Сообщений в теме: 15

[guru_nemo]

Моё путешествие началось из Пензы, когда я приобрёл билет на поезд Нижний Новгород-Астрахань.
Я долго сомневался в успехе своей затеи, а после того как купил билет сомнения возросли втрое. К тому же домашние когда узнали о моих планах восприняли это очень плохо и пытались всеми силами уговорить меня вернуть билет и отказаться от задуманного. Но благодаря моему упрямству я всё таки остался при своём мнении.
Итак, собрав рюкзак, упаковав самые нужные вещи я отправился на вокзал. Кстати сказать рюкзак оказался довольно приличных размеров и весом около 24 кг. Поезд на Астрахань отправлялся в 10-30, попрощавшись с родителями и сестрой я залез в вагон. Тут же меня посетила мысль выйти и послать всё далеко-далеко, но что-то удержало меня. Поездка до Астрахани заняла ровно одни сутки. По пути ничего интересного не встречалось, разве что мост через Волгу в Саратове, и там же рыбачьи поселки вдоль берега.
Почему я решил ехать через Астрахань? Когда готовился маршрут то мне показалось интересней проехать через пустыни Узбекистана, а вернуться через степи Казахстана и через Самару.
Прибыв в Астрахань я направился в кассу чтобы купить билет на поезд Астрахань-Душанбе до Бухары. Там меня ждало интересное открытие, билеты продавались только до казахских и таджикских станций. Узнав это я решил обсудить ситуацию с проводниками этого поезда, но так как времени было ещё мало, то решил прогуляться до Волги, а точнее на остров. До острова идти примерно полчаса, через реку идёт длинный мост, с него открывается неплохой вид на Астрахань, видно даже кремль. На острове хорошие пляжи, где можно искупаться. Единственный недостаток это мошки, которые лезут в глаза и вообще куда попало. Это было в первых числах июня и мошка уже кончалась, трудно даже представить что бывает когда сезон в самом разгаре. Во время этой прогулки, желание повернуть назад в Пензу только усилилось, неизвестность будущего пугала, тем более это было моё первое самоходное путешествие.
Побродив немного по Астрахани я вернулся на вокзал. Как раз прибыл душанбинский поезд, и надо было идти говорить с проводниками. Проводники высказали своё мнение, оказалось что поезд транзитный через Узбекистан, поэтому до узбекских станций билетов нет, НО они посоветовали купить билет до Оазиса (последняя казахская станция) а дальше они типа довезут. Так я и поступил. Как я позже узнал узбеки которые ехали к себе на родину покупали билеты до Талимарджана
(Это Туркмения) и проводники к ним претензий не имели.
Надо сказать что в Душанбе поезд отправляется практически пустой по два-три человека в вагоне, не считая вагонов в которых едут цыгане. Цыганей таджики не долюбливают, за их неопрятность и грязь. Проводники оказались настоящими бизнесменами, бельё они толкнули по сотни за комплект. Я сразу прикинул сколько они сдерут за проезд от Оазиса до Бухары. Поэтому решил сказать что с собой только 500 р а всё остальное на электронной карте и снять деньги можно только в банке. Плацкарта в которой я ехал оказалась интернациональной: узбек, азербайджанец и я. Все примерно одного возраста. Целые сутки за окнами плыли степи, я изучал узбекские слова в процессе обучения узбек и азербайджанец выяснили похожесть своих языков. Граница Казахстана оказалась сложной, казахи были не подкупны, чем вызвали недовольство проводников. Погранцы всё-таки покопались в моём рюкзаке, что они там хотели найти я так и не понял. Узбекская таможня была куплена от и до, фразы проводника что я турист оказалось достаточно. За время пути начальники вагона прикупили коробки пива, связки колбасы, завалили пустые плацкарты балыком, вобщем затарились по полной программе. Как выяснилось, станции Бухары нет в природе, есть Каган, но там поезд не останавливается. И где мне выйти оставалось под вопросом. Кстати история с картой оказала должное действие. А вообще не стоило покупать билет, надо было просто скинуть проводнику в его кассу. С началом Узбекистана пейзаж немного изменился, степь стала более безжизненной и холмистой, появились верблюды. Путь поезда лежит в объезд Туркмении и через знаменитый посёлок Учкудук. Вообще интересного за окном было мало, только с приближением к Навои появилось что-то интересное в пейзаже. Решение вопроса где же всё-таки выйти нашёл проводник и его коллеги по бизнесу( узбеки ). Оказывается около станции Каган бизнесмены узбеки договариваются с водителем поезда, о том чтобы в определённом месте он сбавил скорость до 10км\ч( или около того), чтобы они имели возможность выкинуть товар и спрыгнуть сами. Собственно они и предложили такой вариант высадки, посомневавшись я решил принять предложение. Около станции Каган всё прошло гладко, десант из коробок водки, пива, узбеков и меня с рюкзаком высадился на узбекские земли. Затащив сразу весь товар в дом около дороги и немного передохнув мы залезли в москвич, причём четверо на заднем сиденье и плюс мой рюкзак на коленях, и покатили в Бухару.
Ещё будучи в Пензе я решил найти знакомых в Бухаре, чтобы они показали свой город и чтобы не думать о ночлеге. Поэтому у меня было несколько телефонов девушек живущих в этом древнем городе. Я разказал об этом узбекам они огорчились так как хотели, чтобы я погостил у них. Но честно я тогда испытывал страх, так как не знакомые люди, да ещё и узбеки. Во мне были сильны предубеждения к азиатам. Был уже вечер, хозяин дома Кахрамон(он же и руководитель операции) позвонил по телефону, который у меня был. Телефон был девушки по имени Дания у неё есть дочь. И как раз тогда Даня была в Ташкенте, поэтому общаться пришлось с её дочерью, так что я полностью потерял надежду встретится. Но как ни странно её дочка позвонила маме и мама разрешила мне приехать к ним в дом и подождать её приезда( приехать она должна была через день). Мы снова загрузились в москвич и уже по ночной Бухаре покатили в дом к Дани. Ночная Бухара впечатляет, особенно минарет Калян, действительно величайшее сооружение. Дом мы нашли без проблем. Дома была дочка с подругой и соседка присматривающая за ними. Вобщем встреча оказалась довольно тёплой. Я помылся, разогрев кастрюльку воды и постиралсь, разогрев ещё. В панельных домах в Бухаре, летом, ночью спится как в кошмаре, духота невыносимая.
Как оказалось, Даня сдаёт комнату в квартире, в связи с этим на следующий день приехала семья: глава семьи туркмен, его жена узбечка и его маленькая дочь. Хорошие люди, он занимается каракулевым бизнесом, приехал по делам в Бухару. Вечером к нему пришёл брат и мы насвинячились по полной. Потом пришла соседка и мы продолжили. Утро началось с сушняка. Также утром приехала и хозяйка квартиры. Я, она и туркмено-узбекская семья отправились в святое место, могила Баховуддина Накшбанда, он является основателем суфийского ордена Накшбандийа..
Надо заметить, что в Бухаре все ездят на такси( типа нашей Оки) цена каждый раз разная, устанавливается в процессе торга с водилой. Также и на всё цена зависит от того как вы умеете торговаться.
Вечером сходили в местный парк отдыха где расположен мавзолей Исмаила Самани, посидели в кафе. Бухара выглядит довольно современно.
На следующий день было намечено посещение старого города, началось всё с парка, в котором есть памятник Хаджи Насреддину и закончилось зимней резиденцией шаха. Потом доехали до его летней резиденции, ничего особенного( хотя с экскурсоводом может быть и было бы интересно). Ни на что нет определённой цены, даже за вход надо торговаться. Если вы отличаетесь от местного населения, то цены для вас могут быть в три раза дороже. К примеру, когда спросил я, цена оказалась 2000 сум, но после Даниных торгов она стала 600 сум. Вот такие дела, торгуйтесь господа, торгуйтесь.
На следующий день я собирался отчаливать в Самарканд. Даня проводила меня до остановки. Отличная она девушка. Мы доехали до автовокзала, тепло попращались и я сел на Ташкентский автобус до Самарканда. Как и следовало ожидать водила загнул цену, но зная настоящую цифру я сослался на то, что именно столько денег у меня осталось и водила естейственно согласился. Надо сказать проезд в Узбекистане довольно дешёвый.
В Самарканд ехать около 4 часов. Доехав по окружной дороге почти до абсерватории Улукбека, я ступил на древнюю землю Самарканда, а автобус покатил дальше в столицу Узбекистана. Идти от обсерватории до базара около часа, по жаре занятие не из приятных, хорошо хоть есть на что посмотреть. Дорога упирается прямо в базарную площадь проскочить мимо просто не возможно. Проходя по базарной площади будьте осторожны, очень много попрошаек, если вы одни то тем более. Так как в Самарканде много иностранных туристов там люди ждут от вас денег. Попрошайки очень наглые, я еле отделался от одних, как сразу пристал другой, буквально вцепился в меня, спасибо местному парню он отогнал эту сволочь. Теперь я понимаю, почему местные не любят нищих. Кстати у них считается что подав нищим вы накликаете на себя и своих близких беду, так что им приходится рассчитывать только на приезжих из-за рубежа. При подходе к базару, справа расположена мечеть Хазрати Хызр, не далеко Шахи Зинда( это по дороге влево), за базаром находится мечеть Биби-Хоним, если идти по этой же дороге далее можно выйти к регистану. Слево находится стоянка маршруток, которые едут к границе с Таджикистаном. Походив немного около регистана и поснимав его, я пошёл на маршрутку к границе. Был уже вечер, а перспектива ночёвки в Самарканде меня не радовала.
Маршрутка доехала быстро, в пути познакомился с несколькими узбеками, один ехал на свадьбу и пригласил меня, но я вежливо отказался, у меня была цель-- граница.
Вот и подкатили к границе, переход оказался на редкость простым, хотя меня очень пугали узбекской таможней. Надо сказать узбекская таможня довольно цивильная, мой рюкзак просветили, я заполнил декларацию, мне пожелали счастливого пути и вот я в Таджикистане. Можно сказать, что таджикской таможни как бы и нет, просто поставят вам печать в паспорт, вот и всё.
Сразу за границей стоят таксисты, везут куда хотите, можно прямо до Душанбе. Вот здесь началось моё путешествие автостопом. Поговорив с таксистами я понял что просто так уехать не получится. Благодаря любопытсву таксистов я познакомился с одним из Душанбе. Так как было уже поздно и клиентов не предвиделось, он предложил подбросить до Пенджикента, ну я конечно же согласился. В Пенджикенте есть стоянка такси едущих в Душанбе, напротив есть ошхона, где можно переночевать и поесть. Таксисты накормили меня ужином и пошли спать в свои машины, а я остался ночевать в ошхоне ночлег обошёлся мне около 20 рублей. Хотя я думаю можно было бы и так договориться, но это мой первый опыт. Интересно, что двери в комнате не закрываются и любой может войти к вам. Я естествено принял меры безопасности, привязал рюкзак к кровати. Никто ночью не приходил.
Вчерашний таксист обещал довезти до Зерофшана бесплатно, но не стоило ему верить. Прождав до девяти клиентов и набрав их он оставил меня и уехал в Душанбе. Никогда не верьте таксистам, для них деньги превыше всего. Самое машинное время прошло, в Азии это с часов шести и до десяти, пришлось простоять на солнце около часа, я уже начал проклинать тот день когда мне пришла эта глупая идея ехать автостопом. Но денег всё равно было мало, так что оставалось ждать того кто согласится подвезти безвозмездно. Как я читал рассказы бывавших здесь, автостоп тут прост. Надо сказать что обствновка в Азии сильно изменилась. Теперь там все у кого есть машины таксисты и только пять из ста остановившихся не спросят с вас денег. Это и понятно в стране с зарплатами от 200 до 700 рублей, а ценами равными нашим, каждый подрабатывает как может и подвезти за деньги один из вариантов. А подвезти есть кого. Одна надежда на камазистов, если он остановит вам, то непременно возьмёт. Поток камазов из Пенджикента есть в Душанбе и Худжанд, большая часть идёт утром. Но я поехал на москвиче, затем на автобусе, в котором познакомился с таджиком Наджибулой из кишлака под названием Шурча, он пригласил в гости, я согласился. Это было моим первым приглашением в таджикскую семью. Они оказались очень гостеприимными людьми, как впрочем и большинство встреченных мною таджиков. Придя в дом меня сразу накормили, причём очень не плохо. Дальше была беседа о жизни там и у нас. Меня поразили обычаи местного населения, их уважения к старшим и гостю. Мне было даже не по себе от оказанного мне внимания. Вспомнились слова проводника о том, что в исламе, если гость пришёл сам, т.е. его не приглашали, то он послан Аллахом, и приносит в дом счастье. И тут же наша пословица:» Незваный гость хуже татарина». Погостив у Наджибулы, он позвал к соседям. Посидели и там. Вечером сходили на реку Зерофшан, посидели на большом камне над водами мутной реки несущей золото, поговорили о том о чём ещё не успели. Ночевать я отправился к соседу Исламу, перед сном ещё перекусили. Интересно то, что в домах таджиков, в комнатах отсутствует мебель. Есть только телевизор и подставка под него, пара сундуков и шкаф. По периметру комнаты стелятся одеяла, так чтобы в центре осталось место, кстати одеяла очень яркие и красивые, на них приятно лежать. Перед едой приносится скатерть(достархан) и стелется в свободное место в центре. Хлеба также нет, вместо него пекут лепёшки и перед едой ломают на много частей. Кстати сказать не в одной семье не встретил похожих лепёшек, как по размеру так и по форме, вкус тоже свой. Лепёшка намного вкуснее хлеба, да и не плеснет, когда засохнет её всегда можно размочить в чае. Утром Ислам и Наджибула проводили меня на местную стоянку такси, посадили на проезжающий камаз и пожелали счастливого пути.
Надо сказать, что сразу за Шурчой есть мост через Зерофшан. А так как я был там в начале июня, то снег на вершинах гор ещё не растаял, благодаря этому сразу за мостом начинается незабываемый вид снежных вершин над свежей зеленью долин, мне захотелось спрыгнуть с камаза и пройти пешком, снимая и любуясь этой красотой. Вообще всю дорогу от Шурчи до Айни не перестаёшь восхищаться красотой горных вершин, мощью Зерофшана и смелостью водителя, ведущего камаз над пропастью. Очень красивая трасса, советую обязательно проехать по ней, запомнится надолго.
Камазист высадил меня на развилки, а сам поехал в Худжанд. Постопив немного, я залез в полупустую такси, водила оказался приколистом. Дорога захватывала дух, вокруг отвесные скалы, под боком бушующая Фандарья. И всё это раскрашено такими яркими красками со множеством оттенков, не перестаёшь удивляться мастерству природы. Это надо видеть лично, потом по приезду домой я напечатал фотки, жалкое подобие увиденного.
Таксист высадил меня около Зерафшан 1, там ещё есть мост через Фандарью. Кстати оттуда можно доехать до Алаудинских озер. Я держал курс на Искандеркуль, поэтому пошёл пешком по дороге в сторону Душанбе (снимая горы и любуясь их величием), а именно до Зерофшана 2, откуда и идёт дорога на озеро.
По пути мне остановил таксист на ниве и довёз до Дижика. Дальше я шёл пешком, и не жалею об этом. Дорога не лёгкая со множеством серпантинов, страшная жара идти трудно, тем более с непривычки. К вечеру я добрался до Искандеркуля, там есть метеостанция, турбаза «Искандеркуль». Дойдя до озера я умирал от жажды, готов был пить прямо из озера. Меня встретил руководитель базы Алик Маджедов, я поставил чай и немного поел. Ночевать он меня определил в одной из дачек для приезжающих ( тогда сезон ещё не начался и поэтому почти все дачки были пусты ), неплохое место. Из лагеря открывается великолепный вид на гору Дождемерная и на озеро. На следующее утро я позавтракал с местными работниками в их столовой на берегу. Алик Маджедов посоветовал обойти озеро и подняться на пару перевалов, чем я и занялся после завтрака и в следующие два дня. Маршрут оказался действительно интересным с видом снежных вершин и видом пиалы озера в разных ракурсах. Честно сказать последний перевал я думал умру, но нет, прошёл и очень гордился этим, но как оказалось это маршрут для «матрасников», т.е. «чайников» и гордится особо нечем. Утром чувствовал себя очень уставшим, да и надо было спешить. Поэтому я решил отчалить в дальнейший путь. А для себя решил, что если приезжать сюда то непременно недели на две на три, главное набрать желающих , а самые интересные маршруты Алик обещал показать. Вобщем после обеда, я ещё успел сходить до водопада, минут 20 хода. Надо сказать не забываемое зрелище, вода вытекающая из озера падает с высоты 40 метров, и кажется что это дым а не вода, стоять приходится на решётчатом балкончике, прямо над пропастью.
Надо сказать, что с транспортом там напряжёнка. Я поехал на приехавшем на базу грузовике. Водитель подбросил до Хайронбеда, дальше на скорой помощи вместе с докторами до Зерофшана 1 (оттуда проще уехать) На пяточке встретил машину забитую студентами, ехавшими из Худжанда поступать в душанбинский университет. Узнав что я еду автостопом без денег, они скинулись и набрали около 10 сомони, я не хотел брать, но они настояли. Вскоре остановился камаз, надо сказать, что камазы идут уже забитые попутчиками, либо просто не берут, поэтому иногда приходится ждать долго. Дорога от Зерофшана до Анзобского перевала не менее впечатляющая чем все предыдущие. Бешенный Ягноб несётся вниз, по пути есть водопад, ещё более впечатляющий чем на Искандеркуле. Не доезжая до перевала есть нарзанный источник, около него ошхона, где я и заночевал. Хозяин ошхоны оказался хорошим человеком, накормил меня ужином, напоил чаем.
Утром я умылся нарзаном, напился его на много дней вперёд и пошёл ловить попутную машину. Остановилась какая-то иномарка. На подъезде к перевалу ещё лежала снежная лавина и дорога пролегала между снежных стен, высотой с камаз. С самого перевала открывается великолепный вид на снежные вершины и альпийские луга, здесь стоит остановиться и пройтись пешком пару километров вниз, прохладный воздух и холодный снег после жаркого солнца это что-то!!!
Тем более проблем с машинами там нет, поток камазов с северного Таджикистана в Душанбе не прекращается целые сутки. Скоро сделают тоннель под Анзобским перевалом и попасть на него будет намного труднее( как говорят водилы планируется открытие на январь 2006).
На камазе я доехал до поворота на Ходжи-Обигарм, как я где-то вычитал там есть источник с горячей водой с температурой около 100 С. Мой надежды увидеть его рухнули, на месте источника стоит дорогая гостиница, а сам он закрыт железным ящиком и к нему подведены трубы отводящие воду к потребителям. Но надо признать места там неплохие. Если у вас есть деньги то потратить их здесь вполне оправданно. Переночевал у пригласившего меня таджика по имени Саид. Утром он на уазике довез меня до Душанбе.
Здесь я совершил ещё одну ошибку пошёл и снял койку в двухместном номере гостиницы «Вахш», 400 рублей за ночь. Есть более дешёвые гостиницы. Сервис состоит в следующем: душ( правда вода тёплая) это просто труба даже без лейки, вода в кране чёрная как в весенних ручьях, правда постель чистая. Воду я не рискнул тогда пить. Но зато можно оставить борахло и походить по городу, купить на базаре сух паёк на чёрный день, чем я и занялся. Вечером ко мне поселили норвежца.
Утром я отправился на автовокзал, там сел на маршрутку до Нурека, водитель оказался сукой с большой буквы. Увидев что я не местный он решил содрать с меня ещё и за рюкзак, итого 7 сомони за проезд+2 сомони за рюкзак. Нет, лучше говорить что денег нет, а то из вас попытаются вытащить как можно больше. Такие люди есть всегда и везде, будьте осторожны. В сам Нурек я не поехал, так как в маршрутке познакомился с рыбаком, и решил провести день у него. Прекрасный вид на водохранилище открывается с перевала Шаршар, там есть ещё пост гаишников. Но мы с рыбаком вышли ниже перевала, оказалось, что он строитель и их бригада строит посёлок для будущих рабочих по строительству туннеля в Дангару. Место неплохое, да и люди хорошие. Сходил искупать вниз к водохранилищу. Там живёт русский рыбак, и я вместе с двумя узбекскими пацанами на его катамаране поплыли купаться. Вода прекрасная, тёплая а метра два вниз прохладная, накупался от души. Ужин со стоителями и ночь в их вагончике.
Утром с Уралом вахтовкой, доехал до Ходжарки. Оттуда водила посадил на камаз который ехал за песком в Московский, с ним я доехал до развилки на Куляб. Куляб потому, что по совету бывалых решил там сделать пропуск на Памир.
С развилки доехал до Восе. Там встретил таджика отлично говорившего по русски. Он пригласил в гости. Пообедав и оставив у него вещи я отправился на гору Ходжамумин. Хозяин с братом подвезли на матоцикле полпути, а сами поехали на поминки. Жара там надо сказать просто дикая, мозг начинает буквально плавилтся и течь. Короче я поднялся на половину, дальше идти было глупо, вода была на исходе, самый разгар жары( это 12 до 15 часов) да и дороги явной нет. По рассказам местных там стоит что посмотреть, соляные пещеры например, но идти надо лучше всего вечером, там переночевать и утром вернуться, и брать с собой побольше воды. Кстати, там много змей, особенно кобр, правда я не видел. Есть два источника солённой воды, она хоть и холодная, но очень солённая, соль выступает моментально. На склонах горы видно много соляных подтёков. Сама гора имеет симметричную форму. От горы пока дошёл до дома пригласившего меня таджика чуть не умер от жары и жажды. Утром хозяин посадил меня на маршрутку до Куляба.
В Кулябе я прямиком направился в местный ОВИР. Там мне сказали, что пропуск на Памир никакой не надо, мне это показалось странным и не зря. Ладно, поверив на слово я потопал на выезд в сторону Памира.
Сел на такси, так как машин было мало а камазы уже уехали( в тех краях они идут утром и вечером, так как днём очень жарко). Доехал до погран поста. Там меня встретили таджикские погранцы, по русски понимал и говорил только один памирец. Надо было дождаться командира, чтобы он разрулил ситуацию. Командир таки прибыл и как я и думал пропуск нужен. Хотя он и сказал, что мы тебя пропустим, только вот дальше ещё есть посты как поведут себя они??? Вобщем я решил вернуться в Куляб и всё узнать. Вернувшись в Куляб и прождав там два часа( обед там с 12 до 14 часов) я узнал, что начальство в Душанбе и приедет завтра. Пришлось вернуться на пост. Вернувшись, я решил посмотреть кое что в рюкзаке и обнаружил, что всё в нём перевёрнуто. Я начал разбирать вещи, не хватало пачки сухого молока, пачки сухого горючего и из кармана моих шорт вытащили спрятанные там 20 евро. Уж не знаю кто копался, но все говорили, что никто не трогал. Так что знайте, среди таджикских солдат есть крысы, будьте осторожны. Деньги конечно жалко, но на хера им сухое молоко, а уж тем более сухое топливо?!! Вобщем свиньи они ещё те. Но ночевать было больше негде.
На следующее утро я с командиром поехали в Куляб, у него были проблемы на работе. Он привёз меня к себе в дом и уехал по делам, а я пообедав с его племянником пошёл в ОВИР, сказали зайти попозже. Зашёл попозже, начальник упёрся и не в какую не хотел давать пропуск. Сказал, что пропуск можно сделать только в Душанбе. Может если бы у меня было направление от какой нибудь тур фирмы, или если бы я ему накинул парочку сотен он бы и оформил пропуск. Но я ступил.
Командир довез меня до выезда из города, где я и занялся стопом.
Назад в Душанбе. Остановился москвич, по пути водила угостил меня пивом, кстати отличное пиво! Доехал до Восе. Дальше застопилась шестёрка, ехавшие пригласили в гости в кишлак Файзобад. По приезду организовалась большая пьянка. Утром я блевал и меня несло, сначало я грешил на водку, а потом оказалось это с местной воды. Вода там из арыков, а сколько ослов помочилось в них и сколько людей помыло там ноги остаётся загадкой. Вобщем весь день я ходил еле живой, выпил лейкомицин( по моему), фуродолизон. На следующий день полегчало, но всё ещё несло, видимо желудок стал привыкать. Хозяин дома, Сайдали, был местным учителем математики, с зарплатой 200 рублей и пятью детьми. Старший сын Шухрад, именно он и был за рулём шестёрки, повёз меня на Пянджский канал, это что-то. Вода цвета грозового неба, с плывущими по ней палками и травой, но холодная. Местные купаються в ней без проблем, но мало того они её ещё и пью!! Я тоже искупался, особого восторга не испытал слишком уж грязная. Также там неподалеку идёт реставрация древнего укрепления-Кульбук. Километрах в пяти от Файзабада есть водохранилище, с довольно чистой и тёплой водой, там мы наловили рыбы и искупались от души (точнее я). Караси и сазаны экологически чистые, видимо поэтому и очень вкусные. Шухрад приглашал меня съездить в Кангурт, там очень красиво, но у меня поджимало время. Кстати, местная молодёжь довольно дружелюбная и спокойная, по сравнению с нашими деревенскими. Вообще Сайдали уговаривал остаться еще недели на две, да я бы и остался, но надо было ехать.
Утром Шухрад отвёз до развилки и посадил на автобус( бесплатно). Автобус ехал прямиком до Душанбе, через Курган-Тюбе. Красивые пейзажи начинаются сразу за Дангарой, разноцветные горы под невыносимо палящим солнцем. Жара в Кургане ещё сильнее. И вот снова в Душанбе, как раз в день празднования их независимости 27 июня, ни одна контора по туризму уже не работала( день сокращённый). Кстати плёнки можно проявить в Душанбе быстро, дёшево и доступно. Надо было искать ночлег. В поисках турфирм я забрёл в местный совет по туризму, здание недалеко от «Вахша», там познакомился со сторожем. В его сторожке и переночевал. Поужинав и поблевав, видимо душанбинская вода ещё погрязнее кулябской, я до поздна слушал интересные истории из жизни охранника. Большинство таджиков при союзе проходили службу в России, Украине, на Кавказе, и они знают Россию лучше чем мы, отчасти и потому, что многие едут к нам работать. Многие просят оставить свой адрес, уж не знаю зачем он им, думайте сами, решайте сами давать или не давать.
Утром пошёл искать турфирмы, которые могли бы офомить пропуск. ООО»Таджикинтурсервис» www.m-r.tj если кому надо можете обратиться. Но у них пропуск оформляется за 7 дней и за 25$, мне это не подошло, они посоветовали проехать со стороны Алайской долины, но мне в это слабо верилось. Ясно было одно, с Памиром я обломался. Теперь через Гарм в Киргизию.
Я сел на маршрутку до Вахдада, от музея (здание с часами около гостиницы «Душанбе»). Почему-то мой автостоп приходился на самое не машинное время, самый разгар жары. Но кое как я добрался до Обигарма под вечер. Остановился в местной ошхоне, мне посоветовали пойти в санаторий, там типа русская, поможет. Но тут подъехал бензовоз, едующий в Хорог, я попросился до развилки в сторону Гарма. Дорога не очень впечатляющая, но вот виды около Рагуна просто супер, Вахшская долина. Кстати там собираются строить Рагунскую ГЭС, так что скоро вся эта красота уйдёт под воду. По пути на дороге случился обвал( шли дожди), и её закрыли. Пришлось заночевать в палатке типа ошхоны. Утром тронулись в путь, хотя дорогу никто не ремонтировал, но её открыли и двадцати тонные камазы поехали на свой страх и риск. На дороге была трещина, так что участок дороги мог съехать вниз в любой момент. Но вроде всё обошлось. Доехали до поворота в сторону Гарма, бензовоз поехал дальше в Хорог, а я остался ждать попутку. Ждать прищлось не долго и вот я в Гарме. Честно сказать, мне приглянулся этот городок, много вишни, тутовника и вообще природа чем то напоминает Россию. Жаль что в горах были тучи и снежные вершины были окутаны ими. Долина Сурхоба, красивое место её красота не слишком броская, но в ней что-то есть. И если вас какими либо судьбами занесёт туда не пожалеете. Дорога от Гарма до Джиргаталя идёт по двум берегам реки. По какой лучше, трудно сказать, местные советуют через Таджикобад. Стали чаще встречаться киргизские лица. Заночевал в Аксае у архитектора Абдулмаджида, вечером погода была ужасная: холод, сильный втер, дождь. Утром светило солнце и снежные вершины предстали во всём своём величии. В связи с проблемой топлива, местные ловят дрова в реке. Но места красивые и очень большие и вкусные лепёшки. Аксай находится в стороне от главной трассы на левом берегу реки Кызылсу. Утром доехал с киргизами до погранпоста. Тут меня ждала ещё одна новость. Переход закрыт для иностранных туристов, приказ от августа того года (сам видел), открыт только для киргизов и таджиков. Посидев в вагончике с начальником таджиком, я понял, что просто так он не пустит, человек не тот. Короче 500 р и я прошёл, не было мельче бумажек, лучше брать с собой мелкие. Хотя этот пост можно и обойти по горам. До киргизского поста около 1,5 часов хода по горной дороге. Киргизы удивились, как меня пропустили таджики, но раз пропустили значит всё нормально, только вот печати в паспорте о том что я покинул Таджикистан у меня так и нет. Киргизы вообще ни каких печатей не ставят. Кара-Мык глухое место—тупик . Таможенники сказали, что за ними должна была прийти машина из Оша, я остался ждать. Таможенники были сын с отцом, поэтому я и остался, а с военными ни за что, с меня хватило Куляба. Машина не пришла и утром они поехали на такси, а я поплёлся пешком, рассчитывать на транспорт в тех краях не приходится.

[vaddim]

А дальше? прямо как в сериале - заинтриговал сюжетом и раз - остановка... Продолжение, надеюсь, следует? Начало хорошее...

[guru_nemo]

Дальше по Киргизии, в процессе разработки. Скоро будет.

[guru_nemo]

До Шибээ дошёл пешком, вышел рано утром и по пути любовался восходом над Алайской долиной. В кишлаке набрал воды и потопал дальше, машин не было вообще. Уже когда я прошёл не один километр мне остановилась нива, они подбросили до следующего кишлака. Кстати, в Киргизии чаще стопятся машины в которых за рулём молодые парни, наверное вызывают интерес люди с рюкзаками, топающие по дороге. И ещё в отличие от Таджикистана, где кишлаки как бы плавно переходят друг в друга, в Киргизии расстояния между аюлами довольно приличные. Ждать от киргизов приглашения не приходится, надо просто подойти и спросить: «Можно ли у вас попить чай?». Немного подумав они ведут вас в дом и угощают чаем и лепёшкой. В отношении гостеприимства у них похуже чем у таджиков, может быть потому, что киргизы более осовремененные. Они даже едят свиное сало, очень им нравится, большее количество людей говорит по русски и акцент слабее, чем у таджиков. От Джар-Баши пришлось идти пешком до Корогот-кургана, по дороге сделал пару снимков. Интерес вызывает Заалайский хребет с его снежными вершинами. По пути до Корогота встретил связистов, они посоветовали переночевать в их конторе «Киргизтелеком». Я добрёл до этого места и рассказал кто и зачем меня сюда прислал. Нашёлся один киргиз, тоже бывший турист, он накормил меня и определил где переночевать. Но всё ещё только начиналось. Так как ещё не стемнело и рабочие, в комнате которых мне надо было ночевать, ещё трудились, мне пришлось ждать в переговорном пункте. Там меня нашли местные крутые ребята, они работали в компании «АгаХана». Один был в коме, другие двое вроде слегка поддали. Короче повели меня ужинать, тут всплыл ещё один, брат одного из тех двух. Короче, тот что в коме оказался водилой я не понимаю как он вообще руль держал, но его никто не останавливал. Поужинав кое как, меня начало пробивать на измену, но делать не чего, надо было отделаться от этих новых знакомых. И тут тот который всплыл позже всех просит паспорт посмотреть, оказывается он из КГБ ( там как-то по другому называется). Я дал ему паспорт, он долго его смотрел, смотрел на меня. Потом говорит:» Что-то я не верю тебе, бери рюкзак и пойдём ко мне в контору». Я думаю, всё ***** приплыли. Взял рюкзак и к нему в контору. Сел он за стол я напротив, поговорили, о том кто я, откуда и куда. Ему рожа моя не понравилась, не похож я на русского( у меня темные волосы, да ещё таджикистанский загар). После долгой беседы он мне всё-таки поверил, и что вы думаете повёл в свой дом, чтобы я там переночевал. От этого предложения нельзя было отказаться. Он оставил меня, а сам пошёл допивать недопитое и по бабам.
Утром я отправился дальше. В этот день я протопал около 25 км, любуясь пейзажем. Надо сказать, что погода в тех местах хорошей бывает редко. До Кашка-Суу меня полпути подвезли на волги, до Сары-Могола пешком, также один киргизский пацан подвёз мой рюкзак на ишаке около километра, я думал он просто по доброте душевной, а он, сука такая, вцепился в рюкзак и просит доллар, дал пачку Ролтона и конфет. Такого в Таджикистане нет, там дети если помогают то просто из уважения и от души. По бокам долины ползали тучи и в горах шёл дождь и гремел гром, а в центре было сухо, я боялся, что тучи спустятся с гор и пойдёт дождь, дождь таки пошёл, но уже на подходе к Сары-Моголу, промокнуть успел. Ветер там тоже не слабый. Хотя если бы было солнечно, я думаю виды бы там были великолепные. Пик Ленина не видел, его заволокло тучами. Напросился на чай в один из домов. Затем отправился за село, стопить тачку. Был уже вечер и я решил, если машин не будет заночую здесь.
Маленькое отступление. Киргизы очень много пьют. Пьяный киргиз дурнее русского, они быстрее пьянеют. Что бы не случилось не связывайтесь с ними, поверте, лучше и спокойнее ночевать в своей палатке. Очень сложно отделаться, но сделать это надо. Вечером очень многие в кишлаках находятся в пьяном состоянии, чем-то напоминает русские сёла.
Мне повезло из под пика Ленина ехали иностранцы, они то и подвезли меня до Сары-Таша. В Сары-Таше была ранняя весна. Иностранцы оказались: он-поляк, она-норвежка. Ей приспичило ночевать в палатке, хотели приготовить на костре ужин, но огонь не хотел гореть, а свою горелку они берегли для Памира. Пришлось мне пойти в кишлак и приготовить еду на плитки, хозяева дали лепешку и чайник кипятка. Поужинав, я решил заночевать в доме, где готовил ужин, тем более хозяева были не против.
Утром стал стопить камазы идущие со стороны Китая, туда везут чермет, оттуда шмотки. Как я узнал китайский товар считается контрабандой в Узбекистане, но всё именно туда и везут. Кстати, на траве был иней, а на перевале Талдык снег. Хорошо что утро было ясное и я смог от души насладиться видами киргизских гор. Надо сказать, что дороги в Киргизии лучше чем в Таджикистане. Расстояние до Оша я проехал на одном камазе и добрался туда к вечеру. Особо впечатляющих пейзажей мало, горы совсем не похожи на виденные прежде, они более гладкие и красного цвета. Водитель довёз до выезда в сторону Узгена, а сам поехал в Кара-Суу. Заночевал у колхозного сторожа. Утром пошёл в Ош, на базар, разменять деньги и отправить весточку домой по инету. Инет есть во всех крупных городах, как Таджикистана, так и Киргизии. Купил урюка, яблок, конфет и пару пачек лапши ролтон( на чёрный день). Жара там была ужасная после горной прохлады, хотелось опять на верх. Вернувшись на выезд в Узген стал стопить. До Узгена, сначала на автобусе , потом на узбекской оке. Дойдя до конца города, на заправке сел в древний КрАЗ, везущий составные части от буровой установке в Кочкор-Ата. По пути искупались в водохранилище, просто блаженство. Водитель оказался нормальным человеком, пригласил к себе в гости, село Рахманжан.
В гостях познакомился с его семьёй. Поужинали и поехали на тёплый источник, ехали ночью, долго. Там есть два источника с температурой воды +45 и +60, они появились, в тот момент, когда стали качать нефть. На месте источника +45 есть домик, в нём находятся две комнаты, в каждой по две ванны. Местные ездят туда как и помыть так и просто полечить свои кости, источники ведь целебные. Долго находить в этой воде нельзя, начинает кружиться голова. Надо сказать отлично расслабляет эта вода. Говорят в тех местах днём очень красиво… Зато ночью там столько звёзд!!!
Утром водитель подвёз до Кочкор-Аты и я пошёл стопить на край села. До Таш-Кумыра ехал на нескольких машинах, стоп не важный, хотя дальнобойщики есть. При въезде в Таш-Кумыр начинаются незабываемые пейзажи иссушенных солнцем цветных гор с непривычно голубой водой Нарына, текущего в высоких берегах. Это надо видеть, словами не опишешь. От Таш-Кумыра дорога идёт по берегу Нарына, затем по берегу Кюрп-сайского вдхр., могу вас заверить в том, что вы не сможете оторваться от созерцания видов проплывающих за стеклом машины. А лучше всего пройтись немного пешком. По пути есть пара туннелей, не длинных. Что касается меня, то я застопил фуру с грузом в 32 тонны, с двумя русскими в кабине, около Таш-Кумыра. Они жители Бишкека, везли фрукты из Узбекистана, сначала в столицу, а затем в Россию. По дороге ел зелённые персики и дубовые груши, пару ящиков было в салоне.
После небольшого перевала открывается вид на огромную гладь Токтогульского водохранилища. Кстати, рыбы во всех водоёмах и реках Киргизии навалом. К вдхр. подъезжали уже вечером, и мне пришлось наблюдать его и окружающие горы в нежных цветах закатного солнца. Сочетание цветов просто поражает.
От Токтогула и дальше до Тюзашу ехал уже ночью. Водила говорил, что там есть красивое ущелье Чичкан, это как раз от Токтогула до пер.Алабель. Заночевал под перевалом Тюзашу, в месте названном дальнобойщиками Париж. Это множество вагончиков расположенных вдоль трассы. В три вагончика не пустили, а в четвёртом бабка спросила 40 сом, я согласился, было уже 2 часа ночи.
Утром попив чая с лепёшкой(бесплатно) пошёл пешком до поворота на Чаек, последние пару километров доехал. От развилки машины идут редко, да и большинство таксисты, но есть ещё и камазы едущие за углём в Мин-Куш, на одном из них я и поехал. Дорога интересна до Арала, до туда вас и довезут камазисты. До Чаека пейзажи довольно скучноваты, такая ситуация примерно до Доскулу. Кстати, стоп там вообще отвратительный. Главное выехать из Чаека. Километрах в 20(?) есть поворот на угольный карьер, где можно сесть на камаз идущий в Балыкчи, или ещё куда-нибудь. Когда я там был у них была забастовка, поэтому камазов не было. Застопилась Ауди, за рулём был парень, занимающийся перегоном иномарок из Прибалтики в Киргизию. Проезжая родник, он увидел русских пчеловодов набирающих там воду, и высадил меня. Они пригласили к себе на пасеку. Их было трое: Саня, Андрюха и Паша. Сами они из Новопокровки(около Бишкека), всё лето они кочуют по горам на своём урале вахтовке и прицепом с 50 ульями, от одной цветущей долины к другой. Прибыли от мёда хватает на зиму. Надо сказать мёд отличный, правда я его не люблю, но там попробовал. Андреев отец, да и он сам очень хорошо знают горы, и они всей дружной компанией ездят на охоту, рыбалку в горы и под ледники. Продукты покупают в городе, или меняют у местных на мёд. У них в гостях получился один из лучших вечеров в моём путешествии, наверное ещё и потому, что напомнило родину.
Утром дошёл до села и застопил иномарку, самый хороший стоп это утренний стоп. Долетел до Кочкорки, за окном есть что посмотреть. От Кочкорки водитель рейсового автобуса согласился подвезти до Балыкчи. На автобусе за 3 сома доехал до выезда на Иссык-Куль. Надо сказать о том, что хоть там и много машин, но толку мало. Главное отъехать от Балыкчи, а дальше берут лучше. Вдоль северного берега пролетел быстро, и вечером был уже в Караколе. На северном берегу есть красивые ущелья Григорьевское и Семёновское, кто там будет расскажите как там. Северный берег мне не понравился, слишком заселён. Надо было искать ночлег, сначала зарулил на асфальтный завод при въезде в Каракол, сторож вроди бы согласился. Но там были пьяные рабочие, да и сторож был в процессе питья. Они задолбали меня своим тупым пьяным базаром, в конце концов решили, что я шпион и собрались звать ментов. Надо было валить, что я и сделал. Немного пройдя вдоль дороги я зашёл в ближайший дом и попросился переночевать, хозяин разрешил. Меня накормили ужином, спал в гараже на пружинной койке. Кстати, племянник хозяина, оказался первым среди встреченных мною таджиков и киргизов, кто мечтает о путешествиях, он хочет побывать в Индии.
Утром пошёл пешком на выезд в сторону южного берега, идти около часа. Стоп на южном берегу отвратителен, все требуют денег. Кое как доехал до Кызыл-Суу, простояв около 1,5 часа и выслушав не одно требование денег от водителей, решил доехать на маршрутке до Барскоона. Оказалось не дорого, от поворота на Барскоон до села доехал на уазике. Пешком по селу до въезда в ущелье, по пути попалась буханка с кузовом, полностью забитым пьяными киргизами и киргизками, ехавшими на пикник в Барскоонское ущелье. Они буквально затащили меня в кузов. Надо сказать что места там невероятно красивы, скалистые горы с елями на склонах, быстрые чистые горные реки, а выше по ущелью есть красивый водопад, высоко на склоне горы( его видно с дороги). Немного проехав машина остановилась, а я пошёл пешком, сделал пару снимков. Вскоре они меня догнали, но доехав до водопада они высадились на пикник, зарезали барана, притащили казан для плова. Приглашали остаться, но зная нрав пьяных киргизов, желание остаться не было. Вообще я хотел подняться на перевал, но туда идут в основном машины с золотых приисков, какой-то канадской фирмы. Надо сказать, что идут часто, но не берут, даже пустые вахтовки. Потеряв надежду подняться до перевала, я поехал вниз к Иссык-Кулю. Хотел заночевать на берегу, но надо было источник воды. Около впадения реки Барскоон оказалось очень людно, решил ехать дальше. Опять за деньги доехал на маршрутке до реки Тосор. Место что надо, небольшие заросли кустарника и деревьев на берегу, прямо около реки. Хороший берег. Рекомендую там остановиться, недалеко на дороге есть ашхана. Я поставил палатку, сварил макароны прямо в озерной воде, получилось ничего. Вода в озере чуть-чуть солённая, сразу даже и не понятно. А вот чай из этой воды получился отвратительным, пришлось кипятить слегка мутную речную воду. Вода в озере прохладная, очень прозрачная и меняет цвет с заходом солнца, становится какая-то фиолетовая. Пробовал стирать без мыла, хорошо отстирывает. Ночью был дождь и гроза, на утро вода в озере помутнела, сказывается близость реки.
Позавтракав, пошёл на дорогу. Застопился автобус, довезли до Боконбаево. Оттуда на всяких разных до Кызыл-Туу. Там застопился джип форд, едущий с золотых приисков, в салоне было двое русских, поговорили о разном. Они ехали с барскоонского ущелья, на перевале ещё был снег. А я подумал, значит до перевала всё-таки можно было бы доехать. Они подвезли до Балыкчи. Надо заметить, что южный берег озера очень сух, полно русл высохших рек. Так что Тосор один из оазисов.
От Балыкчи ехал на камазе, опять же с русским. Виды конечно красивые, но честно сказать уже не так впечатляют, дорога вдоль реки Чу. Доехал до Токмака, был уже вечер. За деньги доехал на автобусе до Бишкека, сразу пересел на маршрутку до Новониколаевки. Проезд в Киргизии довольно дёшев. Надо было заночевать в этом селе, но я решил ехать. Сразу же застопился камаз, едущий в Ош с убекскими водилами. По светлому на перевал Тюзашу подняться не успели, но я успел увидеть ущелье реки Кара-Балта. Дорога идёт рядом с рекой и зажата между тесно стоящих гор, она как река вьётся по ущелью. Перевал был ночью, и было видно как огоньки ползут по горному серпантину, потом был туннель. Спуск тоже тянулся долго. Остановились в Париже, попить кумыса. Мне он не пришёлся по вкусу, отдаёт сыром… пиво лучше. Водила высадил на развилки в Талас. Я нашёл на ощупь вагончик, но туда не пустили, в соседнем даже никто не выглянул. Рядом стояла юрта, при внутреннем осмотре оказалась пустой, как сказали в вагончике, хозяйка будет только утром. Всё-таки налобный фонарик вещь хорошая. Не думая я залёг в юрте.
Утром проснулся рано, только вылез из юрты, как начали выползать соседи, так что никто не видел, где я ночевал.
Пошёл ждать попутный транспорт на Талас. Как и следовало ожидать, водители легковушек просили деньги, но скоро появился он, камаз. Долгая дорога на перевал Отмек, на верху ещё лежали островки снега. Красота перевала в его чистых ручьях и ярко зелённых лугах, усыпанных жёлтыми и фиолетовыми цветами. До Таласа добирались пол дня, дорога очень раздолбанная, но идёт ремонт. Начал стопить за городом, как и всегда в полдень, самое плохое время. Мне повезло, остановилась Тойота ландкрузер, точнее две машины казахов, ехавший с отдыха в горах Киргизии. Если киргизы между собой говорят на своём языке, то казахи говорят на русском всегда. Короче после того как я загрузился в джип мы понеслись до самого Чимкента. По пути проезжали Кировское вдхр., красиво. Особенно интересен сброс воды из водохранилища, огромная масса воды вырывается из основания платины под углом 45 градусов и на высоту метров… много, а в тех местах на склонах гор куда долетают брызги, растёт зелень. Границу, благодаря моим новым знакомым прошёл быстро, даже рюкзак не смотрели, просто казахи поставили печать в паспорт. В Таразе попили пива, по пути в Чимкент, ещё( чимкентское пиво, наше пензенское лучше).
Они довезли до жд вокзала. На вокзале будьте осторожны! Ко мне сразу подкатил один чёрт и начал предлагать( настойчиво) свои услуги по посадке на поезд, я попытался отмазаться. Лучше скажите что нет денег. Отмазаться от таких можно, но тут к вам подходит мент и также настойчиво предлагает пройти к ним в отдел. Там они вас запишут в свою тетрадь, рюкзак не смотрели, и предложат свои услуги по посадке в поезд. Ментам я по глупости сказал что у меня всего 900 рублей. Они посадили на прибывший через 15 минут поезд Алмата-Москва, до границы. Я спрашивал у проводников доехать до Саратова, все соглашались довезти, а вот сумму не успел узнать, менты отвлекли от торгов. Короче ехать предстояло в купейном вагоне, сначала в коридоре, потом в тамбуре на коробках, купленных проводниками яблок и помидор. Пришлось потаскать эти долбанные коробки, тяжёлые однако они. Как только отъехали от Чимкента, в вагоне всплыли двое ментов(типа проверяющие), прицепились ко мне. Я уже думал что придётся вылазить, но проводник провел с одним из них разъяснительную беседу и они отвалили. К тому же я сделал упор на то, что последние деньги отдал проводнику. Была ещё проверка, но они просто посмотрели паспорт. Я боялся границы. Кстати, этот поезд идёт через Уральск и два раза пересекает границу Казахстана. Два раза вас проверяют. На первой границе просто посмотрели паспорт, вещи не трогали. Я вышел в Уральске, проводник согласился довезти от первой границы. Всю дорогу от Чимкента, за окном плыли бесконечные казахские степи с редкой растительностью и редкими сёлами.
В Уральске от жд вокзала доехал за 50 р. до автовокзала там отправлялся автобус на Самару. Водила там брать не стал, сказал чтобы ехал к рыбному рынку( выезд из города) я за 25 на первой попавшейся тачке доехал до указанного места. 160 р и вы едете в Самару. Дороги как таковой нет до границе, пыльная грунтовка. Дорога в процессе строительства. Граница там страшная, вас выгоняют из автобуса и начинают проверять. Меня проверяли последним, а узнав, что я еду из Киргизии, перевернули всё. Даже заставили тент о палатки развернуть. Потом завели в каморку и заставили разуться, поднять майку, показать вены на руках, только в жопу не полезли. Пятьсот сом из моего кармана погранец оставил себе, остальные три сотни рублей не тронул. Задние карманы то ли не видели, то ли не стали смотреть, поэтому я переложил деньги туда. Хотя карманы я не выворачивал, просто достал то что там было, можно было бы деньги там и оставить. Сейчас бы я так и поступил. Пассажиры на меня начали пыхтеть. Затем русская граница, вещи я просто утрамбовал в рюкзак. Но, чудо, русские не стали даже смотреть рюкзак, видимо доверяют казахам. Кстати там ещё есть спаниель, обнюхивает ваши вещи.
Вот собственно и всё, дальше была Самара и под утро на камазах я добрался до Пензы. Родной город встретил прохладным и туманным утром…

[katso]

Не могу прочитать с экрана!!!!
Если есть текст в другом формате, то можно ли его получить по почте katho*песик*tut.by

[guru_nemo]

В ворде пойдёт??

[katso]

Все получил, спасибо!

[pechenij]

с памиром непонятно ни черта: одни говорят, что пропуск туда вообще не нужен с 1.01.2005, других туда не пускают...

впрочем, сами знаете, восток-дело тонкое.........

PS а фото какие-нить выложишь?
я просто в предвкушении..........

[guru_nemo]

Понятно одно, пропуск нужен для иностранных граждан это точно, если прописка таджикская то пропуск не нужен. Если есть бабки то наверное можно все посты проскочить, говорят что после Кулябского поста дальше ещё только один серьёзный( со слов командира погран поста). Фотки надо отсканировать, проблемав отсутсвии сканера.
П.С. как только так сразу.

[pechenij]

да нет же, как раз говорят, что пропуск нужен только местным - таджикам и киргизам, а также проживающим там российским гражданам, имеющим внутренний паспорт РФ. иностранцам же, в т.ч. российским гражданам, имеющим загранпаспорт, с 1.01.2005 пропуск не нужен.

но как всегда - проблемы на местах

[guru_nemo]

да нет же, как раз говорят, что пропуск нужен только местным - таджикам и киргизам, а также проживающим там российским гражданам, имеющим внутренний паспорт РФ. иностранцам же, в т.ч. российским гражданам, имеющим загранпаспорт, с 1.01.2005 пропуск не нужен.

но как всегда - проблемы на местах

<{POST_SNAPBACK}>

Кстати, я видел твою фамилию в журнале на кулябском погран посте

[guru_nemo]

...

Прикрепленные изображения

• 

[guru_nemo]

Искандеркуль

Искандеркуль

Искандеркуль

высота 3388

Нурек

Вид в сторону Алтыи-Мазара

Кюрпсайское водохранилище

Барскоон

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

[guru_nemo]

Бухара

Бухара

Бухара

Бухара

Самарканд

Самарканд

Самарканд

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

[Saaremaa]

Красииииииво!!! Ух!

[guru_nemo]

Анзобский перевал

Спуск с Анзоба в сторону Душанбе

Вид с Анзобского перевала на север

Самаруанд. Биби-Хоным

Самарканд. Биби-Хоным

Алайская долина, вид на Алайский хребет

Барскоон

Барскоон

Фаны

Долина Сурхоба, хребет Петра Первого

Посадки писты около Нурекского водохранилища

Шибеэ

Таш-Кумыр

посадки винограда недалеко от Пенджикента

Дорога вдоль Зерофшана

Фаны. Зерофшан 1

На самом деле там ещё красивее. ;-)

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•