0
Любезно воспользуюсь предоставленной возможностью и размещу тут отчёт о своём очередном дальнем странствии, так сказать, для доступа общественности) Спасибо.
ЮАР
Исходные данные:
4 человека с русским паспортом.
Перелёт по маршруту Москва – Каир – Йоханнесбург и обратно.
17 дней «чистыми» в ЮАР.
Более 4000 км за рулём.
Провинции Gauteng, Mpumalanga, Free State, Northern Cape, Eastern Cape, Western Cape.
Бюджет поездки:
1) Перелёт – около $ 1000 – авиакомпания Egypt Air
2) Виза 1800 рублей
3) На человека с проживанием и питанием примерно $ 1000 за 16 дней, не включая нац.парки и сувениры
4) Аренда автомобиля на всё время без ограничения пробега $900 на четверых
Потребительские факты:
1) Валюта – африканский Ранд ®. €1 равен примерно R10
2) литр 95го бензина – R7 ($1)
3) жильё от R160 за ночь
4) Пиво стоит примерно R30 за 6х0.33 в магазине
5) Въезд в национальные парки от R100 за человека
6) Приличный обед из двух блюд огромного размера в ресторане стоит от R50 до R120 на человека, в зависимости от города.
Идея посещения нами Южно-Африканской республики принадлежала аборигену, живущему ныне между Лондоном и Цюрихом, которого шальным ветром занесло в Москву, и которому мы помогли ему попасть на футбольный матч Россия-Англия, достать билеты на который было весьма сложно. В ответ он помог с приглашениями, попросив своего приятеля – владельца небольшого отеля в Кейптауне сделать нам приглашения.
Как выяснилось, приглашения эти мы могли напечатать и сами, так как единственным значимым требованием посольства ЮАР в Москве, помимо наличия паспорта, является финансовая состоятельность, т.е. подтверждение наличия денег у человека из расчета примерно $1500 на две недели пребывания на одного человека. Визы частным лицам делаются за 10 дней и сам процесс их получения максимально прост. Визы сделали в срок, в середине января, и к дате вылета мы были в полной готовности.
Перелёт.
Самым дешёвым из имевшихся в наличии был перелёт самолётами Egypt Air из Москвы в Йоханнесбург с 5-ти часовой стыковкой в Каире. Перелёт получился достаточно удобным, дневной рейс в Каир из Домодедово, и вылет из Каира в 22 часа, с прибытием в Йобург в районе 9-ти утра следующего дня. Самолёты у Египтян новые, чистые, лётчики попались аккуратные, а стюарды услужливые. Неприятное впечатление произвёл лишь аэропорт Каира, вернее, его международная зона, состоящая из двух этажей: на первом веет старым, добрым «совком», на втором же более-менее современная зона беспошлинной торговли. Ничего особенного, грязьненько и неприветливо.
При вылете в Ёбург погранцы пытались отнять бутылку водки, которую мы везли в качестве подарка мужику из Кейп-Тауна за сделанные нам приглашения, но ценой определённых усилий, связанных с запихиванием подарочной «*песик**песик**песик*инки» в фото-рюкзак с аппаратурой, традиционный русский сувенир мы отстояли.
День 1й, Pretoria (Tswane City), Gauteng.
Египтяне довезли нас до Йобурга на своём А330-200 без происшествий, и в районе 10 часов утра мы уже ждали багаж, гадая, на тот ли конвейер его запихнули сотрудники Egypt Air в каирском аэропорту, или нет. После получения багажа и некоторой заминки с таможенной декларацией мы попали-таки в зал прилёта международного аэропорта имени O.R. Tambo и отыскали встречающее лицо – девушку по имени Monique, совладелицу нашего первого пристанища в ЮАР – хостела 1322 Backpackers, расположенного в безопасном «белом» районе Претории – Hatfield. За вполне умеренные деньги, что-то около R280 за четверых она довезла нас до ночлежки и обеспечила двумя деревянными домиками для проживания, по R175 штуку. После наведения чистоты и прочих сопутствующих процедур мы вышли в город, чтобы осмотреться. Первый день мы провели, разгуливая по окрестным торговым комплексам, воскресным рынкам и заодно прогулялись по улицам Хэтфилда, отыскав агентство по прокату машин, в котором у нас была бронь, а также зашли в красивый сад роз Venning Park. Вечер провели в шумной компании из американцев за поеданием барбекю, приготовленного хозяевами хостела Тимом и Моник.
День 2й, Переезд из Pretoria (Gauteng) в Nelspruit (Mpumalanga) и далее в Sabie.
Рано с утра мы сходили в отделение TEMPEST-SIXT, где у нас была заказана TOYOTA COROLLA 1.6AT и, к нашему удивлению, вместо Тойоты нам сделали бесплатный апгрейд до AUDI A4 2.0AT, нежного серебристо-голубого цвета с номерами Кейп-Тауна. Как выяснилось позже – эту машину надо было просто-напросто перегнать в Кейп-Таун, так как предыдущие арендаторы, видимо, проделали обратный путь, но мы, собственно, не сопротивлялись, так как повышение класса автомобиля было бесплатным. Аренда нам обошлась в $900 за 15 дней, включая суперстраховку с включёнными двумя водителями, неограниченный километраж и экстра-плату за поездку в одну сторону (R800), а также половину страховочного депозита (примерно R1900). 15ти минутная борьба со страхом правого руля закончилась, едва мы выехали на Pretorius Street, одну из самых оживлённых улиц Претории, в 9 утра в понедельник. Без происшествий добрались до хостела, где погрузили рюкзаки, настроили навигационную систему из КПК, GPS-ресивера и преобразователя напряжения, и стартовали на северо-восток по N12, а затем по N4, до конечного пункта в Sabie – оптимальной базы для осмотра третьего по величине в мире речного каньона – Blyde River.
По пути заехали в отделение NEDBANK, местного банка, меняющего припасённые нами тревэл-чеки Am.Express без комиссии. Сия процедура заняла довольно продолжительное время, потраченное на заполнение анкет и проверку чеков. Бросилась в глаза система запуска клиентов в банк, которую мы потом встречали во всех банках без исключения. При входе тебя обыскивают металлоискателем, затем заходишь в дверь и попадаешь в прозрачный тамбур, и следующая дверь не открывается, пока не запрётся предыдущая. При этом в таком вот воздушном шлюзе поместится максимум два взрослых мужика, которых при попытке ограбления довольно просто изолировать. Видимо, долго они к этому шли….
После проведения валютно-денежных операций мы окунулись в атмосферу южноафриканских федеральных трасс. При выезде из населённого пункта проехали знак «120», за которым дорога постепенно стала сужаться, пока не превратилась в однополосную в каждом направлении, с обочиной, такой же ширины, как полоса, и отделённой ярко-жёлтой линией. Следует упомянуть о дорожном этикете в ЮАР. Водители по-западному цивилизованнее, на дороге чувствуешь себя в полной безопасности. Тихоходные грузовики съезжают на обозначенную обочину или как они сами говорят – аварийную полосу, и пропускают более быстрые автомобили, за что им обязательно говорят «спасибо» при помощи аварийной сигнализации и в ответ получают «да пожалуйста» дальним светом. Причём этикет соблюдался неукоснительно и всеми, что было весьма приятно и когда пропускали, и когда обгоняли. Обгон, кстати, производится только справа, что, наверное, было бы чрезвычайно приятно нашим «шахматистам» на МКАД)).
Шоссе, которое предложил нам наш навигатор, говорящий женским голосом именующимся Наташей (программа IGO на HP4700), оказалось платным, обозначенным буквой ”T”, или TOLL ROUTE, и по дороге до Nelspruit нам пришлось три раза платить деньги на так называемых плазах. Суммарно отдали примерно R80.
До первой остановки на маршруте в Nelspuit доехали часам к 15ти, неожиданно покрыв расстояние примерно в 450 км. Особенно быстро шла поездка по восточному шоссе N4, на которое мы свернули с шоссе Претория N12, так как уже пришла определённая уверенность в своих силах за правым рулём на левой стороне дороги и умение включать спорт-режим у нашей Audi.
За обедом в довольно симпатичном и большом Нельспруте мы открыли LP и позвонили по первому же телефону в городке Sabie, указанному для хостела Billy Bongo Backpackers. Дорога до Sabie заняла ещё часа два, несмотря на 70 км расстояния, так как при выезде из Нельспрута мы попали в вечерний трафик.
Прибыв в Sabie, при помощи местного потомка голландцев, оказавшегося другом хозяина нашего хостела, мы отыскали ночлег. Очень симпатичный дом, с несколькими комнатами, находящийся у подножья гор. Хозяин, довольно непредсказуемый весельчак по имени Gath оказался довольно неплохим парнем, однако злоупотребляющим марихуаной и пивом, которое он покупал сам у себя, а также весьма настойчиво предлагающий гостям бейдж-джампинг. В управлении отелем ему помогает парень из Малави, которого зовут Мастер, так как его имя почти невозможно произнести. В общем, очень неплохой и очень бюджетный вариант в живописном месте с хорошим географическим положением относительно местных достопримечательностей. Рекомендую, скучно не будет.
День 3й, Sabie-Graskop-Blyde River Canyon- Pilligrim’s Rest-Sabie. Mpumalanga.
Этот день прошёл в переездах по многочисленным местным достопримечательностям, включая каскады водопадов по местному разлому, небольшие города и главный объект интереса – огромный и живописный каньон Blyde River. Следуя совету из LP в Graskop закупили еды и устроили пикник на краю водопада Berlin Falls. Как говорится, страшно и вкусно )). Возвращались в темноте, плутая по местным дорогам и серпантинам.
День 4й. Возвращение в Преторию по N4 и N12 (примерно 500км).
Поскольку мы решили не соваться в потенциально опасный район распространения малярии, дабы не попадать в зависимость от антималярийных препаратов на основе мефлохина с тяжелыми последствиями, дальше на восток мы пробираться не стали, остановившись на границе главного национально парка в ЮАР – Krueger National Park. Хотя мы не выполнили одну из основных целей любого туриста в ЮАР – wildlife watching именно в национальном парке Крюгера, в дальнейшем мы эту потерю частично компенсировали за счёт других заповедников и национальных парков меньшего размера, расположенных в безопасных районах.
Путь наш в этот день лежал в обратном направлении, но до Нельспрута мы добирались другой дорогой, так как решили заехать в небольшой слоновий заповедник, находящийся в частном владении. Зря потеряли время, так как слонов нам так и не показали из-за жары, а крюк километров в 70 мы сделали.
В самом Нельспруте заехали в небольшой частный Зоопарк, посвящённый традиционным обитателям - Crocodile River, на которой он собственно и находится - т.е. крокодилам.
В Преторию прибыли затемно, по пути успев до 20 часов заскочить в какую-то придорожную ликёрную лавку, закупив отличного намибийского пива Windhoek.
День 5й. Переезд Pretoria – Kimberley. 450 км по N12 на Юго-Запад.
День, потраченный на дорогу, начали с посещения одного из немногих туристических мест Претории – Монумент покорителям ЮАР – Voortrekker Monument, расположенный на юго-западной окраине города, по дороге на Йобург. Посмотрели музей, залезли на сам массивный монумент и поехали дальше. На выезде на шоссе, прямо у монумента, произошло знакомство с местной дорожной полицией. Во всём виноват неспешный дядечка, выезжавшей на своей королле перед нами и, конечно же, спорт-режим нашей Audi. На длинном прямом участке шоссе, под знаком «80» мы пошли на обгон, в конце которого на дорогу выбежал размахивающий руками темнокожий гаишник и жестами согнал нас на обочину. Превысили на 19 км\ч. Полицай забрал права, предложил «пройти», затем достал толстый блокнот с таблицей штрафов и показал мне картинку с видео-радара, запечатлевшую нас на обгоне. Отпираться не стали. Товарищ в форме спросил, из Кейптауна ли мы, посмотрев на наши номера, и, когда узнал, что мы из России, а не из Кейптауна, спросил, нормально ли для нас заплатить R300 официального штрафа. Получив утвердительный ответ, он принялся писать протокол, но когда его спросили, как платить штраф - через банк или еще как-нибудь, он остановился и прямо спросил хотим ли мы заплатить штраф на месте и какова желаемая сумма штрафа. Увидев некоторое недоумение, он просто задал вопрос: «R100, is it OK?», после чего тут же получил требуемую купюру и отпустил нас с миром.
Воодушевлённые простотой общения с дорожной полицией, остаток дня мы провели на федеральных трассах под аккомпанемент ветра на скорости от 120 до 160 км/ч, которую пришлось снижать до 80, попав в тропический ливень у городка Potchefstroom.
Когда до Кимберли оставалось около 150 километров, нас нагнала ночь. Ехали по шикарной дороге, с вживлёнными в дорожное полотно светоотражателями, при этом дополнительным освещением нам служили молнии из массивного грозового фронта, который мы, к счастью, старательно объехали по трассе.
В Кимберли пришлось остановиться в приюте под названием Stay A Day, представлявшем из себя трёхэтажный корпус типа «Общага» с лежащим на столах Ветхим Заветом и запретом на употребление алкоголя. Двухместный номер – R260. Не самое приятное и дешёвое место.
День 6й. Кимберли и переезд в Cradock. В пути примерно 600 км.
Второй из трёх дней, занятых большими и продолжительными переездами по провинциям Northern Cape, Free State и Eastern Cape, причём самый тяжёлый день.
Вопреки первоначальному плану, мы решили не делать трёхсоткилометровый крюк и не ехать в пустыню Калахари, соответственно базироваться лишний день в Кимберли не было смысла, и мы решили рвануть дальше на юг, до запланированного промежуточного ночлега в городке Cradock.
Но сначала выполнили то, ради чего и поехали в этот Кимберли – пошли смотреть на музейный комплекс имени Большой Дыры (Big Hole Complex), построенный вокруг самой большой выкопанной вручную кимберлитовой трубки, законсервированной в 1914 году. Компания De Beers отстроила прекрасный музейный комплекс, включающий собственно карьер, подземелья, с аудиовизуальной имитацией процесса добычи алмазов (с взрывами и дымом), кинозалом и даже выстроенным вокруг городом времён основания компании. Это стоит посмотреть, правда, с оговоркой, что по большому счёту делать там больше нечего, если Вы не едете дальше на север в Калахари, то подумайте - а нужен ли Вам Кимберли? Нам вот был нужен))). Есть более короткая дорога на юг, проходящая через город Bloemfontein, считающийся родиной Хоббитов (изобретатель этих существ жил там в детстве).
Выехали из Кимберли на ЮГ по N12. Хорошая дорога не предвещала неприятностей, однако они случились. В районе городка Petruisville, когда мы, радуясь выигранному на трассе времени, свернули на город Colesberg, согласно требованию электронной Наташи, мы попали на южноафриканскую грунтовую дорогу. И оставшиеся 90 км до промежуточной точки прошли в мучениях на скорости 20 км/ч по жуткой «гравийке», пересекаемой оградами ферм, забетонированными руслами сухих водотоков и редко встречавшимися машинами, некоторые из которых стояли на обочине без колёс. Памятуя об остром щебне на дороге и низкопрофильной спортивной резине, а также о том, что едем не на джипе, пришлось двигаться очень аккуратно и медленно.
Наградой нам было традиционное блюдо африкаансов – БОБОТИ, баранья запеканка с рисом карри в маленьком городке Colesberg.
Остаток пути до Cradock прошёл в соревнованиях с бешеными фурами на ночной трассе.
Ночёвка в заведении Aureyanna B&B, которое держит добродушная толстая тётушка, потомок буров. Место не самое дешёвое – R360 за комнату, но дешевле в Cradock нет.
День 7й. Cradock, Mountain Zebra National Park, ночёвка в Addo (300km).
Накануне вечером пришла идея воспользоваться выигранным за счёт Калахари временем и посетить главную достопримечательность Cradock – Национальный Парк имени Горной Зебры (зебра как зебра, но только с коричневым носом).
Очень неплохой парк, хищников нет, животные дикие. Зебра только пуганные, но тут как повезёт. Нам повезло, и в конце сафари, которое мы устроили по парку на собственной машине, на нас из зарослей вышел, похоже, единственный непуганый зёбр и гордо позировал нам несколько минут. Кроме того, насмотрелись на страусов, буйволов и антилоп Куду.
На обратном пути из парка снова проехали через Cradock и несколько часов спустя приехали в маленькую деревеньку Addo, находящуюся уже в 50 км от Индийского океана, рядом с которой располагается второй по известности национальный парк в ЮАР – Addo Elephant National Park.
Поселились в самом, пожалуй, приятном месте, из всех обжитых нами в ЮАР – хостеле Homestead, расположенном посреди апельсиновых ферм и окружённом садом-музеем с растущими фруктовыми деревьями. Держат заведение два местных пенсионера, продавших свои сельхозугодия и сосредоточившиеся на туристическом бизнесе. Мы оказались первыми русскими в этом месте и, кроме того, попали в день рождения хозяйки. За что и получили по куску местного праздничного торта.
На следующее утро забронировали себе т.н. Game Drive, т.е. сафари по парку на 9 утра.
День 8й. Addo Elefant Park, переезд в Port-Elizabeth.
С утра получили массу впечатлений во время сафари по парку. Попался хороший рейнджер, девушка по имени Ильза, которая показала нам массу всякой живности, обитающей в парке, кроме носорогов и львов. Ну и естественно слоны, много слонов. Посещение парка было закончено сувенирным шоппингом и стейком из антилопы Куду.
Довольно быстро выехали на шоссе N2, идущее по южному побережью до Кейптауна и добрались до Порта Елизаветинска, где и познакомились с индийским океаном.
На побережье услуги по размещению существенно подорожали, и первое же бекпеккерское место, в которое мы прописались, обошлось нам уже почти в R300 за «двушку», но зато с удобствами внутри (Lungile Backpackers).
Сразу после заселения поехали на уже пустой пляж и испытали на себе все прелести Индийского океана .
День 9й – короткий переезд до городка Knysna с заездом в Plettenberg Bay.
Утром, искупавшись, выехали из Елизаветинска строго на запад и наконец-то въехали в Западный Кейп и вступили на Garden Route. В тоннах скопившейся в машине макулатуры нашли рекламный проспект конторы, базирующейся в Plettenberg Bay и предлагающей морские сафари, включающие второй по популярности тип досуга, связанного с наблюдением дикой природы в ЮАР, а именно – Whale Watching, т.е. наблюдение за китами.
По пути в Plettenberg Bay были на мосту через каньон Storm River. Если ничего не путаю, это самый высокий мост в мире, с которого официально разрешены прыжки с прикреплённый к ногам куском резины. Но на наше счастье, Storm River оправдала своё название и, благодаря дождю, соблазн испытать судьбу себя даже не проявил.
Погода испортилась и, к моменту прибытия в Plettenberg, на океане поднялось сильное волнение, так что мы остались без океанского сафари и поехали в следующий город на побережье – Knysna.
Этот участок побережья знаменит своими устричными фермами, так что было бы преступлением не попробовать разнообразных морских гадов, которые продаются в несметном количестве ресторанчиков типа фаст-фуд, подающих свежие морепродукты за небольшие деньги.
Забавная ситуация произошла когда мы остановились как раз у рыбной фастфудочной. Едва Я вышел из машины, как со встречной полосы с визгом на парковку заехала инскассаторская машина и заблокировала водительскую и пассажирскую двери справа. Оттуда вылезли до зубов вооружённые товарищи и вытащили ящик с деньгами, который они поставили на асфальт. После чего один из них ушёл в ближайший супермаркет, а двое остались беседовать. Через минуту первый вернулся и они, видимо поняв, что приехали не туда, сели в машину и начали сдавать назад. При этом, ящик набитый рандами (судя по тому, что тащили они его втроем, он был забит деньгами) остался стоять у водительской двери нашей Audi. Когда пассажир на переднем сидении фургона поравнялся со мной глазами, по моему недоумённому виду он понял, что что-то не в порядке. После чего взглянул вниз и увидел забытые ценности. Поток зулусского национального колорита было слышно через закрытые двери машины, но когда боец вылез за ящиком, он поблагодарил нас на чистом английском и сказал, что они немного заболтались с приятелем. Судя по реакции остальных, подобные случае в банковской сфере ЮАР отнюдь нередки.
Место ночлега в Knysna нам подсказал наш новый товарищ под названием Coast to Coast – небольшая красная книга, путеводитель и список хостелов, написанный специально для бекпеккеров, путешествующих по ЮАР. Надо сказать, что местами Lonely Planet сильно уступает по объёму информации о хостелах и прочих B&Bs этой книжке и всецело полагаться на LP в ЮАР не стоит. Ночлежка называлась Buffalo Bay Backpackers и была расположена за городом в морском заповеднике. Хибары стоят прямо на берегу океана, в каких-то ста метрах от скал. Очень аутентичное место, пользующееся большой популярностью и у туристов и у аборигенов. Номера могут шокировать неподготовленного человека: это друхместные «гаражи» из шлакоблоков, накрытые шифером, который прижимают камни и мешки с песком. В центре комплекса домиков – строение с баром и костром под крышей. Всё смотрелось довольно «любопытно», однако после бутылки превосходного африканского красного портвейна, распитого на скалах у океана, опасения по поводу определённых неудобств исчезли.
Ночью на побережье налетел довольно сильный шторм, но к чести шифера и мешков с песком хостел выстоял (далеко не в первый раз) и было хоть страшно, но относительно безопасно. Периодически шторм заглушала компания не совсем трезвых африканцев, путешествовавших по Западному Кейпу и остановившихся по соседству, но стук ботинок по кирпичам в нашем исполнении их периодически успокаивал.
День 10й. Knysna, Mossel Bay c заездом в George.
Покинули Buffalo Bay в плотном утреннем тумане, по подмытой штормом дороге и вернулись в Knysna, чтобы посмотреть знаменитую гавань, вернее, вход в неё, под названием THE HEADS, классифицированный британскими ВМС как один из самых сложных в мире входов в морскую гавань.
Поскакав по скалам и пофотографировав вволю, выехали обратно на N2 и поехали в George, курортный городок, состоящий из Прибрежной, богатой части, и бедной, наводнённой лачугами и хибарами, части, расположенной на удалении от берега.
Попытки купания по дороге были неудачными, после шторма океан был холодным, а берега покрыты толстым слоем вонючей пены, намытой штормом.
Прибыв в один из самых популярных курортных городков – Mossel Bay, первым делом ринулись на пляж. В качестве варианта поселения рассматривали поезд, стоящий прямо на берегу океана и состоящий из 5-6 вагонов, но, увы, номера, расположенные в купе старинного вагона, оказались тесноваты для двоих с рюкзаками и пришлось выбрать другое место, в стороне от побережья под названием Mossel Bay Backpackers. «Двушка» без удобств стоила уже около R300, но место было очень приятным, с садом и бассейном, расположенное на центральной улице города.
В качестве обязательной культурной программы посетили музейный комплекс им. Бартоломео Диаша, построенный вокруг 500-летнего «почтового» дерева, под которым великие португальцы оставляли и забирали почтовые послания во времена своих плаваний. Там же находится отличный музей морских раковин и воссозданная каравелла Диаша. Вечером предприняли неудачную попытку закупиться пивом – оказалось, что в воскресение ликёрные магазины по старинному церковному закону работают лишь до 13-00. Зато в местном супермаркете Spar наткнулись на первых встреченных нами в ЮАР русских, которых было заметно за версту по ярко-красным «два раза КУ» тренировочным штанам и тщательному процессу выбора колбасы на закуску.
День 11й – Swellendam – Cape Agulhas (Мыс Игольный) – Hermanus (около 300 км)
В последний раз за поездку искупались в Индийском океане и стартовали в сторону крайней южной точки африканского континента – мыса Игольного. Случайно заехали в небольшой городок Swellendam, просто пообедать. Очень симпатичный и опрятный город, старинное поселение голландских колонистов. Посмотрели на старинную Dutch Reformed Church, согласно LP – третье самое фотографируемое место в южном полушарии, что, признаться, довольно спорное утверждение.
До городка L’Agulhas доехали в середине дня, и несколько часов провели на мысе Игольном, в одноименном морском национальном парке. Большую часть времени занял поиск самой южной точки, так как указатель расположен довольно неудобно, если бросать машину у маяка и идти пешком, как делает большинство туристов. Тем не менее, Крайняя точка была найдена и сфотографирована.
В принципе, можно согласиться с LP в том, что делать там особо нечего, только побывать на самой южной точке Африки заслуживает определённого внимания, да и тот факт, что номинально можно помочить ноги сразу в двух океанах греет душу.
Из Agulhas просёлочными дорогами выехали в Hermanus, городок на атлантическом побережье ЮАР, знаменитый своими компаниями, предлагающими плавания с китами и большими белыми акулами. Но для наблюдения за китами февраль оказался неподходящим месяцем, а к акулам как-то не хотелось, посему Hermanus для нас оказался лишь промежуточным пунктом ночлега на пути к винодельням в Stellenbosch.
День 12й – Stellenbosch, винодельни.
Учитывая дефицит времени, выехали из Hermanus как можно раньше, и спустя час были в городке Stellenbosch – центре винодельческой промышленности Западного Кейпа. Красная книжка нам опять помогла, и мы поселились в очень приличном B&B под названием Banghoek Place. Нас собственно интересовали туры по винодельям, с тестированием сельскохозяйственной продукции и обязательным условием было? чтобы нас возили по винодельням, т.е. машина в гараж и гуляй Вася (Ваня ).
Поскольку приехали мы в районе 11 часов, все дневные туры уже стартовали, а все предлагаемые на полдня оказались зарезервированы. Идея с развозом на такси, о которой мы размышляли, в Stellenbosch не проходит (Внимание туристы!). Девушка администратор гостиницы при помощи местного туристского офиса нашла нам тур на полдня за R300 с человека и смогла его забронировать.
Через полчаса за нами приехал маленький WV Polo с надписью на борту «Индивидуальные туры по винодельням» и с пожилой мадам по имени Хильдегард за рулём. Учитывая, что большинство виноделен работают до пяти, она организовала максимально подробный тур по 4м винодельям вокруг города с обязательным тестированием местного вина. Из посещённых виноделен отметим SIMONSIG, чей Пинотаж продаётся в Ашане, и старейшую местную винодельню Muratie, в которой комната для wine tasting окутана двухсотлетней паутиной.
По прибытию в хостел мы поняли, что решение посетить винный тур лишь на половину дня, принятое волею обстоятельств, было абсолютно верным. Это чётко отображалось на лицах норвежек, посетивших 6 или 8 виноделен и знатно подебоширивших на веранде нашего хостела.
Завершился день распитием покупок, сделанных в погребах виноделен L’Avenir и Morgenhoff и поеданием местной стелленбошской пиццы.
День 13. CAPETOWN, Cape of Good Hope, Cape Point.
Наконец-то добрались до Кейптауна, который встретил нас холодным и противным дождём. Планы залезть на Столовую гору были моментально разрушены, и пришлось ехать смотреть на местный Океанариум двух океанов, расположенный в районе Waterfront. Несмотря на отсутствие Большой Белой акулы, океанариум вполне можно назвать одной из главных достопримечательностей Кейптауна.
К середине дня, ввиду улучшения погоды, была предпринята вылазка в сторону мыса доброй надежды, через городки Muizenberg, Kalk Bay и Simon’s Town. В последнем мы имели возможность наблюдать идеальный вариант взаимосуществования туристов и диких животных, а именно береговую колонию диких пингвинов, на входе в которую предприимчивые деятели из управления национальными парками построили турникет и проложили по колонии деревянные мостки, передвигаясь по которым туристы не нарушают идиллическую картину жизни пингвинов.
За последним городом начинается территория национального парка имени Cape Point и Cape of Good Hope, на которой всецело властвуют дикие бабуины, с одним из которых даже пришлось подраться. Бедолага пытался залезть в поисках еды в нашу Audi через приоткрытое окно, за что получил по своей бабуинской морде телеобъективом и был вынужден ретироваться.
На мысе Доброй надежды мы вдоволь находились по скалам, так как не работал фуникулёр, и уехали из парка последними, так как дело было вечером.
Вечером вернулись в Кейптаун и поехали искать выбранное нами место заселения – хостел Blue Mountain Backpackers (R260 за double). Ночлежка находилась в самом центре ночной жизни Кейптауна, на Long Street, в доме постройки 19го века с резными балконами, нависающими над оживлённой улицей. В отличие от предыдущих мест обитания, где мы парковали машину обычно во дворе, не хотелось оставлять её на улице, среди бешенных таксистов, паркующихся по звуку, и темнокожих, предлагавших ночной досуг, поэтому мы с радостью приняли предложение местной автозаправочной станции Shell, при которой организована ночная парковка за R30. Ночь была очень беспокойной из-за огромного количества людей в несметном количестве питейных заведений на Long Street, так что если Вы будете искать тишину и покой в Кейптауне, то Вам явно не на Long Street, а куда-нибудь в Muizenberg.
День 14й. CAPETOWN, Table Mountain и Muizenberg.
С утра, простояв час в очереди, доехали при помощи канатной дороги до вершины знаменитой Столовой горы, где имели возможность ознакомиться с прекрасными видами побережья и находящимся на вершине капским флористическим царством. Спустившись вниз, поехали снова в предместье Кейптауна – Muizenberg, чтобы наконец-то вручить товарищу, сделавшему нам приглашения в ЮАР, бутылку русской водки, мужественно выдержавшей двухнедельный груз рюкзаков в багажнике Audi. Ну а после пришла пора сдавать машину, что мы и сделали с огромным сожалением.
День 16й, Перелёт в Йобург и попытка прогулки по центру города.
Утром осуществили достаточно безболезненный перелёт в Йоханнесбург, в аэропорту снова арендовали машину, и опять компания Sixt «прокатила» нас с Тойотой, сделав очередной бесплатный апгрейд до новенькой Сонаты с кожаным салоном.
Двухчасовая борьба с электронной Наташей в поисках безопасного белого района Dunkeld West всё-таки закончилась успешно, и мы смогли найти место нашего последнего ночлега в ЮАР – хостел Ritz Backpackers.
Покидав рюкзаки, мы решили всё же успеть что-нибудь посмотреть в центре Йобурга до наступления темноты, времени абсолютно небезопасного для белого человека в этом городе.
Добравшись на машине до Downtown Йоханнесбурга, мы нашли Carlton Center, на вершине которого находится аттракцион под названием «Крыша Африки» и сквозь грязные стёкла за R30 посмотрели панорамы центра Йобурга.
Спустившись вниз, мы заметили, что дело близится к закату, и поспешили ретироваться из центра. Вот тут-то и начался кошмар.
Электронную Наташу в GPS-приёмнике заклинило, так как большую часть небосвода закрывали небоскрёбы, и пришлось ехать наугад, по компасу в наручных часах. При этом на улицах не было заметно ни одного белого человека, даже в машинах, ехавших вокруг нас, а чёрные смотрели на нас как-то недоумённо, мол, «какого фига, ребята, Вы тут делаете?». На каждом светофоре стояли группы темнокожих молодцев, что-то высматривавших в останавливающихся машинах, люди переходили трёхполосные магистрали толпами, не обращая внимания на автомобили, виднелись люди, просто сидящие и пьющие в грязи на земле, живущие в мусорных баках ….И это рядом со штаб-квартирами крупнейших банков, компании De Beers и пр. В общем, деловой центр, нечего сказать… Постепенно неспешная езда превратилась в гонку, мы перестали останавливаться на красный свет, чудом избежали нескольких аварий с местными маршрутками и, проезжая на зелёный, были чуть не разнесены в клочья каким-то обдолбавшимся темнокожим на шевроле, двигавшимся по перпендикулярной улице и улетевшим в тротуар прямо перед нашим носом. Выехав из центра, смахнули холодный пот и переместились в пока ещё безопасные районы северной части Йобурга. Впрочем, по ощущениям, белые люди недолго будут жить в Йоханнесбурге.
Очень не рекомендуем посещение города Йоханнесбург. Во-первых, нечего делать, а во-вторых, попросту небезопасно.
День 17й., Йобург
Наш последний день в ЮАР начался с ещё одной попытки посетить центр города, в надежде на то, что в будний день с утра в городе более безопасно. В начале мы успешно посетили местный центр искусств, расположенный в здании старой автобусной фабрики, а затем решили пройтись по Diagonal Street в поисках сувениров и прочей продукции туристкой индустрии. Припарковав машину в общественном охраняемом паркинге, мы вышли на улицу через торговый центр и, пройдя буквально 15 метров, вернулись и уехали. Даже днём город оказался очень неприятным, если не сказать пугающим.
Поскольку все музеи в понедельник были закрыты, мы решили убить время до самолёта в окрестностях города, благо выбор различных маленьких национальных парков и прочих заказников в провинции Gauteng достаточно велик. Остановились на Lion and Rhino Nat Park – небольшом частном парке в 40 км от Йоханнесбурга.
Отличный парк. Не вылезая из машины, посмотрели на диких буйволов, львов и носорогов (в отдалении), после чего с чувством выполненного долга поехали искать аэропорт.
Цифровая Наташа находилась в прединфактном состоянии, поэтому пришлось некоторое время блуждать в поисках ЙКАД – Йобургской Кольцевой Автомобильной Дороги, так как ехать через центр снова очень не хотелось.
Успешно вернули машину и остаток времени провели в международной зоне аэропорта, занимаясь сувенирным шопингом, чтобы потратить остатки денег.
HIGHLIGHTS
Хотелось бы выделить несколько фактов, которые поразили, приведу их тезисном виде:
1) Страна ЮАР – рай для бюджетных путешественников, именуемых на западе бэкпеккерами (backpackers). В каждом городе и деревушке обязательно найдётся хостел с недорогим ночлегом, который там именуется B&B (bed and breakfast). По стране разработана сеть специализированных автобусных маршрутов под названием BazBus, придуманных специально для людей, предпочитающих такой вот бюджетный туризм. Автобусы ходят между городами и останавливаются у дверей хостелов, а стоят каких-то смешных денег. Призываем не доверять одному LP, а пользоваться дополнительными книгами, которые Вы найдёте в любом хостеле или отеле (например: Coast to Coast, Alternative Route и пр.), так как зачастую они дают гораздо более оперативную информацию по отелям и достопримечательностям, нежели LP.
2) Дороги. Такие прекрасные автомобильные дороги и в Европе встречаются не всегда. Единственным негативным моментом был часто встречавшийся ремонт дорог, который неизменно делается с организацией реверсивного движения по одной из полос. При этом за полкилометра выставляются фишки и темнокожие, машущие красными или оранжевыми флагами, обозначающие таким образом ремонт. Перед реверсивной полосой можно застрять надолго, пропуская встречный транспорт. Про вежливость водителей написано выше. Душа за рулём отдыхала.
3) В стране алкоголь продаётся только в специализированных ликёрных магазинах, как в Швеции. При этом по старому церковному закону в воскресение они работают лишь до 13-00. Однако в баре Вам нальют в любое время, но выпить Вы должны не выходя на улицу. Выбор пива огромен, но лучшим оказался импортный Windhoek, сваренный в Намибии. Рекомендуем портвейн Западного Кейпа.
4) Отличия Севера (Gauteng, Mpumalanga) и Юга (Western. Eastern Capes). Север очень дешев в отношении жилья и еды, а также сувениров. При этом он гораздо опаснее Юга, в основном, за счёт агломерации Йобург-Претория. Дома укутаны в колючую проволоку, везде заборы под напряжением и каждый домовладелец имеет контракт с ЧОПом, о чём сообщается в висящих на заборах объявлениях типа «приедут и застрелят». На Юге – никакой колючки и электрозаборов. Машины паркуют на улицах и ночью на улице показаться не страшно. На юге ещё правят белые, на севере же – чёрные.
Итогом сего длинного повествования может являться призыв ехать в эту страну, причём желательно до ЧМ по футболу 2010 года, когда там всё резко подорожает.
На наш взгляд, в настоящее время по бюджету путешествия, количеству достопримечательностей и общему благоприятному впечатлению, путешествие в эту страну, возможности наблюдать африканскую природу и диких животных – это одно из лучших направлений туризма.
Всем очень рекомендуем!
Игорь, Надежда, Татьяна, Иван.
Вопросы и комментарии – ermonya*песик*mail.ru
ФОТОГРАФИИ:
http://photofile.ru/...monya/95052075/
http://photofile.ru/...monya/95052083/
http://photofile.ru/...monya/95052097/
Сообщение отредактировал Иван: 26 марта 2008 - 12:07
