Сообщений в теме: 4

[anguilla]

Dar es Salaam – Mikumi National Park (Mikumi) – Udzungwa Mountains National Park (Mang’ula) – Stone Town – Paje – Dar es Salaam
Это моё второе самостоятельное путешествие. И первое, к которому почти не удалось подготовиться. Наверно, из-за этого в пути частенько возникали неприятные моменты. Может быть, бывалым отчёт покажется не слишком интересным, но буду рада, если мой рассказ поможет таким же новичкам, как я.

18 сентября
Из-за задержки рейса из Эмиратов (летели через Дубаи) прибыли с сестрой в Дар-эс-Салаам, когда уже почти стемнело. Аэропорт в Даре чем-то напоминает Шереметьево-1. Здесь нужно было заполнить миграционные карточки, а у нас, как назло, не оказалось ручки. Ходили у всех их клянчили, пока сотрудник аэропорта не сжалился над нами и не дал свою. Визу ставили почти в пустом зале прибытия. Процедура весьма простая. Вероятнее всего, к вам подойдёт дядечка в форме, заберёт 50 долларов с человека, паспорта и сам отдаст их в нужное окошко.
В такси чуть не сели без денег: очень торопились приехать в центр города пораньше. Пришлось идти к банкомату. Банкомата в аэропорту всего лишь два. И они расположены на улице, там же – импровизированный зал ожидания, встреч, прощаний; всякие киоски с сувенирами и едой, обменники. Так что при вылете домой лучше снять деньги заранее или воспользоваться при оплате покупок картой (которая у меня в одном из магазинов duty free по непонятным причинам не сработала).
После двух неудачных попыток вспомнить пин-код и снять деньги, замаячила перспектива блокировки карты, так что упражняться с этим я перестала. Стали срочно телеграфировать в Москву. Спустя полчаса карман приятно грели 100 тыс. шиллингов. Изучив в самолёте LP, решили, что первым хостелом, где попробуем остановиться, будет YWCA. К счастью, администратор сообщил, что есть свободная комната, но только на одну ночь, т.к. на все остальные дни всё забронировано. Комната была относительно чистая (если не принимать в расчёт вонючие простыни и грязную антимоскитную сетку), сантехника оставляла желать лучшего. Под окнами находилась главная автобусная остановка в городе, и часа в 4 утра начиналась адская какофония звуков. Хостел не понравился. Первые несколько дней мы вообще вели себя как параноики, постоянно используя антибактериальные салфетки, ибо во многих местах антисанитария полная.

19 сентября
С утра заселились в хостел, находящийся в квартале от предыдущего, YMCA. Это братец YWCA, однако за ту же цену double только с общим на весь этаж душем. Но, надо сказать, что зато там почище, да и шума не столько.
Днём отправились на поиски офиса Scandinavia Express (там планировалось приобрести автобусные билеты до Микуми) с параллельным осмотром города. Дар не впечатлил. Бетонно-стеклянные высотки добрались и туда, хоть и не в таком количестве, как в других столицах. Дальше от центра преимущественно 2-3-х этажная застройка. Есть индусские и арабские кварталы. Кстати, на мой взгляд, наиболее дружелюбны и адекватны были именно их представители. Оказалось, в автобусной компании, которую удалось найти только с помощью одного с виду приличного товарища, отменили маршруты до Микуми. Там же нам посоветовали отправиться в офис Sumry Bus. Не имея карты мы-таки нашли этот офис. Увидев прямо на улице раскуривающих косяки, следовало напрячься. Но наша бдительность куда-то испарилась. В нескольких кварталах от офиса после покупки билетов лишились телефона. Неожиданно появившись сзади мужик выхватил телефон из рук сестры. Не знаю, как она успела среагировать, но вцепилась она в него крепко, а я напрыгнула на него со спины. Сестра уже почти выхватила телефон обратно, когда он достал нож. Слава Богу, он им не воспользовался. Но от борьбы пришлось отказаться. После этого паранойя поднялась до максимальной отметки. А фотокамеру я почти перестала доставать.
Вообще, в первый день, ещё не адаптировавшись к местной жизни, здоровались и общались со всеми, кто подходил. Помощь и свои услуги предлагают все, кому не лень. Но не стоит излишне доверять сим вроде бы приятным джентльменам. Так, прогулка по ботаническому саду со студентом, работавшим там и пожелавшим пообщаться с нами, стоила нам 5000 шиллингов. Об этом стало известно уже потом. Он стало требовать деньги за экскурсию, сначала оправдываясь нуждами ботанического сада, затем уже заявляя об обязательной оплате входного билета (хотя указателей о платном входе нигде не было) и угрожая вызовом полицейских.







20 сентября
Главная автобусная станция находится в 6 км от центра города, поэтому туда удобнее всего добираться либо на такси, либо на автобусах. Приезжать лучше сильно заранее, т.к. в этой гигантской клоаке с полным отсутствием указателей нужный автобус найти сложновато. Живописная дорога до Микуми занимает около 6 часов. Часть маршрута проходит через Национальный парк Микуми, и вдоль дороги можно наблюдать множество антилоп, зебр и даже жирафов.
Остановиться решили в Motel Genesis, т.к. они занимаются и организацией сафари. Заранее ничего не бронировали и по приезду были неприятно удивлены тем, что карточки они не принимают. Будучи уверенными в обратном, налички взяли с собой только на покушать. На мой вопрос о ближайшем банкомате тётечка-администратор сообщила, что он в 60 км от Микуми, в деревне Киломберо. И хотя вечерело, пришлось отправиться до остановки с маршрутками, которые всем своим видом внушали, что по пути рассыпятся по деталькам. В машине, где всего лишь 6 мест, разместились 18 человек. Сидели чуть ли не в обнимку. Местные улыбались, разглядывали нас, помогли выгрузить наши рюкзаки, и явно не за бабки, а просто из дружелюбия. Впечатления были прямопротивоположными городским. Киломберо нам понравилась, и если бы не недостаток дней, то с удовольствием бы там задержались. Банкомат нашли сразу, но нам не повезло вновь. Банкомат отказывался принимать карту Visa. Паника нарастала: мы уже представили ночёвку в кустах. Хорошо, что был ещё один банк с банкоматом чуть дальше. Там наконец-то нам улыбнулась удача. И удалось снять всю необходимую нам сумму в миллион шиллингов. Вернулись в отель уже в сумерках. Что касается дороги, обратили внимание, что там на каждом участке, видимо, своя транспортная мафия, так сказать. Т.е. если вы сели в автобус, это ещё не значит, что именно на нём вы доедете до конечного пункта. По пути вас могут несколько раз пересадить. Повторно платить не нужно, хотя на всякий случай лучше уточнять. Кондуктор с первого автобуса берёт вас за руку, отводит ко второму кондуктору, а там вас сажают на лучшие места, ну где паралон из сиденьев не совсем вылез, да и ошмётки с обшивкой с потолка не маячат перед глазами.
Отель оказался самым лучшим за всё время пребывания в континентальной части Танзании. Так что, удалось немного отдохнуть. На следующий день был запланирован сафари-тур. Благо, администраторша отговорила брать тур на два дня. Сказала, что одного нам будет достаточно. И действительно, в бюджетных парках типа Микуми делать больше одного дня просто нечего: и территория не огромная, да и животных не так много.

Сообщение отредактировал anguilla: 09 декабря 2010 - 22:35

[anguilla]

21 сентября
Лучше брать сафари на целый день: разница в цене между сафари на пол-дня и на день не существенна, а увидеть можно гораздо больше. Оделись максимально закрыто, но даже через одежду сестру укусила це-це. Насколько мы поняли, все национальные парки развешивают по своим территориям специальные простыни с репеллентом, что в действительности очень помогает. Популяция значительно сократилась, как сказал нам гид, и то, что мы видели – лишь десятая часть былого количества.
Процедура регистрации в парковом офисе простая, но оплата обязательно должна производиться в долларах, выпущенных, как мне помнится, не ранее 2001 года.
Животных увидели сразу же. Огромные стада буйволов возвращались с утреннего водопоя. В парках есть проложенные для автомобилей дороги, съезжать с которых строго запрещено, дабы не беспокоить животных. Но, к сожалению, не все туристы готовы соблюдать это правило. Прямо перед нами один из джипов подкатил к двум львицам на расстояние не более метра, в то время как они мирно спали. Львицы вынуждены были уйти в овраг и скрыться. Я из-за этого очень переживала, т.к. хотела посмотреть именно их. По пути нам попадались и слоны, и жирафы, и буйволы, и зебры, в общем, все, кто угодно, только не львы. Уже под вечер, за час до того, как закрывался парк, мы увидели небольшое семейство. Ощущения от сафари фантастические и абсолютно нереальные. Как будто смотришь фильм National Geographic. Они были совсем рядом. Но во второй день было бы уже скучно, потому что можно весь день ездить и почти никого не увидеть, всё зависит от везения, времени года и миграции животных. Но нам повезло. Местные сказали, что мы видели почти всех, кто обитает в этом парке.
















22 сентября
Утром отправились в деревню Mang’ula близ Udzungwa Mountains National Park. По пути сломался автобус, и мы застряли в одной из деревенек, где у нас была возможность понаблюдать за местными. Большая часть взрослого населения либо смотрит один на всю деревню телек, установленный в какой-нибудь закусочной, либо играют в бильярд (на удивление, бильярдные столы там встречаются часто), либо просто глазеют на прохожих.
Позже нас высадили у офиса национального парка, куда мы сразу отправились в надежде договориться о походе к водопадам Sanje на следующий день. Вход в парк без сопровождения гида запрещён. Но поскольку билет оплачивается сразу и действителен только 24 часа, мы бы не успели завершить вылазку вовремя. Несолоно хлебавши, мы отправились к лагерю Hondo Hondo, где должны были встретиться с управляющим лагеря, с которым я познакомилась на CS. Там и остановились. После обеда гуляли по деревне, с парнишкой, работающим в лагере помощником управляющего. Как только вошли в деревню, нас тут же окружила толпа детишек. Благо, на сей случай предусмотрительно обзавелись конфетами. Детки были рады, с удовольствием с нами фоткались. Как и в любой деревне, где все друг друга знают, нашего проводника, который здесь вырос, знали тоже все, поэтому не составляло никакого труда задерживаться в том или ином месте. Люди очень добрые и отзывчивые. Мы зашли в местный «ресторан», где для дорогих гостей тут же намыли стол и поставили кружку с местным пивом. Фабричное – очень дорого, а это они сами делают из кукурузы, бананов и чего-то ещё. И хотя о чистой посуде не было и речи, отказываться было неудобно – пришлось пить. Пиво по вкусу весьма похоже на наше, только пенное и мусорное. С помощью нашего нового друга немного пообщались с жителями. После этого экскурсия по деревне продолжилась: посмотрели на местное производство кирпичей, огороды, увидели все произрастающие культуры (это стало отличной альтернативой популярным на Занзибаре “Spicy Tours”). Местный миссионер учил меня стрелять из лука, - необходимое оружие в борьбе с разоряющими огороды бабуинами и птицами. Люди живут скученно, по 10-15 человек в семье. Мебель в доме – редкое явление, равно как и окна. Однако многие не теряют надежды стать преуспевающими фермерами, что считается весьма престижным. Вечером нас ждал ужин с менеджером лагеря, – шотландским экспатом и его танзанийской женой. Попробовали местную еду, которая нам не очень понравилась. Слушали рассказы о быте танзанийцев. Стало понятно, что при равных условиях хорошее место больше шансов получить у европейца или американца, чем у местного. Средняя зарплата в деревнях порядка 100 долларов. Если учесть, что работают преимущественно мужчины, а в семье может быть около 10 детей, становится непонятно, как им удаётся прожить на эти деньги.
Ночью выспаться не получилось: первый раз в палатке, плюс близкие звуки выстрелов (оказалось, отпугивали слонов, которые иногда разоряют огороды), к тому же, сильный холод. Ночи в Танзании показались действительно холодными, и жалких простыночек, которые кладут в хостелах, маловато. Я спала в свитере, и хотелось надеть что-то ещё.

Сообщение отредактировал anguilla: 09 декабря 2010 - 22:42

[anguilla]

23 сентября
Утром вместе с гидом отправились в Udzungwa. Дорога была адской. Я вообще-то не привыкла к лазанию по пересечённой местности, а уж к горкам и подавно. Но как вид активности хотелось это попробовать. Пока мы взбирались по узеньким тропинкам в густом лесу, не раз замечали ободранную на деревьях кору. Сильно удивились, когда выяснилось, что сюда приходят слоны, мигрируя из парка в парк. Сложно было представить, как они взбираются на такую верхатуру по тропкам, где два человека едва ли разойдутся. После четырёх часов непрерывного подъёма удалось облегчённо вздохнуть – далее следовал спуск. Вот тогда-то я и прониклась небывалым уважением к альпинистам и скалолазникам. Сам маршрут был, надо сказать, не очень интересен. Вся дорога шла через обильную растительность с весьма однотипными деревьями. Но водопады, - то, зачем мы лезли, - понравились, хотя они и не так впечатляющи, как, возможно, Игуасу или Виктория. Полноводным водопад можно увидеть только в сезон дождей, но к нему не подступишься. А с горы открывалась красивая панорама, так что, в конечном счёте, думаю, оно того стоило.
Вечером по завершении активной части всего путешествия, отдыхали у костра, общались с теми, кто был в лагере, пытались учить суахили. Дальше планировалось перебраться на занзибарские белоснежные пляжи.






24 сентября
В Дар выехали с утра. О билетах до города лучше позаботиться заранее, т.к. автобусное сообщение связывает только крупные населённые пункты, а в деревнях автобус остановится лишь при наличии свободных мест. Поэтому лучше попросить сотрудников хостела/отеля/кэмпинга помочь в этой ситуации. Приехали вечером в час пик. Таксисты запрашивают адскую цену, но если сильно торговаться, или вообще выйти за пределы автобусного терминала, то можно найти более дешёвое такси. С рюкзаками в общественный транспорт не полезли: давка большая, да и можно лишиться чего-нибудь ценного.
Остаток дня шатались по городу.

25 сентября
С утра пораньше заявились на причал, чтобы купить билеты на паром. На зазывал уже не обращали внимания, хотя надо быть готовым к тому, что преследовать будут долго, будут злиться, что не реагируете, легко могут позволить себе схватить за локоть. Мы решили поехать самым быстрым паромом, хоть он и стоит в два раза больше самого дешёвого. После оплаты билета угощают завтраком, включённым в стоимость билета. Пожалуй, только в здании паромной станции можно увидеть, что белых в Танзании всё же много, ибо Занзибар – популярное место отдыха, и многие, не задерживаясь на континенте, сразу же отчаливают на острова.
Дорога занимает примерно полтора часа. Чтобы увидеть портовую часть Стоун Тауна, лучше занять места на открытой палубе справа. Мы не угадали, и почти ничего не видели кроме океана. В порту снова заполнили миграционные карточки, почти что идентичные тем, что заполняются по прилёту в Дар. Получили штамп о въезде и отправились в город. В Стоун Тауне планировали провести два дня, но сложилось иначе.
Только мы вышли за ворота паромной станции, как к нам привязался жутковатый зазывала. Мы заранее не определялись с хостелами, решили сделать выбор на месте. Стоун Таун произвёл ещё более угнетающее впечатление, чем Дар. Город, сам по себе, сказочно красивый. Но внимание со стороны местной публики было крайне неприятным и навязчивым. А может просто нам не везло. Первый хостел доверия не внушил, а каждый новый было искать сложнее, чем предыдущий, - невероятная жара, зазывала, по-прежнему преследовавший нас в течение нескольких часов, к тому же отсутствие подробной карты и указателей на улицах. В результате, выбор пал на хостел, где в числе постояльцев на удивление удалось найти хоть каких-то европейцев. Сразу же забронировали места в коллективном такси до деревни Падже, чтобы на следующее утро отправиться на побережье. Вечером мы дооблазали то немногое, что осталось после масштабного осмотра города в поисках хостела. И лишь убедились в своём намерении покинуть Стоун. Без местных гидов, с которыми ходят все туристы, в городе просто страшно, по крайней мере, девчонкам.

[anguilla]

26 сентября
Доехали до Paje всего за 1,5 часа. Дорога почти до любой деревни на побережье потребует примерно того же времени. При поездке в далла-далла стоит рассчитывать на 3 часа минимум, ходят они два раза в день, что не всегда удобно. Заселились в Teddy’s Place – единственное место, которые мы забронировали, находясь в Дар-эс-Салааме, т.к. читали, что отелей там мало, а дешёвых вообще нет. В Падже в это время года – низкий сезон, несмотря на то, что там невероятно жарко, да и вода вполне тёплая. В виду этого большинство отелей пустовали, на пляже длиной в 2-3 километра можно было встретить не больше 50 человек. Говорят, летом здесь яблоку негде упасть. Но верится с трудом. В Падже вообще мало кто ездит. Там почти отсутствует туристическая инфраструктура. Даже несмотря на наличие нескольких отелей. Большинство направляется в Нунгви (Nungwi).
В общем, заселились мы в самое дешёвое местечко в этой деревне. Океан покорил сразу же. Таким я не видела ни Тихий, ни Атлантический океаны. Но солнце там совершенно адское. Не всех спасал крем с SPF50. Мы сгорели в первый же день. Было больно двигаться, спать и даже находится в состоянии покоя.
Отель понравился, место молодёжное: вечеринки, совместный просмотр кино по вечерам и прочий досуг. Недавно открылся, видимо, поэтому сервис на уровне. Отелем, конечно, это сложно назвать, ибо всё состояло из нескольких бунгало из пальмовых листьев, под ногами песок как на пляже. Территория огорожена бетонной стеной. Чтобы попасть на пляж, нужно по лестнице перелезть через стену. Что касается туристов, здесь в основном немцы.
Интернет на Падже есть, очень медленный и дорогой. Всего лишь в одном месте, там же где единственный «супермаркет». Банкоматов, насколько я поняла, нет ни в одной деревне, только в Стоун Тауне. Так что, много налички – обязательно.
Через день планировали съездить на снорклинг, ибо вода прозрачная, к тому же, недалеко рифы. Правда сестра вообще не умеет плавать, а я только начала учиться и нигде кроме бассейна не была. Посему последовали рекомендациям управляющих Teddy’s и договорились с Mr. Cool и Musa (они занимаются организацией различного водного досуга). Ребята – очень весёлые и общительные. И им я бы спокойно доверила свою жизнь. Заплатили чуть дороже, чем если бы воспользовались услугами зазывал с пляжа. Но сестра получила спасательный жилет, они почти за руку с ней плавали и показывали интересные места. Наши же соседи по бунгало откликнулись на предложение местных зазывал, везли их рыбаки, которые не знали английского, не обеспечивали никакой поддержки, только снарягу. Думаю, что такой вариант прокатит у того, кто чувствует себя как рыба в воде.








28 сентября
Собственно, день снорклинга настал. Дико боялись укачивания, но ребята нам сказали, что дорога до рифов займёт всего полчаса, да и бояться нечего. Плыли в местных лодках, крайне неудобных, на моторных лодках обычно отправляются на снорклинг в лагуны, это дольше и дороже. Когда берег почти скрылся из вида, у меня началась лёгкая паника. Но я была уверена, что уж в ластах-то я поплыву. Прибыли на место, где уже было несколько туристов. Сестру двадцать минут отдирали от лодки, настолько ей было страшно. Но на удивление, она быстро привыкла к маске и трубке, а погрузив голову в воду и увидев весь подводный мир, расслабилась вовсе. Ребята поплыли с ней по разным местам. Я же, уверенная, что в ластах буду легко рассекать, осталась одна. Но, очевидно, я себя переоценила, долго пыталась справиться с трубкой, которая постоянно выскакивала изо рта, так что солёной воды наглоталась много. Паниковала сильно, потому что под собой видела 3-4 метра глубины, и была уверена, что утону. Как только я меняла место дислокации, и видела под собой уже рифы, то начинала бояться, что вспорю себе ими живот, они были невероятно близко. Так что, после нескольких неудачных заплывов я залезла обратно в лодку. Зато моя сестра рассекала ещё час и была в диком восторге.

[anguilla]

30 сентября
Погода на побережье изменилась, стали набегать тучки. Сначала я расстроилась, но Падже и во время непогоды весьма колоритное зрелище. Долго гуляли по побережью, а остаток дня провели в бунгало, вместе с мышками и ящерицами. Они забираются ночью в стены между пальмовых листьев, дико шумят и пищат. Но к этому быстро привыкаешь. Управляющие Teddy’s просят хранить съестные припасы на кухне отеля, т.к. мыши прогрызают рюкзаки, если учуют запах еды. Ночи на Падже тоже были холодными, спали в свитерах. Хотя ребята из соседнего бунгало мечтали о вентиляторе. Видимо, мы такие мерзлявые.





1-3 октября
Покинули Падже также на коллективном такси. В Стоуне решили сходить в музей работорговли, дабы скоротать время до парома. Сошлись на мысли, что в музее этом не очень интересно. Водят по катакомбам, где держали рабов. Рассказывают историю рабства и его отмены.
В порту у нас забрали миграционные карточки (один экземпляр выдаётся при въезде на Занзибар, а второй, похожий, но с некоторыми изменениями, сдаётся при выезде). Отметка о выезде с Занзибара не ставится. Дядечка просто проверяет паспорт и эту карточку.
Последний день в Танзании провели в поисках сувениров. Уличные торговцы предлагают в основном деревянные изделия. Это или гигантские животные, или маленькие безделушки. Последние – чаще всего грубые и неаккуратные. Посетить самый большой рынок резчиков по дереву так и не удалось. Побывали на Kariakoo Market, однако это рынок скорее хозяйственно-продовольственный. На этот раз держали ухо востро, в такой толпе карманникам раздолье.
Третьего октября мы полетели домой (рейс опять задержали). Никакие выездные сборы (так называемые departure tax) в аэропорту Дара, в отличие от Занзибара, не платятся.
Как резюме, могу сказать, что в Танзании вполне можно отдохнуть бюджетно, а если нет огромных притязаний, то и вовсе дёшево. Прежде, чем включить сафари в маршрут, проверьте, не стыкуется ли ваше путешествие с сезонной миграцией животных, ибо встречали туристов, которые не увидели почти никого в одном из наиболее популярных парков. Лесные горные массивы лучше посетить тем, у кого позволяет время. Если брать 3-4 дневные походы вглубь горных национальных парков, то можно увидеть много интересной живности и птиц, в рамках однодневных вылазок животных почти не встретишь. Посещение местной деревеньки было потрясающим опытом, хотя думаю, нам повезло с проводником. Занзибар предлагает множество возможностей для дайверов, кайт-сёрферов и любителей снорклинга. Там же можно приятно попечься на солнышке.

При планировании путешествия лучше заранее подумать о следующем:
1. Взять доллары (т.к. не встретили ни одного банкомата, где можно их снять)
2. Взять предметы первой необходимости с собой, т.к. может не быть возможности купить их. Магазины в выходные не работают, равно как и салоны мобильной связи.
3. Везде оставлять запас времени (задержки рейсов, поломки транспорта, медлительность танзанийцев)
4. Взять карточки разных платёжных систем (Visa и MasterCard)
5. Переходник для английской розетки можно купить в супермаркете в 5 раз дешевле (если прилетаете в рабочий день)
6. Зубы чистить бутилированной водой

Некоторые цены:
24976 рублей/чел. – авиабилет Москва – Дар-эс-Салаам – Москва (через Дубаи)
50 долл./чел. - виза
25000 шиллингов – стандартная расценка за такси от аэропорта до города (на обратном пути удалось сторговаться до 13000) за 2 человека
15000 шиллингов/чел. – билет на автобус до Микуми
10000-15000 шиллингов – такси по городу с 2 человек
6000-8000 шиллингов – минибасы между деревнями с 2 человек
58000 шиллингов/чел. – билет на скоростной паром компании Azam
10000 шиллингов/чел. – коллективное такси до побережья (Занзибар)
25000 шиллингов – хостелы YWCA/YMCA за сутки за 2 человека (Dar es Salaam)
42000 шиллингов/чел. – отель Genesis Motel за сутки (Mikumi)
15 долл./чел. – кэмпинг в Hondo Hondo Campsite (Mang’ula)
50000 шиллингов – отель Bandari Lodge за сутки за 2 человека (Stone Town)
52500 шиллингов – отель Teddy’s Place за сутки за 2 человека
210000 шиллингов/чел. – сафари-тур на полный день
20 долл./чел. – вход в Национальный парк Микуми (Udzungwa Mountains – та же цена)
10 долл./группа – гид в Udzungwa Mountains National Park
45000 шиллингов – снорклинг за 2 человека
2000 шиллингов/час – интернет (в хостеле YMCA)
1000 шиллингов/час – интернет (Stone Town)
6000 шиллингов/час – интернет (Paje)
500-1000 шиллингов – 1 л воды

Удачного путешествия!