, а чуть поодаль – маршрутка. «Куда и когда?» - спросил я водителя. «В Телави через полчаса».
Надо заметить, что в Москве, прикидывая план поездки, я предполагал заночевать именно в Телави. Но – пройдя после Лагодехи через Сигнахи, Кварели, Некреси и Греми. Уси-лившийся дождь внес в мои расклады коррективы – смотреть в непогоду что-либо было бессмысленно. И я сел в маршрутку и за 6 лари уехал в Телави.
По дороге водитель (его звали Элизбар) рассказал мне, где найти жилье. Нужно пройти от автостанции с километр в сторону турбазы и, если там не найдется номеров, поспрашивать в округе жителей, которые обычно не против сдать туристам комнаты в своих домах. Как правило, турбазой поиски заканчивались. Но все решилось иначе. На автовокзале в Телави меня усадили в такси и за пару лари провезли по ближайшим хоумстэям. Я бросил якорь во втором.
Разумеется, у меня была с собой распечатка «ЛП» по Закавказью. Однако в Грузии и потом в Армении ее полезность выглядела неочевидной. Достаточно было просто подойти к грузинам и внятно изложить, какая нужда подтолкнула тебя к диалогу. Дальнейшее совершалось уже само собой. Нет, конечно, участвовать в обсуждении своей судьбы не возбраняется, но часто это излишне – в 9 случаях из 10 все устроится к вящему удовольствию спрашивающего. В крайнем варианте можно ограничиться поддакиванием – с единственной целью не показать безразличия к тому, что касается тебя лично. Десятый случай? Скорее всего, формулировка задачи отличалась некоторой расплывчатостью.
Итак, в моем почти единоличном распоряжении (почти – ибо я делил его с хозяйкой по имени Лия) за 50 лари ночь оказался не без вкуса обставленный двухэтажный особняк с кухней. Рядом был второй, который тоже использовался под гостиницу. Но недавно Лия сдала его в аренду местному отделению оппозиционной режиму Саакашвили партии (названия не спросил, но эмблемой ее была виноградная гроздь, что не могло не импонировать). Я одна, дети живут за границей (в Штатах), и с двумя домами не управляюсь, пояснила Лия. «А ничего, что арендаторы в контрах с нынешней властью?» - полюбопытствовал я. «А что тут такого?» - удивилась она.
Когда дождь немного утих, я выбрался наружу и пробежался по магазинам – купить еды. Ни базар, ни точки общепита не работали. Набрал всякой снеди (единственный раз за всю поездку взял курицу – и ту уже жареную). Плюс пару вина – «Saperavi» с черной этикеткой от «Teliani Valley» и «Telavuri» от «Marani». Они мыслились мной аналогом приснопамятной зубровки Александра Яковлевича. Позже я немного изучал вопрос. Как оказалось, более неудачный выбор трудно себе представить. Оба вина принадлежат к массовым столовым сериям, и по ним невозможно составить благоприятное мнение о продукции этих производителей, причисляемых к лучшим в Грузии. Я его и не составил.
Лию мое прохладное отношение к купленным винам скорее обрадовало. Она использовала его как повод принести свое. Домашнее, но не в полном смысле – Лия разживалась им где-то на стороне. Если честно, и от него я в восторг не пришел. Но в своем отзыве был вполне корректен. Тем более что беседа за столом оказалась вполне задушевной.

#4 SergB

SergB

    Опытный

  • Путешественник
  • 91 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 17 декабря 2011 - 10:43

День третий. Еще с вечера я договорился с Лией, что оставлю рюкзак до возвращения. Достал из него то, что могло пригодиться в дороге, и переложил в сумку, которую забрал с собой. Мы позавтракали, и я отправился на автостанции. До Икалто было совсем недалеко. Проезд стоил то ли 1 лари, то ли даже половину – я запамятовал. Впрочем, от дороги пришлось прошагать еще с километр, прежде чем слева показались стены монастыря.
В знаменитом монастыре с не менее знаменитой академией, в которой какое-то время провел даже Шота Руставели, меня не ждали. Из обитателей на месте оказалась только собака, коей мое появление напомнило о прямых обязанностях, и она зашлась истошным лаем. Пытаться перелезть через стену вряд ли имело смысл, хотя собака была на цепи. Не могу сказать, что икалтойская ученая обитель запала мне в душу окончательно и бесповоротно. Я только немного пофотографировал через стену, а когда опять заморосил дождь, собрался обратно.
До собора Алаверди я доехал тоже на маршрутке, только ждать ее пришлось минут 20. Ехать было намного дальше. Собор ремонтировался, и это не слишком способствовало вдумчивому осмотру.
Кроме того, как выяснилось, фотографировать в нем запрещено – разрешалось только сделать снимок от ворот. Даже врытый возле входного портала квеври, явно не относившийся к предметам культа, мне снимать не дали. Плюс под ногами все время путались невесть откуда взявшиеся польские туристы. В общем, и второй посещенный за это утро сайт не вселил меня избыточного оптимизма.
От Алаверди до Ахали и Дзвели Шуамта добраться напрямую было без шансов. Требовалось дождаться маршрутки до деревни Вардисубани (вообще мне в Грузии в разных местах это название встретилось, не соврать бы, четырежды), а потом на такси преодолеть перевал и вернуться. Гораздо проще было ехать опять через Телави. Меня едва ли не сразу подобрали какие-то местные азербайджанцы и довезли почти туда, куда нужно. Оставшиеся километра 4 я проделал на маршрутке за пол-лари.
На автостанции выяснилось, что маршрутка в Сагареджо (вернее, в Тбилиси через Сагареджо) идет через 45 минут. С помощью местных я рекрутировал таксиста за 13 лари (торгом с 15) и, наказав водителю сагареджойской маршрутки никуда не трогаться без меня, уехал. Более новая церковь Ахали (16 век) ничем не потрясла.
Зато расположенный дальше нее километров на 7 комплекс Дзвели (5 – 7 века) первым в Грузии оправдал надежды. В нем не было монументальной внушительности Алаверди. Скорее всего, его нечасто зачисляли в образцовые примеры классической церковной архитектуры Кахети. Это была «рабочая» церковь, никогда не знавшая парадного величия. Только когда-то в ней останавливались послы Бориса Годунова. И все.
Но в Дзвели ощущались какое-то особенное очарование и достоинство, и затушевать их не мог даже сгустившийся в воздухе туман и продолжавшийся противный дождь.
Я успел обратно. Ехали мы часа два. За это время непогода немного унялась. Я переменил решение, чем немного удивил водителя (так, что он взял с меня 7 лари вместо пяти – как если бы я ехал в Тбилиси) и вышел в Ниноцминде, где находилась церковь 6 века с колокольней, которая была на целое тысячелетие моложе. Это километра 4 после Сагареджо. Я рассудил, что иначе пропущу ее. От трассы до церкви было минут 15 пешком.
Назад я выбрал другую дорогу – ту, по которой ходили местные маршрутки. И довольно быстро Дождался одну. Водитель развлекал меня рассказами о Ростове, в котором служил и даже некоторое время после армии жил и в котором оставил многих друзей. Перед Сагареджо, выяснив для себя, куда мне в конечном счете надо, достал телефон и позвонил своему знакомому таксисту. «Больше 40 не плати», - предупредил он меня. Он даже довез меня к отвороту с трассы к Давиду Гареджи. «Сколько с меня?» - спросил я, выходя. «Нисколько, - водитель махнул рукой, - с таких, как ты, не берем».
С Зали (так звали таксиста) мы договорились мгновенно. Дорога к монастырям была очень живописной. В самых удачных местах он сам останавливал машину, и я фотографировал.
У лавры Зали безропотно ждал меня, хотя я отсутствовал не меньше двух часов. Лавра выглядела весьма фотогенично, как и лежащая внизу разноцветная долина – с ее стен.
Однако лаврой дело не ограничилось. На то, чтобы взобраться на гребень, ушло минут 30-40. Примерно час я провел там, разглядывая фрески (при этом проникся совсем не христианскими чувствами к Анзору Хуцишвили, оставившему на них свой автограф) в пещерах по дороге к тому месту, где в 1616 году шах Аббас положил 6 тысяч монахов, провинившихся перед ним празднованием христианской пасхи.
Внизу изумрудным ковром расстилалась равнина с двумя гладкими проплешинами озер, нисколько не напоминая каменистую безводную пустыню, какой всегда считались окрестности Гареджийского хребта. Но это была уже территория Азербайджана.
Кроме потрясающих видов с вершины гребня, на мою долю выпала и другая редкая «удача» - дважды в полутора метрах впереди в траву шмыгали гюрзы. Вторую я все-таки сумел загнать на склон и сфотографировать. Летом не рекомендуется посещать монастыри из-за обилия этих ядовитых змей.

Обратная дорога ничем особенным не запомнилась. Сюрприз поджидал в конце поездки. Зали подвез меня к гостинице, единственной в городе. Но она была закрыта! «Ну что, поехали ко мне, - сказал он. – Пожарим шашлык, выпьем вина». Я понял намек. У знакомого Зали мясника отоварились очень недурной на вид свининой, в магазине докупили остальное. 32 лари.
Шашлык Зали удался на славу. К столу, за которым помимо нас, сидели его жена Лела и дочь, скоро подтянулся приятель семьи по имени Мамука. Белое Ркацители перемежалось с красным Саперави (к сожалению, оба не заслуживали по-настоящему добрых слов), музыкальный центр играл положенный ему репертуар, дошло и до танцев, но тосты говорились исправно и всерьез.
Выпили мы изрядно. Утром я не сразу вспомнил, куда дел напоясную сумку. Это о многом говорит. Моменты, когда я не контролирую местонахождение денег и документов, исчезающе редки. Но зато из поединка бокалов я вышел с честью. Помню, что первым отвалился Мамука. Зали мне не проиграл. Но и не выиграл.

#5 SergB

SergB

    Опытный

  • Путешественник
  • 91 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 17 декабря 2011 - 10:47

День четвертый. Утром Зали подвез меня к остановке на трассе. Отсюда шли маршрутки на запад Кахети. Само собой, больше всего меня устраивала прямая из Тбилиси до Сигнахи. Но подходили и любые другие – до Лагодехи, Телави и Гурджаани. Надо было только соскочить в Челобани и оставшиеся километры (что-то 12-15) преодолеть на другой или стопом. У меня получился второй вариант. Водитель, похоже, был банковским служащим. Во всяком случае, доставив меня до городской площади, он нырнул в двери какого-то банка рядом с входом в казино.
С погодой в это утро повезло больше. Сигнахи явно заслуживал больше солнца, чем было в два предыдущих дня. Оно должно было играть на черепичных крышах, которыми, а также аккуратностью, если не сказать - прилизанностью, напоминал небольшой средиземноморский городок, где на стенах игрушечных домиков в обрамлении буйной зелени господствовал светлый колер.
Сигнахи невероятно популярен у туристов из Европы и Америки. Многие живут здесь неделями. А некоторые – даже годами. Как один винодел из Штатов Джонни Вердерманн – тот даже женился здесь, завел пару детей и выучил грузинский язык. Его вина и чача принадлежат к числу лучших в Грузии. Джонни экспортирует их на свою историческую родину. Я не списывался с ним и не уславливался о встрече – просто заглянул в надежде увидеть человека, сделавшего столь необычный выбор. Но не застал. Наверное, к лучшему - мой праздный интерес не стоил времени Джонни.
В Сигнахи невероятной длины городские стены – что-то около то ли пяти, то ли девяти километров.
Городок до крайности мил и симпатичен. С холма, на котором он стоит, в хорошую погоду, как на ладони, видно всю Алазанскую долину – главный грузинский виноградник.
Вернувшись на площадь, взял за 5 лари такси до Бодбе – с условием привезти меня назад к маршруткам в сторону Телави. До Бодбе, где нашла посмертное упокоение святая Нино, которой приписывается главная заслуга в обращении Грузии к христианству, и где сейчас стоит Конвент ее имени, было километра два. Заметно, что место это почитаемо грузинами и потому содержится в образцовом порядке. Но ничего особенного (в визуальном и эстетическом плане) для себя я в Бодбе не открыл.
На обратной дороге, спускаясь к Сигнахи, дважды останавливал машину и устраивал фотосессии.
Маршрутка в Телави из Сигнахи есть, но всего одна, и та утренняя. Потом надо ехать через Цнори. До него было с полчаса. Но оттуда сразу пересесть на телавскую маршрутку не получилось – до нее оставалось минут 40. Я употребил их на знакомство с главным, как утверждают, гастрономическим специалитетом Грузии. Обошлось без осенения и яблок на голову – хинкальная располагалась в первом доме от автостанции. Не уверен, что хинкали согласуются с красным вином, но в Сигнахи, не застав Джонни, я компенсировал эту досадную неудачу посещением ближайшего маркета – так в Грузии часто именуются продуктовые магазинчики, - где купил его нефильтрованное «Саперави» 2007 года. Основной недостаток этого вина бросался в глаза сразу – высокая цена (точно не запомнил – в районе 35 лари). При том, что семь хинкали размерами со средний персик каждый обошлись мне по пол-лари за штуку. Других недостатков в вине Джонни я не заметил.
Когда мы приехали в Телави, было уже четыре. Опять начал накрапывать дождь. До по-следней тбилисской маршрутки оставалось два часа. Я нашел водителя, объяснил, как смотрю на вещи, и оставил сумку на сиденье внутри машины. «Смотри, если опоздаешь, придешь забирать ее утром вон в той комнате. Вокзал закрывается в шесть». Я кивнул в знак согласия.
Первый таксист хотел 30 лари, со вторым я доторговался до 25. «Но если успеем в Кварели, тогда 30». Я с сомнением посмотрел на его видавший виды «Жигуленок». «Ничего, выдержит», - заверил таксист. «Ладно, пойдет», - я махнул рукой.
Но сначала мы заехали за моим рюкзаком. Прощание с Лией было теплым и сердечным. Грузины – удивительный народ. Часто хватает одной, чуть ли не мимолетной встречи, чтобы проникнуться к ним искренней симпатией и дружескими чувствами.
Следующим пунктом повестки дня был супермаркет, в котором я уменьшил содержимое его винных полок на 3 бутылки.
В Кварели мы, конечно, не успели. Ничего – дом-музей Ильи Чавчавадзе («отца отечества» и по совместительству издателя стихов Сталина) и даже винзавод, на котором разливается знаменитое «Киндзмараули» в «родном» варианте, не занимали в моем плане грузинских достопримечательностей верхних строчек. В крайнем случае наверстаю в следующий приезд. Но в Греми (19 километров от Телави) и Некреси (29 километров) мы заглянули.
Я бы не назвал эти сайты первоклассными, но они привнесли в кахетинскую часть поездки разнообразие и ощущение большей цельности.
От Некреси мы отъезжали после половины шестого. Водитель честно гнал машину. Но мы дважды застревали в пробках – их создавали овечьи отары – и до автостанции в Телави добрались лишь за три минуты до отхода маршрутки. Расплачиваясь с водителем, я выдал ему тридцатку – он ее заслужил.
К сожалению, мы снова пошли через Сагареджо, проигнорировав другую, более короткую и красивую дорогу – через перевал Гомбори. Как видно, на сегодня ресурс моей удачливости был уже исчерпан.
В Тбилиси на автовокзале Ортачала мне предстояло решить две задачи. Во-первых, справиться о расписании транспорта в Ереван – он уходил именно отсюда. Впрочем, новоприобретенное знание мне в дальнейшем не пригодилось. И во-вторых, найти жилье, по возможности недорогое и приличное. Ехать в Авлабари или на улицу Марджанишвили, рекомендуемые путеводителями, и в сумерках заниматься поиском ночлега не хотелось. Логичнее было перекантоваться где-нибудь здесь, в районе Ортачалы и метро «Исани», а потом перебраться поближе к главным тбилисским достопримечательностям. Тем более что на завтра я намечал выезд к Казбеги. Мне пришлось выбирать между двумя вариантами. Первый, за 35 лари (20 долларов с небольшим), исходил от уборщицы, которую я стал пытать насчет ночлега, и был недалеко от станции. Второй – за 50 лари (30 долларов), получше, но на окраине, в спальном районе Квеми Поничала у выезда в сторону Рустави – от таксиста (плюс 10 лари). Именно его я и выбрал, доверившись то ли интуиции, то ли опыту. И не пожалел. Я получил на втором этаже просторный номер со всеми удобствами, включая отопление, туалет и ванную, и окнами на Куру (пардон, Мтквари). Плюс бесплатный, хотя и жутко тормозной Интернет на ресепшн. Называлось это царство комфорта «Rose Hotel». Более того, по зрелом размышлении я не увидел веских причин съезжать из него. Отдельные номера в гостиницах в центре Тбилиси стоили не меньше 60 долларов. Дормы в гестхаусах обошлись бы дешевле – по 15-20 лари. Но я никогда не питал пристрастия к дормам. Впрочем, на обратном пути из Армении я поселился в одном из них за 15 лари, и это стало моим первым подобным опытом в жизни.
Искупавшись и постирав кое-что, спустился к ресепшн, заплатил за первую ночь и попросил оставить номер за собой и на следующую. А может быть, и на две – если пойму, что добираться до центра просто.
Потом посетил отельный ресторан. Но в меню царила курица. В зале сидела всего одна парочка и требовала от троицы топтавшихся на эстраде музыкантов играть погромче. Обнаружив столь разительный контраст с Рио-де-Жанейро, покинул ресторан и вышел к трассе, к магазинчикам – купить поесть. Имелось там и что-то вроде мини-кафе, где можно было разогреть, скажем, хачапури. Но я ограничился магазинами, найдя там запасы баклажановых рулетов с пастой из грецких орехов. Дополнили походный ужин сыр, кусок копченого окорока и трехлитровая бутыль с водой «Бакуриани». Мажорным аккордом к ним – телавская бутылка «Саперави» 2008 года от Тамаза Квливидзе. Вино оставило двойственное впечатление. Ему явно не хватало хорошего сложения и утонченности – оно было слишком насыщенным и шероховатым. Виноделу не удалось «раскрыть» букет, замаскировать высокую экстрактивность сырья переходами вкуса, смягчить танины. Но в принципе – при условии «доводки» (не этого разлива, разумеется, а вообще) - бренд выглядел многообещающе.

#6 SergB

SergB

    Опытный

  • Путешественник
  • 91 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 17 декабря 2011 - 10:51

День пятый. До Дидубе, откуда уходили маршрутки до Казбеги, можно добраться прямым автобусом. Но я поехал на перекладных – сначала до метро «Исани», там зарядил проездной и перегонов через десять вышел к автостанции. До отправления в Казбеги было минут 20. Я заплатил за место, бросил на сиденье сумку и договорился с водителем по имени Нугзар об остановке в Ананури для фотографирования. Теперь можно было позавтракать. Но больше, чем на пару хачапури с разливным пивом, рассчитывать не приходилось.
В машине сидели три француза. Один из них уткнулся в «ЛП» по Закавказью и зачитывал своим спутникам из него целые абзацы. Ананури открылось почти сразу за Жинвальским водохранилищем – вполне живописным, кстати. Водитель дал нам 5 минут, но потом увеличил этот срок вдвое.
Дверь в крепость открыли. Легендарный замок и церкви за стенами смотрелись очень выразительно.
После Ананури самым фотогеничным местом был, конечно, район Гудаури со знаменитой «Гудаурской пропастью» и Гудаурским же перевалом, больше известным под названием Крестовый.
По обочинам дороги оставались полутораметровой вышины сугробы.
В Казбеги мы прибыли в полдень. Тут французы резко упали в моих глазах – как оказалось, их сопровождали два гида из тбилисского турагентства. Они общались между собой на английском. Так вот, сегодня французы только обустраивались в поселке и никаких вылазок не планировали. Чтоб мне так жить!
На 6,4 километра до Самеба Цминда (церковь Троицы в Гергети), которые присутствовали на указателях в Казбеги, у меня ушло, как и положено, часа полтора. Ну или чуть дольше. Проблему представлял только один участок протяженностью с полкилометра. Здесь подъем замедлялся. Из-за этого талая вода задерживалась на тропе и превращала ее в жидкое месиво.
Да, чуть дальше заметно крепчал ветер. На подходе к вершине его порывы усилились. Но, преодолев эти козни Борея, я почти сразу же испытал сильнейшее разочарование. Навстречу спускались два туриста, которые успели побывать на Гергети прежде меня. Но дело не в этом – в два часа рассчитывать на пионерские лавры горовосходителя сложно. Но, как оказалось, меня опередили китайцы. Какой удар по национальной гордости великороссов!
Спуск прошел не менее гладко, чем подъем.
Уже внизу, в поселке, начался дождь и стал постепенно усиливаться. Идти от моста в другую сторону, к Дарьяльскому ущелью – знаменитым «Воротам Кавказа», как я предполагал ранее, утратило смысл. Плохо было и то, что я опоздал к предпоследней маршрутке в Тбилиси. В кассе я застолбил за собой место в последней (она уходила в половине шестого) и отправился на поиски точки общепита. Перед мостом с обеих сторон имелись вывески кафешек. Но из двух работала только одна, что облегчило выбор. Мне позволили пить свое вино. «Алаверди» 2002 года (купаж Каберне – так на контрэтикетке – и Саперави) скрасило мне этот обед. А скрашивать было что. Я никогда не пробовал на вкус оконную замазку, но после поданных мне в казбегском кафе хинкали этот пробел можно было считать устраненным. Вдобавок меня довольно беспардонно обсчитали. Хинкали здесь шли по 70 тетри (при том, что даже в ресторане «Розы» на них больше 60 не ставили), порция сыра граммов на 150 – 7 лари и т.д. Как говорят в подобных случаях, хорошо еще, что не убили.
Обратная дорога пролетела незаметно – я попытался задремать, и это у меня получилось. На Дидубе отыскал автобус в Рустави и водрузился в него. Ехал до «Розы» около получаса – в пределах нормы. Выйдя на своей остановке, повторил вчерашний шопинг. По совпадению пить пришлось еще один купаж Саперави и Каберне Совиньон – от «Оровелы». Как я потом выяснил, ее виноградники были разбиты возле Алаверди. То-то я тогда чувствовал, что мне чего-то недостает! Вино оказалось превосходным и явно стоило тех немаленьких денег, которые я выложил за него. Две бутылки за день, не считая утреннего пива к хачапури, - наука требовала жертв. Я вспомнил о героях-ученых, которые, изобретя противоядие против какой-нибудь болезни, но не найдя меценатов, прививали ее себе, чтобы проверить действие своего препарата. Мне вдруг захотелось заразить себя «Оровелой», но обломаться с сывороткой. Потом, представив себя на белой простыни, я передумал. Бррр, апокалипсис сегодня… В венах у меня уже течет Саперави, а в артериях – Каберне Совиньон. Или наоборот - точно не знаю. Изможденной рукой я тянусь к куску говядины с кровью – только парное мясо или добрый шмат «Горгонзолы» приносят мне кратковременное облегчение. Ко мне приставили сиделку – практикантку с лицом, телом и движениями молодой Мишель Пффайфер. Но я только гоняю ее по утрам на рынок, а потом отчитываю за то, что она опять выбрала не ту часть туши. Мда, какой-то моральный разложенец. Грустно, девицы, ледяным тоном сказал Бендер.

#7 SergB

SergB

    Опытный

  • Путешественник
  • 91 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 17 декабря 2011 - 11:01

День шестой. Позавчера таксист Георгий – тот самый, который «сосватал» мне «Розу», - поведал, что центральная почта в Тбилиси находится на проспекте Руставели. До него я доехал 101 автобусом. Сойдя на конечной, пристал с расспросами к первому же грузину, которого увидел. Он оказался в курсе дела и сообщил, что отправить посылку можно только в филиале почты на улице Плеханова. Это было недалеко, но объяснять, как туда добраться, оказалось сложным мероприятием. И Нодари (так звали моего невольного гида) махнул рукой: «Садись лучше в машину, подвезу». В дороге он поинтересовался, откуда я. «Из Москвы», - ответил я, не ожидая подвоха. «Враг, значит, - удовлетворенно отреагировал Нодари. Сначала я решил, что он шутит, но потом, когда он начал нести всякую ересь насчет того, что мы сами оттолкнули протянутую Грузией руку и так профукали предоставлявшийся нам исторический шанс, а теперь все, проехали, и остается кусать локти, я напрягся. «Подожди, Нодари, это я отталкивал руку?» Но Нодари уже не мог остановиться. «Как хочешь, - сказал я, когда он сделал паузу, - но место, где я зарыл свой парашют, рацию и десять миллионов фальшивых лари, я и под пыткой не выдам». «Это хорошо, что ты шутишь, - похвалил он. - Ладно, у меня в России осталось много друзей. - Он достал записную книжку, вырвал из нее страничку и написал на ней свой телефон. - Позвони часов в семь-восемь. Что-нибудь придумаем». Я взял, хотя уже знал, что не воспользуюсь номером. Собираясь в Грузию, я не примерял на себя роль прокурора или адвоката, а уж тем более обвиняемого. Пусть на этом поприще себя проявляют профессионалы.
Посылку я отправлял добрых полтора часа. «Однако», - вспомнился незабвенный Ипполит Матвеевич. Выйдя, рядом с почтой увидел витрину с пирожками, хачапури и тому подобной выпечкой. Пирожки оказались вкусными, сытными и совсем дешевыми – что-то по лари штука или даже того меньше.
До Самеба от почты было совсем недалеко, и я не стал отвлекаться на побочные сюжеты.
Следующей после Самеба точкой маршрута стало Авлабари.
Ради интереса прошелся по местным отельчикам. Ниже 100 лари не запрашивал никто. Впрочем, я не торговался. Возле Метехи увидел в магазинчике «Киндзмараули» от тбилисского ООО «Иверия» и не удержался от покупки. Позже, во время небольшого привала в крепости Нарикала, я ее открыл. Блондинам, желающим покрасить волосы в радикальный цвет, она бы сослужила добрую службу. Всем остальным лучше обойтись в своей жизни без этого шедевра тбилисской органической химии.
Нарикале в моей прогулке по городу предшествовала армянская церковь Сурп Григор, серные бани – я выяснил часы их работы и расценки, общее отделение стоило 3 лари час, парилка добавляла 2 лари – и мечеть.
Ботанический сад удостоился от меня всего одного беглого взгляда с верхотуры.
Спускаясь обратно, снова задержался в Сурп Григор – зарядил обычный грузинский дождь. Когда он начал утихать, я двинул по обычному для туристов маршруту – через Вахтанг Горгасали моэдани и улицу Леселидзе, мимо синагоги, еще одной армянской церкви, бывшего кафедрального собора Сиони (в котором мне очень понравилось внутреннее убранство), церкви Анчисхатской божьей матери, Эрекли II моэдани и, Тевисуплебиси к проспекту Руставели.
До конца проспекта оставалось совсем немного, когда стемнело. Я повернул назад. Возле метро «Руставели» зашел в кафе-стекляшку под названием - как бы не «Тбилиси».
Да, чуть не забыл – на улице Леселидзе я посетил пару винных бутиков, где имел беседы-дискуссии с продавцами-консультантами. Я ставил их в тупик вопросом о «Баракони». Оказалось, что сейчас в Грузии ничего не знают об этом амбролаурском вине, которое в прежние времена входило в число моих фаворитов. «В отместку» мне дали попробовать несколько вин, относящихся к лучшим образцам продукции нынешнего грузинского виноделия. И, надо заметить, кое-какие из них произвели действительно сильное впечатление – в первую очередь «Кондоли» и «Мукузани» (производителей я не запомнил). Метров через 20 после второго бутика я заглянул в простой маркет – из-за того, что увидел за стеклами витрины стеллажи с вином. Но маркет есть маркет – на вопрос о «Баракони» и «Чхавери» мне ответили отрицательно. Уже открывая дверь на выход, я спросил об «Аладастури». И, о чудо, «Аладастури» нашлось! Оно было имеретинским (от «Khareba») и стоило смешные копейки – 8 лари. Именно его я с согласия официантов я и откупорил в кафе «Тбилиси». Конечно, это было не то «Аладастури», которое я помнил.
Как оказалось, я здорово проголодался за день и оттого не наелся баклажанами с чашешули. Пришлось дозаказывать оджахури. Все было вкусно.
Зато вечер в «Розе», куда я добрался на перекладных – на метро от «Руставели» до «Исани», а там после 15-20 минутного ожидания на 16 (кажется) автобусе, - обошелся без традиционного продуктового шопинга.

#8 SergB

SergB

    Опытный

  • Путешественник
  • 91 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 17 декабря 2011 - 11:03

Эх, даже грузинскую часть поездки выложить не успеваю. Не говоря уж об армянской. Самолет ждать не будет. Надо ехать. Ладно, если получится из Бангкока или следующих точек маршрута, выложу остальное.
  • anaharsis нравится это

#9 Шамыч

Шамыч

    Соцработник

  • Заслуженный
  • 3 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ярославль

Отправлено 14 января 2012 - 16:34

Здравствуйте. Размещённый Вами для Конкурса отчёт по Кавказу уже публиковался ранее на другом ресурсе. Согласно Правилам Конкурса

3. Пользователи, ранее никогда не размещавшие на форуме отчеты (вне зависимости от даты регистрации), как и форумчане подпадающие под п.1,2 "уникальности", могут участвовать с любым количеством полностью уникальных отчетов, которые не размещались ранее в интернете, либо со значительно дополненными отчетами: версия такого "обновлённого" отчета должна быть расширена минимум на 25% по количеству фотографий и/или количеству знаков (ссылка на первоначальную версию в заявке обязательна).

Так что для того, чтобы участвовать в Конкурсе, Вам необходимо расширить данный отчёт.





Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей