Сообщений в теме: 3

[hitch-hiker]

Небольшой отчет о поездке в Иран в марте 2009 года - смотреть здесь.

[Vasia]

Надо-же, были примерно в одних и тех же местах, в одно время и не пересеклись
Фотки хорошие.

[Manull]

Ай молодца! Вот что значит уволиться с работы))). Совсем другое дело.

[hitch-hiker]

Выкладываю здесь полностью текст отчета

Я и моя попутчица Таня из Киева путешествовали по Ирану две недели. За это время мы обследовали западную и центральную части страны, а именно: Тегеран, Кум, Хамадан, Хорремабад, железную дорогу Доруд-Андимешк, Шуш, Исфаган, Кашан.

Главные плюсы Ирана: красивая природа, доброжелательные и гостеприимные люди, крайне малое количество (а иногда и полное отсутствие) туристов, низкие цены. Минусов найти практически не смог, разве что те, которыми приходится расплачиваться за не изгаженную туристами атмосферу настоящей и реальной страны: то бишь практически полное незнание местными людьми английского языка, отсутствие толковых карт на латинице, чересчур повышенное внимание со стороны местных жителей (впрочем, оно часто оборачивается плюсами, о чем будет сказано ниже). Ну и еда иранская, пожалуй, мне не очень понравилась. Ах да, еще девушкам местный дресс-код может показаться чересчур суровым.

Главное - разительный контраст с совершенно затуризированной Юго-Восточной Азией и другими подобными регионами мира. Когда видишь, что в стамбульской Голубой мечети или бангкокском вате Пхракео туристов больше, чем местных верующих, уже воспринимаешь этот объект не как культовое сооружение, а скорее как аттракцион для туристов (даже если он таковым не является и по-прежнему очень важен для местных). Или когда узнаешь о горных деревнях на севере Таиланда, где местные жители забросили сельское хозяйство, а переключились на изготовление и продажу сувениров для заезжих туристов, трудно их воспринимать как реальных туземцев. Или когда слышишь, что тусующиеся возле индийских храмов местные жители давно уже нигде не работают, а занимаются лишь тем, что стригут деньги с туристов за право себя сфотографировать - и так далее со многими другими вещами, обычаями, зданиями.

В Иране этого совершенно нет. Может, нам просто повезло, но в некоторых очень интересных городах мы не видели вообще ни одного иностранного туриста. И поэтому все иранские вещи воспринимаешь как реальные: то есть ремесленник на базаре делает фигурную посуду не для того, чтобы порадовать глупых иностранцев, а чтобы продать местным. И усыпальницы великих святых - объекты настоящего паломничества и поклонения, а не достопримечательности, на фоне которой нужно сфоткаться. Правда, когда мы попали в Исфаган на общеиранские каникулы после Новруза, там как раз иранцы из других регионов во множестве фоткали себя на фоне местных достопримечательностей. Но в этом городе все-таки главные мечети давно уже не действуют, и для местных они превратились в тот самый туристический аттракцион (там даже берут деньги за вход).

Ну и, конечно, отсутствие иностранных гостей полностью меняет отношение к тебе. В большинстве городов (кроме, разве что, Исфагана и Тегерана) к тебе относятся почти как к инопланетянину, то есть пришельцу из другого неведомого мира. Тут почти каждый второй водитель будет звать к себе в гости и только очень сильное желание быстро доехать до цели поможет не превратить ваше путешествие в череду обедов у местных семей, где обязательно в наличии есть важный глава семейства, его простодушная жена и старушка-мама, которые готовят обед для дорогих гостей, и несколько детей, во все глаза смотрящих на заезжих иностранцев и пытающихся использовать те десять английских слов, которые они помнят из школьных уроков. Иногда к ним присоединяются еще разные родственники и тогда вы за полдня можете познакомиться со всей этой огромной семьей. Причем относятся к вам даже не как к гостю типа "будь как дома", а скорее как к постояльцу отеля типа "все включено". То есть все наши попытки помочь по хозяйству – унести грязную посуду или вымыть ее – решительно пресекались. Мол, как же можно пришельцев из другого мира заставлять что-то делать! Иногда от этого избыточного гостеприимства становится даже немного неудобно. Но в общем и в целом вещь это весьма приятная и полезная в путешествии.

Ну а сейчас подробнее о практических вопросах.

Информация об Иране в Интернете

Статья про Иран

в

«Вольной энциклопедии»

с краткой общей информацией о стране.

Сайт путешественника Али Резы

, прожившего в Иране несколько лет. Особенно полезен раздел

«Иран для вольного путешественника»

, на основе которого, в основном, и написана статья для «Вольной энциклопедии».

Рассказ Али Резы про Иран

в формате mp3.

Информация об Иране

на сайте

Travel.ru



Виза

Визу в Иран можно получить несколькими путями. Первый и самый простой: это прилететь в Тегеран на самолете и получить непродляемую туристическую визу на 15 дней за 50 евро (70 долларов). Лично у нас обратный билет не проверяли, но в любом случае лучше его иметь – могут и спросить. Минусы этого типа визы состоят в том, что она дается всего на 15 дней, что для Ирана очень мало, и только по прилету на самолете, что может обойтись весьма дорого. Но если вы не автостопщик, а нормальный человек, то этот вариант, в принципе, вам вполне подойдет: вряд ли у вас отпуск больше двух недель и вряд ли вы будете ехать по земле через Азербайджан – это долго, утомительно и (да простят меня азербайджанцы) не очень приятно, особенно при пересечении границы.

Второй путь – сделать визу заранее. Тут, в свою очередь, возможны два варианта. Первый – связаться с сайтом www.key2persia.com (еще есть сайт www.iranvisa.com, но сейчас он, похоже, не работает), который делает приглашение за 30 евро. Это приглашение, насколько я понял, потом пересылают в посольство Ирана в Москве, и вам за дополнительные две с лишним тысячи рублей выдают желаемую визу. То есть вся процедура обойдется где-то в 100 евро. Правда, все это делается довольно неспешно, и в запасе нужно иметь как минимум месяц (а еще лучше – два). Но сайт работает, судя по отзывам, честно, и рано или поздно все свои визы получают. Обычно такие визы выдают на месяц.

Второй вариант попроще, но самый дорогой – пойти в турфирму «Открытие», которое обещает за две-три недели и 195 долларов сделать месячную туристическую визу.

Несамолетные визы, говорят, можно продлить за небольшие деньги в самом Иране на общий срок до трех месяцев.

Как добраться

Мы нашли дешевые авиабилеты из Баку в Тегеран («Азербайджанские авиалинии», 200 долларов в оба конца), так что добрались до Азербайджана по земле, а дальше уже летели самолетом. Знатоки говорят, что можно поискать дешевые рейсы авиакомпании AirArabia, которая летает в Тегеран из Киева с пересадкой в Шардже (ОАЭ), но это уже сами проверяйте. Напрямую из Москвы летают в Тегеран «Аэрофлот» и IranAir.

По земле можно добраться через Азербайджан, либо поездами, либо автобусами, либо автостопом. Мы совместили все указанные способы передвижения: до Махачкалы ехали на поезде, дальше до Дербента – на автобусе, потом автостопом до Баку и уже оттуда улетели в Тегеран.

Безопасность

Иран – очень безопасная страна. Бандитов, террористов или гопников тут нет, так что можно совершенно спокойно гулять по любому городу даже в темное время суток. Полиция и военные никаких проблем не создают. За все время пребывания в стране документы у нас проверили только один раз. Не рекомендую только фотографировать военные объекты и самих военных - это, как и в любой другой стране, может вызвать нездоровый интерес последних.

Мошенников, специализирующихся на туристов, тут почти нет по причине отсутствия самих туристов, но все же некоторые могут попробовать сыграть на том, что вы иностранец – назвать цену за услугу гораздо больше той, что берут с местных, или даже больше той, о которой вы предварительно договорились и т. д. Особенно в этом плане отличаются таксисты - ну на то они и таксисты.

Женщинам нужно покрывать голову платком и вообще одеваться как можно более скромно и закрыто. Во-первых, ношение платка здесь обязательно и его отсутствие является правонарушением, во-вторых, это поможет избежать ненужного внимания со стороны мужчин. При этом крайне нежелательно путешествовать в одиночестве (тем более автостопом). Постарайтесь найти попутчика мужского пола, который будет играть роль мужа. Но и впадать в паранойю не стоит: например, к моей попутчице за все время путешествия никто не пытался приставать. Так что ничего страшного в этом плане здесь нет.

Языки

В Иране английский язык почти никто не знает. Некоторые знают, но плохо, так что общаться с ними очень сложно. Только 5-6 раз за все время путешествия мы случайно на улице встречали англоговорящих иранцев. Так что если хотите поехать в Иран, придется выучить основные слова и фразы на фарси. Краткий разговорник составил Али Реза. С ним можно ознакомиться по следующему адресу -

http://www.africa.tr...ornik/farsi.htm

. Также посмотрите разговорник в путеводителе Lonely Planet, ссылку на который я давал выше.

Современные учебники по фарси на русском языке мне не встречались, есть только старые советские книжки – сканы лежат на сайте Али Резы (http://farhang.al-shia.ru/farsi.html). Кроме того, невозможно найти нормальный карманный русско-персидский словарик, есть только один огромный двухтомник, который в путешествие, естественно, не возьмешь.

Что интересно, даже в самом Иране со словарями туго. Очень сложно найти удобный англо-персидский словарь. Подобные словари выпускают, в основном, для иранцев, изучающих английский, а не наоборот, поэтому транскрипции персидских слов там нет – а без этого правильно прочитать их почти невозможно (некоторые гласные звуки на письме не обозначаются).

Рекомендую также выучить персидский алфавит (он же арабский с несколькими дополнительными буквами) – сможете хотя бы читать местные карты и некоторые надписи. Впрочем, дорожные знаки на междугородних трассах обычно дублируются на английском, так что не заблудитесь. Но, тем не менее, хорошее описание персидского алфавита есть в Википедии (в той же статье можно прочитать про тамошние цифры – как они пишутся и как произносятся).

Деньги

Местная валюта – риал. Приблизительно 10 тыс. риалов = 1 доллар. Но местные почему-то все считают в виртуальной валюте «туман», которая составляет 10 риалов. Поэтому всегда уточняйте, что продавец имеет в виду: скажем, 1 тысячу риалов или 1 тысячу туманов (10 тыс. риалов). Впрочем, обычно продавец имеет в виду туманы и даже цены, если они и написаны (а бывает это крайне редко), то в туманах. Цены в риалах можно увидеть только в музеях.

Связь и интернет

Интернет-кафе встречаются редко и найти их иногда тяжело. Называются они в Иране «кафенет». Зато очень часто встречаются телефоны-автоматы. Нужно купить телефонную карточку с магнитной полосой – стоить такие разговоры будут очень дешево. Также есть местный сотовый оператор Irancell, сим-карты которого также есть в свободной продаже. Оператор какой-то странный и дорогой – двухдолларовая карточка заканчивается буквально после нескольких разговоров. Очень немногие Интернет-кафе оборудованы наушниками и программой skype, поэтому общаться таким образом с Родиной не всегда получится.

Транспорт

Автостоп очень хорош. В половине случаев (особенно на глухих трассах) останавливается первая же машина. Мы проехали на попутках от Хамадана до Хорремабада и от Шуша до Исфагана. Правда, местные жители не понимают, что такое автостоп и как им можно ездить. Иногда сложно объяснить водителю, что если он тебя оставит на пустынном повороте, с тобой ничего страшного не произойдет и ты легко поймаешь другую машину.

Еще один минус – местные обычно ожидают денег за подвоз, так что нужно сразу предупреждать, что едешь бесплатно («марджони» или «маджони» по-персидски – почему-то я слышал разные варианты). Впрочем, большинство водителей соглашается (правда, некоторые с удивлением) - мол, марджони так марджони, но явное меньшинство (нам попались три таких машины) с возмущением уезжает. Но если машина уехала, не бойтесь – через две минуты вы застопите следующую.

Кроме того, можно передвигаться по стране на автобусах, которые очень комфортны и сравнительно недороги. Например, билет на автобус из Тегерана в Кум (150 км) стоил 20 тыс. риалов (2 доллара), из Кашана в Тегеран (250 км) – 35 тыс. риалов (3,5 доллара). Единственный минус – иногда там показывают иранские фильмы, естественно, без перевода на английский и на полной громкости.

На поезде мы ехали один раз – по горной железной дороге Доруд-Андимешк. Это не поезд, а нечто вроде нашей электрички, где все места обычно заранее раскуплены, а тех, кто приходит еще, обилечивает кондуктор уже по ходу рейса. Кажется, билет стоил 5 тыс. риалов (50 центов), но их за нас заплатил какой-то местный парень.

Кстати, по городам можно передвигаться и на такси, но тут есть свои особенности. Иранские такси по сути заменяют собой общественный транспорт. Обычно таксисты стоят на перекрестке двух оживленных улиц и ждут пассажиров. Когда в машине набирается четыре пассажира, таксист едет прямо по улице до следующего оживленного перекрестка или до конца улицы. Соответственно, цена назначается с каждого пассажира за определенное расстояние. Точных расценок никто не мог нам сказать, но, как правило, проехать несколько километров по прямой стоит не больше 1 тыс. риалов (10 центов) с человека. Когда вы доезжаете до нужного вам перекрестка, вы переходите на другую улицу и там ищете нового таксиста – и так далее, пока не доберетесь до места назначения. Во всех городах есть какие-то городские автобусы, но ходят они, очевидно, через пень-колоду, поэтому местные и используют этот способ передвижения. Могут даже, будучи совершенно несоветскими людьми, поехать на такси в булочную. Получается такой своеобразный ситистоп, но только за деньги. Только для этого нужно хорошо ориентироваться в городе, так что либо проконсультируйтесь у местных жителей либо смотрите карты из Lonely Planet.

Можно также использовать такси традиционным способом (просто назвать адрес и ждать, пока тебя туда не отвезут), но выйдет это дороже – примерно как такси в провинциальном российском городе. Скажем, от окраины Кума до центра мы доехали за 30 тыс. риалов (3 доллара). Впрочем, местные потом уверяли нас, что и это слишком дорого и, если бы мы активнее торговались, то вышло бы дешевле.

Еда

Едят иранцы исключительно рис и, похоже, ничего другого в качестве гарнира не признают. Помимо риса, на столе могут стоять мясо, овощи, тонкий иранский хлеб, брынзообразный сыр и прочие нехитрые блюда. Люди в еде крайне консервативные и всю жизнь кушают одно и то же, даже не пытаясь экспериментировать. Когда я в одном доме в гостях приготовил плов, хозяину так понравилось это блюдо, что он попросил меня рассказать ему рецепт. То есть хотя бы смешать рис с чем-то еще – это для иранцев уже сложно.

Общепит тоже не балует разнообразием. Большинство забегаловок специализируется только на каком-то одном блюде. Это либо «сэндвич» (с ударением на последнем слоге) – большая булка с овощной и мясной начинкой, либо «кебаб» - мясной фарш, запеченный на вертеле. Последнее блюдо – очень вкусное, из всех иранских съедобностей мне понравилось больше всего.

Но зато сладости в Иране хороши, есть много всяких конфет, печений, пирожных, орехов и варений. Походите по базарам – они продаются в изобилии. Особенно много мы видели их в Куме.

Алкогольные напитки в Иране запрещены, их продажа и покупка незаконны. Говорят, правда, что если сильно надо, можно достать где-то контрабандное турецкое пиво – не знаю, не проверял. Зато многие пьют безалкогольное пиво, которое, впрочем, пивом называется по ошибке – по вкусу это обычный, хотя и достаточно неплохой лимонад. Но большинство иранцев, видимо, пива в своей жизни никогда не пили, поэтому такой вариант их совершенно устраивает. Есть также разнообразные дешевые соки, которые продаются в маленьких пакетиках по 100-200 грамм, и газировки, которые ни цветом, ни вкусом не отличаются от буржуазных «Фанты», «Спрайта» и «Кока-колы».

И еще одна классная штука – это консервированные соки с мякотью Rani в синих баночках. Совершенно замечательная штука – ананасовый, персиковый или апельсиновый сок с кусочками фруктов, который стоит 5-6 тыс. риалов (50-60 центов). Производятся они в Дубае, но до этого я видел их только в Иракском Курдистане. Очевидно, Эмираты экспортируют этот сок только правоверным мусульманам.

Ночлег


Hospitalityclub и Couchsurfing работают неплохо, но найти вписку реально лишь в больших городах. А так вообще местные часто зовут в гости – у нас таких случаев было три, и еще от нескольких предложений во время автостопных поездок пришлось отказаться из-за нехватки времени.

Если же в гости так никто и не зазвал, можно остановиться в недорогой гостинице, которая называется «мехмунсарай» или «мехмунхане». Обычно такая гостиница дешевле любого отеля, указанного в Lonely Planet. Так, в Куме мы взяли двухместный номер в мехмунхане за 90 тыс. риалов (9 долларов), в Андимешке – за 70 тыс. риалов (7 долларов). Туалет и душ только на этаже, и часто может не быть горячей воды (а иногда и холодной). Но если в одном мехмунхане нет воды, поищите другой – обычно в любом даже самом небольшом городе их несколько. Спросите у местных, вам все покажут, где они находятся. Только говорите не «отель», а именно «мехмунхане» и даже добавьте «арзун» (то бишь «дешевый»).

Кроме того, можно совершенно спокойно ночевать в палатке. Местные, кстати, сами часто так делают, особенно во время праздника Новруз, когда все разъезжают по стране и места в гостиницах заканчиваются. Тогда часто можно увидеть несколько палаток, которые стоят в скверах и парках города, а рядом иранская семья, прямо как группа российских походников, готовит на газовой горелке ужин.

Общие расходы

Если не считать авиабилеты и визы, за две недели на двоих мы потратили 240 долларов. При этом путешествовали, в основном, на автобусах, а не автостопом, пару раз ночевали в гостинице, а от международного аэропорта им. Имама Хомейни до Тегерана ехали на такси за 20 долларов. Если же ехать, как изящно выразился

manull

, "хардкорным автостопом" (то есть вообще не пользуясь рейсовым транспортом и гостиницами), то, наверное, и 100 долларов в месяц будет много. И дело не в том, что в Иране все так дешево (хотя и правда дешево). Просто там так часто угощают, зовут в гости и подвозят, что обычно даже нет повода тратить на что-то деньги.

Жизнь в Иране

Не буду много рассказывать об иранском обществе, ибо пробыл в стране всего две недели. Рекомендую лучше послушать лекцию Али Резы, ссылку на которую я давал выше – этот человек прожил в Иране несколько лет и гораздо лучше знает менталитет и традиции тамошнего общества. Я же поостерегусь делать какие-то далеко идущие выводы. Лучше пока засяду за монтаж того видео, которое наснимал в Иране. Если сделаю из этого нормальный документальный фильм, в нем будут ответы на многие вопросы, которые возникают у людей, ни разу не бывавших в этой замечательной стране.

Сообщение отредактировал hitch-hiker: 11 февраля 2012 - 09:45