Сообщений в теме: 9

[Семен Павлюк]

Версии с фото - в моем блоге

21.04

Остров Маргарита - карибское предисловие к Южной Америке


Здесь версия с фото
http://pavlyuk.livej...com/132316.html



Три взлета, три посадки и после приветливо-зеленого Франкфурта и душного Каракаса мы на острове Маргарита. Это не совсем Венесуэла, да и не совсем Южная Америка - скорее Карибы. Хотя Чавес радостно скалится с плаката: El Gas - Energia Socialista!

Нежели начинать знакомство с Южной Америкой с Каракаса, прочно лидирующим по числу убийств на континенте, лучше начнем со спокойной и расслабушной Маргариты, где закаты великолепны, море прекрасно, ром дешевле колы, а девушкам, кажется, не дают вид на жительство без как минимум третьего размера груди.




Аэропорт Каракаса напомнил Кубу: та же социалистическая потерность, легкий налет ржавчины капитализма и ограниченность инфраструктуры. Деньги предлагают менять на каждом шагу. Полицейские - от 4 до 5 боливар за доллар. Турагенты в домашнем терминале от 5 до 5,5 (после обстоятельного знакомства). Официальный курс - 2,1 боливара за доллар, так что забудьте про кредитку в этой стране.

Мы решили, что полетим на Маргариту, если билет будет стоить в районе 70 долл. (ночной автобус на Боливар, говорят, в районе 15 долл - и это ночной переезд после 16 часового перелета!). В итоге билет оказался менее 50 долл (230 боливар, если правильно помню), так что отпали последние сомнения.

Пока покупали местные симки (фирма Digital, 35 боливар) и кушали, чуть не пропустили рейс. Благо он регистрировался в другое время и на другом гейте. Перелет занял 35 минут.

Разница заметна сразу – в Каракасе духота и карабкающиеся по склону фавеллы, здесь освежающий бриз и шелест пальм. Такси от аэропорта до городка Хуангриего – 60 бат (ночной тариф). Здесь, в отеле «Патрик» нас уже ждут мои сокурсники Андрей Сельский и Артем Ткачев, прилетевшие на пару дней раньше. Комната с душем и вентилятором стоит менее 10 долл на двоих (100 боливар).

Владелец отеля и бара при нем Майк наливает нам «велком дринк» - пиво, а что еще вы ожидали от уроженца Белфаста, 15 лет назад перебравшегося в Венесуэлу.
«Значит так, парни, Венесуэла – вообще опасная страна. Каракас – столица Южной Америки в плане убийств. Это самое опасное место страны. А Маргарита – самая безопасная часть страны. А Хуангриего – самый тихий и безопасный ее город. Так что пьете пиво и наслаждайтесь разницей.

Что мы и сделали. Шумный бар в тенистом дворе отеля Патрик – отличное место, чтобы никуда не двигаться отсюда неделю: гамаки, бильяд, шкаф с книгами, огромный экран со стопкой ДВД, вай-фай и халявный интеернет. В общем все в лучших традициях хостелов Юго-Восточной Азии.
Только веселье рано кончается. В 11 вечера все расходятся по койкам. День тут начинается рано, рано он и кончается. Нам же, после насыщенного дня, только этого и надо.


22.04


Все вскочили 6-7 утра. Пока разница во времени на нашей стороне. За завтраком Андрей и Артем, уже изучившие остров, расписывают варианты на день.

Снорклинг на целый день, после которого ребята превратились в, как тут говорят, gringo roha, звучит заманчиво, но цена кусается (180 боливар, правда это на целый день и с обедом). Решаем просто покататься по острову.

Но сначала меняем деньги. Курс в месте по наводке Майка 5,5 боливар за доллар. Думаю, для Маргариты это максимум.

Наш отель в шаге от набережной. С утра она заставлена лотками со свежевыловленной рыбой.
Покачивающиеся на волнах лодки облепили пеликаны.


Начинаем с мангрового заповедника Рестинга. Такси от Хуангриего (километров сорок, не меньше) стоит 40 боливар. Хорошо, когда бензин почти бесплатный. Час катания на лодке по заповеднику стоит 100 боливар за лодку. Хорошо, что нас 6 человек
Сам парк – ничего особенного. Мангровые корридоры, обычно с табличками типа «аллея влюбленных». Редкие птицы (балканы, пеликаны, аналог ибисов) – видимо не сезон.


Но кайф не в этом. После часа катания лодка выруливает на пляж Рестинга. Я так понимаю, что альтернативно сюда добраться затруднительно. И это лучший пляж на острове (не только по моему мнению, но и по мнению Артема и Андрея, успевших основательно излазить остров).
Идея похожа на Варадеро. Широкая полоса мелководья и огромные волны. Пляж моей мечты.

Альтернатива купанию - лобстер и прочий фастфуд. А также наблюдение за купанием местных дам. Радует, что напитки здесь стоят везде одинаково: пиво 4 боливара за 0.33, кола – 2 боливара за стекляшку 0.33. Шумно празднуем день рождение вождя мирового пролетариата.
Через час (ну или как договоритесь) лодка приплывет обратно. И по новому маршруту доставит домой. В итоге заявленный час выливается в почти три. За ту же цену, что и было заявленно изначально. Какой все же Венесуэла отдых после Египта!

Пезажи западного берега Маргариты необычайно засушливы. Совсем не этого ожидаешь от тропической Венесуэлы. Впрочем, соседняя Аруба тоже, вроде бы, такая.
С западной части острова решаем вернуться на нашу северную сторону и провести вечер на пляже Манзанилло (Манзанийо?). Разделяемся. Мы с тов.Николаевым и Сергеем открываем для себя венесуэльский автостоп. Мой любимый вариант – в кузове Тойоты. Ветер в лицо, прекрасные виды, высокие скорости, почти нет ожидания.

Доехали до столицы острова – города Порламар. Это более чем 100 тыс. город с высотной застройкой и пробками в центре. Центр тихий и невысотный. Главная площадь – в Венессуэле это правило – Боливара. Выглядит Плаза Боливар тоже канонически: зеленый квадрат с аллеями, сходящимися к памятнику Боливару. На площадь обязательно выходит собор.

Очень много полиции. Пока не заметил пистолета на поясе, думал, что это почтальоны на велосипедах.

От Плаза Боливар идет местный аналог Арбата, заставленный магазинами и лотками.

Витрины магазинов женской одежды привлекают скорее мужчин. Впрочем, маникены, в целом, правильно отражают суть дела...

«Арбат» заканчивается портом с пирсом – символом города и острова.

Если западный берег острова – засушливый склон с кактусами, то восточный получает куда больше влаги. А оттого и плотнее заселен. Но и пейзажы скучнее. На востоке острова – череда пляжей с отелями «все включено» - не удивлюсь, что на Маргариту летает больше чартеров из Европы и США, чем регулярных рейсов в Каракас.

Самый известный пляж – Агуа, но нам не нужны туристы под пальмами. Поэтому мы в рыбацкую деревеньку Манзанилло.
Zдесь пляж тоже отличный. Но пустой.

Здесь мы и встретили закат, который в тропиках как всегда прекрасен. Затем снова разделились. Мы с тов.Николаевым и Андреем Сельским пошли домой пешком. Идти, правда, далековато – километров двадцать. Но ведь дело в ветре, в пении птиц, в видах, открывающихся за каждым поворотом.

Так что, прогулявшись по горному серпантину до полной темноты, стали стопить машины. Пока мы рассматривали панораму очередной бухты, словно взятой из компьютерной игры Monkey Island, останавился навороченный джип. Бармен из многозвездочного отеля взял на поруки сумашедших русских, которые бродят ночью по горным горам, где «полно бандитов».

Добравшись до «Патрика», закупились в магазине ромом и колой (бутылка местного хорошего рома стоит 21 боливар, среднего по качеству – дешевле чем аналогичный объем колы). И праздник единения с Карибами продолжился.

Ребята стали обсуждать тонкости предстоящих дней, а я сел за компьютер, дописывать статью по Лос-Анджелесу для Большой Российской Энциклопедии. Плодами цивилизации в виде вай-фая надо пользоваться, пока они есть. Скоро мы забудем об интернете и магазинах. Впереди настоящая Венесуэла и настоящая Южная Америка. Водопад Анхель и тепуй Рорайма, мы уже идем. Вот только еще еще станчик...эй! И куда это ром постоянно девается?

Продолжение будет

[Семен Павлюк]

Венесуэла. День 2. Orinoko Flow


Здесь версия с фото
http://pavlyuk.livejournal.com/132316.html


День начался рано – в 5 утра, благо в 7 уже отходил паром на материк. Но мы все же умудрились почти на него опоздать, закопавшись со сборами. В итоге билеты купили за 5 минут до отправления, а на сам паром забегали последними.

Утренний час на Маргарите прекрасен. Рыбаки разбирают улов, попутно отбиваясь от атакующих лодки полчищ пеликанов. Улицы Хуангриего окрашены в нежно-оранжевые тона рассвета. И хочется остаться еще на денек, посидеть на пустынном пляже, посмотреть на волны. Но из-за стола надо вставать чуть-чуть голодным. А с пляжного острова уезжать, не успев соскучится. Тогда и вернуться будет не грех.

Но нас ждет Ориноко...

23.04

Грациозный паром за два часа и 62 боливара (1 доллар = 5,5 боливар, как мы его поменяли на черном рынке) доставил нас в несколько суматошный и некрасивый портовый город Порто-Ла-Круз. Здесь мы задеррживаться не стали, и, примчавшись на такси на городской автовокзал (15 боливар), прыгнули в отходивший двухэтажный автобус на Сьюдад-Боливар (45 боливар).

Вместо заявленных четырех часов автобус шел пять с половиной. За окном уныло тянулась сухая равнина, заросшая акацией. Лишь редкие намеки на сельское хозяйство (в основном, скотоводство). Возможно, в сезон дождей тут все совсем по-другому, но на исходе сухого сезона пейзаж напоминает скорее Калахари.

Города, попадавшиеся на пути, также не радовали: мусор, решетки на всех возможных окнах и дверях, граффити чуть ли не на каждой стене. Правда, последние как раз интересно рассматривать, т.к. половина из них политического характера.

Расплата за часы ожидания – грандиозный мост через Ориноко и первый взгляд на великую реку Южной Америки. На другом берегу как-то все сразу интереснее – и растительность разнообразнее, и скальные выходы появляются. Но долго рассматривать природу не получилось, т.к. почти сразу за рекой автобус финишировал на автовокзале Боливара.

Надо отметить, что автобусы здесь суперкомфортабельны: кресло разве что в кровать не расскладывается. И кондиционер работает исправно, не перебарщивает с холодом, как жалуются многие.

В Боливаре нас уже ждут в отеле Posada Don Carlos – знаменитом бэкпекерском месте, расположенном в огромной колониальной усадьбе. Огромные внутренние дворы, комнаты с высокими потолками и картинами на стенах, швейные машинки Зингер и старые утюги по углам – все создает потрясающе аутентичную атмосферу. И стоит всего ничего – 90 боливар за двухместный номер.

Место очень популярное. Хорошо, что сейчас не сезон и отель полупустой. Еще хорошо, что связь в Венесуэле копеечная – можно без проблем прозванивать отели по пути и заказывать себе жилье. Этот отель мы заказали прямо из автобуса )


Наконец-то пришло время еды – за день мы толком не перекусывали. Но оказывается, все не так просто. Не так уж и много ресторанов и едален в Боливаре, а те что есть, закрыты. Выручили, как всегда, китайцы. Их забегаловки работают исправно (большая порция курицы с рисом – 15 боливар).


Попутно обходим центр Боливара. Он не такой уж и большой и, соответственно, интересных с архитектурной точки зрения зданий не так уж и много. Где-то видно, что восстановили целый квартал, а рядом следы истории уже поглотила типовая застройка.


Площадь Боливара – самое вылизанное, если не сказать новодельное место. Чем-то напоминает центральную площадь кубинского Тринидада, но там все естественнее, аутентичнее. Здесь же больно приглажено и официально.

С одной стороны площади – дом, где Боливар провозгласил Великую Колумбию. С другой – собор, у которого по приказу Боливара расстреляли генерала, который ранее для него этот город и освободил. Политика она и тогда была политикой. А борьба за власть – борьбой за власть.

На набережной под вечер народные гуляния – от щкольников до гопников. Мы – объект повышенного внимания со стороны и тех, и других. Но взаимностью не отвечаем – все наше внимание сосредоточено на реке Ориноко.

Для меня попасть «вживую» на какой-нибудь важный географический объект, знакомый с детства, всегда чрезвычайно волнительно. А тут одна из величайших рек мира, да еще и на закате...

В общем день снова завершается на мажорной ноте – за наблюдением как оранжевый шар закатывается за мост (который отсюда кажется элегантным, почти воздушным) в великую реку...

...а потом наступает темнота. И улицы мгновенно пустеют. Торговцы спешно растаскивают товар. На магазины падают стальные жалюзи. Время только 6 вечера, а работать остаются лишь редкие 24 часовые магазины. И выглядят они как мини-крепости.

Да и в наш отель просто так не зайти: звонок, двойная дверь, решетки на окнах. Все это напоминает фильм про вампиров, где с наступлением темноты город вымирает, люди прячутся по домам, задергивая шторы, запирая двери и развешивая чеснок. А улицы вымирают до утра, переходя во власть темных сил.

Завтра снова рано вставать. В 6:45 за нами приезжает такси и везет в аэропорт. Мы вылетаем в Канайму и далее к водопаду Анхель. К нему самостоятельно не ездят – только по туру. Тур купили тут же в гостинице – 1500 боливар (270 долл) за 2,5 суток (3 дня, 2 ночи). Дорого, конечно, но быть в Венесуэле и не попасть на Анхель, особено если есть такая возможность – непростительно.

Так что ждите новостей через три дня.

[Семен Павлюк]

Венесуэла. День 3-5. Канайма и Анхель





Здесь версия с фото !!

http://pavlyuk.livejournal.com/132832.html

Поездка в Канайму и водопад Анхель – одно из самых красивых впечатлений в моей жизни. И хотя пребывание в этих местах стоит денег, сумма которых выходит за рамки бюджетного путешествия, поверьте, эти траты того стоят.

24.04.

Начнем с бюджета, т.к. в Венесуэлу сейчас собираются многие, и информация будет им небезынтересна.

Тур на Анхель, купленный в Сьюдад-Боиливаре стоит 1500 боливар (270 долл по курсу обмена 5,5 бол. за доллар), если покупать его, напрмер, в отеле Posada Don Carlos. Здесь можно заплатить в долларах по указанному курсу. В аэропорту можно купить тур за 1400 боливар.

Тур стандартный включает в себя 2,5 суток. Подробности ниже. Больше половины стоимости составляет авиаперелет Боливар-Канайма (800 боливар). Можно купить перелет отдельно в аэропорту и договориться о поездке на водопад уже в Канайме, но не думаю, что вы сильно съэкономите.

Большинство вещей лучше оставить в камере хранения отеля. В самолет на Канайму пусают только с 10 кг груза. Надо взять: плавки, крем от солнца, крепкие сандали, накидку от дождя и флис или легкий спальник для ночевки под Анхелем.

В 6-45 владелица отеля отвезла нас в аэропорт – крошечное здание на окраине города, перед которым стоит небольшой одномоторный самолет – не то копия, не то оригинал самолета, на котором Джимми Анхель открыл упал на вершину водопада.

Выездной налог аэропорта – 12 боливар, оплачивается отдельно. В самолет не пускают с ножами, зажигалками и алкоголем.

Наш транспорт – шестиместная «Сесна». Первый раз лечу на таком крошечном самолетике, поэтому ощущения весьма забавные. Тарахтящая машина отрывается от взлетной полосы, пилот лишь в самый последний момент закрывает открытую с моей стороны форточку (я сижу рядом с пилотом). Внизу быстро проплывают кварталы Боилвара. Исторический центр города – лишь пара улиц на холме, вся остальная территория отдана под типовые двух- и пятиэтажные микрорайоны.

За городом – пустая саванна, расчерченная редкими грунтовыми дорогами и отмеченная поднимающимися к небу столбами многочисленных пожаров. Специально ли жгут саванну или это последний привет уходящего сухого сезона – осталось тайной.

Через минут двацать полета над саванной на горизонте появляется лента реки Парагуа. Незадолго до водной глади слева по борту чернеют два крупных рудника – добыча черной руды.

Едва ли не самая красивая часть полета – пролет над водохранилищем Гури, чьи острова похожи на коралловый архипелаг где-нибудь в дебрях Тихого Океана.

За водохранилищем саванна уступает место сельве. Под крылом самолета бескрайнее море зеленых крон.

А вот и цель нашего пути. Исчерченная порогами река и целая россыпь водопадов, мимо которых Сесна пролетает уже на бреющем полете. Посадочная полоса совсем рядом. Весь полет занимает минут сорок. Впечталения (особенно если учесть, что летишь так первый раз) – великолепные.

По прилету надо оплатить сбор за вход в национальный парк (35 боливар) и пройти двести метров через лесочек до лоджа. Нам в распоряжение на ближайшие сутки отданы трехместные номера с душем и вентилятором. Все чисто и опрятно.

Канайма – совсем крошечное индейское поселение с двумя-тремя лоджами, полудюжиной магазинов, школой, церковью и стадионом, расположенные рядом с лагуной.
В магазинах все очень дорого, т.к. все завозится самолетом. Пиво – 8-10 боливар за банку (на «материке» 2-3), бутылка рома 100 боливар. Вообще в уплоченную программу входит трехразовое питание, но спиртного там не ждите. Поэтому любителям выпить придется либо тратиться, либо терпеть.

Лагуна Канайма – потрясающее место. Один из лучших, если не лучший пляж, что я видел в своей жизни. Синяя вода, которая при ближайшем рассомотрении оказывается красной от содержащегося железа. Абсолютно белый песок и зеленое обрамление бухты. Сбоку мощный водопад (с пляжа виден один, но на самом деле их четыре).

И прямо в воде стоят три пальмы – фирменный знак пляжа, самые красивая композиция отдельно стоящих деревьев, что я видел в своей жизни.

Лагуна совсем мелкая, можно брести метров триста и уйти лишь по пояс. На самом деле можно дойти почти до водопада. Но только почти. Дальше начинается глубина и сильное течение. Периодически здесь тонут туристы. Разумеется, среди нас нашлись люди (конкретно, Артем и Сергей) доплывшие до самого водопада.

После обеда двинулись изучать местные водопады. Подробно расписывать не буду – дождитесь возвращения и обстоятельного рассказа со множеством фотографий. А там, поверьте, есть на что посмореть. Пять мощных водопадов, под двумя из которых проходишь за полотном воды.

Особенно впечатляет водопад Сальто Хача. Проходя за ним, испытываешь совершено непередаваемые ощущения. Узкий корридор, одна стена которого – скала, а другая – плотная, извергающаяся с неба стена воды. Аккуратно перебирающиеся по скользким камням товарищи похожи на цепочку Горлумов. Пейзаж, нарисованный вообращением автора фентези, но никак не отражение нашего бренного мира. Ради таких вот мгновений действительно стоит ехать на другой конец света. И даже дальше.

Поплавав на лодке вдоль линии водопадов, погуляв по саванне и сельве, забравшись на верхушку водопада Сальто Сапо и пройдя сквозь водные стены, возвращаемся в лодж с закатом.

Хорошо, что сейчас «низкий сезон», и Канайма почти пустая. По водопадом наша шестерка гуляла в гордом одиночестве (во главе с гидом Энрике). А вот через некоторое время за нами двигалась уже толпа туристов человек на тридцать. Судя по браслетам отеля типа «все включено» на руках – это экскурсия с острова Маргарита.

Вечером часа полтора сидел на берегу лагуны, смотрел как последние краски ярко-тропического заката истаивают над тремя пальмами, поднимающимися из мерно колышащейся глади воды и слушал неумолчный шум падающей воды.

На самом деле в своей жизни я не могу вспомнить так уж много подобных моментов, которыми бы я так наслаждался, неторопливо потягивая их как хорошее вино. Наверное это и называется катарсисом.

Мы еще не дошли до цели нашего путешествия – самого высокого в мире водопада – а оказалось, что уже сама Канайма достойна оказаться самым ярким впечатлением не то что от страны, а от увиденного за жизнь.


25.04

С утра погрузились в лодку и поплыли навстречу с прекрасным. К нашей полудюжине добавилось еще четверо (максимально в лодку влезает 12 человек). Плыть вверх по течению рек Каррао и Чурун – три часа.

Обычно в сухой сезон на лодках до Анхеля не плавают – уровень реки слишком низкий, лодке не пройти через пороги. Поэтому обычно лодочные поездки начинаются лишь в мае (и тогда единственный вариант осмотра водопада – с самолета). Но в этом году повезло – нужного уровня река достигла с середине марта.

И все равно – уровень реки низкий. Это хорошо заметно, когда плывешь по узкой Чурун: нанесенный рекой мусор висит на ветвях на высоте метра от земли.

Сплошного путешествия по воде не получается. Пороги Майупа все еще непроходимы для груженой людьми лодки. Обход водопадов по саванне осуществляется посредством телеги и трактора.

Два часа пробиваемся через пороги по узкому руслу реки Чурун. Не все удается преодолеть с первого раза. Пару раз мотор клинит и, лодочники-индейцы чинят его при помощи увесистого камня. Иностранцы смотрят с ужасом, мы – с пониманием.

Вода постоянно захлестывает лодку. Не зря все наши вещи лодочники предусмотрительно запаковали в непромакаемые мешки (а паспорта, деньги и ценные вещи и вовсе попросили оставить в офисе лоджа в Канайме). В лодке лучше плыть в штанах и рубашке с длинными рукавами, а то тропическое солнце сожжет все конечности.

Местность вокруг все больше напоминает Затерянный Мир имени товарища Конан-Дойля. Река уже взята в кольцо плато-тепуев (тепуй – «гора» на языке индейцев пемонов). На вершине плато торчат каменные зубья – словно остатки алтарей для жертвоприношений какой-нибудь забытой цивилизации. С отвесных стен срываются водопады.

Наконец появляется он. Струя срывается с самой вершины тепуя и падает почти на километр вниз. Анхель – самый высокий водопад на Земле.

Оставляет лодку и идем почти час через джунгли.


Точнее больше не идем, а карабкаемся. Наградой за подъем становится мирадор – смотровая площадка с прекрасным видом на водопад.


Нельзя сказать, что водопад оставляет наблюдателя немым от восторга или что-то в этом роде. В сухой сезон – это лишь одна струя воды, рассыпающаяся незадоло до земли облаком водяной пыли. Наверное так бы выглядел процесс тушения небоскреба.

Но подождите. Надо пройти еще немного по джуглям. И вот оно подножье водопада. Несмотря на то, что Анхель падает на землю водяной пылью, чуть ниже он низвергается с уступа мощным водопадом, в основании которого расположена небольшая купель.

Это и есть кульминация. Искупаться под струями водопада, а потом растянуться на камне и наблюдать снизу вверх весь километр падения воды. Вот тут-то окончательно проникаешься мощью Анхеля. И это второй момент за поездку, которым необходимо неторопливо упиваться, одновременно очищая в своей памяти достойное место, чтобы затем торжественно водрузить его туда и время от времени доставать и с удовлетворением коллекционера рассматривать.

Третий такой момент происходит полутора часами позже, когда, вернувшись к реке и перебравшись на другой берег, оказываешься прямо напротив неторопливо текущего водопада. И потом вы долго сидите напротив друг друга, играя в гляделки. То ли ты первым мигнешь, то ли Анхель на секунду перестанет течь. Почему-то Анхель все время выигрывает. Жульничает наверное.

Так, на виду у водопада, мы и ночуем. Ночевка в гамаках – не самое удобная вещь в мире, но практичная и недушная.

Помимо ряда гамаков и стола в лагере есть еще небольшой домик с туалетом и душем. По ночам здесь впору снимать фильм ужасов. Наружные и внутренние стены домика – сплошной шевелящийся ковер из миллионов и миллионов муравьев. Здесь и маленькие муравьи, и огромные, и летающие. Начинаешь эту «красоту» фотографировать и, в лучших традициях фильмов про Индиану Джонса, муравьи начинают сыпаться на голову, заползать на ноги... К утру их и след простывает.


26. 04

Утром, по идее, солнце должно падать прямо на водопад. Но сегодня солнца не предвидится. С утра (подъем в 6-30) небо затянуто тучами. Анхель лишь изредка вплывает из облаков, выливая свои воды в молочный туман.

Собираем лагерь и отправляемся в обратный путь. С окрестных тепуев стекает туман. Теперь уже пейзаж точно напоминает Затерянный Мир.

Плыть по течению, с одной стороны, быстрее. А, с другой стороны, мокрее. В 10 утра мы возвращаемся в Канайму. Пара прощальных часов купания и медитации в лагуне, и снова грузимся в «Сесну». Сельва, водохранилище и саванна проносятсятся в обратном порядке. И мы возвращаемся в посаду «Дон Карлос».

Андрей и Артем остаются здесь на ночь – завтра они едут в Льянос. Мы же вчетвером едем на ночном автобусе в город Санта-Елена, на границу с Бразилией. Впереди, возможно, кульминация нашего путешествия – поход на вершину тепуя Рорайма, того самого, на который Конан-Дойль и поместил свой «Затерянный Мир».

Подъем и спуск занимает обычно шесть дней. Завтра займемся закупкой продовольствия в дорогу и поисками дешевого гида-индейца, без которого на тепуй не пускают. Задача-минимум – дойти до вершины. Задача-максимум – дойти до места схождения границ Венесуэлы, Бразилии и Гайаны.

До или после подъема, вероятно, придется сходить нелегалами в Бразилию, снять деньги с кредитки, т.к. наличные потихоньку заканчиваются, а кредиткой пользоваться в Венесуэле себе дороже.

В общем, посмотрим, как получится. Будем решать проблемы последовательно. Задача номер раз – не опоздать на ночной автобус в Санта-Елену.

Продолжение будет.

[MIKOLA]

Сижу в Трабзоне. Идет дождь.
Читаю, а воображение на ходу рисует картины.
Но реальность, думаю, более того, что можно представить.
Пока о Южной Америке могу только мечтать.
Благодаря твоему рассказу мечта на шаг ближе к реальности.
Спасибо

[popados]

блин, Семён, не трави душу, где-то рядом должен был быть я, если б не профукал свой самолёт до Каракаса. Теперь вот приходится в Куньмине ютиться...
Но после твоего рассказа на следующей распродаже буду первым

[Семен Павлюк]

если б не профукал свой самолёт до Каракаса.

Как же так... А что случилось?

[Семен Павлюк]

Версия с фото здесь
http://pavlyuk.livej...com/133352.html


...Вернулись с тепуя Рорайма. Сил не осталось. Не физических, нет, хотя часть маршрута была весьма и весьма тяжелой. Не осталось эмоциональных сил. После такого, по-хорошему, надо лететь домой, переваривать впечатления, лечить сожженые участки кожи и разбирать фотографии. Это кульминация поездки, ее апогей. Джокер, который ничем не перебить. Восклицательный знак в конце предложения...

...Ну, в общем, вы поняли мою идею - круче похода на Рорайму в Венесуэле ничего быть не может. Это не просто красота Земли как лагуна Канайма или водопад Анхель. Это прикосновение к чему-то совершенно иному. Неземному. Не из этого мира.

Конан-Дойль поместил на плато Рорайма свой Затерянный Мир, наполненный огромными динозаврами. Динозавров на тепуи нет. Там вообще нет живности больше крыс, а также черных лягушек величиной в треть пальца. Но эта необитаемость только добавляет таинственности и чужеродности. Словно это не подъем на высоту в почти три километра, а высадка на иную планету. Никогда я еще не сталкивался с пейзажем столь завораживающим, прекрасным и негостеприимным и даже пугающим одновременно.

К сожалению, Интернет скорее мертв, чем жив, так что много фотографий выложить не смогу, но по возвращении в Москву (9 мая) ждите подробный фотоотчет.

А пока некоторая техническая информация о походе, если кто соберется туда в ближайшее время (благо уже сейчас русские - едва ли не самая частовстречающаяся на плато нация).



Вообще, трек на Рорайму рассчитан на 6 дней, но мы прошли его за 5. В принципе, могли и за 4, но смысла в этом не было, о чем будет сказано ниже.

Еще одно отличие нашего похода от стандартного трека - мы не прибегали к услугам носильщиков, тащили всю еду с собой и готовили ее тоже сами. С нами был лишь обязательный для подъема на плато гид. В конце похода Дэвид (так его звали) признался, что за 200 его подъемов на Рорайму, мы первые туристы, которые самостоятельно готовили себе еду.

Подготовка.

Еду закупили в магазинах Санта-Елены. Впечатления смешанные. Консервы тут отвратные: соевая, пересоленная "тушенка" и сомнительного вкуса рыба. В итоге большая часть консерв досталась в подарок гиду. Зато очень хорошо шли суповые пакеты типа "Маги", которые в сочетании с луковицами, давали отличный луковый суп. А также вермишель на ужин и каша с изюмом на завтрак. Из продуктов на перекус "по дороге" рекомендуем тот же изюм, шоколад и лаваш (интересно, откуда он здесь взялся?).

Всего на продукты мы потратили около 500 боливар на всех. В эту сумму вошла аренда примуса (70 боливар) и 4 литра керосина.

В принципе, у нас была с собой горелка. Брали даже балонны с газом. Но их заботливо вытащили немецкие таможенники, о чем письменно известили нас, вложив повестку о вскрытии багажа в рюкзак. Подобных баллонов в Санта-Елене нет.

Само посещение Рораймы обошлось нам в 500 боливар на человека. В сумму, заплаченную агентству Backpacker Tours, входят транспорт до точки старта, услуги гида и транспорт обратно. К слову транспорт сам по себе стоит 400 боливар в одну сторону за машину.

День Первый. 28.04



В 9-20 джип забрал нас от отеля. Дорога до индейской деревни Паратепуи занимает почти два часа. Почти 100 км от Санта-Елены до местечка Сан-Франциско и далее 22 км по грунтовке, что скачет вверх-вниз по холмам.

В 12-00 начали трек. Первый день - очень легкий отрезок в 11 км по красивой саванне с видом на тепуи впереди. Идти легко, т.к. высота сбрасывается. Точка старта, Паратепуи - на высоте 1600 м, а финиш, река Тек - на 1050 м.

Несмотря на рюкзак в (предположительно, точно не взвешивал) 13 кг и гирю фотоаппарата в придачу, пробежался легко, как впрочем и остальные. Пришли в лагерь на реке Тек вперед гида через 3 часа (вместо заявляемых 4-5) и откровенно возмутились, узнав, что на сегодня все.

Впрочем, как показало время, наш гид был прав. До Базового лагеря (предполагаемая концовка второго дня пути) мы бы не дошли засветло. А до промежуточного лагеря на реке Кукенан идти от р. Тек всего полчаса, да и место там плохое для стоянки - мошки много.

Но мы были обуяны идеей идти больше, чем 3-4 часа в день и предложили ускорить прохождение. Дэвид обрадовался (еще бы, ему лишний день оплачиваемого отдыха) и предложил сделать маршрут второй и третьего дня за день. Мы согласились.

Пока разговаривали с гидом и купались в ледяной реке, сверху спустилась группа, включавшая ажно пятеро русских. Собственно в разговорах с ними мы и провели остаток дня, вечер и половину ночи. Я выпытывал информацию о странах Южной Америки у Даши, Лены и Ашота, путешествующих по континенту уже несколько месяцев.

А вокруг, тем временем, расцветала чудесная ночь. Небо представляло собой пресловутый купол с милиардами звезд. Большая Медведица с одной стороны (только перевернутая), Южный Крест - с другой. А над головой - Млечный Путь и необыкновенно яркий серп месяца рогами кверху.

Но звезды не заканчивались горизонтом. Они вспыхивали вокруг во тьме, да и прямо под ногами. Над темной саванной носились десятки светляков.

Зрелище было настолько завораживающим, что мы не заметили, как местные индейские собаки подобрались к мискам и доели наш ужин.



День Второй. 29.04

С утра закопались и вместо в 7 утра вышли в 8. Переход до Базового лагеря оказался трудным. Ползли в гору 4 часа, несколько раз прерываясь на привалы. Дело не только в сильном наборе высоты (более 700 метров), но и в солнечной погоде.

В итоге, придя, наконец, в базовый лагерь, у нас остался лишь час на отдых перед штурмом непосредственно стены плато. И поесть горячего мы не успели. Что самым негативным образом отразилось, например, на мне.

Подъем на стенку пока не хочется даже вспоминать. Возможно через пару недель я буду с удовольствием перебирать сделанные на автомате фотографии и смаковать чудовищную усталось и навалившееся посередине подъема головокружение, но пока хочется вычеркнуть эти 4 часа из памяти.


Уже вернувшись с Рораймы, мы осознали, что набрали в тот день более 1500 метров. А ведь на нашем пути было и немало затяжных спусков...

Впрочем, была не только усталость, но и красивые горные джунгли, необычная флора, небольшой водопадик и потрясающая панорама на саванну. На этой обзорной точки мы, наконец, поели. Изюм и шоколад вернул силы и последний час пролез довольно бодро. А уж когда забрались на плато, восторгу не было предела.

Успели впритык. На последнем участке подъема стена за нами уже пылала в лучах заката. Поднялись как раз чтобы успеть сделать фото задящегося за соседний тепуй солнца.

К нашему пристанищу на ближайшие две ночи - лагерю Индио (представляющему собой нишу в скале), бежали в сумерках. А примус разводили уже в сплошном тумане - как только догорел закат, Рорайму накрыло огромное облако.

Если вчера мы ходили в майках, то здесь пришлось спешно натягивать всю теплую одежду. Ночью температура опускается до 7 градусов.

Наградой за восхождение был луковый суп, вкус которого показался божественным. Глотая горячую жидкость, мы всматривались в фантастические очертания окрестных скал, которые в тумане казались еще более причудливыми и мистическими. Местность действительно была похожа на Затерянный Мир. И завтра нам предстояло его исследовать...




Продолжение следует...

[Семен Павлюк]

Еще фотографии с первых двух дней пути похода на плато Рорайма





Наша команда. Слева направо: Андрей, Толик, Дэвид (наш гид), Сергей





В первый день идти скорее по горизонтали, но в преддверии вертикали






Лагерь у реки Тек. Здесь финиширует первый день пути





День второй. Идем в гору. И сразу прогулка превращается в поход.





Гран Сабана - вид сверху





Закат на вершине




Еще фотографии первых двух дней трека на Рорайму смотри на блоге: http://pavlyuk.livej...com/134506.html

[Семен Павлюк]

По техническим причинам фотографии в предыдущих сообщениях будут снова видны лишь с 17 июня.

Но фото с вершины Рораймы можно увидеть прямо сейчас...


Прогулка по Затерянному Миру

Инопланетный пейзаж. Лунный, марсианский. Мы часто произносим эти эпитеты, описывая тот или иной ландшафт. Обычно это синоним безжизненности, пустынности. И только гуляя по поверхности плато Рорайма aka Затерянного Мира, что на стыке Венесуэлы, Гайаны и Бразилии, можно уверенно сказать: неземной пейзаж, чужой, инопланетный.



Ощущение попадания на другую планету не покидает: постоянные туманы, черные скалы фантастических форм, жестколистные растения с шариками на длинных стеблях, низвергающиеся под землю водопады, крохотные черные лягушки.
Затерянный мир. Мир, в котором легко затеряться. Т.к. человек ему совсем не принадлежит.

День третий


Утром были обещанные +7, так что холод обусловил ранний подъем.
Первые лучи солнца только стали освещать соседний тепуй, как набежавшие облака скрыли всю картину. Погода моментально испортилась, стал накрапывать дождик.

«Вы уверенны, что хотите идти на Трипл-Пойнт?», - сделал последнюю попытку отговорить нас Дэвид. «Это далеко – 4 часа пути в одну сторону. А вы устали после вчерашнего».

На самом деле уверен, что мы хотим идти был один я. Остальные смутно представляли себе, что такое Трипл-Пойнт и зачем идти туда и обратно в течение 8 часов, когда можно посмотреть интересные места существенно ближе от лагеря. Но я настоял на этом маршруте по двум соображениям.

Во-первых, Трипл-Пойнт –это стык границ трех государств без единого пограничника – такое в мире нечасто встретишь. А, во-вторых, мне хотелось посмотреть, прочувствовать Рорайму. Не набор мест, которые показывают туристам, а само плато. А для этого надо было уйти в самое его сердце, куда мало кто ходит из туристов. За свои 200 с лишним восхождений Дэвид шел с нами на Трипл-Пойнт всего лишь в четвертый раз.

Наш поход по Рорайме напомнил мне поход Фродо и Сэма в Мордор, как это показано в фильме «Властелин Колец». Та же абсолютно негостеприимная, чуждая природа вокруг.

И не просто чуждая – чужеродная. Лучших декораций для фильма типа «Тайна третьей планеты» не найти.

Растения – насекомоядные хищники или жестколистные красавцы. Животные – крошечные черные лягушки с желтым брюхом



В скалах легко углядеть фантастических животных или монстров



В общем, человеку здесь не место. Ему тут не рады.

Это мы почувствовали по полной, прорываясь вглубь плато. Каждые сто метров давались с трудом. Поверхность плато, покрытая топким илом, как минимум наполовину затоплена водой, так что приходится прыгать с одного черного валуна на другой, то взбираясь, то спускаясь. Неудивительно, что за 8 часов общего пути мы прошли лишь 16 км.

Вообще, поверхность Рорайма – опасная вещь для неподготовленного человека. Здесь постоянно надо держать концентрацию, особенно в дождь: балансировать на мокрых камнях, оценивать расстояние перед очередным прыжком. Одно неверное движение и в лучшем случае это вывих, в худшем перелом. А это значит вызов вертолета, чтобы снять вас с плато – несколько тысяч долларов за счет абонента.

После первых двух часов похода под дождем все были насквозь мокрые, уставшие и разбитые.

Но (по крайней мере, для меня) окружающие пейзажи все компенсировали. Такие вещи надо видеть на пустой желудок и сквозь пелену усталости.
Если бы нас просто высадили сюда на вертолете, мы бы тоже восхитились, пофотографировали… и улетели. И Рорайма осталась бы просто необычным пейзажем. А вот через два часа пути по плато мы, конечно, не стали частью пейзажа, но, по крайней мере, почувствовали себя внутри него.

На исходе третьего часа Дэвид привел нас к странной воронке, оказавшейся, по совместительству, 10-метровым водопадом.



«Можно туда прыгнуть?» - спросил Сережа, склонный к подобного рода активным экспериментам со здоровьем. Больше в шутку спросил, как мне показалось.
«Конечно», - ответил Дэвид.
«Вот это точно в шутку», - подумал я.

Однако, немного посовещавшись с Сергеем, Дэвид снял свои неизменные очки… и сиганул вниз.




Вслед за ним прыгнул и Сергей… Только когда они встали для фотографии, я обратил внимание как мелководна большая часть дна каверны и как легко промахнуться мимо глубокой части.

Через день Дэвид признался, что прыгал в водопад первый раз в жизни. Отчаянный он парень, наш Дэвид…


И вот, наконец, Трипл-Пойнт.





Дождь уже идет стеной, отчего скалы вокруг приобретают совсем уж фантастические очертания. Есть даже явный профиль Путина.

Что касается самого обелиска, то гайанская сторона испоганена в соответствием с территориальными претензиями Венесуэлы: табличка с названием страны сбита, а на камне нацарапано: reclamation. А вот бразильская сторона нетронута.


Побывав в двух новых для себя государствах, возвращаемся в Венесуэлу и идем обратно. Но другой дорогой.
Наш путь лежит через кварцевую долину, засыпанную кристаллами кварца. Один красивее другого.
Брать их с собой строго запрещается. На спуске специальный патруль может обыскать на предмет кристаллов и штраф за контрабанду превысит тысячу долларов.


Снова болота, как две капли воды похожие на болота с мертвецами близь Мордора, через которые Голлум вел хоббитов.




Я настолько устал, что готов рухнуть лицом в воду аки Фродо. Но, странное дело, наряду с усталостью я получаю огромное удовольствие от самого процесса движения по плато. За шесть часов пути они совершенно не наскучило.

Неожиданно выходи солнце. Оказывается, что мы совсем рядом к краем плато. Виден соседний тепуй.

На солнце Рорайма совсем другая. Не таинственная, а просто красивая и все же немножко чужеродная. Хотя это уже скорее не Мордор, а болота из «Собаки Баскервилей» А грозные фигуры вокруг превратились просто в очень интересные формы выветривания.

С появлением солнца жизнь сразу наладилась, силы прибавились и последние часа полтора мы бодро пробежали до лагеря и даже еще сходили на обрыв полюбоваться вечерним видом.

После чего вернулись в лагерь на ужин.




Как только Андрей встанет с этого камня, я замечу на нем вот этого персонажа.



Оказывается, и на Рорайме есть опасная для человека фауна. Яд красного скорпиона, по словам Дэвида, опасен. А вот черных скорпионов можно не бояться.
Наградой за наш марш-бросок по поверхности Рораймы послужил великолепнейший закат.


Впереди была еще одна прохладная ночь и день спуска. В следующий день мы вренулись к лагерю на реке Тек. Спуск прошел без проблем. Лично я не устал вообще и готов был идти до самого Паратепуи, но это было бессмысленно – машина приходила только на следующее утро. А ночевать на речке все же лучше, чем в деревне.

Так что в пятый день пути мы встали пораньше, доели последний завтрак и, оставив, лишние продукты в подарок местной индейской семье, и, забив рюкзаки мусором (любой мусор не выкидывается на маршруте, а возвращается в Санта-Елену), пробежали оставшиеся три часа пути до Паратепуи, где улеглись в ожидании машины обратно в цивилизацию.

Впечатление от Рораймы, от этого совершенно параллельного мира было настолько сильным, что, по хорошему, надо было ехать в аэропорт и лететь домой. Это восклицательный знак, финал.
Но у нас была еще почти неделя в стране. А значит пора доставать путеводитель и намечать маршрут.


Версию со всеми фотографиями см в блоге
http://pavlyuk.livej...com/135183.html

[Семен Павлюк]

Коро и окрестности. Пески, пляжи и архитектура.


Северо-запад Венесуэлы – засушливый край, лишенный сельвы и водопадов Гвианского нагорья и животного разнообразия внутренних равнин. Но природа здесь также заслуживает внимания.
Здесь, у пляжей Карибского моря, можно найти настоящую пустыню. А еще красивый колониальный город Коро и нефтяно-пляжный полуостров Парагуана.





После спуска с Рораймы . долго думали, куда поехать.
Был вариант равнин Льяноса (равнин) Ориноко, т.е. фактически местное сафари с анакондой, кайманами и муравьедами в главных ролях. Но на него могло не хватить времени.
Был вариант пляжа (благо на северо-восточном и северном Карибском побережье отличных пляжей хватает). Но это было бы слишком скучно.

В итоге выбрали наименее релаксный и может быть даже наименее зрелищный, но самый страноведческий вариант. Решили поехать на северо-запад в Коро и Маракайбо, а закончить Каракасом. Т.е. увидеть, наконец, городскую Венесуэлу.

Рорайма и Анхель – это, безусловно, восторг. Это супер. Но это уникальные объекты, не характеризующие страну (хотя и формирующие ее образ). А, как говорит В.Е. Шувалов, отличие туриста от географа в том, что турист замечает уникальное, а географ – типичное.

Итак, 30 часов на автобусе почти без перерыва, и мы в Коро. Это почти самый старый город Венесуэлы (1527 г.). И явно самый живописный.





Настоящие карибские краски.






Очень похоже на кубинские городски: Ольгин, Камагуэй и, конечно, Тринидад

Самые яркие и ухоженные дома – хостелы, которые по традиции держат экспаты (бельгийцы, французы). Цены – самые низкие из виденных в стране. Можно даже не брать дормиторий, а ночевать за пару долларов в гамаке во дворе.




Единственный минус – жарко. Даже вечером душно, а уж днем и вовсе печет. Впрочем, самое жаркое место в стране не здесь, а в Маракайбо, но об этом в следующий раз.

Старый город довольно большой, и далеко не весь он ухожен. Особенный шик – гулять по нему ночью, когда температура, наконец, становится приемлемой и можно плутать в полутемных переулках, подсматривая за жизнью горожан сквозь по-карибски настежь распахнутые ставни.




Кстати гуляли мы ночью пару часов не только из интереса, но и из желание найти, наконец, себе ужин. Немногочисленные кафешки оказались закрытыми уже к 8 часам вечера. В итоге нашли местный ресторанчик в глухом переулке исключительно по наводке местных.

Днем ситуация не улучшилась. Потратив час на поиск завтрака (с условием, чтобы один вид еды не вызывал пищевое отравление, чтобы в помещении был хотя бы вентилятор и чтобы, наконец, это была бы не эта чертова арепа (маисовая лепешка)), мы плюнули и совершили историческое действие. А именно взяли такси и поехали в Макдональдс, что на окраине города.
Наши люди в булочную на такси не ездят. То ли дело в Макдональдс.


В данном общепите мы просто сидели час, наслаждаясь нормальным кондиционером, чистыми столами и жидким мылом. Вещи, которые мы не видели две недели. Я всегда говорю: в глобализации есть свои плюсы.

Решив, что подвиги нам снова по плечу, мы поехали к морю, в рыбацкий пригород Коро - Ла-Велла-дель-Коро.



Ла-Велла оказалась сонным городком с грязными пляжами в окружении дюн и десятками рыбацких баркасов, пасущихся на мелководье. Еще весь городок уставлен мемориалами в честь адмирала Миранды – предтечи Боливара в борьбе за независимость от Испании.

Вторая попытка найти пляж, казалось бы, была обречена на успех. Мы взяли такси (с автостопом как-то не ладилось) на Адикору – лучший пляж на полуострове Парагуана и, если верить путеводителю, едва ли не лучший пляж страны.

80-километровая поездка по полуострову – вещь крайне интересная. Засыпанный дюнами пустынный остров являет почти западно-азербайджанские пейзажи – везде следы нефтедобычи: то нефтепровод рядом с дорогой пробежит, то «качалка» мелькнет. Главный город полуострова, Пунто-Фиджо – старый центр нефтепереработки.

Поражает, что весь остров, буквально весь, завален мусором. Ровной полосой на десятки километров пустынный берег полуострова покрывает мусор. Сначала думаешь, что это следы стихийного отдыха, но не могут же так загадить все побережье? Видно главным распространителем стал ветер. Но все равно впечатление, мягко говоря, гадкое. И до уныния родное.

Море в Адикоре действительно хорошее. Вот только пляжей как таковых мы не увидели. Адикора – пляж для виндсерферов (причем якобы с мировой славой), но сейчас не сезон и у захламленного берега тусуются только местные алкаши.

А потенциальные посады закрыты то ли на сезон, то ли навсегда.




Ну и по традиции загажены до невозможности.


А так городок милый, есть уютные посады, так что если знать зачем сюда ехать, можно весьма неплохо провести время.

На обратном пути в Коро, уже при закатном солнце, остановились на главной, с моей точки зрения, достопримечательности окрестностей. Это Меданос-де-Коро – иначе говоря дюны, окружающие город.

В Венесуэле меньше всего ожидаешь увидеть пустыню. Пусть даже в виде дюн, аналогичных нашей Куршской косе.

Больше всего забавляет, что дюны находятся прямо у дороги на полуостров, так что можно выйти из машины, забраться на дюну и оказаться чуть ли не в Сосусвлее .


Правда через этот Сосусвлей видны высотки Коро…




В принципе, Коро заслуживал большего. Как минимум еще одного вечера во внутреннем дворе хостела с запасом ледяных напитков и еще одной серии ночных прогулок. Но мы жить торопимся, мы чувствовать спешим. Поэтому охота к перемене мест погнала нас дальше на запад, в Маракайбо. Так что вечер в гамаке пришлось променять на ночь в борделе.

Но это уже совсем другая история.


Рассказ со всеми фотографиями см. на
http://pavlyuk.livej...com/135554.html