Долина Тодра
…Древний пыльный уарзазатский автобус наконец-то прибыл на автостанцию маленького города Тинрира, откуда нам нужно было добраться до долины Тодра. Место, скажем так, не шибко посещаемое иностранцами. Но неподдельный восторг, с которым встреченные в Айт Бенхадду голландцы отзывались о Тодре, был очень убедительным аргументом.
Да. А пока мы стоим на автостанции и думаем, как бы, собственно, до туда добраться. И вдруг перед нами появляется совершенно нереальный персонаж – высокий мужчина в небесно-голубой джеллабе (длинное мужское одеяние) со звездами и полумесяцами, на голове – черный платок, которым он изредка, как берберы на юге, закрывал нижнюю часть лица. Не хватало только боевого верблюда для полной картины :-). Некоторый диссонанс внес хороший американский английский, на котором к нам обратился обладатель голубой джеллабы.
Вы в Тодру?
- Ага.
- Могу подкинуть. По десять дирхам с каждого.
- По рукам!
- Ок, только еще надо народу набрать. Давайте тут посидим, подождем.
Кидаем рюкзаки в сторонку и садимся. Сразу завязывается разговор. Таиб (так звали колоритного мужчину - кстати, учился он когда-то в Штатах, откуда, собсно, и акцент) упоминает, что тут недалеко делают неплохие сендвичи за 4 дирхама. Поскольку так сложилось, что в тот день мы еще не ели – хотя был уже вечер – то это сообщение было воспринято с большим энтузиазмом, так что мне дали провожатого и отправили за сэндвичами.
«Ну, тридцатник – и едем сейчас!» сказал Таиб, а мы согласились. Правда, глядя на его машину и вообще на его самого, мысль о том, что он зарабатывает таксистом, казалось несколько нелепой.
Мы собирались остановиться в одном хостеле, который нам посоветовал хозяин отеля в Айт Бенхадду, где нам обещали сделать bon prix. Но Таиб предложил глянуть отельчик его друга. «Ага, на комиссию работаешь» - подумали мы, и опять нам эта мысль показалась несколько нелепой
.
Отель друга Таиба – Хмеда – находился в долине и назывался Maison d’Hote Panorama Todra. Сделан он был под старинку в берберском стиле, со вкусом и любовью – везде ковры, подушки, лампы, свечи и фонари, горшки с цветами, картины… Не для нашего бюджета.
Впрочем, нам предложили (после торга) спать на тахтах на терассе за 40 дирхам с человека с завтраком (для сравнения: в Марракеше мы спали крыше на полу на матрасах за 25 дирхам/чел без завтрака). С террасы открывался поистине чудесный вид: внизу раскинулось целое море пальм, окруженное красными скалами, журчит река, квакают жабы, легкий ветерок… так тихо и спокойно… В общем, решили остаться там.
Таиб, кажется тоже. «А не сгонять ли нам за пивом» - спросил он. Хмед кивнул, а мы застыли с отвисшими челюстями. Вобщем я с Хмедом и Таибом таки поехали за пивом.
Заехали фиг знает как далеко, что там наши тридцать дирхам!.. Там, похоже, один супермаркет на триста километров. Пиво дорогущее. Ну, я взял пару баночек, а они – целый кулек, да еще и вина бутылку. И стали это пиво прям за рулем пить. Я спросил – «Это пиво – халиль?», а они мне – «Неа. Харам».
(ЗЫ: "Халиль" - благословенная еда, разрешенная к употреблению; "харам" - запрещенное, ну вот тот же алкоголь - харам)
Хмед спросил, хотим ли мы поесть, и принес меню. Цены в нем были раза в 2 выше, чем в недорогих уличных кафе. Мы горестно вздохнули, подтянули животы и сказали, что наш бюджет таких трат не предусматривает. В результате переговоров была достигнута четырехкратная скидка на омлет с хлебом. Мы с нашим омлетом (очень вкусным и неплохих размеров) устроились за одним столиком, а Хмед с Таибом и чем-то более основательным – за другим. Когда Таиб передал нам два кебаба и полбутылки вина, я окончательно перестал что-либо понимать.
А потом мы все вместе поехали в ущелье любоваться луной. В полпервого ночи, ага :-). После пива и вина – правда, не так уж и много его было. Ущелье и правда было прекрасно – высокие скалы, лунный свет и журчанье речки, в которой так приятно было болтать ногами.
…Утро. Долина освещена солнцем, громко щебечут птицы. Мы пьем ароматнейший мятный чай и едим свежайшие лепешки с медом. После завтрака Таиб уезжает, а Хмед ведет нас в оазис и мы больше трех часов гуляем.
Залезли в полуразрушенный касбах на другой стороне – Хмед очень интересно рассказывал, как там люди жили. Лакомились белым и синим инжиром, неспелыми гранатами и плодами кактусов…
А потом Хмед пошел себе по делам, а мы, следуя течению реки, пошли в ущелье. Тропка часто терялась в роскошных зарослях, то и дело приходилось переходить речку
Что, кстати, интересно – там очень хорошо пахло. Не органикой, не гнилью – а вкусным цветочно-фруктовым запахом.
Окончательно потеряв тропку, мы продрались через чей-то явно частный участок и вышли на большую дорогу. Не прошло и пяти минут, как нас подобрал джип с тремя марокканцами, из которых двое достаточно давно живут во Франции.
Поскольку они почти не говорили на литературном арабском и на английском, приходилось использовать ядреную смесь, состоящую из французского (в котором наши познания крайне бедны), испанского, английского и арабского. И никого это не смущало.
А потом Аклеф, Алейм и Салах пригласили нас вместе перекусить курочкой на бережку реки в прохладе ущелья. По традиции мы еще ничего не ели, поэтому отказываться не стали. Душевно посидели! Салах нас еще домой к себе приглашал, но мы не хотели поздно возвращаться в отель, поэтому отказались.
Еще немного погуляли и посидели у реки, болтая ногами в воде, а потом неторопливо побрели по дороге назад. Скоро мимо нас с воплями и гиканьем пронеслась машина, из всех окон которой торчали машущие руки. Я ткнула пальцем по ходу движения, машина остановилась, и мы втиснулись на заднее сиденье, где уже сидело три человека. Все были марокканцами (из Агадира и Марракеша), а один – испанцем. Испанский разговорный всегда был больным местом.
Представьте себе удивление испанца, когда его спросили, не говорит ли он по-арабски – и наше удивление, когда выяснилось, что говорит!
) В общем, совершенно замечательно проехали с ребятами километров шесть – прям до дверей нашего отеля, где на стульчике восседал Хмед.
Вечер прошел спокойно – перекусив омлетом и напившись чаю с Хмедом, мы бухнулись спать – беспокойная предыдущая ночь и обилие впечатлений давали о себе знать. Тихо пели птицы, квакали лягушки, а на небе сияли россыпи звезд. Завтра нам ехать еще южнее и восточнее – в пустыню, к алжирской границе…
Дождь в пустыне :-)
…В пустыню мы влюбились еще со времен посещения Иордании. Особенно она прекрасна ночью, когда мягкий лунный и звездный рисует марсианские пейзажи. Тогда хочется просто лежать, глядя на россыпи звезд, и думать о чем-то. Но, конечно, марокканская Сахара должна быть совсем другой. Сама идея забираться туда в конце июля явно принадлежала двум мерзлякам – и как теперь в Большие Горы ходить-то?:-))
Ну что ж, по порядку. В Тинрире мы расцеловались с Хмедом и запрыгнули в полупустой автобус до Тиндждада вместе с Рашидом, приятелем Хмеда, который как раз ехал туда же, куда и мы – в деревеньку Мерзугу почти на границе с Алжиром. Рашид как раз специализировался на орагнизации вылазок на верблюдах в дюны, так что всего лишь через минут сорок торга приемлемая цена была достигнута :-))
В Тиндждаде Рашид подобрал двух австрийцев, и мы все вместе на гран-такси отправились в Мерзугу.
- Ну наконец-то по-русски поговорю, - сказал на вполне чистом русском один из австрийцев.
Наверно, выражение наших лиц в тот момент было довольно красочным. Бернхард на удивление хорошо говорил по-русски – не путал падежи, окончания и т.д. Учился в Москве 8 лет еще во времена перестройки, объездил половину бывшего СССР. Интересный парень, конечно.
Из окна машины хлестал раскаленный сухой ветер – словно струя фена. При этом вокруг вполне себе росли пальмовые заросли, которым, похоже, было все равно, где и как расти.
…Ну вот, наконец-то мы в Мерзуге. Впереди виднеются огромные красные дюны… Бросаем рюкзаки в небольшом глинобитном отельчике, у ворот которого лежат четыре верблюда – как раз для нас с австрийцами. Знакомимся с нашим проводником – бербер по имени Хасан и его сын Мухаммед. К сожалению, Хасан, как и многие берберы на юге, знал арабский очень немного, поэтому общение было весьма лаконичным.
Ночь. Наш небольшой караванчик медленно движется среди дюн. Я смотрю на облачное небо и думаю над тем, покажут ли нам сегодня звезды, и вдруг мне на нос сверху падает капля. Птичка?.. Нет.. Еще капля. Дождь! Смеемся, что мы – святые люди, которые принесли дождь в пустыню ;-))) Падает еще несколько капель, и «дождик» прекращается.
Через часа два с половиной мы прибыли на стоянку – в углублении между дюн стоит шатер из верблюжьей шерсти и еще небольшой тент. Хасан приготовил вкуснейший куриный тажин с баклажанами, под который отлично пошла припасенная бутылочка красного вина – как-никак, вторая годовщина со дня нашей свадьбы. Кстати, как оказалось, Бени очень даже неплохо знает русскую народную песню «ой Мороз, Мороз». Знаете, петь такую песню с австрийцем в Сахаре, где ночью температура около +40, очень весело :-)))
Спасли на матрасах под звездами, которые все же немного показались, а по мне всю ночь прыгали здоровенные тушканы - ощущение весьма необычное
А в пять утра мы полезли с Бени и Вольфом на близлежащую высокую дюну созерцать восход (кстати, забирание на дюны вовсе не так просто, как кажется…). Очень интересно смотреть, как пески меняют свой цвет по мере того, как поднимается солнце.
А потом Бени и Вольф с Мухаммедом поехали обратно в Мерзугу, а мы с Хасаном двинули дальше. Шли молча, только изредка я перебрасывалась с Хасаном:
-Лябас?
-Лябас!
Это уже берберский – «Все в порядке?» «Все в порядке!». Иногда я прошу «амен» (воду, тоже берберский), и тогда Хасан достает укутанную в тряпки бутылку воды – именно это помогает ей не нагреться.
Дюны сзади кажутся серыми с серебристым отливом, вокруг играют всеми оттенками оранжевого, а впереди они розовые
Через несколько часов прибываем на следующую стоянку – навес, маленький… куб, что ли (домиком все же не повернется язык назвать), из кирпичей, женщина в покрывале и хорошенькая маленькая девочка. Мы ложимся под навес, а Хасан приносит нам еще бутылку воды, заботливо оборачивает ее тряпицей и поливает тряпку водой из фляги. Так вода остается прохладной даже в такое пекло. Приятно – чувствуешь себя не клиентом (фу, какое слово), а гостем :-)).
В такое время можно только лежать пластом. Все вокруг раскалено, словно сковородка, ветер горячущий. Поэтому весь день мы в основном спим, пьем мятный чай и воду, и только к вечеру оживаем. Алжирская граница совсем близко – километров 12, если верить GPS. Ужасно хочется туда сбегать
)
А ночью было полнолуние - огромная луна в облаках окрасила небо в нереальный зеленоватый цвет. К жене тушканы больше не приходили, но когда я под утро проснулся, то мне ему прямо в глаза с очень серьезным видом взирал здоровенный тушкан - познакомиться хотел, наверное
Утро... Пятнадцать километров до Мерзуги.... Пустыню покидать совершенно не хочется, но уже пора двигаться на север - впереди нас ждут Фес, Мекнес, Волюбилис и Шефшауэн, а также встреча с друзьями в Рабате, а осталась еще только неделя времени!
Едем дальше. Фес!
Фес – один из трех имперских городов Марокко, считающийся религиозным и культурным центром страны. Он славится своей огромной мединой из 9 с чем-то тысяч улочек и переулков, переплетающимися с базарами, где торгуют всяческими поделками из кожи, которую выделывают и красят в местных кожевнях. Я б сказал, что, пожалуй, именно фесская архитектура мне больше всего понравилась в Марокко - тяжелые узорчатые двери, ворота, медресе, бани...
Добирание в него из Мерзуги оказалось довольно быстрым: сначала автостопом из Мерзуги в Риссани (на раскаленной и совершенно пустой трассе нас подобрала первая же машина), потом из Риссани (в котором самое яркое, но далеко не приятное, впечатление оставила на редкость приставучая малышня) ночным автобусом до Феса, где из-за включенного (на минус?) кондиционера к утру жена цветом напоминала нечто давно замороженное. Поэтому неудивительно, что некоторое количество драгоценного времени было все же потрачено на высыпание
)
В Фесе мы пробыли полтора дня, но это очень, очень мало. Во-первых, накопившийся недосып дал о себе знать, и в пик дневной жары мы спали. Во-вторых, в Фесе очень много всяких интересностей, многие из которых открыты с утра до полудня и с трех до пяти-шести. Ну, а в третьих – по Фесу просто очень здорово гулять. Блуждать по улочкам Медины, хитро извивающимся и периодически уводящим в тупики, украдкой пить холодное баночное пиво в городском парке с цветущими розами, поедать на крыше оливки (самые лучшие – большущие пурпурные), присматривать что-нибудь эдакое на рынке…
Сообщение отредактировал LD7: 27 мая 2009 - 18:04
Центровка фотографий, расстановка абзацев
0
