Сообщений в теме: 95

[LD7]

Бортжурнал. День 23. Дорогами Мавритании

И все-таки, несмотря на все свои оазисы и прибрежные национальные парки, Мавритания – транзитная страна. Многочисленные трансафриканеры, как правило, знакомятся с ней из окна автомобиля, пересекая ее территорию с севера на юг, от Марокко до Сенегала или до Мали.

Первый путь короче. Это прямая черточка в меридиональном направлении: от границы до границы теоретически можно проехать за один долгий световой день: 470 км от Нуадибу до Нуакшота и еще 200 до пограничного с Сенегалом Россо. Все по отличному асфальту.

Второй путь – куда длиннее. От Нуакшота начинается более чем тысячекилометровая «Дорога Надежды», ведущая в город Нема на юго-востоке страны. Несмотря на то, что дорога полностью асфальтирована, качество покрытия на некоторых ее участках полностью оправдывает название. Едешь – и надеешься... Что доедешь.

Вот по такому маршруту, скрипя и надрываясь, теряя колеса как жизни в компьютерной игре, и полз наш Офис. А с ним мы. С надеждой в сердце и домкратом наготове...



День 23

Нормальную дорогу между Нуадибу и Нуакшотом положили, как ни странно, совсем недавно. Еще лет семь назад два крупнейших города страны были соединены страшненькой пистой (песчаной дорогой), по которой без проводника было сложно проехать. Путешественники без машины предпочитали ехать в объезд через Атар (т.е. поездом из Нуадибу в Шум, буш-такси Шум-Атар и автобус Атар-Нуакшот), предпочитая вагонетки с рудой сомнительной перспективе пробираться несколько дней через пустыню.

Но теперь, на радость трансафриканерам, 470 км, разделяющих два города на одну и ту же букву, заросли асфальтом. И приключенческий путь через пустыню превратился в скучный перегон по неинтересному, плоскому ландшафту. Единственной доминантой здесь являются радиомачты. А единственным развлечением – считать количество постов полиции и жандаремерии и гадать, достаточно ли мы распечатали копий «фишей» - листов с выписанными паспортными данными. На каждом посту надо оставлять по листочку – или ждать по 10-15 минут пока медлительные полицейские перепишут все паспорта в свои бухгалтерские книги.

Но мы везде найдем себе приключения. Посреди отличного асфальта умудрились встретиться с едва ли не единственной на все 500 км ямой:



И оставить на сахарской дороге еще одно колесо:



А ведь нас об этом участке с ямами предупреждала полиция на предыдущем посту. Но наше восприятие французского резко упало. По возвращению из оазисов нас покинул Леша, у которого закончился отпуск, и мы снова представляем собой квартет, который совершенно «не парль па франсе».

Из длинной тирады полицейского я понял лишь, что через 5 км что-то будет на дороге и надо быть осторожнее. Но все же лучше бы они поставили хоть какой-то знак (таких участков с ямами на дороге несколько), а то на скорости 120 км/ч можно еще и не так пострадать. Собственно нас выручила реакция водителя. С трассы пришлось вылететь, но яму мы задели только краем колеса – и это стоило погнутого обода. Если бы мы вошли в нее на полном ходу – это был бы финал Офиса.

Опубликовано в http://pavlyuk.livejournal.com/169487.html

[LD7]

Продолжение:

День 25

После дня отдыха в Нуакшоте столицу покинули лишь под вечер, т.к. до трех дня ждали выдачи виз Мали. Но нам грех жаловаться. Хорошо, что в Мавритании воскресенье – рабочий день, так что нам не надо терять лишние сутки на ожидание открытия посольства. Хорошо, что посольство Мали выдает визы одним днем: с утра сдал анкеты, ксерокс паспорта, 2 фото и деньги – в три часа дня забрал визу. Наконец, хорошо, что виза Мали недорогая: всего 6500 угуй, т.е. 17,5 евро (это месячная однократка, двухкратная стоит 8000).

Пока ждали, съездили в посольство ДРК похлопотать за беднягу Мануну. Отдали фотографии его документов Мануны консулу. Последний посетовал, что такие истории с возвращающимися домой конголезцами происходят часто – якобы как раз сегодня у него встреча в МИДе по этому поводу.
Наши шведские друзья также пытались поставить в известность UNHCR, но он переехал и новый офис отыскать не успели.

Выезд из Нуакшота – процесс долгий и мучительный. Особенно в час пик. Зато видно, где живет миллион человек, по статистике составляющий население города.



Большинство нуакшотцев живет не на тенистых улицах посольского квартала, а в бесконечных рядах хибар и мазанок, которые на многие километры вытянулись вдоль дорог, ведущих из столицы на юг и юго-восток.



Началась «Дорога Надежды» - трасса чисто африканская, с суматошным трафиком, обкусанными обочинами, глубокими ямами посредине и обилием выходящего на дорогу домашнего скота от коз и осликов до коров и верблюдов.



Если городская Африка начинается от Нуадибу, то дорожная – от Нуакшота. Необитаемая Сахара кончилась – плавно набирает обороты Сахель.

Вроде бы вокруг еще пески, и даже дюны, но каждые километров пять-десять минимум дорога проходит через поселение. Пусть даже большинство из них похожи на заносимые песками городки-призраки.



Выехали слишком поздно, так что до Алега (как предполагали изначально) не доехали. Заночевали в поле почти сразу после города Бутилит, который считается чуть ли не самым значимым исламским городом страны, но на практике представляет собой небольшую, покрытую песком и мусором деревушку.

[LD7]

Продолжение:

День 26

С утра пейзаж по пронзительности цветов напоминает лучшие ночевки в Намибии. Желтая трава Сахеля переходит в оранжевые дюны Сахары. Одно удовольствие вылезти из палатки и увидеть такую вот дорогу.



Так и хочется пойти по ней, куда бы она не вела. Но Офис требует внимания – ему надо вернуться на асфальт.



За первую половину дня успели проехать парочку небольших городков (Алег, Магта-Лахджар), которые представляют собой ленты хаотичных, но колоритных рынков с толкучкой «мерседесов» и тележек, запряженных осликами.





Главное развлечение – подчитывать число сбитых коров, коз и ослов, валяющихся вдоль дороги.

Главный убийца домашнего скота – грузовик «Мерседес». Мавритания вообще страна старых «Мерседесов», они составляют чуть ли не три четверти всего автопарка. Но короли дороги – старые темно-зеленые грузовики от немецкого производителя.



Это настоящие корабли пустыни, караваны современности – длинные, перегруженные, еле ползущие по дороге монстры. В кабине сидят до четырех человек, остальные пассажиры в кузове, на вещах. Это самый правильный с экзистенциальной точки зрения способ путешествия через Сахару. Проделать на таком динозавре путь, например, Триполи-Агадес сегодня, все равно что пройти с караваном от Средиземного моря до империи Гана тысячу лет назад.

[LD7]

Продолжение:

Ближе к полудню в машине началась сильная вибрация. Оказалось, что порвана покрышка переднего левого колеса. Вовремя заметили – еще бы чуть-чуть и колесо лопнуло, что на скорости могло привести к перевороту машины.

Не доезжая Киффы, вдоль дороги вырастает красивый горный уступ.



Жара заставляет термометр ставить новые рекорды: +38, +39. Это, конечно, на солнце. Но где здесь взять тень?

Жарко даже вездесущей полиции. Мощные посты и перегороженные трассы выродились в будки у дороги, в тени которых возлежат утомленные солнцем стражи порядка и лениво машут нам рукой – проезжайте, мол. Нет сил к вам идти.

Такие вот здесь «лежачие полицейские».

На западноафриканской карте «Мишлена» отрезок до Киффы показан как строящийся. Информация устарела. И сегодня, наоборот, как недавно введенный в эксплуатацию участок – это лучшая часть дороги.

То ли дело дорога после Киффы. Такое впечатление, что национальная авиация отрабатывала здесь навыки коврового бомбометания. Количество ям и выбоин зашкаливает. Скорость не превышает 40 км/ч. То и дело приходится съезжать на обочину – там дорога лучше.



Но пейзажи чем дальше, тем более африканские. Вот уже среди акаций замелькали отливающиеся зеленым скворцы. На бреющем полете дорогу пересекла парочка птиц-носорогов.

Закат по-африкански красив, но нам не до этого. Добраться бы до города Аюн-эль-Атрус. Но с такой дорогой это невозможно. С наступлением темноты ехать просто опасно. И мысль, что ослику, с которым мы в итоге столкнемся, будет еще хуже – слабое утешение.

Впрочем, ослика не потребовалось. Первый же пост полиции задержал нас, объявив что ехать ночью опасно, и мы должны переночевать на соседнем поле, а с утра ехать дальше. В качестве гарантии, полицейские забрали наши паспорта. После небольшого скандала и криков «А ты кто такой?» паспорта нам вернули, но ночевать мы все же остались.

И были вознаграждены прекрасным гало вокруг полной луны...

[LD7]

Продолжение:

День 27

С утра мучения продолжились. За первый час ям и колдобин проехали лишь 40 км. Кошмар продлился до поселка Тинтан, после которого дорога резко улучшилась и последние 80 км до Ааюна мы прошли довольно бодро.

Изначально, еще на этапе планирования маршрута, была идея доехать до Немы и, оставив на время Офис, съездить на джипе в оазис Уалат, что всего в 100 км от места финиша «Дороги Надежды».

Однако от Аюна до Немы более 250 км дороги непонятного качества, а основной поворот на Мали уходит на юг именно от Аюна. Так что поездка в Уалат отнимает у нас не меньше 4 дней, три дня из которых мы проведем в дороге.

В общем, если в Нуакшоте мы еще терзались сомнениями, ехать сразу в Мали или все же заехать в Уалат, то после отрезка Киффа-Аюн, не колеблясь, повернули на юг. В сторону Бамако.

И тут нас ждал сюрприз. Даже два – один до, и один после Аюна.
Первый был ожидаем. В районе Аюна окраина плато вздыбливается причудливыми скальными формами, делающими честь любому парку Запада США.



Здесь и каменные грибы, и арки, и даже выступающие из скал черепа.

После несколько монотонной опустыненой саванны это был отличный восклицательный знак для нашего знакомства с Дорогой Надежды.
Жаль, что мы приехали ближе к полудню. Сюда надо на закате.

А вот второй сюрприз был неожиданный, а оттого едва ли не более приятный. Последние 118 км до границы с Мали (КПП с красивым названием Гоги) оказались покрыты отличным асфальтом, по которому любо-дорого было гнать 100 км/ч.

Впрочем, и здесь уже попадаются участки просто-таки взорванной дороги:



Как-то я уже писал, что в Африке основная проблема не построить, а суметь поддерживать в должном состоянии.

[LD7]

Не так страшен чёрт, как его Мали

Традиционно, мы опасаемся переходов границ в Африке. Особенно на собственном авто. Начитались в интернете историй о задержках и взятках (лидерство по этому сомнительному показателю в данном регионе прочно удерживает КПП Россо между Мавритинией и Сенегалом). Поэтому мы заложили на процесс перехода границы большую часть светового дня.

Какого же было наше удивление, когда обе стороны границы в сумме отняли у нас лишь 40 минут. На мавританской стороне таможенник попросил 10 евро за «процессуальные сборы», но удовлетворился бумагой, что мы очень важные люди и нам надо оказывать всяческое содействие. На малийской стороне вообще не было никаких проволочек.

Добро пожаловать в новую страну!



Меня не устает поражать тот факт, как границы, зачастую проведенные по меридианам или прямым линиям, умудряются отражать физико-географические различия территории.

Стоило нам отъехать на километр вглубь Мали, как у дороги вырос баобаб. А потом еще один. Всего лишь километр назад, в Мавритании и ландшафт-то был другим – более песчаным, более пустынным. А здесь – настоящая Африка.

Вообще забавно. Сколько уже едем по Черному континенту, а Настоящая Африка все начинается и начинается.

Сначала началась собственно Африка. Затем Африка Южнее Сахары. Потом Черная Африка. Границы Западной Сахары, Мавритании, край Сахары – все это было рубежами, когда окрестности становились все более «африканистыми».

Но теперь все. Никаких «но». Уже нет оговорок типа «все же скорее Северная Африка, чем..» или «больше окраина Арабского мира, нежели…». Вот вам баобаб – квинтэссенция Африки. Окружающий пейзаж, пожалуй и не может быть более африканским. Воистину, это Африка наших грез.



И дело не только в баобабах. Первый же значимый городок в Мали – Ниоро-дю-Сахель, наглядно показывает огромные культурные изменения, которые происходят, стоит пересечь ленточку под названием «граница Мавритании и Мали».

Небесного цвета драа остались лишь на водителях мавританских грузовиков. Местное население ходит в ярких майках, с которых ослепительно улыбается Барак Обама. Редкие старые «мерседесы» вытеснены целым взводов мопедов, шныряющих по пыльным улицам Ниоро. Везде слышится музыка. Та самая – ритмичная, увлекающая, заставляющая конечности отбивать ритм. Да что там мои конечности – здесь даже козы блеют в такт музыке.

Это Африка.



А еще в первой же аптеке спокойно можно купить коартем – лекарство от малярии, которое невозможно найти даже в Нуакшоте. Мы в малярийной зоне. Начинаем присматриваться к комарам: как садятся, отгибают ли заднюю часть туловища вверх.

Отель у нас тоже весьма африканский:



Видимо, в последний раз за поездку можно сказать: "Добро пожаловать в Африку!"

[LD7]

Продолжение:

День 27

Сухая саванна с желтой травой, зеленые акации и редкие баобабами, каждый из которых как маленькая вселенная. Белые коровы-зебу с рогами в форме трезубца. Красная земля. Пейзаж вопиюще африканский – словно попал внутрь рекламного ролика, где действие происходит на Черном континенте.

И, главное, через все это великолепие идет отличного качества шоссе. Настоящее благословение после Дороги Надежды. С удовольствие платим за его использование по 500 франков (1 доллар) каждые 100 км.



И вот... Неожиданно, на скорости 110 км/ч взрывается переднее левое колесо. Водитель выкручивает руль, не давая Офису вылететь на встречную полосу. Все закончилось хорошо – машину удалось удержать, хотя, как я понял, на такой скорости она должна была перевернуться. Последний привет от ям «Дороги Надежды».



У нас осталось одно целое колесо на крыше. Как одно continue в компьютерной игре.

А жара, тем временем, ставит новые рекорды – +41 градус на солнце. Прячемся в тени баобаба и съедаем огромный арбуз, которые здесь в изобилии продаются у дороги. Он, конечно, не такой сладкий как узбекский, но дает необходимую прохладу и влагу. Как раз то, что нам нужно. Решаем и впредь повторять этот ритуал жаркими полуднями.

Чем южнее, тем увереннее Африка вступает в свои права. Деревеньки теперь донельзя аутентичные с соломенными коническими крышами и глиняными заборами. Вдоль дороги замелькали масляничные пальмы и манго. 350 км от Ниоро до Бамако пролетают незаметно – новые пейзажи не успевают надоесть.

Но не все африканские «родовые пятна» столь благостны. В деревнях появляется проклятье африканских дорог - лежачие полицейские. На этом континенте их принято ставить, во-первых, по несколько штук сразу, во-вторых, через каждые 50 метров, и, в-третьих, делать их необычайно высокими.

Мы оставили немало нервов на них в прошлом году, в Кении и Уганде. Но тогда у нас был полноприводный джип. А сейчас мы на обычной машине, да еще и с очень небольшим клиренсом, а потому с замиранием сердца переезжаем каждый барьер – иногда мы ударяемся о него днищем.

Офис хрипит и стонет. Он уже немало хлебнул на пути от Стокгольма. Беглый осмотр в Бамако выявит вмятины в бензобаке, глушителе...

Но он все же сделал это. Добрался до реки Нигер. Добрался до Бамако. Не уверен, что Офис доедет до Тимбукту (последние 200 км дороги не для этой машины), но свою задачу от уже выполнил – проехал от Швеции до Мали



Так что закат на Нигере мы встречали в заслуженном ранге победителей. Так же, как и ужин в отеле со шницелем и холодным пивом.



Закончилась очередная глава путешествия. Впереди путь по Мали. И наше с Игорем возвращение домой через Буркина-Фасо и Гану.

Опубликовано в http://pavlyuk.livejournal.com/169487.html
Продолжение следует...

[LD7]

Автопробег завершен! Офис продан!!

Тимбукту – визуальный край географии. Здесь кончается Ойкумена. Дальше начинается история. С севера на город накатывают пески. Оттуда, из дымки харматтана выплывают туареги верхом на верблюдах и с мечами на боках – прямиком из века семнадцатого.

В английском языке идиома «Дорога в Тимбукту» означает «дорога в никуда». И это действительно так. Последние 200 км до Тимбукту – жуткий грейдер, который занял 10 часов и едва не стал могилой для Офиса. В итоге до Тимбукту доехали с пробитыми передним и задним амортизаторами и неработающим вентилятором, охлаждающим двигатель. Было понятно, что обратный путь мы осилим едва ли.

Но оказалось, что все население Тимбукту хочет купить наш Офис. И за ценой не постоит. И тут началось самое интересное.

Обычно бывает так. Продавец хвалит машину. Покупатель ищет недостатки и сбивает цену. Здесь было ровно наоборот. Покупатели ходили вокруг, цокали языком и восхищались автомобилем, а его владельцы с удивлением взирали на воспевание полумертвой железной лошадки.

Думаю, в итоге сработал фактор нежелания продавать машину здесь и сейчас. Ребята хотели вернуться на ней в Бамако, а оттого не торговались вовсе. И цена за машину, начавшись от 500 евро (примерная стоимость Офиса в Швеции) добралась до заявленной в 1300 евро.

Покупатели были один тупее другого. Кто-то спросил, где у машины индикатор топлива. Другой попытался вычислить возраст машины на калькуляторе, отняв заявленный в документах год от 2010, и долго смотрел на получившийся результат в 14 000. Ребята пожалели беднягу и не стали требовать доплату за антиквар.

В общем, ни один «эксперт» не заметил текущего амортизатора, помятого днища и прочих огрехов. Ни один не сделал даже тест-драйва. Хотя, быть может, здесь это как раз нормально. На улицах Тимбукту встретишь и не такой хлам.

Далее предстояла вторая часть марлезонского балета – получение денег за машину. Начитавшись в интернете историй как якобы-покупатели тянут с оплатой, мы выставили жесткое условие – завтра в 11 утра уезжаем. В итоге первый покупатель обещал принести деньги в 11, второй – в 8-30 утра, третий привез деньги тем же вечером.

Неожиданно всем стало грустно. Вроде бы задача выполнена – за 35 дней мы добрались от Стокгольма до Тимбукту. Автопробег успешно завершен. Но мы так сроднились с нашим Офисом, так жаль оставлять его здесь, на краю Ойкумены.
С другой стороны, здесь ему гарантирована вечная жизнь – машины тут не выбрасывают, в каком бы состоянии они не находились.

Сегодняшний день (30.12) представлял собой марш-бросок от Тимбукту до страны Догонов. Хозяин нашего отеля в Тимбукту, который нашел покупателя и получил от него нехилую комиссию в 200 долларов, видимо, куда лучше последнего представлял истинное состояние машины, а потому спешно нашел нам дешевый джип до Мопти, буквально впихнув нас туда.

Вряд ли все было настолько криминально. Хотя с них станется сжечь двигатель за полдня. Машины тут глушить не принято, на приборы смотреть тоже – а двигатель-то у нас не охлаждается. Но мне кажется, что в Мали просто очень дорогие машины, и скорее всего Офис еще перепродадут.
Так что зря все едут в Гамбию продавать машины – лучше делать это вдали от морских портов, точек импорта дешевых подержанных машин. Тимбукту – отличное место, ведь сюда еще надо привезти машину.

Но, как бы то ни было, воображение рисовало очередь обманутых вкладчиков (других покупателей) или оскорбленных в лучших чувствах «братьев Алиевых», которым мы передали сокровище немецкого автопрома.

Однако время шло, а паром через Нигер не нагоняли лодки с разъяренными людьми, молчал и мобильный водителя.

Значит, все в порядке. У нашего Офиса началась новая жизнь в далеком-далеком Тимбукту. Увидите его на пыльных улицах – передавайте привет.

А мы начали последний этап своего путешествия. Путь домой.

Завтра с утра идем в трек по стране Догонов. Новый Год встретим на природе, под звездами. Потом наши шведские друзья вернуться в Бамако, а мы с Игорем продолжим путь на юг. В Буркина-Фасо и дальше.

15 января у нас рейс в Москву из Аккры.

На фото - Семён Павлюк в роли Льва-Бонифация на переправе через реку Нигер в районе Тимбукту.



Опубликовано в http://pavlyuk.livejournal.com/169870.html

[LD7]

Уагадугу честных людей

Встретив сначала русский, потом шведский, и, наконец, малийский Новый Год под звуки тамтамов в догонской деревне, Братство Офиса распалось. По возвращению из трека наши шведские друзья отправились обратно в Бамако, а мы с Игорем сели на автобус, идущий в Буркина-Фасо.
Две недели, проведенные в Мали стали, пожалуй, центральным событием нашего путешествия. Репортажи о Бамако, Дженне, Мопти, Тимбукту и Стране догонов обязательно последуют, но уже после возвращения в Москву.

А пока прогуляемся по Уагадугу – самой звучной столице Африки.



В Африке плохо со страновыми топонимами. Гана названа в честь империи, которая на самом деле располагалась на территории современных Мавритании и Мали. Бенин не имеет никакого отношения к одноименному государству, существовавшему в сегодняшней западной Нигерии. Мавр Отелло никоим образом не связан с Мавританией. Если нигерийцы – это жители Нигерии, то как тогда называть жителей Нигера? Конго на Черном континенте целых два, а Гвиней - так вообще три штуки (это если не считать Папуа-Новой Гвинеи). В общем, как-то уныло.

На этом фоне рокочущее Буркина-Фасо - самое что ни на есть африканское имя для африканской страны. Уж куда лучше чем скучно-колониальное «Верхняя Вольта», как называлась эта страна до начала 80-х. И тононимия шикарная. Буркина-Фасо в переводе означает «Страна Честных Людей». Только в Африке могли до такого додуматься!

Под стать стране и название столицы – Уагадугу. Протяжное и музыкальное, оно раскатывается на языке, словно припев популярной песни. Уага, как зовут ее местные жители, уверенно входит в тройку самых аутентичных прозваний африканских столиц.

Можно даже не выходить за пределы отеля. Просто лежать на кровати, смотреть на танцы гекконов на потолке, слушать шум города и балдеть от ощущения причастности к топонимическому шедевру.
Однако, пересилив лень и усталость, по городу мы немного погуляли.

[LD7]

Продолжение:

Первая ночевка (в город мы прибыли в полтретьего ночи после эпического 10-часового перегона из Бандиагары на автобусе, следующим по маршруту Бамако-Аккра) была в центре города между городским рынком и мечетью.
О том, что мечеть рядом, мы поняли еще ночью, когда в четыре утра сиреной заорал первый азан.

А вот и сама мечеть. Кстати, она куда интереснее по архитектуре, чем ее тезки в Нуакшоте и Бамако.



Городской рынок в Уаге не идет ни в какое сравнение с хаосом и вавилонским столпотворением Бамако. Возможно потому, что огромная махина рынка, построенная в начале 80-х по образу Усачевского рынка, сгорела в 2003 г. Квартал до сих пор не начали толком реставрировать, так что сгоревшие здания заставляют думать, что в городе недавно шли бои.

После Мали здесь вообще все очень спокойно и расслабленно. Никто не пристает, не мечтает стать твоим гидом и не требует подарить ему что-нибудь на память. Честные люди, что и говорить.

Центр города застроен административными зданиями, а оттого немного строг и скучен.



Зато весьма географичен.
Главная развязка в центре города (Площадь ООН) украшена вращающимся глобусом



Рядом, между национальной ассамблеей и президентским дворцом, находится Институт Географии. Что ж, родная наука здесь на достойном месте.

[LD7]

Продолжение:

Ни в одном другом городе я не видел такого количества учреждений. Причем все за массивными заборами, обязательно с большими воротами, заметными вывесками и национальными флагами в виде дополнительного украшения.

Флаги повсюду. Даже лотки с едой и то раскрашены в местные цвета.



В тех же цветах выполнен и памятник на площади Революции.



Советское название и чисто советский памятник не случайны. Его поставил президент-марксист Томас Санкара, который управлял страной всего несколько лет в первой половине 80-х, но успел переименовать ее в Страну Честных Людей и заслужить славу Че Гевары Африки. О нем я напишу отдельный пост.



Революция в современной Буркине-Фасо не в моде. Страной уже 25 лет правит военный диктатор, который месяц с небольшим как успешно переизбрался на новый срок. И хотя именно он сверг и убил в 1985 году Санкару и отошел от марксистских идей, символы революции и советского влияния нет-нет да проглядывают.

Вот, например, герб одного из подразделений жандармерии – вылитая эмблема КГБ.



Зато герб другого подразделения явно навеян просмотром фильма «Робот-Полицейский»



А судя по статуям, в местную полицию берут не только негров, но и огров.

[LD7]

Граффити, вывески и реклама в Уаге

Уличная роспись – общее место для африканских городов. Здесь нет рекламных плакатов и вывесок в нашем понимании. Все нарисовано от руки. Но в Уагудугу это направление искусства достигает заметных высот даже по африканским меркам.



По возвращению я сделаю отдельный пост по африканским вывескам. И львиную долю в нем наверняка займут вывески парикмахерских.





В Уагадугу они особенно хороши. Вот еще парочка.





Хотя и другие направления не отстают. Вот вывеска уличной библиотеки.



В небольшом сарайчике, забитом книгами, можно купить или взять напрокат понравившуюся литературу.



Вообще, здесь многое происходит в таких вот лавках-хибарах или просто на улице.
Надо сфотографироваться на визу? Пожалуйте в фотомастерскую. Она прямо на тротуаре.



В общем, неудивительно, что большинство улиц даже центральной части Уаги выглядят вот так.

[LD7]

Продолжение:

Вообще город ужасно распластан. Пешком ходить по нему (кроме самого центра) тяжело. Между кварталами пустыри в несколько километров. Впрочем, для африканского города это скорее норма.



В шести километрах к югу от центра последние лет семь строится квартал Уага-2000 – фактически новая столица.

Издали выглядит весьма прилично:



Но вблизи оказывается, что местный аналог казахского Бай-Терека построен на огромном поле



Здание, похожее на постройку из плохой компьютерной стратегии, закрыто до лучших времен



Впрочем, когда настанут лучшие времена, непонятно. Несколько готовых зданий зарастают бурьяном посреди пустырей



Но пустыри уже розданы под будущие посольства и министерства и обнесены забором.
Удалось даже обнаружить посольство Тайваня.



Похоже, Буркина – одна из немногих стран Африки, которая предпочла дружбу с всесильным Китаем признанию Тайваня (кстати, Тайбей и Уага – города-побратимы). Смелое решение.

[LD7]

Продолжение:

В общем, в Уагудугу нет ничего особенного, что заставило бы приехать сюда с другого конца света. Обычная африканская столица. Но атмосфера здесь крайне расслабленная, гулять по городу приятно. Магия названия, наверное, сказывается.

Но, погуляли и хватит. Мы перебрались в северную часть города (Hotel Pavillion Vert), в приятное место с тенистым садом и вай-фаем. Сейчас зайдем в супермаркет и обратно в отель. Набираться сил перед последним броском на юг, к Гвинейскому заливу. Оттуда – прямой путь на Родину.

Кстати последняя напоминает о себе даже в супермаркетах Уагадугу.



Но мы предпочитаем местные марки – вкус Страны Честных Людей милее.

Недаром мы еще в школе переиначили:

Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Буркина-Фасо



Опубликовано в http://pavlyuk.livejournal.com/170207.html
Продолжение следует...

[LD7]

Изменение маршрута

Есть такой старый радийный прием. Несколько недель объявлять одну тему для передачи, а за полчаса до эфира резко ее менять. И эффект потрясающий.

Вот так и мы. Несколько раз заявляли, что в Уагадугу возьмем визу Ганы и продолжим движение на юг, а в результате получили совершенно другую визу и собираемся в совсем другую сторону.

Мы получили визу т.н. «Антанты», дающую право на посещение пяти западноафриканских стран: Буркина-Фасо, Бенина, Того, Нигера и Кот-Д'Ивуара. Эту визу получить достаточно сложно, т.к. мало какие консульства ее выдают. Не так давно было принято обращаться за ней в консульство Того в Брюсселе или миграционную службу уже в Ломе (столице Того). Были случаи получения ее в Ниамее (столице Нигера). Но ни что так не меняется быстро, как визовые условия африканских стран. Сегодня лучшее место для получения подобной визы – Уагадугу.

Виза выдается в Дирекции по контролю миграции (Direction du Controle de la Migration), что расположена к юго-западу от центра на перекрестке avenue Kadiogo и rue Gandin. Комплекс находится по левую руку на авеню, если двигаться от центра. Ориентир (по правую руку) – вывеска Boulongerie de Gounghin.

Если будете ехать сюда на такси или просто спрашивать дорогу, то местные знают это место как Паспортную Службу (Service des Passport).

Виза делается полтора дня. Сдаете утром, получаете на следующий день в 16:30. Требуется две фотографии. Стоимость визы – 25 000 франков (50 долларов). Срок действия - два месяца, начиная со дня выдачи.

Виза однократная. Что это значит – до конца не понятно. Вроде бы вы можете въехать по одному разу в каждую из стран, не покидая, при этом, территории квинтета (т.е. , к примеру, не выезжая в Гану).

В интернете описаны случаи, как люди успешно использовали эту визу для нескольких въездов в одну страну. Но также есть и рассказы, как второй раз в одну и ту же страну им въехать не давали.

При получении визы Антанты существует одна проблема. Вам надо сначала добраться до Уагадугу. А с недавних пор это стало не так просто.

Дело не в административных препонах в получении визы Буркины, не в плохих дорогах или в неспокойной обстановке. Дело – в цене.

[LD7]

Продолжение:

До лета 2010 года Буркина-Фасо была одним из самых легковизовых государств Западной Африки. Визы ставились на границе всем желающим всего за 10 000 франков (20 долларов). Посетителей было немало. Но вот беда, почти все они использовали Страну Честных Людей в качестве транзитной дестинации, перебираясь из Мали в страны Гвинейского залива. И задерживались здесь буквально на день-два.

Что говорить, по природным и культурным достопримечательностям Буркина-Фасо уступает, что северным, что южным соседям. Здесь нет сахельских глиняных городов и туарегских караванов Севера, нет и обрядов вуду и утыканных пальмами пляжей Юга. Буркина – переходная зона. Ни то, ни се.

И сколько бы не восхищались путешественники расслабленной атмосферой Бобо-Диулассо (вторым по величине городе страны), сколько бы власти не проводили в Уагадугу самый знаменитый в регионе кинофестиваль, количество человеко-ночей стране это добавляло мало. Чартеры пачками летали в Страну догонов, но не в Страну Честных Людей.

И тогда Честные Люди поступили по-честному. Подняли стоимость въездной визы до невиданных высот. Было 10 тысяч, стало 47!! Т.е. 98 долларов.
И это в случае обращения в посольство. А на границе виза теперь стоит все 98 000 франков. Т.е. почти 200 долларов США!!! Оплата подобной суммы поневоле отобьет охоту считать Буркину транзитной страной. За такие деньги волей-неволей захочешь провести здесь какое-то время.

Форумы путешественников взвыли. Но ничего не поделаешь. Расчет Честных Людей оказался верен. Буркину трудно избежать при составлении трансконтинентального маршрута по Западной Африке. По берегу не проберешься – в Кот-Д'Ивуаре опять война. По Сахелю тоже не объедешь – граница между Мали и Нигером считается небезопасной.

Не зря в Уагадугу Институт Географии находится рядом с президентским дворцом. Хорошо понимают и ценят свое местоположение. Я бы даже сказал, дорого ценят.

Впрочем, лазейки остались. Одну из них нам подсказали трансафриканеры, встреченные в Бамако. Можно оформить групповую визу. Она дается на группу от двух до пяти человек и стоит фиксированную сумму в 98 000 франков (196 долларов) на всю компанию. Мы так и сделали, скооперировавшись с двумя трансафриканерами и, в результате, получили визы за 55 долларов США (47 долларов – как четвертая часть от групповой визы плюс разделенная на всех стоимость приглашения, которое необходимо для групповой визы). Визу дают за день – утром сдал, вечером получил.

Визы, кстати, на три месяца. На меньший срок виз нет, равно как нет и транзитных виз. Нечего тут бегать. Вот вам 90 дней – смотрите не торопясь, не забывая оплачивать ночлег, питание, гидов… Интересная концепция развития туризма.

Мы, правда, этой концепции не поддались. У нас слишком мало времени и слишком много желания посмотреть как можно больше. А еще у нас наполеоновские планы на будущие африканские путешествия. Именно поэтому мы решили не трогать пока Гану. Т.е. мы в нее все равно попадем – ведь улетаем из Аккры - но пробудем лишь день-два. А исследование страны оставим на конец текущего года.

А вот тогда Гана станет красивым и заслуженным финишем изнурительного и, не побоюсь этого слова, приключенческого маршрута Дакар-Аккра, который пройдет через все страны Гвинейского залива, лежащие между двумя этими городами.

Так что логично потратить оставшееся от нынешней поездки время на Бенин и Того – две небольшие ленточки суши, уходящие от тропического побережья к сахельским пустошам. Тем более, что 10 января в Бенине будет фестиваль религии вуду, родиной которой эти две страны и являются.

В общем, взвесив все за и против, мы решили податься на визу Антанты и ехать в Бенин, а потом в Того.

Дальше - больше. Обход многочисленных автостанций Уаги показал, что наиболее быстрый и гарантированный путь в южный Бенин лежит… через Ниамей.

Автобусы в Бенин из столицы Буркины идут лишь раз в неделю. Добираться на перекладных – задача нескольких дней, а автостоп сильно затруднен слабым трафиком (грузовики идут из Уаги на юг, в Того). А вот отрезки Уага-Ниамей и Ниамей-Котону соединены куда более оживленным автобусным сообщением.

Что ж, значит наш маршрут разрастается до еще одной африканской страны. Едем в Нигер! Благо президентские выборы там как раз перенесли с 3 на 31 января, и никаких неожиданностей вроде внезапного закрытия границ не ожидается.

6 января в 6 утра стартуем на автобусе Уага-Ниамей. Вечером должны снова оказаться на берегах широкого Нигера, который уже и не чаяли увидеть.

Похоже, последние 10 дней путешествия обещают быть насыщенными и интересными. И это замечательно...

Опубликовано в http://pavlyuk.livejournal.com/170386.html