Сообщений в теме: 11

[Семен Павлюк]

С возвращения из Южной Африки прошло уже больше месяца. Я уже почти привык к холоду и с некоторой ностальгией стал смотреть на фото солнечного Виндхука - верный признак того, что пора выкладывать дневник путешествия. Иногда впечатлениям о путешествии надо отстояться. Особенно, если проводишь в стране под три месяца. То, что казалось обыденным, снова становится экзотическим и любопытным.
Так что лезем в папку "Африка 07-08" разбирать десятки гигабайт фотографий, а также открываем заплесневевший, исписанный от корки до корки полевой дневник...





О пользе путешествий.

Все-таки путешествовать полезно хотя бы потому, что это продлевает жизнь. Месяц в Москве пролетает стремительно. Утренний Евроньюс, метро, университет, лекция, кафедра, поездки по городу, метро, Русский Ньюсвик, компьютер, скачанный фильм из интернета, подготовка к лекции - вот и три часа ночи. И так раз за разом. Очнувшись, осознаешь, что месяц подошел к концу, а из громадья планов сделана, в лучшем случае, четверть.

То ли дело путешествие. Каждый день как маленькая жизнь. Невероятное насыщение событиями. Масса смен декораций. Тонна впечатлений. Через день уже кажется, что приехал в страну минимум неделю назад. Через три дня о Москве вспоминаешь как о чем-то полумифическом.

Если не путешествовать, а просто находится в другой стране, то и тогда жизнь удлиняется. Дни начинают тянуться, также похожие один на другой, но только здесь успеваешь не то, что глазом моргнуть, но и спокойно понаблюдать за собой со стороны. «Сидение» за границей – уникальная возможность для самоанализа и принятия взвешенных решений. Да и в принципе появляется время подумать и заняться вещами, до которых руки не доходили годами.

Наше с Сашкой сидение в Намибии подошло к концу. Точнее оно подошло к концу еще 4 дня назад, когда мы распрощались с работодателем и вышли на восточную окраину столицы Намибии Виндхука с большим пальцем наперевес. Через 5 минут мы уже катили в кузове пикапа в сторону границы с Ботсваной. Еще через три часа были в Ботсване.

Но это, по сути, тоже было ожидание. Просто мы потратили последние дни ожидания не на сидение в дорогой гостинице за счет фирмы, а на небольшой кружочек более чем в 3 тысячи км автостопом по дорогам Ботсваны. Такая вот у нас манера убивать время.
Нет, конечно, побывать в Габороне и Францистауне было любопытно, но подсознание неуклонно вело обратный отсчет. Два дня, день. Все! Сегодня!!

Сегодня, вечером 16 декабря 2007 г. в Виндхуке приземляется самолет с нашими товарищами. И мы начинаем. Берем напрокат полноприводную Тойоту и мотаем шесть тысяч километров по дорогам Намибии. То, что планировалось в уюте арбатского Кофе-Хауза над палитрой Google Earth, начинает приобретать реальные очертания.

Время пять часов вечера. Я выхожу из номера-бунгало Safari Hotel, где, кажется, прожил последние лет семь, и вижу три фигуры с огромными рюкзаками. Нашего человека видать издалека.
It starts.

День Нулевой и День Первый автопробега



Тест и фото здесь
http://pavlyuk.livej....com/89889.html

[Семен Павлюк]

День2 . Сурикаты

Второй день пути получился насыщенным, поэтому его описание я разделил на несколько частей. В первой речь пойдет о малоизвестных южноафриканских симпатягах по прозванию сурикаты







Текст и все фото см. здесь
http://pavlyuk.livej....com/90533.html

[Семен Павлюк]

День 2. Кокербумы и Песочница гигантов

Символ юга Намибии - странное, совершенно высохшее на вид дерево по имени кокербум.

Это родственник алоэ - Aloe dichotoma или кокербум. Он встречается только на юге Намибии и в северном ЮАР. Кокербумы имеют второе название - quiver tree. У нас это принято переводить как "дрожащее дерево", хотя скорее адекватный перевод - "колчановое дерево" – из его ветвей бушмены делали колчаны.





В 5 километрах от Леса кокербумов расположена Giant's Playground - Игровая площадка Гигантов, или, как бы я перевел более литературно, Песочница Гигантов. Сюда приезжают для лицезрения огромных валунов, словно специально сложенных друг на друга.




Подробности и фотографии - здесь
http://pavlyuk.livej....com/91471.html

[Семен Павлюк]

День 2. Каньон Фиш-Ривер


То что самый большой в мире каньон находится в США и называется Гранд-Каньон (или Большой Каньон Колорадо) – знают все.

А вот кто знает, что второй по величине каньон находится в Намибии?
Сегодня речь пойдет о едва ли не главном намибийском чуде природы. Каньоне Фиш-Ривер.



На самом деле, то что каньон Фиш-Ривер второй в мире – вопрос довольно спорный. Разные источники говорят по-разному. Но это точно самый большой каньон в Африке.



Масштабы впечатляют – 160 км в длину, до 27 км в ширину и до 550 м глубиной. Остается только поаплодировать реке Фиш, что проделала эту титаническую работу.



Все фотографии и описание этого чуда природы см здесь:
http://pavlyuk.livej....com/92120.html

[Manull]

Ой....а хто это с длинной трубой и весь холый... Неужто я

[Семен Павлюк]

Ой....а хто это с длинной трубой и весь холый... Неужто я

неужто в Египте так похудел, что теперь тебя не узнать
(кстати на предыдущем фото тоже ты)

[Семен Павлюк]

День 3. Дороги Южной Намибии (шоссе №4)



...Вскоре выезжаем на черную как смоль трассу В4, связывающую Китманшуп и Людериц, куда мы и направляемся.

Вдоль шоссе пасутся страусы, некоторые вальяжно расхаживают прямо по обочине дороги. Южная Намибия буквально кишит страусами – видимо потому, что всем остальным видам крупной фауны (в том числе вездесущим спингбокам) здесь слишком сухо.



В свое время мы наблюдали целые стада (стаи?) страусов, когда ехали на Людериц по шоссе С13 от горнодобывающего городка Рош Пина, что на границе с ЮАР. Но там шоссе совершенно пустынно – можно проехать его целиком так и не встретив ни единой машины. С13 заасфальтировала компания «Англо-Америка» специально чтобы возить руду из своих цинковых рудников в порт Людерица. Так что кроме грузовиков с рудой там особо никто и не ездит. Поэтому различных антилоп и особенно страусов вдоль дороги бегает великое множество.
На В4, конечно, такого буйства фауны не встретишь, но страусов хватает.



Вообще, полупустынные пространства южной Намибии завораживают. Этот природный регион по-местному называется «кару» - полупустынная оранжево-красная равнина с редким жестколистным кустарником (бушем) и пучками жесткой бледно-желтой страусиной травы.

Звучит, вроде, не очень вдохновляюще, но какие цвета! Оранжево-желтая земля, бледно-желтый ковер травы, облака, словно нарисованные на небе акварелью, горы на горизонте. Покажи мне эти фотографии (без страусов) полгода назад, я (как американист) непременно бы перепутал бы это с Горным Западом США.



Читать полностью и смотреть все фото

http://pavlyuk.livej....com/92351.html

[Семен Павлюк]

День 3. Людериц

Людериц – совсем не Намибия. И вовсе не Африка. Несмотря на то, что европейское освоение страны началось именно отсюда. А может, как раз, благодаря этому…




В 1883 г. немецкий торговец Адольф Людериц основал на безлюдном побережье Юго-Западной Африки небольшую колонию.

Непонятно, чем ему приглянулся этот дикий и безжизненный берег. Возможно, его заворожили танцы морских котиков в пене прибоя, возможно, привлекли крики пингвинов, доносящиеся с близлежащего острова. Но, скорее всего, его привлек запах. Отвратительный запах птичьего помета. Благо смысл этого венчурного предприятия состоял в добыче гуано.



Место, кстати говоря, отлично подходит для добычи гуано. Голые скалистые берега, постоянный туман, пустыня на горизонте. Сюда еще хорошо ссылать каких-нибудь одиозных диктаторов или диссидентов. Или специально приехать, чтобы покончить жизнь самоубийством в особо депрессивном ландшафте.



Тем удивительнее, что на этом совершенно непригодном для жизни берегу жизнь била ключом как минимум полвека.




Полный текст и все фото см. здесь
http://pavlyuk.livej....com/93128.html

Сообщение отредактировал Семен Павлюк: 18 марта 2008 - 12:19

[Семен Павлюк]

День 4. Между морем и пустыней (Колманскоп и мыс Диаша)

В 1907 г. в пустыне Намиб вокруг Людерица нашли алмазы. Драгоценные камни, как выяснилось, буквально валялись под ногами. Отсюда и термин «алмазная пустыня».



Именно так выглядела добыча алмазов в начале ХХ в. – негры перепахивали пустыню на брюхе, за ними шли вооруженные надсмотрщики. Считалось, что лучше всего алмазы собирать под полной луной – камни якобы сверкают под лунным светом.

Алмазы и сейчас валяются в пустыне Намиб прямо под ногами. Даже на Агатовом пляже, где мы ночевали, в первый наш приезд наш попутчик – работающий в Намибии русский геолог за 30 секунд нашел в песке крошечные разноцветные камешки – верные спутники алмазов. «Алмазы есть и на этом пляже», - объявил он, - «просто в таком количестве и такого размера, что искать их тут нерентабельно». Стоит ли говорить, что после этих слов мы некоторое время просеивали песок.

Вскоре после открытия алмазов в пустыне появились карьеры, а по соседству с ними – город Колманскоп.

Когда-то это было почти богемное место, куда шампанское везли на пароходах из Европы, а по вечерам собирались в театре.



Но месторождения близь города быстро закончились. Сменились и хозяева – после Первой мировой войны немцев попросили из Намибии и отдали территорию Южно-Африканскому Союзу. На смену немецким предпринимателям пришел ныне всесильный «Де Бирс».

Чтобы кто попало не ползал по пустыне и не искал там алмазы, компания взяла в оборот огромную территорию от Людерица до границы с современной ЮАР и объявило ее закрытой территорией (официально это называется «Алмазная Зона №1»). Здесь никому нельзя находится. Права частной собственности в Намибии чтят ревностно – пристрелят без лишних слов. А не пристрелят – так посадят.

Единственная часть закрытой зоны, открытая туристу – город Колманскоп (и то надо заранее в туристическом центре Людерица купить билет, куда входит разрешение на посещение закрытой территории). Билет в Колманскоп стоит 40 рандов (160 рублей).

Город забросили в 40-е. Ныне Де Бирс, точнее его намибийский филиал Намдеб, базируется в городе Ораниемунд – на самой границе с ЮАР. Попасть в последний можно по спецпропуску, который выдает Намдеб.

В России тьма заброшенных деревень и заводов. Когда-нибудь и мы додумаемся брать деньги за их посещение. И не просто брать, а делать из этого интересный экспириенс.


С билетом сюда можно приехать и погулять самостоятельно. Но куда интереснее присоединиться к гиду, который два раза в день проводит часовую экскурсию по сайту. Есть гид на английском и на немецком.

Рассказывать про Колманскоп и быт его обитателей можно долго, но я ограничусь несколькими яркими фото.
Почему-то входная табличка и задний фон у меня вызвал ассоциации со входом в Освенцим. У немцев всегда так?



Самая впечатляющая деталь комплекса – это не боулинг, и даже не аппарат для изготовления льда для напитков. Это бассейн. Он построен на холме с сумасшедшими видами на окрестную пустыню и полоску океана вдали. Эстеты были, эти немцы

Обеденный перерыв мы потратили на закупку продуктов на ближайшие несколько дней (которые планировалось провести в отрыве от цивилизации), а также на отчаянные поиски газа (выданный баллон оказался дефектным и быстро кончился). Газ так и не нашли. Около трех поехали на мыс Диаша и окрестные пляжи.

О мысе я уже писал – мы ездили туда, пока работали на реке Оранжевой. Тогда, если помните, это была зима посреди Африки – промозглая погода, ревущая Атлантика.
Сегодня с погодой повезло. Светило редкое по вечерам солнце. Море было, конечно, неспокойное, но куда более приветливое. На окрестных скалах нежились морские котики. Некоторые из них носились по волнам, периодически выпрыгивая из воды с очередным акробатическим номером

Самый юг массивного полуострова, на котором и находится мыс Диаша, занимает Большая Бухта (Гроссебухт). Здесь можно понаблюдать за жизнью литорали. По берегу деловито снуют чайки и бакланы. Величаво махая крыльями, летают грациозные фламинго.


На берегу лежат, выброшенные морем трупы котиков, медуз и португальских корабликах. Об опасности для организма последних я уже писал. Но эти, видимо, лишены своих стрекательных щупалец, а потому товарищу Николаеву удалось взять одного из них в руки.



Здесь же на пляже лежат последствия одного из многочисленных кораблекрушений в этих водах.
Выброшенные на берег водоросли подозрительно напоминают щупальца (особенно ночью). Что заставляет вспомнить о пресловутых ктулху.
Из более съедобных даров моря можно найти морскую капусту.


Около шести вечера мы пустились в обратный путь. Нам надо было вернуться в Аус, а потом ехать на север на нацпарк пустыни Намиб. По дороге были уже привычные страусы. Самые наглые перебегали машине дорогу.

Поужинали уже в темноте в Аусе, после чего, отъехав немного от города на север, заночевали на обочине шоссе.


Полную версию отчета со всеми фото см. здесь
http://pavlyuk.livej....com/95768.html

[Семен Павлюк]

День 5. Дороги и дюны пустыни Намиб


Этот день выдался, наверное, самым красивым за всю поездку. Что неудивительно, так как мы ехали в национальный парка Пустыня Намиб – самый красивый ландшафт страны и одно из самых красивых мест в мире.




Встал как всегда рано – в 6:30 утра. Все-таки удивительно как рано и как легко я встаю в путешествии, и как тяжело и как редко раньше полудня – дома. Утром небо было того необыкновенно голубого цвета какой можно увидеть только на краю пустыни.

Пока мы завтракали, товарищ Николаев взял плоскогубцы и молоток – и через полчаса все бесчисленные провода, опутавшие салон машины куда-то исчезли. Вместо них под ногами и по потолку салона шли аккуратные линии удлинителей, а в спинки передних кресел оказались вмонтированы тройники. Вот что значит инженер! Теперь можно было одновременно заряжать мобильные и аккумуляторы для фотоаппарата, питать GPS и работать на ноутбуке. И все это – в движении. Прогресс, в общем, страшная сила.

Ближе к 10 утра мы все-таки тронулись с места и взяли курс на север. Вскоре свернули на трассу D707 – совсем не главную дорогу, зато идущую прямо по кромке пустыни Намиб.

Цветной контраст увиденного потрясал. Оранжевая дорога, желтые поля «страусиной травы», бледно-синее небо и красные горы. Мы то и дело останавливались, чтобы запечатлеть пейзаж на фото.



Если бы мне просто показали эти фотографии – я бы с уверенностью сказал – Американский Запад.

И действительно – чем не Страна Широких Горизонтов (Big Skyes Country) как иногда называют Горный Запад США.

Впрочем здесь вдоль дороги стоят знаки – «осторожно – зебры» и гуляют ориксы. Это как-то не по-американски.

Дорога грунтовая, часто засыпана песком. Пыльный хвост за машиной виден за километры. Поэтому между машинами сам собой образуется значительный интервал. Природа словно сама подталкивает к обособлению.

Постоянно на горизонте (а иногда и очень даже рядом) бегают страусы, но они уже вызывают такой же интерес как коровы в России.

По дороге проезжаем территорию нацпарка Namib Rand – по обочинам дороги сразу становится больше ориксов и спрингбоков.

Так как к нацпарку Пустыня Намиб мы приехали довольно рано (днем там делать нечего – слишком жарко), то решили заодно проверить, нельзя ли попасть в долину Сосусвлей – фокальную точку нацпарка, в обход главных ворот (и оплаты за въезд). Для этого свернули на территорию частного лоджа и попробовали проехать в долину через него. К сожалению ворота, ведущие туда, оказались закрыты. Зато мы насмотрелись на тучу зверья. Я даже побегал из стадом спрингбоков

А страус посоревновался в скорости с нашей машиной – видео этого забега я выложу отдельно.

В половину четвертого мы остановились в Сесриеме – крошечном поселении на пару домиков и, по совместительству, аванпорте Сосусвлея (кемпинг, магазинчик и касса нацпарка). Заплатили за въезд в нацпарк (80 рандов = 320 рублей за человека плюс 10 рандов за машину) и поехали навстречу дюнам.

Дюны Сосусвлея имеют мировую известность. Т.е. вы конечно, скорее всего, до сего момента и названия-то такого не слышали, но наверняка видели эти пейзажи (в том числе в голливудских фильмах). Просто не знали, что это Намибия. Не знали, что это Сосусвлей.

Дюны прекрасны. И чем ниже солнце и острее контраст цветов, тем они прекраснее. Какие-то похожи на египетские пирамиды, какие-то на пирамиды Теотиуакана.

Самая известная дюна – дюна №45. К ней ведет дорога – на нее можно залезть. Что мы, конечно, и сделали. Снизу дюна кажется не такой уж и большой, но на самом деле до вершины путь неблизкий.




Скажу сразу – я до вершины не долез. Несмотря на то, что дело близилось к закату, песок был обжигающе горячим. В сандалиях идти было тяжко. Первый и последний раз за путешествие я позавидовал Грише, который почти все время ходил в туристических ботинках.

Но даже с того места, до которого я долез, виды открывались совершенно научно-фантастические.



Спустившись с дюны мы немного посидели в жидкой тени засохшего дерева и поехали в саму долину Сосусвлей. Там мы намеревались встретить закат и переночевать.

Но об этом в следующей серии…


Все фото этого дня см. в блоге - http://pavlyuk.livej....com/96421.html

Сообщение отредактировал Семен Павлюк: 17 апреля 2008 - 20:13

[Семен Павлюк]

День 6. Долина Смерти



Наш автопробег не составил еще и недели, а мы уже привыкли нарушать закон. На этот раз в очередной раз переночевали в неположенном месте – Сосусвлей надо покинуть с закатом. Мы же спокойно запарковали машину на парковке и ушли встречать закат на дюну (фото заката здесь - http://pavlyuk.livej...com/97547.html)

Других машин на парковке уже не было. Да и не каждый сюда доберется. Последние 5 км до Сосусвлея (от парковки «Скрытой долины») дорога вязнет в песке и под силу только полноприводной машине. И то вести надо аккуратно и по наезженной колее, в чем мы быстро убедились. Эти 5 км называются «тропа 4х4», т.е. 4 колеса + 4 человека для выталкивания машины из песка.

Ночью над дюнами взошла луна, а на запах консервов прибежали шакалы. Впрочем, близко подойти так и не решились. Ночевать остались на пустой парковке, благо здесь есть и туалет-«скворечник», и столики для еды.

Встали в 05:17. В темноте собрали палатки и пошли встречать рассвет на дюны. Интересно идти по песку рано утром. Верхний слой холодный, зато под ним слой теплого, почти горячего песка, не успевшего остыть за ночь. От такой разницы температур ногам при ходьбе очень приятно.

Солнце взошло в 06:03 и начался самый длинный день в году – 22 декабря.

Туристы предпочитают встречать рассвет на дюне 45, а к долине Смерти добираются только к 8 утра. Так что на 2 часа долина Смерти была в нашем полном распоряжении.

В комплексе Сосусвлей все линейно – дорога одна. Сначала проезжаешь мимо Дюны 45. Потом доезжаешь до парковки «Скрытая долина» (сама долина находится в 10-15 минутах ходьбы от нее). От этой парковки начинается 5 км трасса, доступная только для полноприводных машин. Прочие могут либо пересесть на спецтранспорт нацпарка (за деньги), либо идти пешком.

Финальная точка – долина Сосусвлей («влей» - это и есть долина) с парковкой, на которой мы и ночевали. От парковки 5-10 минут хода до Долины Смерти – пожалуй, самой красивой части комплекса.

На самом деле, эти фотографии вы тоже сто раз видели – оранжевые дюны, белый солончак и черные стволы деревьев.



Солнце медленно вползает в долину, зажатую меж дюнами. И краски становятся все ярче, тени все длиннее.



Потом солнце врывается в долину белым сиянием, и пейзажи становятся вовсе инопланетными.

Первые туристы появляются в начале восьмого, но магию уже не развеять. Черные тени на белом солончаке навсегда поселились внутри нас и никакой московский холод их оттуда не выгонит.



Отныне 22 декабря, в самый короткий день в году, я буду знать, что где-то этот день самый длинный. И где-то солнце встает в 6 утра, удлиняя черное на белом. И где-то спрингбоки переваливают через ярко-оранжевые дюны…



Вернувшись к парковке, которая уже была забита машинами, мы поехали обратно, к Спрятанной долине (HiddenVlei).

Оказалось, что идти до нее не так уж и близко. Но все равно это того стоит. Даже несмотря на жару.



Возвращались к машине в полдень. Солнце было почти в зените. Тропик Козерога был в каких-то ста километрах. Песок стал невыносимо горячим. Попытка перейти прямо через дюну закончилась ожогом ступни. Отсюда вывод – осмотр долин и дюн лучше распределить между закатом и рассветом. А днем отлеживаться в пивной тени кемпинга.

Собственно, в кемпинг мы и направились. После 4 «диких ночевок» нам бы не помешал небольшой комфорт.

Продолжение следует…



ВСЕ ФОТО ЭТОГО ДНЯ - http://pavlyuk.livej....com/98436.html

[МашаАж]

Последнее фото как будто из "Into the Wild"