Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


- - - - -

Центральная и Юго-Западная Индия 2011


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 2

#1 Fidel

Fidel

    Новичок на форуме

  • Новый путешественник
  • 3 сообщений

Отправлено 02 марта 2011 - 17:22

21.01.11
Ну вот мы и летим в самолете в столицу Туркмении, Ашхабад. «Туркменские авиалинии» пока проявляют себя хорошо: новый самолет, конфетки перед взлетом, неплохой обед, напитки и приятное обслуживание. Единственный минус - восьмичасовая пересадка в Ашхабаде.

23.01.11
Сидим в ресторанчике Everest. Вчера, прилетев рано утром, пол дня шатались по Пахарганджу. Это район в Дели, за которым закрепилась слава туристического. Там находится тысяча гостиниц, миллион ресторанов и миллиард сувенирных магазинов.
Нашли комнату с горячей водой и четырьмя спальными местами за 500 рупий. Комната находится на самой крыше гостиницы, так что у нас была, так сказать, терраса с видом на улицу Main Bazaar. Вечер мы провели, расстелив на крыше одеяло, в распитии рома. Обсуждали, куда уезжать дальше. Основным критерием выбора является то, что поезд должен быть сегодня вечером, дабы сэкономить на гостинице.

Размещенное изображение

24.01.11
Мы в Варанаси, одном из самых индийских городов во всей Индии, то есть наиболее сложном для понимания европейцем. Его менее всего тронула цивилизация, что, к сожалению, нельзя сказать о туристической индустрии. Между небом и землей кружатся воздушные змеи, Солнце нагревает все вокруг, не обременяя себя выходом из-за туч, а по Гангу туда-сюда плавают лодки.

Размещенное изображение

Итак, немного сухой технической информации: мы купили билет (sleeper class) на поезд от станции New Delhi до станции Mughal Sarai. Проведя ночь в поезде мы оказались на конечной остановке. Поезд, по индийским меркам почти не опоздал – всего на часик задержался. В Мугал Сарае рядом с вокзалом мы разыскали стоянку автобусов, с которой уехали в Варанаси. Пути там всего пол часа. Автобус стоил 15 рупий с человека, против такси за 400.

26.01.11
Все Варанаси мы просрали… в прямом смысле. То ли отравление, то ли реакция на непривычную еду, но все четверо бегали в туалет два дня. Пришлось даже вызывать врача.
Вообще, индийский врач – это круто. Это был мужчина лет сорока пяти, гладко выбритый и чисто одетый. Весь осмотр, стоимостью 500 рупий с человека, заключался в том, что он обхватил запястье, высчитывая пульс и температуру, положил туку на живот и спросил, сколько раз за сегодня каждый из нас ходил в туалет. Спустя час после его ухода пришел его помощник, и принес каждому таблеток, в среднем, на 400 рупий. Таблетки оказались даже для всех разные, что убедило нас в том, что 500 рупий за осмотр каждого выплачены не зря.

?
30.01.11
Пожалуй, не хватит всех страниц моего дневника, чтобы описать все чувства и эмоции от событий, произошедших с нами за последние три дня.
Из Варанаси мы приехали в Кхаджурахо. Это маленький городок, известный тем, что вокруг него находятся 20 храмов, построенных в 950-1050гг. Храмовый комплекс известен своими изящными скульптурами, изображающими сексуальные сцены из камасутры, а также сцены группового секса и зоофилии.
Сразу поразила очень чистая станция среди полей. Светило утреннее холодное Солнце и дышалось очень свежо, по контрасту с предыдущими пыльными городами.
На станции мы взяли моторикшу, который пообещал возить нас целый день по всем окрестностям за 300 рупий. Храмы составляют три группы, разбросанные в разные стороны на удалении в несколько километров от города.
Некоторые храмы в Кхаджурахо изобилуют изображениями женщин, которые держат за хвост дракона. Как рассказал нам один индус, это связано с древней легендой: в давние времена, когда заниматься сексом было непринято, а род человеческий надо было продолжать – в ночь полнолуния женщины, которые хотели забеременеть, приходили к храмам. Внутри этих небольших резных строений восседал дракон. Женщине требовалось прикоснуться к его хвосту. Во время прикосновения, несчастная и не знавшая забот девушка получала драконью энергию, и счастливая и беременная бежала домой к мужу.
Как известно, в каждой шутке есть доля правды, а в каждой легенде есть доля истории. Такая легенда, понятное дело, спровоцировала жаркую дискуссию в нашей команде. Более всего мне понравилось объяснение современной девушки, что мужики в те времена просто не хотели брать на себя какую либо ответственность: «Это не мой ребенок! Ничего не знаю. Пусть вот дракон его и обеспечивает!» Вот такие нравы.

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Осмотрев все храмы часов за пять мы поняли, что оставаться в этом милом городке дольше – смысла нет. Рассмотрели два возможных направления отъезда: Бопал и Сатна. Бопал по карте казался южнее, так что туда мы и поехали на ночном автобусе, взяв билеты в слипер-класс.
Я считаю себя не изнеженным человеком. В моей жизни, за время работы спасателем и занятий альпинизмом, туризмом и мультиспортивными гонками на выживание, бывало всякое. Мне приходилось пить водку в ГАЗ-66, когда машина пересекала горные реки и переваливалась по валунам, размером с легковушку. Я спал, вися на веревке над бурной горной рекой. Иногда я писал дневник, прижатый к полу каркасом палатки, гнущимся под ураганным ветром… Но ночь в автобусе Кхаджурахо-Бопал была одним из сильнейших в моей жизни ночным кошмаром! Представьте, что вас засунули в барабан стиральной машины и включили режим отжима. Нас трясло, подкидывало, роняло и швыряло из стороны в сторону. Когда мы, наконец, доехали я явно почувствовал сотрясение мозга, трещину в ребре и то, что мои внутренние органы похожи на отбивную.
Бопал (Bhopal) оказался очень индийским городом. Цивилизация туда явно ступила, чего нельзя сказать о туристической индустрии. Дешевый гестхаус или гостиницу мы искали очень долго, пока не нашли клоповник по 250 рупий за номер. В комнате был пыльный балкон с видом на стену другого дома, кровать – с таким постельным бельем, что лучше бы его не было совсем, и вентилятором на потолке. Ванная комната была вся в грязи и пыли; слив в туалете не работал по причине огромной колотой дыры в бачке – приходилось сливать ведром. Все элементы душа (краны и рассекатель) были обрезаны и заткнуты пробками. Только из одной дырки торчал новодельный кран, игрушечного кислотно-зеленого цвета, вода из которого, при малейшем открытии, била сильной струей, параллельно полу. Если бы в туалет можно было загнать машину, то мойка получилась бы – высший класс.
Администратором в этой гостинице был дедушка, которого можно было бы назвать «божиим одуванчиком», если бы не его лысая голова. Когда он шел по коридору у него так дрожали руки и тряслись коленки, что было непонятно, как еще ходит. Единственное «английское» слово, которым он владел в совершенстве было «Пардон!?». Когда я попросил принести два ведра горячей воды для мытья, он сказал, что сделает вся через четыре часа. В назначенный срок дедуля постучался в мой номер. Открыв дверь, я стал искать глазами ведро воды, но увидел только конструкцию из провода и двух пластмассовых дисков в трясущихся руках старичка. Он объяснил, что в гостинице сломался единственный кипятильник, а в ближайшей гостинице нет нужной детали.
Из Бопала, на ночном слипер-басе мы уехали в город Индор (Indor), а оттуда в Кондву (Kondwa).
Именно в этом маленьком городишке мы поняли, что капитально влипли: билетов на проходящий поезд в Мумбай не было на два месяца вперед. Было решено приступить к отчаянным действиям – втиснуться в переполненный поезд до бывшей столицы Индии без билетов. У нас была надежда, что по ходу движения освободятся какие-нибудь места. В конечном итоге все разрешилось, подобно многим ситуациям в Индии – за 500 рупий взятки проводнику места внезапно нашлись.
Около пяти часов утра мы приехали в столицу колониальной Индии – Бомбей (с 1995 года – Мумбай). Вокзал находился на окраине города. Стоило только выйти из вагона, как нас тут же облепили таксисты и рикши с предложениями довести нас в центр за 600 рупий. Но нам на помощь пришел индус, ехавший с нами в одном купе. Чуть было не подравшись с наиболее навязчивым таксистом, он объяснил, что пройдя 15 минут с толпой, устремившейся в темноту привокзального пустыря, мы можем сесть на «локал трэйн», который доставит нас на вокзал Виктория, находящийся в центральном районе. Через сорок минут мы уже крутили головами, разглядывая огромные готические здания в центре города – наследие английских колонизаторов. Локал трэйн обошелся каждому в 10 рупий.
Самым главным событием в тот, первый, визит в Мумбай был поход в МакДоналдс. Хоть мы и попали только на завтрак, тяга к мясу была немного удовлетворена. Покорением Мумбая было решено заняться в следующий приезд, через неделю. А пока, мы купили билеты на автобус до городка Муруд и поехали.

01.02.11
Сейчас мы в курортном городке Муруд, что находится в четырех часах езды на автобусе от Мумбая. Курортным он считается потому, что сюда приезжают достаточно состоятельные индусы, чтобы отдохнуть от забот и погулять вдоль океана. Про купание и загорание не стоит и говорить, так как они не загорают вовсе (они же и так смуглые), а купание состоит в заходе по пояс в воду и плескании там свободных одеждах. Пляж они используют как спортивную площадку для игры в крикет и футбол (очень редко) во время отлива. За три дня нахождения в Муруде мы встретили только трех иностранцев: двух англичан и одну словенку.
Гостиницы здесь, по индийским меркам, достаточно дорогие. Мы сняли два номера по 400 рупий за номер. Зато все очень чисто и опрятно. Горячей воды, как это часто бывает в Индии, нет, но в любой момент ее могут принести в ведре. Океан виден, как только выходишь из комнаты на небольшую террасу.
Все три дня в этом чудесном месте мы отдыхали от поездов, автобусов и прочих тягот нашего путешествия. Распорядок дня был такой: проснулся, искупался в океане, позавтракал в ресторанчике на берегу, прогулялся в город за интернетом и фруктами, почитал книжку на пляже, искупался, повалялся в гамаке, поужинал виноградом и бананами, выпил пива, лег спать.

Размещенное изображение

Сегодня мы разнообразили день поездкой в форт. Внушительный форт Джанджиры (расположенный в 2 км на юг от Муруда) был построен в 1515 г. на острове в речке Раджпури (Rajpuri creek).

Размещенное изображение

До соседней деревни мы доехали на моторикше, а там сели на лодку с парусом (парус был латинского типа, если это кого-нибудь интересует). В эти лодки грузят по двадцать человек, так что с нами плыла компания индийских студентов. Они пели песни под гитару и пили бутылку пива, передавая ее по кругу.
В форте, на осмотр которого нам было уделено сорок минут, после которых лодка нас забирала, меня поразило отсутствие туристического глянца и пафоса. У нас (в России и многих других странах) стоит куску камня пролежать под солнцем пару сотен лет, как его объявляют великим наследием и достоянием цивилизации; чистят, помещают под стеклянный колпак, огораживают забором, с пулеметными вышками, а на входе ставят бабушку, которая продает билеты по 10-20 долларов. В форте Джанджиры, которому около пятисот лет, все не так.

Размещенное изображение

Лодка туда-обратно стоила 20 рупий с человека. Вход в саму крепость бесплатный. В закутке рядом с входом есть туалет, как ни странно, не уступающий туалетам Эрмитажа ни чистотой, ни мраморной облицовкой. Территория внутри крепости вся заросла плющом и лианами. Нигде нет заборов, ограждений и ленточек. В бойницах, до сих пор, стоят, хоть и ржавые, но настоящие пушки. Сорок минут мы беспрепятственно гуляли по форту, забирались на башни и свешивались в амбразуры.

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Сегодня, когда мы прогуливались по набережной, подставляя предзакатному Солнцу свои оголенные плечи, мы услышали сзади вопрос: «Вам что, жарко?». Оказалось, что это был индус на дорогом спортивном мотоцикле, с ребенком на коленях. После непродолжительного разговора мы узнали, что зовут его Надим. Русский он выучил, когда учился в Украине много лет назад. Сейчас же он живет в Муруде. Также, оказалось, что он хозяин крупнейшего отеля в этом городке. Мы получили приглашение зайти к нему вечером в гости и поболтать.
Сразу после ужена мы решили проверить, что за интересные встречи преподносит нам судьба. Надим, встретив нас, провел экскурсию по гостинице. Несколько этажей там уже сделано. Осталось достроить еще пару этажей и установить лифт. После официальной части мы все присели в одном из номеров, с видом на море и стали разговаривать по-русски. Обсудили много тем: погода в Индии и России, маршрут нашего путешествия, особенности национальной индийской кухни и многое другое. В конце концов, выпив напитки, принесенные служителем гостиницы, мы распрощались с нашим новым другом Надимом, предварительно обменявшись контактами.
В этом городе я впервые увидел контраст, к которому потом привык – коровы, лежащие на берегу океана.
Вообще, степень удаления от туристических троп всегда становится заметна по реакции на тебя местного населения. В туристических центрах люди либо пытаются как-то поживиться от тебя, либо просто не обращают на тебя никакого внимания. Здесь же – наоборот: никто не пытается тебе что-нибудь впарить, дети радостно машут руками и кричат «Хеллоу, сэр!», а взрослые чуть ли не сворачивают шеи, пытаясь получше разглядеть бледнолицего.

02.02.11
Доехали от Муруда до городка Роха (Roha). Расстояние в сорок пять километров мы покрыли ВСЕГО за два часа пятнадцать минут. В автобусе было много школьников и школьниц в белых рубашках и сари.
Билетов в Карнатаку в слипер-класс не было, поэтому пришлось купить сидячие билеты. Даже предлагаемая нами взятка проводнику за спальные места не помогла, так что начало пути пришлось ехать в тамбуре, гоняя тараканов, в панике разбегающихся от нас по всему вагону.
Поезд то и дело ныряет в темноту и прохладу туннелей, а как только раскаленное железо вагона начинает остывать, нас вновь выплевывает в духоту.
Спустя час после начала пути на поезде мы были обнаружены группой студентов, едущих отмечать выпускной из Технического Университета Махараштры. Они стали приходить к нам то по одному, то целыми группами. Цель их визитов – фотографирование с нами, белыми обезьянами. Наиболее фотогеничным им казался Даня, так что ему приходилось наиболее несладко. В итоге, нам пришлось перебраться к ним в вагон, что не особо нас расстроило, так как мы смогли сидеть на нормальных местах.

Размещенное изображение

Удивило меня в этой компании, что они, не употребляя алкоголя, пели, танцевали и веселились на протяжении всего пути до Гоа. Подобная пирушка в России, с использованием бухла, закончилась бы быстрее.
После Гоа мест, вопреки ожиданиям, не освободилось, так что ночь мы провели в беге от контролеров и пятнадцатиминутках сна в тамбурах. В подобном же положении мы встретили еще трех иранцев.
Вышли мы рано утром на станции Мангалор. Оттуда купили билеты на пригородный поезд до станции Гоккарна (Gokkarn).

04.02.11
В Гоккарне сняли две комнаты в гестхаусе «Padma and Laxmi Guesthouse» по 250 и 300 рупий за комнату. Был еще вариант снять два бунгало на берегу океана по 150 рупий, но мы выбрали большие кровати, большие комнаты с окном, электричеством, вентилятором, туалетом и душем, а не навес из пальмовых листьев, с комарами, и циновками на голой земле. Разница в 100 рупий…
Очень много времени было потрачено в поисках аренды скутера. Пока все усилия принесли только 30% результата – один скутер. Даже он уже предоставил нам некоторую свободу. Теперь я могу съездить на рынок за фруктами, на дальний пляж за чистым купанием, и на вокзал за билетами.

Размещенное изображение


07.02.11
В конечном итоге, борьба с фирмами по аренде скутеров принесла плоды. Теперь у нас есть два пятидесятикубовых скутера и один стодвадцатипятикубовый вариаторный мотоцикл.

Размещенное изображение

Пятого февраля мы проснулись около восьми часов утра, быстро позавтракали и выехали на юг от нашего городка. Цель была поставлена такая – найти какой-либо пляж, на котором абсолютно не будет людей (а особенно туристов). Хотелось бы еще, чтобы он был похож на то место, где снимали рекламу Баунти, то есть – желтый песок, голубая вода и пальмы.
Ехали мы по дороге в Мангалор. По пути свернули по указателю на какой-то исторический памятник, дай, думаю, поглядим. После пары сотен метров по грунтовой дороге, нашим взорам открылась десятиметровая каменная стена, окруженная глубоким рвом. Объехав сей объект, и зайдя с тыла, мы пролезли через дырку в колючей проволоке. Забравшись на стену по осыпному валу, мы оказались внутри форта.

Размещенное изображение

Там к нам подошел индиец, на вид достаточно интеллигентный и образованный, и стал объяснять, что крепость закрыта на раскопки и даже фотографировать здесь запрещено. Я же, в ответ на его речь, притворился, что ничего не понял и стал рассказывать ему про наше путешествие, про то, как мы колесим просторы его необъятной родины и прочий бред. В итоге, сердце археолога оттаяло, он пожелал нам удачи и, уходя, сказал, что мы можем сделать несколько снимков.
После изучения форта мы пронеслись еще 15 километров по шоссе и приехали в городок Кумта (Kumta). Пляж рядом с этим городом был как раз таким, как обозначался в задаче (см. выше). Правда, сначала, на пляже нас окружила толпа школьников на велосипедах, но нам удалось их по-доброму прогнать. Еще подходил какой-то местный мужик. Он постоял минут пятнадцать рядом с нами, стрельнул сигаретку, забрал две пустые пивные бутылки, и ретировался.

Размещенное изображение

На следующий день, шестого февраля, я составил маршрут до города Анкола (Ankola), что в 22-х километрах на север от Гоккарны. Там мы заехали на рыбный рынок. Вопреки нашим ожиданиям, он никак не отличался от любого другого рыбного рынка в любой другой стране мира. Там были куплены четыре рыбины, похожие на окуня, за 50 рупий, и одна, похожая на леща, только пятнистой раскраски, еще за полтинник.
Пляж здесь оказался еще пустыннее, чем в Кумте, только рыбная индустрия развита была больше: вдоль берега на удалении в 20 метров стояли сетки. От палящего Солнца мы соорудили навес из пледа. Рыбу я почистил, стоя по пояс в океане и защищаясь от громадных волн. Обед мы зажарили на прутиках над костром. Весь обед на троих, с рыбой, фруктами и хлебом обошелся в 150 рупий (около 120 рублей).

Размещенное изображение

Размещенное изображение
?
09.02.11
В поезде Гоккарна-Мумбай у нас было куплено только два места и два билета было без мест. В Индии это называется «Waiting list». Это значит, что если места в поезде освободятся, то мы сможем их занять, а если нет, то – нафиг с пляжа, то есть с поезда. Но в нашей ситуации выгонять нас было бессмысленно, так как два места мы все-таки имели и могли ютиться на них вчетвером. Когда мы уже отчаялись выбивать из контролера места и приготовились к долгой ночи в обнимку с соседом на узкой полке, к нам подошла местная женщина и сказала, что у нее есть два свободных места. Она купила четыре места: себе и трем своим детям. Но, так как дети маленькие и компактные, она взяла их всех на свою полку, а два белых сэра, то есть мы с Даней, заняли две полки. Мне, правда, было велено не класть ноги на какую-то её коробку, стоящую на моей полке. Как известно, нет добра без хУда.
Вообще, позволю себе маленькое лирическое отступление и опишу, что же такое индийский sleeper class (спальный класс) в поезде. Вагон шире и длиннее, чем в Рашке (Российская Федерация на языке бэкпекеров и дауншифтеров), и имеет практически квадратную форму, в сечении. Все окна снаружи закрыты стальными решетками, выпирающими за очертание вагона сантиметров на пять-семь. Решетки нужны для защиты людей от любопытных обезьян, а также для предотвращения использования окон вместо дверей. Следующая деталь окна – это деревянная ставня, выдвигающаяся сверху. Она служит для защиты от солнечных лучей, но не мешает проветриванию вагона. Третья деталь окна – стекло, похожее на стеклопакет. Все эти детали двигаются независимо друг от друга и очень плохо фиксируются, меняя климат в вагоне, как им заблагорассудится. Так что, засыпая в освежающей прохладе вечером, ночью вы можете проснуться от душной жары.
В каждом открытом купе (как в плацкарте) по три полки в высоту. Это если в российских поездах верхнюю багажную полку заменить на спальную. Еще полезный бонус – выключатели света и вентиляторов для каждого купы, в котором вентиляторов аж три штуки.

Размещенное изображение

Поезд прибыл в Мумбай в 7.20. На уже знакомом нам «локал трэйне» мы добрались до вокзала Виктория, откуда пешком пошли в туристический район Колаба. Здесь, после недолгих поисков, устроились в «The Salvation Army Red Shield House». Это первый хостел, который я встретил в Индии, да и вообще первый, в котором я когда-либо останавливался, не считая, конечно, всяких общаг и студенческих баз.
Здесь достаточно прикольно. Комнаты разделены на женские и мужские. Каждая в отдельности разделена еще на две. В каждой из половин 3-5 двухэтажных кроватей. Комнаты, конечно, немного обшарпаны, но очень чистые. На стенах оставлены рисунки туристов из разных концов Света. Теперь там есть послание и вашего покорного слуги.
Сегодня мы просто погуляли по Мумбаю. Никаких артобъектов, кроме Ворот Индии, не исследовали. Зато, попали на фестиваль современного искусства. Вдоль пешеходной улицы выстроились сооружения из старых телевизоров, скотча, бетона, бумаги и пр. Из всего разнообразия выражений человеческих мыслей и чувств мне понравилась лишь скульптура, где робот, составленный из микросхем, проволоки и лампочек, с роликовыми коньками на ногах, тащит за собой клетку с человеком внутри.

Размещенное изображение

?
10.02.11
Сегодня дошли до вокзала Виктория (еще его называют CST или Chatrappati Station Term) и оставили вещи в камере хранения. После этого мы, воспользовавшись «локал трэйном» доехали до района Mahalaxmi. Этот район известен тем, что там находятся прачечные Dhoby.
Прачечные Dhoby – это целый район города, состоящий из домов трущебного типа. Вместо улиц по всему району идут длинные ряды кабинок, высотой по пояс. По центру – желоб с водой. В каждой кабинки стоит мужчина (женщины там не работают) и стирает вещи. Он то бьет их о бетонный пол, то поласкает их в желобе с грязной водой.
Над всем районом висят веревки, в которые закручено постиранное белье. Вещи группируются: полотенца фиолетового цвета с одинаковым лейблом какой-то гостиницы, зеленые клетчатые рубашки официантов элитного ресторана, белые майки клерков.

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Рядом с этим гетто нам довелось посмотреть выступление настоящих бродячих циркачей. Они натянули канат на высоте двух метров над землей, вколотив громадные гвозди прямо в асфальт. По этому канату, взад-вперед, ходила девочка лет пяти.
После прачечных мы отправились на станцию Mahim, где находится, один из крупнейших в Мумбае, трущобный район Daravi. По нему то мы и совершили прогулку. Если честно, того, кто бывал в Дели, по моему мнению, абсолютно не шокируют Бомбейские трущобы. Единственное, что меня тронуло – канал, метров десять шириной, по которому течет дерьмо и помои. Судя по глубине, ширине и облицовке камнем, изначально этот канал предназначался для чистой воды и лебедей.
Все наши попытки попасть на крышу двух высоток не увенчались успехом. В одной нам было сказано, что ключ от чердака находится у специального человека, который сейчас ушел на обед; а в другой – нас обступила толпа, агрессивно кричащая что-то на хинди, и мы вынуждены были отступить.

13.02.11 (Петербург)
Это была моя вторая поездка в страну укуренных индуистов. В ней я увидел центральную и юго-западную Индию. За полтора месяца (сумма двух поездок), что я провел в этой удивительной стране, я всего один раз видел слона, несколько раз видел танцы, и почти не пил настоящего, в нашем понимании, чая. Вот тебе и Индия. Но зато, чего я видел много – это настоящий, ничем не бадяженый, нескончаемый оптимизм. Я много общался с местным населением, но ни разу не слышал сетований на жизнь, на судьбу или еще на что-нибудь подобное.
Говорят, что в хинди нет таких слов, как «вчера» или «завтра». Есть у них только настоящее, а все остальное на хинди называется «кал».

#2 Tututka

Tututka

    Новичок на форуме

  • Путешественник
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Россия)

Отправлено 03 марта 2011 - 00:39

Очень интересный рассказ, захотелось самой там побывать!

#3 Fidel

Fidel

    Новичок на форуме

  • Новый путешественник
  • 3 сообщений

Отправлено 03 марта 2011 - 12:18

Очень интересный рассказ, захотелось самой там побывать!


Милости просим в нашу Индию! :clap:





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей